Manama, die geschäftige Hauptstadt Bahrains, liegt an der Nordspitze des Inselarchipels, wo antike Geschichte auf eine moderne Skyline trifft. Vom türkisfarbenen Wasser des Persischen Golfs aus bietet die Stadt ein Panorama der Kontraste – enge Souk-Gassen grenzen an glänzende Glastürme und Fünf-Sterne-Hotels. In Manama reihen sich Zeitschichten aneinander: Die segelförmigen Wolkenkratzer des Bahrain World Trade Centers erheben sich heute hinter den restaurierten Überresten einer ehemaligen Hafenstadt. Jedes Element von Manamas Stadtbild erzählt eine Geschichte – von Wohlstand durch Perlen und Öl, von ausländischer Besatzung und lokalem Einfallsreichtum. Es ist dieses reiche urbane Geflecht, das das Herz von Bahrains Hauptstadt offenbart.
Inhaltsverzeichnis
Jahrhunderte bevor es in Bahrain Wolkenkratzer gab, war Manama Teil der Dilmun-Zivilisation – ein Handelszentrum der Bronzezeit, das in Aufzeichnungen aus Mesopotamien und Indus verehrt wird. Zur Zeit der Dilmun (ca. 2000–1500 v. Chr.) war die Insel ein geschäftiger Umschlagplatz für Kupfer aus Oman und Holz aus Arabien. Archäologische Ausgrabungen in und um Manama – von den Grabhügeln von Barbar (einer antiken Stufentempelanlage) bis zu den Ruinen von Qal'at al-Bahrain – belegen, dass Bahrain einen bemerkenswerten Wohlstand genoss und Perlen und Datteln über den Golf exportierte. Besucher können heute noch Bahrains antikes Erbe spüren. Unweit von Manama erinnert der Stufentempel von Barbar (restauriert in den 1990er-Jahren) an eine kultivierte Palmenkultreligion der Bronzezeit – weit entfernt von den modernen Silhouetten der Stadt und doch nur eine kurze Autofahrt entfernt. Archäologische Funde im Nationalmuseum zeigen, wie eng Bahrain in regionale Handelsnetzwerke integriert war: Wunderschön geschnitzte Dilmun-Siegel wurden sogar in Mesopotamien und dem Industal entdeckt – ein Beweis dafür, dass Bahrains frühe Wirtschaft Teil eines florierenden internationalen Handels war. Heute werden diese alten Verbindungen in Bahrains kultureller Erzählung gewürdigt: Der moderne Hafen von Manama gilt als Erbe eines Umschlagplatzes aus der Bronzezeit, der einst Kaufleute aus Mesopotamien und Indien willkommen hieß. Die Griechen kannten Bahrain später als „Tylos“ oder „Arados“, was auf den Kontakt mit der hellenistischen Welt hinweist. Im 7. Jahrhundert n. Chr., als der Islam aufkam, führte ein Gesandter des Propheten Mohammed den neuen Glauben in Bahrain ein und brachte Manamas Einwohner in das arabisch-muslimische Reich. Unter den Kalifaten der Umayyaden und Abbasiden wurden hier die ersten Moscheen errichtet.
Viele Jahrhunderte des Mittelalters wurde Bahrain vom Ausland aus regiert. Es stand zeitweise unter der Kontrolle des karmatisch-schiitischen Staates al-Ahsa (9.–11. Jahrhundert) und persischer Reiche wie der Safawiden. 1521 eroberte das portugiesische Reich Bahrain wegen seines Hormuzi-Handelsnetzes und befestigte Qal'at al-Bahrain (das „Fort von Bahrain“) in der Nähe der heutigen Vororte Manamas. Die Portugiesen hielten die Insel bis 1602, als sie von persischen Safawiden-Truppen vertrieben wurden. Die Perser herrschten bis 1783 über Bahrain, und während dieser Zeit wurden viele Einheimische Schiiten, obwohl eine sunnitische Minderheit bestehen blieb. 1783 eroberte eine vom Oman unterstützte Streitmacht des Al-Khalifa-Clans Bahrain und vertrieb die Perser. Die aus Katar stammende Familie Al-Khalifa machte Bahrain zu ihrer ständigen Basis und setzte sich selbst als Herrscher ein. Ihre gewählte Hauptstadt war Muharraq, eine befestigte Inselstadt östlich von Manama. Manama selbst blieb der Handelshafen der Insel. In den folgenden Jahrzehnten war Manama unter den Scheichs von Al Khalifa als kosmopolitische Marktstadt bekannt, auch wenn der königliche Hof in Muharraq residierte.
