Lombok

Lombok nimmt einen ruhigen Platz auf der indonesischen Landkarte ein. Seine kreisförmige Form wird nur durch die schmale Sekotong-Halbinsel unterbrochen, die einen sanften Bogen nach Südwesten bildet. Getrennt von Bali durch die schnellen Strömungen der Lombokstraße und von Sumbawa durch die schmalere Alasstraße, beherbergt die etwa 4.566,5 km² große Insel eine Bevölkerung, die von etwas über 3,1 Millionen im Jahr 2010 auf über 4 Millionen im Jahr 2024 angewachsen ist. Mataram, die einzige Stadt der Insel und Provinzhauptstadt, liegt im Westen. Ihre bescheidene Ausdehnung weicht fast unmittelbar Reisfeldern und Kokosnusshainen.

Verwaltungstechnisch ist Lombok in vier Bezirke und eine Stadt unterteilt – alle werden von so kleinen Bezirken aus regiert, dass die Dorfvorsteher vertraute Gesichter bleiben. Die Bezirke erstrecken sich von Nord-Lombok am Fuße des Mount Rinjani entlang über West-Lombok und Zentral-Lombok nach Ost-Lombok und weiter nach Süd-Lombok, wo der neue internationale Flughafen von Praya den Alltag grundlegend verändert. Obwohl sich die Bezirke in Dichte und Landnutzung unterscheiden, spiegeln sie gemeinsam einen demografischen Wandel hin zur Urbanisierung wider, auch wenn die meisten Familien weiterhin Subsistenzlandwirtschaft betreiben.

Im Herzen Lomboks liegt der Mount Rinjani, ein 3.726 m hoher Schichtvulkan, der zweithöchste Vulkan Indonesiens. In seiner weiten Caldera, in der sich der See Segara Anak – „Kind des Meeres“ – befindet, kam es erst 2016 zu Ausbrüchen des Gunung Barujari-Kegels. 2010 türmten sich Aschesäulen von zwei Kilometern Höhe auf und verdunkelten Hänge mit Kaffee- und Kakaobäumen. Das Wasser der Caldera erwärmte sich, als Lava an die Oberfläche schwappte. Jenseits dieser modernen Ereignisse liegt das Relikt des Mount Samalas, dessen verheerender Ausbruch im Jahr 1257 eine gewaltige Caldera hinterließ und Spuren in Eisbohrkernen und Chroniken weit über den Archipel hinaus hinterließ. Beide Vulkane liegen im Gunung-Rinjani-Nationalpark, einem geschützten Bergwaldgebiet, in dem Languren und Nashornvögel durch moosbedeckte Baumstämme schlüpfen.

Unterhalb des Hochlandes breitet sich das Land in fruchtbares Tiefland aus. Hier erstrecken sich Reisfelder in spiegelgleichen Ebenen, und dazwischen liegende Gärten tragen Hülsenfrüchte, Gewürze und Obst: Sojabohnen, Vanille, Nelken, Zimt und Bananen. In den südlichen Ausläufern, wo die Niederschläge unregelmäßiger werden, der Boden aber fruchtbar bleibt, fallen immer mehr Kokosnüsse. Dennoch sind Kleinbauern mit Dürren und Existenzminimum konfrontiert: Eine vierköpfige Familie kann mit Reis und Gemüse im Wert von einem halben Dollar pro Tag auskommen, während der Verkauf von Kokosnüssen oder Fisch kaum einen Dollar mehr einbringt. Obwohl kostenlose öffentliche Schulen und ländliche Gesundheitsstationen bis in die Berge reichen, enden Straßen und Versorgungseinrichtungen immer noch am Fuße entfernter Bergrücken.

Die Inselbevölkerung – etwa 85 Prozent davon Sasak – geht auf frühe javanische Einwanderer des ersten Jahrtausends v. Chr. zurück. Ihre Sprache und Bräuche ähneln denen Balis, doch ihr Glaube ist der Islam, der durch die im Schatten der Vulkane verstreuten Moscheen in die Landschaft eingewoben ist. Balinesische Hindus, die einst die Westküste besiedelten, pflegen noch heute Tempel und rituelle Tänze; ihre Präsenz macht etwa zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung aus. Eine Minderheit von chinesischen Peranakan, Javanern, Sumbawanern und arabischen Indonesiern trägt zusätzlich zur Diversifizierung des sozialen Gefüges bei. Im Laufe der Jahrhunderte gelangte die islamische Lehre durch Händler im 16. oder 17. Jahrhundert nach Indonesien und nahm lokales Kolorit an; animistische Riten und hinduistisch-buddhistische Elemente bestehen neben der Koranpraxis fort, ein Muster, das sich erst im 20. Jahrhundert hin zu orthodoxeren Formen wandelte.

Zwischen diesen menschlichen Erzählungen verläuft eine Naht der Naturgeschichte. Biogeographen bezeichnen die Lombokstraße als Wallace-Linie, wo Arten des Indomalaya-Reichs denen Australasiens weichen. Bis heute erreichen die auf Java und Bali heimischen Säugetiere hier ihre östliche Grenze, während Lebewesen wie Kakadus und Baumkängurus fremd bleiben. Die östliche Alasstraße bietet eine schmalere Passage, stellt aber nicht weniger eine Barriere dar; auch Sumbawas Fauna divergiert, sobald Schiffe sie passieren.

In den letzten Jahrzehnten sahen nationale Planer Lombok als Indonesiens nächste große Touristenattraktion nach Bali. Mit der Eröffnung des internationalen Flughafens von Lombok im Oktober 2011 landen Flüge von Ngurah Rai nun in weniger als einer Stunde und verbinden Praya mit dem geschäftigen Treiben Balis. Fähren und Schnellboote verkehren stündlich durch die Meerenge und bringen Passagiere nach Lembar im Südwesten Lomboks und nach Padang Bai im Osten Balis. Obwohl der Flughafen Selaparang bei Ampenan 2011 geschlossen wurde, ist sein Terminal ein stiller Zeuge einer früheren Ära kleiner Propellerflugzeuge.

