Las Terrenas

Eine erfrischende türkisfarbene Brandung begrüßt den Reisenden, der auf den ersten Blick erfährt, dass Las Terrenas an der äußersten Nordostküste der Halbinsel Samaná in der Dominikanischen Republik liegt und eine rund 25 Quadratkilometer große Bucht in seinen Sandstrand einschließt. Die Stadt mit knapp 14.000 Einwohnern – 6.985 Männer und 6.884 Frauen laut Volkszählung von 2002 – liegt an einer schmalen Küstenlinie, wo Palmwedel über dem weißen Sandstrand rascheln. Einst durch dichten Dschungel und Bergpfade isoliert, liegt Las Terrenas 80 Kilometer nordöstlich von Santo Domingo. Sein Meeresbrise wird durch das Zusammenspiel der atlantischen Brise und der historischen Strömungen belebt, die seinen Charakter geprägt haben. Zu den Besonderheiten dieser Gemeinde, eingebettet zwischen Atlantikwellen und grünen Hügeln, zählt eine französischsprachige Enklave, die seit ihrer Gründung 1946 ihren Alltag mit ihrer Sprache geprägt hat.

In den ersten Jahrzehnten der europäischen Begegnung diente die breitere Bucht von Samaná als widerwilliges Tor: Britische Sklavenhändler gingen hier im frühen 17. Jahrhundert an Land und tauschten Taino-Leichen gegen Ketten, bevor sie Kurs nach Westen nahmen. Diese abscheulichen Handelsregister haben ihre Spuren bei einer modernen Bevölkerung hinterlassen, deren Abstammung sich aus überlebenden Taino, spanischen Siedlern, westindischen Migranten und den Nachkommen afrikanischer Gefangener zusammensetzt. Als Rafael Leónidas Trujillo 1946 verfügte, dass Landfamilien aus Santo Domingo als Bauern und Fischer an diesem Küstenstreifen angesiedelt werden sollten, legte er unwissentlich den Grundstein für ein Fischerdorf, dessen Hütten wie Seepocken am Strand klebten – jede einzelne ein Zeugnis von Existenzminimum und Seefahrerkunst.

Im Laufe der Jahrzehnte tauschten genau diese Hütten ihre Netze gegen Speisekarten; ihre grob behauenen Balken wurden zu Bars, Restaurants und Kunsthandwerksläden umfunktioniert. In den späten 1970er Jahren wählte die amerikanische Diplomatin Adelphia Dane Bowen Jr. Las Terrenas als ihren privaten Rückzugsort und errichtete inmitten der Ansammlung von Schindelhütten die erste ausländische Behausung. Fischernetze wichen Hotelbalkonen. Bis zur Jahrtausendwende hatte der stetige Zuzug von Unternehmern eine bescheidene, aber anspruchsvolle touristische Infrastruktur hervorgebracht: Hotels mittlerer Eleganz, Strandhäuser, von duftendem Hibiskus bewachte Clubs und ein Einkaufszentrum namens Puerto Plaza Las Terrenas, dessen Terrassen mit raffinierter kommerzieller Absicht auf das Meer blicken.

Ein bemerkenswerter Wendepunkt kam im Dezember 2012, als eine neue Autobahn die zuvor sechsstündige Fahrt von Santo Domingo auf knapp zwei Stunden verkürzte – ein asphaltiertes Band, das die Städter der Hauptstadt mit beispielloser Leichtigkeit in das Küstendorf brachte. Nur wenige Monate später, im Jahr 2013, erhielt die Stadt ein modernes Aquädukt, das stehende Brunnen durch gereinigtes Wasser ersetzte; im selben Jahr wurde der Glasfaseranschluss eingeweiht, der Restaurants, Hotels und Privathäuser der Stadt in ein digitales Netz für die Übertragung von Sprache, Video und Daten einbindet. Diese Infrastrukturverbesserungen – von der Autobahn bis zum Hochgeschwindigkeitsinternet – überbrückten nicht nur Distanzen: Sie veränderten das Tempo des Alltags und führten einen kosmopolitischen Rhythmus ein, ohne die Verbundenheit mit lokalen Bräuchen zu verlieren.