Auch nach der Etablierung der Herrschaft Al Khalifas blieb Manamas Geschichte eng mit der seiner Nachbarn verknüpft. Um die Wende zum 19. Jahrhundert wurde die gesamte Golfregion durch die Expansion des wahhabitischen Emirats Diriyah (des späteren saudischen Staates) erschüttert. 1802/03 übernahmen mit den wahhabitischen Herrschern von Nadschd verbündete Truppen kurzzeitig die Kontrolle über Bahrain und erlegten Al Khalifa Tribut auf. Im selben Jahr intervenierte jedoch der Sultan von Oman: Said bin Sultan, ein Verbündeter Al Khalifas, entsandte Truppen, die die saudische Präsenz vertrieben, und setzte sogar seinen Sohn Salim als Gouverneur in Manamas Arad-Festung ein. Diese kurze omanische Episode festigte die Verbindung Al Khalifas zu Maskat.
Im 19. Jahrhundert beschreiben britische und europäische Besucher Manama in ihren Berichten so, wie wir es heute auf historischen Fotografien sehen. Ein Entdecker bemerkte, die Stadt liege „halb schlafend am Strand“, mit niedrigen Lehmhäusern und einem Labyrinth aus engen Gassen. Der deutsche Reisende Hermann Burchardt fotografierte Manama 1903 und hielt die vielen hölzernen Windturmhäuser und offenen Märkte fest – Bilder, die eine Stadt zeigen, die sich seit der islamischen Frühzeit kaum verändert hat.
Mitte des 19. Jahrhunderts war Großbritannien die neue dominierende Macht am Golf. Manama wurde ein britisches Protektorat, nur nicht dem Namen nach. Verträge aus den Jahren 1820 und 1861 banden Bahrain an Großbritanniens Anti-Piraterie- und maritime Sicherheitsvereinbarungen und garantierten gleichzeitig die Herrschaft Al Khalifas. Die Royal Navy betrachtete Bahrain als sicheren Hafen. Britische politische Agenten und Berater trafen in Manama ein: Sie finanzierten die erste moderne Schule und medizinische Kliniken, führten ein Postsystem und Telegrafenleitungen ein und drängten den Scheich sogar, die Sklaverei zu verbieten (die 1927 offiziell abgeschafft wurde). Doch trotz dieses Einflusses blieb Manamas Altstadt weitgehend traditionell. Im frühen 20. Jahrhundert konnte ein Besucher durch die schlammigen Gassen und mit Dattelpalmen bewachsenen Höfe schreiten und nur eine Handvoll Steingebäude sehen – ganz ähnlich der Stadt auf Burchardts Fotografien.
Während sich Bahrains Ölaussichten verbesserten, lief die Modernisierung nur langsam voran. König Isa bin Ali Al Khalifa regierte von Muharraq aus, verfügte jedoch 1923 die Verlegung des Regierungssitzes nach Manama. Der tiefe Hafen und die wachsende Bevölkerung machten Manama zur praktikablen Wahl. In den 1930er Jahren wurde die Hauptstadt asphaltiert und beleuchtet, und internationale Ölkonzerne begannen, von außerhalb der Stadt zu operieren. Nach der formellen Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1971 entwickelte Scheich Isa bin Salman Al Khalifa Manama zur Hauptstadt des souveränen Bahrain weiter. So hatte sich Manama bis Mitte des 20. Jahrhunderts von einem traditionellen Perlenhandelshafen unter ausländischer Oberhoheit zum modernen politischen und wirtschaftlichen Zentrum eines unabhängigen Landes entwickelt.
In den 1920er und 1930er Jahren begann Bahrain unter britischer Beratung still und leise mit der Modernisierung. Ein formales Bildungssystem, eine begrenzte Presse und sogar eine kurze Eisenbahn (für Ölzüge) wurden rund um Manama eingerichtet. Doch am Vorabend des Ölbooms fühlte sich Manama noch immer wie eine alte Golfstadt an: Nur wenige Kopfsteinpflasterstraßen waren gepflastert, Kamele teilten sich die Straßen mit gelegentlichen Autos, und der alte wöchentliche Kamelmarkt am Stadtrand erinnerte die Besucher an ihre beduinischen Wurzeln. Dies änderte sich alles, als 1932 eine große Ölquelle sprudelte – der erste Fund dieser Art auf der Arabischen Halbinsel. Die Entdeckung des Öls im Jahr 1932 veränderte Manama für immer. Über Nacht expandierte die Stadt. Rohölpipelines und Lagertanks wurden in der Nähe des Hafens gebaut; eintreffende Ingenieure schufen einen neuen Vorort mit Bungalows im europäischen Stil. Der Ölreichtum finanzierte Schulen, Krankenhäuser und sogar Bahrains ersten Flughafen im nahegelegenen Muharraq.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Manamas Innenstadt den Charakter der Mitte des 20. Jahrhunderts an. Palmengesäumte Alleen wurden angelegt, und in den 1950er Jahren wurde der Kreisverkehr Bab al-Bahrain (ein einfacher Uhrenturm an der Hauptstraße) gebaut. In Vierteln wie Hoora und Seef schossen Beton- und Korallenhäuser aus dem Boden und beherbergten bahrainische Familien und viele südasiatische Arbeitnehmer. 1970 konnte Manama mit seinen ersten Luxushotels (wie dem Gulf Hotel und dem Diplomat), schicken Cafés und Geschäften im westlichen Stil prahlen. 1986 stellte Bahrain den King Fahd Causeway nach Saudi-Arabien fertig – eine 25 km lange Straßenbrücke, die gleich nördlich von Manama beginnt. Diese direkte Verbindung zum größten Markt der Welt brachte eine neue Welle von Besuchern und Handel in die Hauptstadt. Die Skyline von Manamas Hafenviertel füllte sich mit modernen Hochhäusern, verankert durch die beiden segelförmigen Türme des Bahrain World Trade Centers mit ihren Windrädern.
