Rijeka

Rijeka erstreckt sich an einem schmalen Küstenstreifen, wo der Fluss Rječina in die weite Kvarner Bucht mündet. Hier erheben sich steile Hügel so abrupt vom Meeresspiegel, dass die Silhouette der Stadt einer Theaterbühne vor einer bergigen Kulisse gleicht. Diese Konfiguration hat Rijekas Charakter prägender geprägt als jeder einzelne architektonische Plan es je vermocht hätte. An drei Seiten von den Gebirgsketten Učka, Risnjak und Velika Kapela begrenzt und an der vierten Seite zur Adria hin geöffnet, diente die Stadt seit jeher als natürliches maritimes Tor zu Mitteleuropa.

Rijeka (kroatisch: Riječka; italienisch: Fiume) verdankte sein Schicksal dieser tiefen Wasserbucht, wie frühe Aufzeichnungen belegen. Sein Hafen liegt vierzig Meter unterhalb der umliegenden Bergrücken und bietet Platz für Schiffe, die die flachen Pässe des Kontinents aus Ungarn und darüber hinaus durchqueren. Zwei Hauptrouten beginnen hier: Eine führt nordöstlich durch das Dinarische Gebirge in die Pannonische Tiefebene, die andere nordwestlich über das Postojna-Tor nach Slowenien und Österreich. In beiden Richtungen war Rijekas ruhiger Hafen für Kaufleute und Armeen gleichermaßen unverzichtbar.

Diese strategische Bedeutung zog über Jahrhunderte hinweg rivalisierende Anwärter an. Einst zwischen dem Heiligen Römischen Reich und der Seerepublik Venedig umkämpft, ging sie später durch venezianische und habsburgische Hände, bevor sie in der Neuzeit zu einem Konfliktherd zwischen Italien und Jugoslawien wurde. Zwischen 1918 und 1991 unterstand die Stadt nicht weniger als acht verschiedenen Verwaltungen, ein Wechsel der Souveränität, der ihren Menschen ein ausgeprägtes Gefühl lokaler Identität verlieh. Ein Einwohner, geboren 1917, hätte – ohne umzuziehen – einen Pass aus Österreich-Ungarn, Italien, dem Freistaat Fiume, dem Königreich Italien, deutsch besetzten Gebieten, Jugoslawien, der faschistischen Regentschaft Carnaro und schließlich der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien besitzen können. Diese schnellen Veränderungen prägten sowohl die bürgerliche Vorstellungskraft als auch das demografische Profil, da Kroaten, Italiener, Serben, Bosniaken und andere in einem Hafen zusammenlebten, wo viele Sprachen und Traditionen miteinander verflochten waren.

Heute bezeichnen sich rund 85 Prozent der 108.000 Einwohner Rijekas als Kroaten. In einigen Teilen der Stadt haben sich jedoch noch italienische und andere Minderheiten erhalten. Unter ihnen leben noch etwa 20.000 Sprecher des Fiumanischen, der lokalen Variante des Venezianischen. Über Generationen hinweg diente Fiumanisches als Handelssprache im Hafen und berührte sogar kroatische Dialekte in den Vororten, wo noch Reste des Čakavischen Dialekts erhalten sind. In den Straßen rund um Korzo, der breiten Fußgängerpromenade im Herzen der Stadt, vermischen sich diese Sprachen mit den Rufen der Markthändler und den flüchtigen Grüßen alter Freunde.

Rijekas Wirtschaft ist nach wie vor eng mit dem Meer verbunden. Zwei Werften – 3. Maj und Viktor Lenac – zählen zu den größten Industriearbeitgebern, deren Kräne sich wie Metallkräne in die Skyline wölben. Der Seefracht- und Passagierverkehr verkehrt weiterhin in der Bucht und verbindet Kroatiens wichtigsten Hafen mit den Adriainseln und internationalen Linien. Doch so sehr die Docks den Arbeitsmarkt prägen, hat sich die Kultur in den letzten Jahren wieder durchgesetzt. 2020 trug Rijeka den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ und teilte sich diese Ehre mit Galway, Irland. Mit einem Repertoire, das vom klassischen Theater im 1765 erbauten Kroatischen Nationaltheater Ivan pl. Zajc bis zur zeitgenössischen Kunst im Museum für Moderne und Zeitgenössische Kunst reicht, hat die Stadt ihre postindustrielle Identität in Aufführungs- und Ausstellungsräumen verankert, die von ihrer vielfältigen Vergangenheit erzählen.

Ein Spaziergang durch die Altstadt lässt diesen Wechsel der Epochen Revue passieren. Der Stadtturm steht am Fuße des Korzo, dessen runde mittelalterliche Form einst den Zugang zur befestigten Stadt bildete. Der nahe gelegene Gouverneurspalast beherbergt heute das Maritime und Historische Museum der kroatischen Küste, wo Seefahrer-Artefakte und Familienporträts Rijekas Wandlung vom kleinen Fischerhafen zum kaiserlichen Handelsplatz nachzeichnen. Unter der St.-Veits-Kathedrale verläuft das Grivica-Tunnelnetz, das Anfang der 1940er Jahre von italienischen Streitkräften gegraben wurde. Besucher können es 330 Meter lang begehen und sich die Angst der Zivilisten vorstellen, die Schutz vor Bombern suchten.