Geografisch erstreckt sich Las Terrenas entlang eines schmalen Nord-Süd-Streifens, der von zwei Hauptverkehrsstraßen begrenzt wird, die landeinwärts von der Küstenstraße abzweigen. Am seewärtigen Ende laufen diese Einbahnstraßen kurz zusammen und bilden ein dreieckiges Gebilde, in dem sich die meisten Souvenirläden, Caféterrassen und Tapas-Bars befinden. Die Bucht selbst schlängelt sich sanft zwischen zwei Landzungen: Im Westen biegt das Ufer in Richtung Playa Las Ballenas ab; im Osten umrundet es Punta Popy, bevor es in kilometerlange, unbebaute Küste übergeht. Dieser von Palmen und Kokosnussstämmen gesäumte Küstenstreifen bildet die Grundlage für die wirtschaftliche Dreifaltigkeit der Stadt – Tourismus, Handel und Fischerei –, die alle vom azurblauen Horizont der Stadt beflügelt werden.

Innerhalb des Touristendreiecks weckt ein Wahrzeichen Ehrfurcht und Vertrautheit zugleich: ein Friedhof aus der Kolonialzeit, dessen weiß getünchte Mauern wie eine kirchenlose Abtei aus dem Sand ragen. Dahinter drängen sich Stände mit frisch gefangenem Fisch auf salzbedeckten Tischen, während rothäutige Händler, deren Gesichter von Sonne und Gischt gezeichnet sind, Filets an die Grills am Strand liefern. Von dort aus fächert sich das Straßennetz landeinwärts in die authentische Innenstadt auf, wo Familien sich in Supermärkten mit Vollausstattung mit Grundnahrungsmitteln versorgen und Gästehäuser – Hostales oder Bed-and-Breakfasts – bescheidenste Unterkünfte bieten, deren Holzläden für das Dröhnen der Motorradtaxis geöffnet sind.

Der Zugang nach Las Terrenas ist auf verschiedenen Wegen möglich. Flugreisende landen am internationalen Flughafen Samaná El Catey, offiziell Presidente Juan Bosch genannt. Von dort kostete eine Taxifahrt einst 70 US-Dollar und 45 Minuten nervöses Aufpassen auf Schlaglöcher; heute ist die Straße geebnet, die Preise sind jedoch mit den Taxifahrern verhandelbar. Wer lieber festen Boden von der Hauptstadt aus möchte, kann einen Express-Guagua – klimatisiert und Ende 2020 für rund 500 Dominikanische Pesos erhältlich – vom ASOTRAPUSA-Terminal in Santo Domingo nehmen. Er durchquert das Landesinnere in etwa 2,5 Stunden und setzt die Passagiere an einem 2,5 Kilometer vom Strand entfernten Bahnhof ab.

Die Fahrt mit dem Privatfahrzeug folgt derselben asphaltierten Route, deren Qualität im September 2020 von Autofahrern als ausgezeichnet bestätigt wurde. Taxifahrten zum oder vom Flughafen Santo Domingo haben sich unter 150 US-Dollar eingependelt, während Autobegeisterte Motorroller für etwa zwanzig US-Dollar pro Tag oder Quads für vierzig bis fünfzig US-Dollar mieten können. Die entlang der beiden Inlandsstraßen verteilten Autovermietungen verlangen neben einem Ausweis und der Vorlage einer Kreditkarte nur minimale Formalitäten und raten von nächtlichen Fahrten auf unebenem Untergrund ab. Wer sich für die Seefahrt interessiert, kann an den lokalen Riffen vor dem Hauptstrand ankern, allerdings mit der Einschränkung, dass flache Korallen bei Tageslicht befahren werden müssen und Schlauchboote direkt auf dem Treibsand stranden müssen.