Angesichts der schwankenden Ölpreise führten Bahrains Herrscher die wirtschaftliche Diversifizierung mit Schwerpunkt Manama an. Ab den 1990er Jahren lockerte Bahrain die Finanzregulierung und baute eine Börse auf. Internationale Banken und Versicherungsunternehmen strömten in die schillernden Geschäftsviertel der Stadt. Der 2008 fertiggestellte Bahrain Financial Harbour-Komplex mit zwei weiteren Wolkenkratzern am Meer war ein Beispiel für diese neue Ära. Manama erlangte bald einen Ruf als regionales Finanzzentrum und wurde von den Einheimischen manchmal als „Dubai der 1990er Jahre“ bezeichnet. Heute haben viele große islamische Banken, Rückversicherer und multinationale Konzerne Niederlassungen in der Innenstadt Manamas. Dieser jüngste Wohlstand baut jedoch auf älteren Traditionen auf. Die Skyline Manamas – vom historischen Uhrenturm von 1954 bis zu den heutigen ultramodernen Glastürmen – verkörpert den Weg von einer auf Perlen basierenden Wirtschaft über das Ölzeitalter hin zu einer globalisierten Finanzstadt.
Manamas kulturelles Erbe spiegelt sich in seinen Gotteshäusern wider, die von jahrhundertealten Moscheen bis zu modernen Kathedralen reichen. Die dominierende Straßenseite ist die Al-Khamis-Moschee am Shaikh-Salman-Highway – oft als älteste Moschee Bahrains bezeichnet. Ihre beiden eleganten Steinminarette und hohen Hallen mit schlichten Wänden sind unverwechselbare Wahrzeichen. Der Überlieferung zufolge wurde hier um 692 n. Chr. erstmals eine einfache Gebetshalle errichtet; ihre dicken Mauern und das Holzbalkendach wurden von nachfolgenden Generationen (insbesondere im 14. und 15. Jahrhundert) erweitert. Besucher können zwei angrenzende Gebetshallen und die originale, geschnitzte Mihrab-Platte (Nische) besichtigen. Die Zwillingstürme der Moschee, von denen einer möglicherweise später hinzugefügt wurde, erheben sich heute über den umliegenden Dattelpalmen als stille Wächter einer Zeit vor dem Öl.
Im Gegensatz dazu wurde die Al-Fateh-Moschee (eine kurze Autofahrt nördlich von Manamas Zentrum) 1988 als eine der größten Moscheen am Golf erbaut. Ihre glänzende Marmorkuppel und der riesige Gebetsraum – mit Teppichen ausgelegt, bietet er Platz für über 7.000 Gläubige – zeugen von modernem Anspruch. Obwohl sie etwas außerhalb der Altstadt liegt, verdient sie eine Erwähnung: Ihre persischen Buntglasfenster und Mosaikkalligrafie ziehen viele Besucher bei Rundreisen durch Bahrain an. Bemerkenswerterweise ist Al-Fateh auch für Nichtmuslime zugänglich; Reiseleiter führen ausländische Gäste oft durch den prachtvollen Innenraum und bieten ihnen eine Einführung in die islamische Tradition.
Manama hat auch ein christliches Erbe, das mit seinen Auswanderergemeinden verbunden ist. Die anglikanische St.-Christopher-Kathedrale (fertiggestellt 1953 im Vorort Janabiya) gilt als eines der ältesten Kirchengebäude am Golf. Ihre Mauern aus Korallenstein und der hohe Kirchturm verbinden schlichte Kolonialform mit orientalischen Details. Das Kircheninnere wird durch ein Buntglasfenster im persischen Stil über dem Altar beleuchtet – ein Geschenk des britischen politischen Residenten im Iran während der Bauzeit. Der mit Holzvertäfelungen und Mosaiken verzierte Saal dient noch heute einer Gemeinde aus Bahrains internationaler Gemeinschaft. 2006 wurde St. Christopher zur Kathedrale der anglikanischen Diözese Zypern und des Golfs erhoben. Nicht weit entfernt (in Adliya) steht die ältere Herz-Jesu-Kirche (katholisch), die in den 1930er Jahren für Ölarbeiter erbaut wurde und das erste katholische Gymnasium am Golf beherbergt.