Hoch über dem Zentrum erhebt sich auf dem Hügel Trsat eine Festung, deren Steine ​​aus dem späten 13. Jahrhundert stammen. Die Burg Trsat, 138 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, dominiert den Zugang von Osten. Seit 1288 bot sie zunächst mittelalterlichen Geistlichen, später habsburgischen Offizieren Zuflucht und Aussichtspunkt. Heute finden auf den Wällen Kunstausstellungen, Konzerte und literarische Lesungen statt, während unterhalb der barocken Burgkirche jedes Jahr im August zu Mariä Himmelfahrt ein starker Pilgerverkehr herrscht. Pilger kommen, um die Muttergottes von Trsat, die bedeutendste Andachtsstätte Westkroatiens, zu ehren, und werden von den Votivgaben angezogen, die die Kapelle mit Gaben füllen.

Der Karneval in Rijeka ist eine weitere Form der Wallfahrt. Der 1982 ins Leben gerufene Riječki karneval findet zwischen Januar und März statt und erreicht seinen Höhepunkt am Wochenende vor der Fastenzeit. Am Eröffnungstag übergibt der Bürgermeister der Stadt den symbolischen Schlüssel an Meštar Toni, den Karnevalsmeister, der anschließend die festlichen Umzüge und einen Wohltätigkeitsball im Gouverneurspalast leitet. Hunderte maskierte Gruppen ziehen entlang des Korzo, begleitet von kostümierten Kindern aus der ganzen Region. In den letzten Jahren zogen über 15.000 Teilnehmer in über 200 Karnevalsgruppen über 100.000 Zuschauer an. Diese Feierlichkeiten erinnern an Rijekas kosmopolitisches Erbe, da sich venezianische Masken mit slawischen Kostümen und moderner Satire vermischen.

Der Sommer verwandelt die Küsten in ein Bad mediterraner Entspannung. Die Strände im Westen, bei Kantrida und Preluk, bieten Kieselstrände und fünf in den Fels gehauene Meeresbecken; im Osten weichen Pećine und Kostrena einsamen Buchten. Busse bringen Sonnenanbeter zu den einzelnen Abschnitten, und Parkplätze stehen am Ufer bereit. Doch die Alpen liegen kaum zehn Kilometer landeinwärts, sodass Skifahrer an frischen Wintermorgen mit der Seilbahn zum Skigebiet Platak auffahren und dort noch schneebedeckte Hänge vorfinden, während die adriatischen Inseln durch die Wolkenlücken hindurchscheinen. Schneefall ist kurz – selten mehr als drei Tage im Jahr –, doch der Bora-Wind fegt über die Hänge und hinterlässt frostbedeckte Gipfel, die einen lebhaften Kontrast zu den Olivenhainen am Meer bilden.

Das Klima hier wird als feucht-subtropisch eingestuft. Die Sommerhöchsttemperaturen übersteigen nur an zwanzig Tagen im Jahr die 30 °C-Marke, während die Wintertiefsttemperaturen nur einmal unter den Gefrierpunkt fallen. Regen ist zu jeder Jahreszeit häufig; Nebel zieht an etwa vier Tagen im Jahr, hauptsächlich im Winter. Die höchste gemessene Lufttemperatur an der lokalen Station in 120 Metern Höhe erreichte am 19. Juli 2007 genau 40 °C, die niedrigste am 10. Februar 1956 –12,8 °C.

Jenseits der Natur diente Rijeka schon lange als Kulisse für Filmemacher und Schriftsteller. In den 1960er Jahren wurden mehrere Winnetou-Western in seinen Außenbezirken gedreht. In den 1970er Jahren fand die amerikanische Miniserie „Die Winde des Krieges“ hier passende Architektur, während die italienische Regentschaft von Carnaro – Gabriele D’Annunzios protofaschistisches Experiment von 1919 – zu den eigentümlicheren Episoden der Stadt zählt. Diese kurzlebige „Reggenza Italiana del Carnaro“ erkannte Lenins Sowjetrepublik an, machte sich avantgardistische Ästhetik zu eigen und tolerierte sogar nicht-normative Geschlechterrollen – all dies unter einer von D’Annunzio selbst verfassten Verfassung. Später, im Jahr 1992, übertrug Hayao Miyazaki das Fiume der 1920er Jahre in das animierte Hotel Adriano von Porco Rosso und fing die Eleganz des Hafens der Zwischenkriegszeit in fließenden Pinselstrichen ein. In jüngerer Zeit spielt das Netflix-Drama „Novine“ seit 2018 auf den Straßen von Rijeka, und auch der Spielfilm „The Hitman’s Wife’s Bodyguard“ aus dem Jahr 2019 wurde hier gedreht.