An Land angekommen, lädt Las Terrenas dazu ein, zu Fuß erkundet zu werden. Bürgersteige säumen die meisten Straßen, und der gemächliche Verkehr lädt zum Schlendern ein. Doch wenn die Entfernungen zu weit sind, bieten Motoconchos – Motorradtaxis in leuchtend gelbgrünen Westen – eine Überfahrt für knapp einhundert Pesos pro Person an. Die Lenker fest umklammert, schlängeln sich die Fahrer durch die engen Gassen. Sammeltaxis, sogenannte Guaguas, die zu abgelegenen Sehenswürdigkeiten (insbesondere dem Limón-Wasserfall) fahren, können an der Friedhofskreuzung angehalten werden. Ihre überfüllten Bänke zeugen von der Mobilität vor Ort. Abenteurer können an den Kiosken im Stadtzentrum Allradfahrzeuge oder Motorroller mieten, allerdings ist wegen der verheerenden Schlaglöcher Vorsicht geboten.

Die Küste von Las Terrenas erstreckt sich über eine Reihe von Stränden, jeder mit seinem eigenen, von Geologie und menschlicher Aktivität geprägten Charakter. Inmitten dieser Strände liegt Playa Las Terrenas, ein langer, sanfter Bogen, der das Herz der Stadt umschließt. Dieses Ufer, gesäumt von korallenfarben bemalten Fischerbooten, geht im Westen in Playa Las Ballenas über, wo breite Sandstrände unter Tabonuco-Bäumen zu gemütlichen Promenaden einladen. Im Osten ragt Punta Popy als schmales Vorgebirge hervor, dessen spitzer Sandstrand von ländlichen Abschnitten und der exklusiven Enklave der El Portillo Residences begrenzt wird.

Eine kurze, zehnminütige Fahrt mit dem Motoconcho genügt, um Playa Bonita zu erreichen. Der Strand ist bekannt für seinen ausgedehnten Strand, der unter der tropischen Sonne golden glänzt. Sein östliches Ende schützt eine ruhige Bucht, gesäumt von Dschungel und Felsvorsprüngen. Von dort führt ein unmarkierter Weg von etwa fünf Minuten zur Playa Escondida, deren versteckter Sand sich hinter den Hügeln ausbreitet und Einsamkeit ohne Schatten bietet, aber mit einer Wiese am Horizont. Jeder dieser Strände trägt den Stempel der Gezeiten: Hohe Brandung formt von Dezember bis März schäumende Wellen, zu anderen Zeiten herrschen sanftere Dünungen.

Jenseits des Sandes zieht etwa zwanzig Kilometer östlich der Salto El Limón die Aufmerksamkeit auf sich. Dort führen dschungelbewachsene Pfade, die zu Fuß oder zu Pferd begehbar sind, hinauf zum nebligen Vorhang des Wasserfalls. Die Kooperative, die diese Wege pflegt, erhebt eine geringe Eintrittsgebühr von 50 bis 100 Pesos, und an den Ausgangspunkten bieten die Wanderer Steighilfen für steilere Abschnitte an. Am Wassereinzugsgebiet lädt ein höhlenartiges Becken zum Verweilen inmitten der Gischtwolken ein; flussabwärts ermöglichen schmalere Fontänen das Waten unter einem geformten Felsdach. Wer Süßwasser sucht, findet ähnliche Erholung in einem zementierten Naturbecken, das von Gebirgsbächen gespeist wird, und in einer kleineren Senke gegenüber den El Portillo Residences.

Wassersportaktivitäten erstrecken sich bis in die glasklaren Tiefen vor der Küste, wo die Riffe von Meereslebewesen wimmeln. Tauchausflüge führen mit dem Boot zu Tauchplätzen namens Balena Rock, The Holes und Piedra, die jeweils durch Korallenformationen – Hirnkorallen, Gorgonien und Seeruten – gekennzeichnet sind, die Schwärme von Doktorfischen, Doktorfischen, Trompetenfischen und Papageienfischen beherbergen. Einige Anbieter führen Taucher zum Marcel-Coson-Riff Nummer eins und zwei, während andere den Rumpf des Portillo-Wracks freilegen, einem künstlichen Riff, das von Anemonen und Krabben umschlossen ist. Schnorchler entdecken in flacheren Riffen eine vergleichbare Fülle an Farben und Bewegung, die am deutlichsten sichtbar ist, wenn die Brandung die Sicht über die sandigen Untiefen hinaus ermöglicht.