Der Tourismus auf Lombok konzentriert sich entlang der Westküste, mit Schwerpunkt an der Küste von Senggigi und erstreckt sich nordwärts bis Tanjung am Fuße des Rinjani. Dahinter liegen die Gili-Inseln – Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air und die kleineren Inseln –, die Schnorchler und all jene anziehen, die das pure Inselleben suchen. Boote legen in Bangsal und Teluk Nare ab, und neuere Schnellverbindungen bieten eine direkte Verbindung von Padang Bai, was die Reisezeit verkürzt, jedoch zu unterschiedlichen Sicherheitsstandards führt. Südlombok – insbesondere Kuta – hat sich zu einer Surf-Enklave entwickelt, deren breite Strände und Riffe die lang anhaltenden Wellen willkommen heißen, die zwischen März und September von der Insel Heard herunterrollen. Desert Point in Banko-Banko zählt nach wie vor zu den weltbesten Linkswellen, während Sekotong im Südwesten Taucher mit seinen Abhängen inmitten von Korallentürmen anzieht.

Tourismusinvestitionen haben sich entlang der Nordwestküste bei Sire und Medana nach Osten verlagert, wo Villensiedlungen und ein kleiner Yachthafen Fünf-Sterne-Resorts und einen Golfplatz umgeben. Mandalika, ein staatlich gefördertes Feriengebiet, versucht, acht Kilometer Südküste zu einem Veranstaltungsort für internationale Veranstaltungen und kulturelle Veranstaltungen zu verbinden. Trotz dieser Vorstöße hat sich Lombok einen ruhigeren Charakter als Bali bewahrt: Familiengeführte Warungs drängen sich in Dörfern; die globalen Fast-Food-Ketten gibt es nur in einem Einkaufszentrum in Mataram.

Ein einheimisches Fest erinnert an Lomboks uralten Puls. Jedes Jahr im Februar oder März treffen sich die Einheimischen am Seger Beach zum Bau Nyale, dem „Fangen von Meereswürmern“. Palola viridis schlüpfen während des Laichens in großer Zahl aus dem Sand. Die Dorfbewohner glauben, sie seien die Wiedergeburt von Prinzessin Mandalika und erinnern sich an die Legende ihres Opfers, um einen blutigen Wettstreit unter Freiern zu verhindern. Das Fest zieht Menschenmassen an, die in die Brandung waten, um die zappelnden Würmer zu fangen und sie dann mit Gesang und Gebet zu genießen.

Wirtschaftlich gesehen zählen Lombok und die Schwesterinsel Sumbawa zu den ärmeren Provinzen Indonesiens. 2009 lebten fast 29 Prozent der Stadtbewohner und 18 Prozent der Dorfbewohner unterhalb der Armutsgrenze. Diese Zahlen sind zwar leicht gesunken, spiegeln aber chronische Herausforderungen wider: Steigende Kosten für Lebensmittel und Treibstoff belasten die Haushaltskassen. Dennoch bietet die Insel an Marktständen eine Fülle günstiger Frischwaren – Bananen, Maniok und Kakaobohnen –, die viele Familien ernähren. Lokale Kooperativen und Mikrofinanzinitiativen versuchen, die Einkommen zu erhöhen, doch die Fortschritte bleiben schleppend.

Als Reaktion auf globale Trends hat auch Lombok den Halal-Tourismus eingeführt. 2019 erreichte die Insel die höchste Bewertung unter Indonesiens Top-Ten-Reisezielen für muslimische Reisende. Sie bietet Hotels ohne Alkohol, Transportdienste, die die Gebetszeiten berücksichtigen, und Menüs, die zertifiziert frei von nicht-halal-Zutaten sind. Die nationalen Planer rechnen mit einem Teil der bis 2026 erwarteten 230 Millionen muslimischen Touristen und hoffen, einen Teil der erwarteten Ausgaben von 300 Milliarden US-Dollar zu erobern. Dennoch kommen immer mehr Besucher in bescheidenen Unterkünften unter: Privatunterkünfte und Gästehäuser oberhalb der Reisterrassen, wo die Gastgeber Tee servieren und Geschichten über ihre Vorfahren erzählen.

Die Häfen von Lembar und Labuhan Lombok sind wichtige maritime Anlaufstellen. Lembar bedient Fracht- und Autofähren, deren Tonnage zwischen 2012 und 2013 um 72 Prozent stieg – ein Zeichen für wirtschaftliche Dynamik, die über den Tourismus hinausgeht. Labuhan Lombok an der Ostküste ist mit Poto Tano auf Sumbawa verbunden und ermöglicht so den Handel mit Holz, Vieh und Gewürzen, der die Inselgemeinschaften seit Generationen ernährt.

Lombok rückt immer stärker ins nationale Rampenlicht und verbindet moderne Ansprüche mit beständigen Traditionen. Straßen schlängeln sich um stille Tempel und neue Flughafenautobahnen. Fischer gleiten in schlanken Jukung-Kanus unter dem Blick des Rinjani dahin. Auf Märkten feilschen Händler um nelkenbeladene Körbe, und Kinder in Uniform eilen zur Schule jenseits der Palmenhaine. Irgendwo zwischen Berg und Meer, zwischen uralter Caldera und aufstrebendem Ferienort entwickelt sich Lombok in seinem eigenen Tempo – geradeaus, getreu der Bedeutung seines Namens in der Sasak-Überlieferung.