Die Architektur offenbart weitere Schichten. Entlang des Korzo rahmen sezessionistische Fassaden Cafés und Boutiquen ein; der Veitsdom bewahrt sein barockes Kirchenschiff; der Römische Bogen und das Alte Tor sind stumme Zeugen der kaiserlichen Herrschaft der Stadt. Am anderen Ufer der Rječina fusionierte die ehemalige Stadt Sušak – einst eine rivalisierende kroatische Enklave – 1945 mit Fiume. Heute erinnert eine breite Fußgängerzone über dem verschütteten Fluss an ihre Vereinigung – ein beliebter Treffpunkt, der das darunter fließende Wasser nicht erahnen lässt.

Für alle, die Zeit zum Erkunden haben, gibt es zahlreiche Museen. Das Naturhistorische Museum mit seinem Aquarium und seiner Reptiliensammlung ist besonders für Familien interessant; das Stadtmuseum von Rijeka präsentiert Numismatik, Theaterkostüme und Kriegsartefakte; das kleine Peek & Poke zeigt alte Computerrelikte – klobige Tastaturen aus den Anfängen der Computertechnik. Die sakralen Sammlungen in der Kathedrale und in Trsat zeigen Reliquiare, Kelche und Gemälde, die Jahrhunderte der Hingabe widerspiegeln. An jeder Ecke spürt man das Tauziehen zwischen Industrie und Kunst in der Stadt.

Um einen Einblick in das moderne Leben zu bekommen, kann man zum Hauptmarkt – der Placa – hinuntergehen, wo frühmorgens Fischnetze neben Kisten mit einheimischem Obst ankommen. Hier macht sich der ursprüngliche kosmopolitische Geist der Stadt bemerkbar: im Duft geräucherter Scampi, im Akzent älterer Händler, der an die österreichisch-ungarische Herrschaft erinnert, und im Lachen junger Leute, die durch die gefliesten Gänge eilen.

Außerhalb des Stadtkerns gibt es weitere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Motorsportbegeisterte fahren zehn Kilometer nördlich zur Grobnik-Rennstrecke, wo sie ihre Fähigkeiten testen oder Profis beim Kurvenfahren zusehen können. Für Sterngucker bietet das Astronomische Zentrum auf dem Hügel Sveti Križ Teleskope, die auf den dunklen Himmel gerichtet sind und einen atemberaubenden Panoramablick auf die darunterliegende Bucht bieten. Und wem das Salzwasser zusagt, der kann in den Tauchzentren rund um das Vorgebirge Unterwasserklippen mit Gorgonien, Meereshöhlen und sogar Wracks entdecken.

Bildung und Kunst treffen sich an der Universität Rijeka. Sie wurde 1973 offiziell gegründet, ihre Wurzeln gehen jedoch auf eine jesuitische Theologieschule des 17. Jahrhunderts zurück. Ihre Fakultäten sind über die ganze Stadt verteilt und ziehen Studierende an, die die Straßen und Cafés beleben und auf Kroatisch, Italienisch, Fiumanisch oder Englisch über Geschichte, Ingenieurwesen oder Literatur diskutieren.

Kulturelles Gedächtnis spiegelt sich in den kleinsten Details wider. Ein Rettungsring der Titanic ruht im Marinemuseum, ein Andenken an die Reisen der Carpathia von und nach New York, die oft von kroatischen Besatzungen bemannt wurden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts rühmte sich Fiume eines wöchentlichen transatlantischen Passagierdienstes, und die Dorfbewohner erinnern sich noch heute an die Zeit, als Ozeandampfer am Kai festmachten und Brieftauben über ihnen flogen.

In jeder dieser Facetten – Geographie, Geschichte, Industrie, Kunst – offenbart Rijeka Komplexität statt einer einzigen Geschichte. Die Stadt widersetzt sich einfachen Definitionen und spricht lieber in Schichten aus Stein und Stahl, in widerhallenden Stimmen, die zwischen Adria und Hügeln hin- und herschwirren. Für den Besucher, der den Sonnenuntergang hinter Učka beobachtet und die Lichter auf der Wasseroberfläche tanzen sieht, offenbart sich das Wesen der Stadt nicht nur in prachtvollen Monumenten, sondern im Wandel der Identitäten, die ihre Straßen geprägt haben. Es liegt eine stille Poesie in einem für den Handel erbauten Hafen, der nun sowohl Spritztourenboote als auch Frachtschiffe willkommen heißt, und eine subtile Würde in einer Gemeinde, die Imperium, Ideologie und Krieg überstanden hat, nur um einen Geist zu bewahren, der sowohl widerstandsfähig als auch empfänglich ist. In Rijeka fließt der Fluss unter einem Platz hindurch, und die Berge drängen sich dicht ans Meer, und in dieser Umarmung findet man eine Stadt, die zugleich verankert und frei ist.