Auch andere Glaubensrichtungen prägen die Stadt. In der Innenstadt Manamas befindet sich der Shree Sanatan Mandir, Bahrains Hindutempel (erbaut 1817 von Sindhi-Händlern). Zu Diwali ziehen seine leuchtenden Lampen und Blumen Gläubige aus der gesamten Golfregion an. (In der Nähe befindet sich ein kleiner jüdischer Friedhof, die letzte Spur einer einst blühenden jüdischen Gemeinde, die heute verschwunden ist.) Diese multireligiösen Stätten – Moschee, Kirche, Tempel – unterstreichen die lange Rolle der Stadt als Handelsknotenpunkt, an dem Gemeinschaften aus dem Iran, Indien, Europa und darüber hinaus eine Heimat gefunden haben.
Bahrains strategische Lage inspirierte zu zahlreichen Befestigungsanlagen. Das Fort von Arad (auf der Insel Muharraq, wenige Kilometer östlich von Manama) ist eine der fotogensten Burgen des Königreichs. Seine vier runden Ecktürme und der umlaufende Wassergraben sind typisch für Golffestungen. Das Fort von Arad bewachte einst die Meerenge zwischen Muharraq und Manama; in seinem Hof versammelten sich im 15. Jahrhundert Krieger zur Verteidigung der Insel. In den 1980er Jahren mit traditionellen Materialien (Korallenstein und Palmbalken) restauriert, beherbergt es heute ein kleines Museum. Besucher können über die Steinwälle wandern oder hinter den Schießscharten stehen, um sich alte Seeschlachten in der Bucht von Bahrain vorzustellen.
Etwas weiter entfernt liegt die Ruine von Qal'at al-Bahrain (Bahrain-Festung). Obwohl sie etwa 6 km westlich von Manama liegt, wird sie aufgrund ihrer Bedeutung oft zu den Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt gezählt. Dieser große Erdhügel war die alte Hauptstadt von Dilmun und beherbergte später eine portugiesische Festung. Die portugiesische Besatzung (1521–1602) hinterließ auf dem Hügel einen niedrigen Festungsturm; Reste seiner Fundamente wurden von UNESCO-Archäologen ausgegraben. Heute erklimmen Besucher die terrassenförmig angelegten Ruinen, um die über Jahrtausende erbauten Steinmauern und Bastionen zu erkunden. Ein Museum vor Ort zeigt Töpferwaren, Münzen und andere Funde aus den Ausgrabungen. Vom Gipfel weht heute eine Flagge über den runden Überresten des alten Festungsturms, und der Blick reicht über das zurückgewonnene Ufer bis zur Skyline von Manama. Sowohl die Festung von Arad als auch Qal'at al-Bahrain sind oft im Rahmen eines Tagesausflugs von Manama aus erreichbar und bieten eine greifbare Verbindung zu den portugiesischen und omanischen Kapiteln der bahrainischen Vergangenheit.
In Manama selbst befindet sich ein neueres symbolträchtiges Tor. Bab al-Bahrain („Tor von Bahrain“) wurde 1949 am Rande der Altstadt erbaut. Der weiße Torbogen, gekrönt vom königlichen Wappen Bahrains, stand ursprünglich am Ufereingang des Basarviertels. Heute markiert Bab al-Bahrain das Westportal des autofreien Souks. In der Abenddämmerung wird es kunstvoll in den nationalen Farben Rot und Weiß beleuchtet. Einheimische und Besucher verweilen an seinem Fuß, bevor sie sich durch das Labyrinth der Marktgassen dahinter wagen. Obwohl Bab al-Bahrain (manchmal auch einfach Bahrain-Tor genannt) keine antike Festung ist, erweckt es die Vorstellung eines bewachten Stadteingangs – eine moderne Widerspiegelung der älteren Festungen, die einst über Manama wachten.
Die kulturellen Einrichtungen Manamas bewahren das Erbe des Königreichs umfassend. Das 1990 eröffnete Nationalmuseum von Bahrain ist das größte und bedeutendste. Es ist im Stil regionaler Paläste gestaltet und seine ockerfarbene Betonfassade und die blütenblattartigen Dachlinien verbinden Tradition und Moderne. Im Inneren spannen die Exponate einen Bogen durch die gesamte Geschichte Bahrains: Königssiegel und Dilmun-Statuen aus der Bronzezeit, phönizisches Glas und sogar das Holzgerüst eines 1500 Jahre alten Taufbeckens. Zu den Highlights zählen ein Perlentaucher-Dau in Originalgröße und ein lebensgroßes Diorama eines Perlenmarkts, die an Bahrains jahrhundertealte Perlenwirtschaft erinnern. Das Museum zeigt auch Schätze aus der vorislamischen Zeit, darunter Keilschrifttafeln aus einem sumerischen Tempel – Zeugnisse von Dilmuns weitreichenden Verbindungen.