In der Dämmerung erstrahlen die Restaurants des Ortes – viele davon ehemalige Fischerhütten – im Laternenlicht. Die Speisekarten spiegeln eine Mischung aus kreolischen Gewürzen, französischer Kochkunst und spanischer Einfachheit wider: gegrillter Rotfeuerfisch mit Paprika aus der Region; in Knoblauch und Rum sautierte Garnelen; sautiertes Wurzelgemüse mit Koriander und Zitrusfrüchten. Strandbars mit palmengedeckten Dächern servieren gefrorene Cocktails mit tropischen Früchten. Die französischsprachige Gemeinde – die „Les Terrestres“ – diskutiert angeregt über regionale Neuigkeiten und Restauranteröffnungen, aufgelockert durch dominantes Spanisch und vereinzelte kreolische Ausdrücke.

Das alltägliche Leben abseits des Tourismus spielt sich auf Märkten ab, wo sich frischer Fisch und Obst und Gemüse in engen Gängen drängen. Händler haitianischer Herkunft bieten mit trällernder Kreolsprache Kochbananen neben reifen Avocados und am Stiel gespaltenen Kokosnüssen an. Familien versammeln sich unter Segeltuchplanen, um Neuigkeiten auszutauschen: ob im Viertel ein neuer Glasfaserknotenpunkt installiert wurde oder ob der Druck des Aquädukts trotz der Regenfälle dieser Saison konstant bleibt. Kinder flitzen zwischen Obstständen und Salzgarnelenräucheröfen umher und genießen die vielsprachige Atmosphäre – Spanisch und Französisch vermischt, mit Kreol als Unterton.

Abendspaziergänge entlang der Küstenstraße offenbaren ein reges Treiben: Jogger folgen der Grenze zwischen Sand und Asphalt; Souvenirhändler arrangieren handgeschnitzte Schalen auf gefalteten Decken; Paare bleiben stehen, um die phosphoreszierenden, vom Mondlicht erleuchteten Bergkämme zu bewundern. Abseits des Betons wiegen sich Palmen im Rhythmus eines unbestimmten Trommelschlags. Ihre Wedel flüstern von vergangenen Jahrhunderten und der Widerstandsfähigkeit, die Las Terrenas von einer geordneten Siedlung in einen lebendigen Knotenpunkt verwandelt hat.

Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts leitete die Einführung von Glasfasernetzen und eines internationalen Flughafens eine Wachstumsphase ein, die weder Einheimische noch frühe Siedler vorhersehen konnten. Heute überbrücken Direktflüge aus Europa und Kanada die Ozeane, während die Hauptstadt Santo Domingos nur noch eine zweistündige Fahrt über eine Autobahn entfernt liegt, die sich an Kaffeeplantagen und Flussschluchten vorbeischlängelt. Wer Las Terrenas besucht, entdeckt auf Schritt und Tritt eine Mischung aus Intimität und Weite: ein authentisches dominikanisches Pueblo, belebt von globalen Strömungen, eine Küste, die zugleich geschützt und offen ist, und eine Gemeinschaft, deren Wurzeln tief in der Geschichte verwurzelt sind und die dennoch mit den Verheißungen des Tourismus in die Höhe strebt.

In jeder Facette – von der Symphonie der Sprachen auf den Straßen bis zur Architektur der für geselliges Beisammensein umfunktionierten Strandhütten – verkörpert Las Terrenas eine Synthese aus Kontinuität und Wandel. Hier können Gäste mit Fischern aufstehen oder unter Palmen verweilen, versteckte Buchten erkunden oder über Korallengärten schweben. Die Geschichte der Stadt bleibt in Bewegung, geprägt von jeder neu angelegten Straße, jeder vergrabenen Glasfaserzelle und jedem Fußabdruck eines Besuchers im silbernen Sand. Am Horizont begrüßt der Atlantik den Morgen mit demselben zeitlosen Horizont, der Las Terrenas seit seiner Gründung prägt – ein offenes Blatt, auf dem Geschichte, Kultur und Naturschönheit ihre beständige Chronik schreiben.