Direkt hinter dem Gebäude erstreckt sich zwischen Dattelpalmen und Springbrunnen ein Skulpturenpark unter freiem Himmel. Hier stehen über zwanzig zeitgenössische Kunstwerke entlang einer schattigen Promenade. Die aus weißem Marmor, Bronze oder Fiberglas gefertigten Werke sind verspielt und symbolträchtig. Eine Marmorskulptur ähnelt einem hochfliegenden Flügel, der eine riesige Perle umklammert – die Einheimischen nennen sie „Geflügelte Siegesgöttin des Golfs“, eine Hommage an Bahrains Perlenfischertradition. Eine andere, eine gewundene Basaltskulptur mit dem Spitznamen „Die Python“, spielt auf eine alte lokale Legende an, in der ein Held eine Seeschlange tötet. Verteilte Bänke und Seerosenteiche laden Familien zum Ausruhen inmitten der Kunstwerke ein. Diese Freiluftgalerie ist eine beliebte Fotokulisse – ihre leuchtenden, abstrakten Formen tauchen häufig in Social-Media-Posts von Touristen bei Sonnenuntergang auf.
Eine kurze Taxifahrt entfernt, im älteren Viertel Hoora, liegt Beit Al Qur'an („Haus des Korans“). Dieser 1990 gegründete Museumskomplex ist ganz islamischen Manuskripten und Kunst gewidmet. Er wurde gebaut, um die Privatsammlung von Dr. Abdul Latif Kanoo unterzubringen, einem bahrainischen Philanthropen, der Korane aus der gesamten muslimischen Welt zusammentrug. Das innen und außen mit islamischen geometrischen Motiven geflieste Gebäude enthält mehrere Galerieräume. Hier findet man eine der weltweit umfassendsten Sammlungen von Korantexten. Ausgestellt sind empfindliche Pergamente aus dem 7. Jahrhundert, kunstvoll illuminierte Kopien aus dem mamlukischen Ägypten, osmanische Korane mit vergoldeten Ledereinbänden und Beispiele mittelalterlicher Kalligrafie. Besucher bleiben vor raumhohen Vitrinen mit filigranen handgeschriebenen Seiten stehen und lesen die Beschreibungen im sanften Lampenlicht.
Neben den Koranen zeigt Beit Al Qur'an islamische Kunst und Kalligrafie und verfügt über einen Hörsaal für Vorträge und Rezitationen. Die Atmosphäre im Inneren ist ruhig und andächtig: Polierte Steinböden, geschwungene Torbögen und eine spezielle Beleuchtung schaffen einen Ort des ruhigen Lernens. Angrenzend an das Museum befinden sich eine Forschungsbibliothek und Unterrichtsräume, in denen Gelehrte noch heute die arabische Schrift auf traditionelle Weise erlernen. Für eine moderne Stadt unterstreicht die Aufnahme von Beit Al Qur'an in Manama Bahrains Bemühen, sein tiefes islamisches Erbe zu bewahren. Bei einem Rundgang durch die Ausstellungen kann der Besucher die präzise Kunstfertigkeit und den Glauben würdigen, die Manamas Vergangenheit mit der islamischen Welt verbinden.
Kein Besuch in Manama ist vollständig ohne einen Besuch der traditionellen Souks, der geschäftigen Marktplätze, auf denen sich täglich das lokale Leben abspielt. Der historische Souk Bab al-Bahrain beginnt am großen Kalksteinbogen neben dem alten Postamt. Betritt man die langen, überdachten Hallen, betritt man ein Labyrinth aus Händlern und Verkaufsständen. Vorne verkaufen Ladenbesitzer in weißen Thobes und bunten Sarongs Safran, Weihrauch, Rosenwasser und Gewürze in Säcken. Händler sitzen auf niedrigen Hockern, während Licht durch die Buntglas-Dachfenster fällt. Der Duft von Kardamom und Weihrauch vermischt sich mit dem des aufgebrühten schwarzen Tees. Böden aus abgenutztem Marmor und Fliesen glänzen unter Ihren Füßen. Kleidung, Parfüms und Silberbesteck drängen sich auf Holzregalen. Inmitten dieses sinnlichen Wandteppichs flechten freundliche Händler achsellange Zöpfe aus importierten Datteln, und Großmütter tauschen in Wandnischen mit getrockneten Limetten Tipps zur lokalen Küche aus.
Ein Bereich des Souks ist ganz dem Gold gewidmet. Hier macht der Gold-Souk seinem Namen alle Ehre: Dutzende kleiner Läden säumen einen Korridor, und jedes Schaufenster ist hoch mit Halsketten, Armbändern und Münzen gefüllt, die in den Glühbirnen funkeln. Bahrainisches Gold wird traditionell nach Gewicht verkauft und hat eine Reinheit von 21 Karat. In kunstvoll geschnitzte Anhänger sind oft die 5- oder 10-Dinar-Goldmünzen des Königs eingearbeitet. Die Käufer feilschen hier auf Arabisch und Hindi um das letzte Milligramm Gold. Die Juweliere, meist indischer oder pakistanischer Abstammung, führen akribisch Buch über umfangreiche Hauptbücher. Familien aus der gesamten Golfregion kommen speziell wegen des Hochzeitsschmucks in diesen Souk. Wenn der Gewürz-Souk die Seele der Altstadt ist, dann ist der Gold-Souk eine ihrer schillerndsten Attraktionen.
Beim Schlendern durch diese Souks fühlt man sich wie in eine andere Welt versetzt: Unter den verblichenen Dachsparren vergeht die Zeit wie im Flug. Ladenbesitzer halten mittags oft für den Gebetsruf inne und rollen einen kleinen Teppich aus, um sich vor dem Verkauf hinzuknien. Draußen vor den überdachten Gassen bieten Zeltreihen frische Produkte und getrockneten Fisch an. In den Wintermonaten (November bis März) treffen sich einheimische Familien abends am Rande des Souks zum Shisha (Wasserpfeife) und schlürfen süßen Minztee. An den Wochenenden weiten sich die engen Nebenstraßen zu einem Fußgängerbasar aus – Kajaks und Laternen werden von spontanen Straßenhändlern feilgeboten, und freitags strömen die Menschenmassen auf die nahegelegenen Plätze, um Livemusik und Volkstänzer zu erleben. Das gesamte historische Viertel strahlt Wärme und Tradition aus; Kinder schlängeln sich zwischen den Tischen hindurch und klammern sich gierig an die Halva-Süßigkeiten, die ihnen die Ladenbesitzer schenken. Ob man Gewürze und Seide kauft oder einfach nur stöbert, die Souks vermitteln ein zutiefst menschliches Gefühl für den Alltag Manamas.
Manama ist heute eine Stadt der Kontraste. Tagsüber eilen elegant gekleidete Geschäftsleute im Finanzviertel zwischen Türmen aus Stahl und Glas hin und her – den Hauptsitzen von Banken, Anwaltskanzleien und internationalen Konzernen. Einen Block weiter, in Seef oder Adliya, errichten Baukräne lärmend den nächsten Wolkenkratzer. In den Seitengassen sitzen Familien in kleinen Teehäusern oder unter Falaj-Bäumen, spielen Domino und feilschen um den Fang des Tages. Das Leben ist dynamisch. Über allem thronen am Wasser Weltklasse-Hotels wie das Four Seasons und das Ritz-Carlton, oft mit Privatstränden. Daneben stehen aber auch lokale Wahrzeichen wie das Bahrain World Trade Center – seine beiden segelförmigen Türme mit Windturbinen – symbolisieren Bahrains Verbindung aus Tradition und Innovation. Tatsächlich integrieren lokale Architekten häufig nationale Motive in ihre neuen Projekte: So findet man beispielsweise in der Nähe der Corniche eine öffentliche Skulptur namens „Bogen des Sieges“ und farbenfrohe Straßenmalereien mit Perlenbooten und Dattelpalmen, die an alle Traditionen Manamas erinnern, auch wenn sich das Stadtbild modernisiert.
Das Fußgängerleben konzentriert sich auf wenige kompakte Viertel. Adliya (West-Manama) hat sich zum Kunst- und Gastronomieviertel entwickelt: Die engen Gassen sind gesäumt von Galerien, Antiquitätenläden und unkonventionellen Cafés. Ölgemälde von Wüstenoasen schmücken die Wände von Boutiquen, während auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Terrasse eines Fusion-Restaurants bahrainische Küche mit kreativem Touch bietet. Das ältere Seef-Viertel an der Bucht ist neuen Entwicklungen gewichen: Einkaufszentren, dem Bahrain Financial Harbour-Komplex (fertiggestellt 2008) und dem weitläufigen Einkaufszentrum City Centre (eröffnet 1998), das nachts Familien unter einer Kuppel aus blinkenden LEDs empfängt. Jeden Abend erwacht der Fountain Square auf dem Platz der Seef Mall zum Leben. Choreografierte Springbrunnen tanzen in melodisch synchronisierten Mustern, angestrahlt von wechselnden Scheinwerfern – ein Miniaturspektakel, bei dem Kleinkinder im Sprühnebel kichern und Paare neben den Wasserstrahlen Selfies machen. Diese Annehmlichkeiten zeigen, wie Manama moderne öffentliche Räume an seine Küste integriert hat.
Im größeren Maßstab wurden die Straßen der Innenstadt zu Fußgängerzonen umgestaltet und verschönert. Die Government Avenue (Shaikh Isa bin Salman Highway) wird nun von neu gepflanzten Palmen und Wasserflächen gesäumt und ist damit de facto eine kulturelle Promenade. Zu beiden Seiten dieses breiten Boulevards liegen eine Reihe wichtiger Sehenswürdigkeiten: das Nationalmuseum, das nahegelegene Nationaltheater und mehrere begrünte Plätze. An Wochenenden sieht man Jogger im Morgengrauen diese Strecke entlangjoggen, mit Henna bemalte Frauen in der Abenddämmerung Kinderwagen schieben und internationale Schulkinder auf Klassenfahrten den Baum des Lebens fotografieren (einen einsamen Wüstenmesquitebaum in der Nähe, dessen unerschütterliche Haltung trotz der Elemente zu einem skurrilen Stadtsymbol geworden ist). Der Damm selbst (der nach Saudi-Arabien führt) wurde sogar mit Aussichtspunkten und öffentlichen Stränden gestaltet; Picknickplätze mit Grills wurden entlang der Strecke angelegt, wodurch das Pendeln zu einer erholsamen Fahrt wird.
Die Abende in Manama sind für eine Hauptstadt des Nahen Ostens bemerkenswert lebhaft. Obwohl Bahrain ein muslimisches Königreich ist, vergibt Manama Lizenzen für Dutzende von Restaurants und Bars, oft in Hotels oder Mehrzweckkomplexen. Live-Musik – Jazz, Flamenco oder arabischer Pop – ist in einer Lounge am Wasser keine Seltenheit. Donnerstags (am Golfwochenende) füllen Auswanderer in und um Manama die Pubs und Nachtclubs, während einheimische Familien bis spät in die Nacht in Einkaufszentren oder auf Spielplätzen vergnügen. Gleichzeitig werden traditionelle Abendrituale fortgeführt. Während des Ramadan beispielsweise errichten ganze Stadtteile Iftar-Zelte, in denen jeder – Einheimischer wie Besucher – das Fasten mit gemeinsamen Mahlzeiten aus Datteln und Biryani unter dem Sternenhimmel brechen kann. Von Luxushotels bis hin zu Teeständen an der Ecke – das gesellschaftliche Leben der Stadt verbindet alle Schichten der Gesellschaft.
Im Strandbereich von Al Seef befindet sich das Manama Dolphinarium (Dolphin Resort). Dieser kleine Vergnügungspark bietet täglich Delfin- und Robbenshows, die bahrainische Familien und Schulklassen begeistern. Die Betonlagune wird von Palmwedeln beschattet; Trainer spielen „Fangen“ mit den Großen Tümmlern, die sich auf Kommando drehen und springen. Kinder, die schwimmen können, nehmen gerne an beaufsichtigten Schwimmprogrammen mit Delfinen teil. Obwohl im internationalen Vergleich bescheiden, ist das Delphinarium seit Jahrzehnten Teil der Hafenlandschaft Manamas – eine heitere Erinnerung an Bahrains Beziehung zum Meer. In der Nähe befindet sich die renovierte Manama Corniche (öffentlicher Uferpark) mit Joggingstrecken, Spielplätzen und sogar einem Freiluft-Amphitheater für Konzerte – ein einladender Ort, an dem sich die Bewohner bei Sonnenuntergang mit gegrilltem Mais und Mango-Lassi treffen.
Außerhalb des Stadtkerns von Manama hat Bahrain massiv in die Erholung am Meer investiert. Direkt nordöstlich der Stadt liegt die Bahrain Bay, ein neues Landgewinnungsprojekt mit Kanälen und Inseln, das eine durchgehende Promenade vom Finanzviertel Richtung Norden schafft. Entlang der Promenade befinden sich Luxusapartments mit privaten Anlegestellen und Open-Air-Cafés, in denen sich Büroangestellte zum Mittagessen an türkisfarbenen Tischen am Wasser treffen. Ein wichtiges Wahrzeichen ist der Marina Gateway-Komplex – Restaurants und Geschäfte unter einem imposanten Bogen mit Blick auf einen künstlichen See. Eine Fußgängerpromenade verbindet diesen mit dem Bahrain National Theatre und den Delphinarium-Parks und bildet so einen urbanen Rundweg am Wasser. Abends verweilen hier oft Spaziergänger, um den vorbeifahrenden Yachten zuzuschauen, während sich die Lichter der Innenstadt im Wasser spiegeln.
Weiter nördlich hat sich die Siedlung Amwaj Islands zu einem beliebten Wochenendparadies entwickelt. Die künstlichen Lagunen und Strände liegen nur 10 Kilometer von Manama entfernt (auf der Insel Muharraq). Amwaj ist umgeben von exklusiven Resorts und Residenzen – Orte mit Namen wie The Grove, Solymar Beach und The Art Hotel –, die alle weiße Sandstrände, Meerwasserpools und Strandclubs bieten. Besucher können an Korallenriffen schnorcheln, Tretboote mieten oder in Fischrestaurants an der Hafenpromenade speisen. Auch der jährliche Große Preis von Bahrain (ausgetragen in Sakhir, 45 Minuten von Manama entfernt) hat seine Spuren hinterlassen: Viele Rennsporttouristen unternehmen nun Tagesausflüge zu den Casinos oder Wellness-Resorts von Amwaj, wenn auf der Rennstrecke Ruhe herrscht.
Näher an Manama selbst wurden neue öffentliche Strände angelegt. Der neu gestaltete Manama Public Beach (nahe dem Delphinarium) bietet freien Eintritt, sauberen Sand, Fitnessgeräte und schattige Picknickplätze – ein beliebter Ort für Familiengrillabende am Wochenende. Entlang der King Khalifa Avenue (auf neu gewonnenem Land) liegen der Al Jazayer Beach Park und der Marassi Beach – grüne Rasenflächen mit Kinderspielplätzen und Palmenhainen. In Al Jazayer kann man noch immer Fischer beobachten, die unweit von Motoryachten von felsigen Wellenbrechern aus ihre Leinen auswerfen. Sogar der King Fahd Causeway ist an seinem bahrainischen Ende mittlerweile mit Parks und Skulpturenplätzen gestaltet, was den Damm selbst zu einem kleinen Erholungsort macht. Den ganzen Winter (Oktober bis April) strömen bei Sonnenauf- und -untergang Menschenmassen an diese Strände. An einem klaren Morgen kann man auf der anderen Seite des Meeres sogar die fernen, schneebedeckten Gipfel des saudi-arabischen Jebel al-Lawz erblicken, eine Erinnerung an Bahrains enge Verbindung mit dem kontinentalen Panorama. Insgesamt wurde die Küste um Manama zu einem zugänglichen Erholungsgebiet umgestaltet: Von öffentlichen Parks und Stränden bis hin zu den privaten Hotelinseln bietet die Küste den Einwohnern und Besuchern zahlreiche Möglichkeiten, die maritime Kulisse Bahrains zu genießen.
In Manamas Vierteln – von der alten Muharraq-Straße bis zum modernen Diplomatenviertel – verläuft der Alltag wie von selbst. Ein besonderes Merkmal der Bevölkerung Manamas ist ihre Weltoffenheit. Neben einheimischen Bahrainern gibt es große Gemeinschaften südasiatischer, arabischer und philippinischer Auswanderer, die alle zur Kultur der Stadt beitragen. In den Cafés und Geschäften ist Arabisch vermischt mit Hindi, Malayalam und Englisch zu hören. Diese Vielfalt spiegelt sich in verschiedenen Nachbarschaftsmustern wider: Indische Süßwarenläden säumen eine Straße, während jordanische Restaurants eine andere füllen. Religiöse und kulturelle Feste dieser Gemeinschaften – von Diwali bis Diwaniya – sind Teil des Stadtrhythmus geworden. Dieses multikulturelle Mosaik bedeutet, dass der bahrainische Gruß „Marhaba“ an der einen Ecke einem nepalesischen „Namaste“ an der nächsten Ecke entspricht.
Brücken – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn – verbinden das alte und das neue Manama. Eine Familie könnte während des Ramadans in einem hochmodernen Hotelzelt, das bei Sonnenuntergang Tausende von Gästen bewirtet, ihr Fasten brechen und anschließend rechtzeitig zum abendlichen Lichterspektakel ein paar Blocks zum historischen Qal'at al-Bahrain schlendern. An einem beliebigen Nachmittag holen Fischer ihren Fang von einem hölzernen Dhau in der Marina, während Investoren Fotos von den Glastürmen der Stadt machen. In vielerlei Hinsicht bewahrt Manama das geschäftige Treiben einer alten Hafenstadt im Kleinen: Fischer säumen im Morgengrauen die Netze am Damm und machen am Vormittag den Joggern Platz. Der Gebetsruf erklingt aus den Programmlisten internationaler Radiosender. Ein neuer Arbeitstag hat gemächlich begonnen, parallel zum Wandel.
Manama wirkt heute nicht wie eine Museumsstadt; es wirkt bewohnt. Mehrsprachige Schilder in Arabisch, Englisch und anderen Sprachen säumen die Straßen. Nachbarn unterhalten sich in Ladeneingängen bei Pfefferminztee, Kinder in vertrauten Uniformen springen auf Gehwegen Seil, und die Bronzebüsten von Nationalhelden stehen auf Podesten neben Imbissständen. Trotz all seiner imposanten Wolkenkratzer liegt die Seele Manamas in diesen menschenfreundlichen Momenten. Man kann einen Großvater sehen, der einen Touristen durch den Gold-Souk führt, oder eine ausgewanderte Familie, die bei Sonnenuntergang in den Bastion-Gärten picknickt, hinter denen die Wolkenkratzer leuchten. Manama lädt Besucher ein, an einem einzigen Tag zwischen den Welten zu wechseln: Sie können im Morgengrauen mit der Schmalspurbahn zurück nach Muharraq fahren, mittags im Hof eines Kaufmanns Biryani schlemmen und abends zurückkehren, um einer Jazzband in einer Strandlounge zuzuhören. Diese Mischung von Erlebnissen – geografisch so nah und kulturell so unterschiedlich – verleiht Manama seinen einzigartigen Reiz.
Manama ist Bahrain im Kleinen – ein Ort, an dem Geschichte und Moderne auf menschlicher Ebene miteinander verschmelzen. Für Besucher und Einheimische gleichermaßen ist jede Straße und jede Skyline Manamas eine lebendige Geschichte, die mit jedem neuen Morgengrauen neu geschrieben wird. Hier bringt die Morgendämmerung Geschichte neu.
Algier erstreckt sich auf einem schmalen Landstreifen zwischen der Mittelmeerküste und den ansteigenden Ausläufern des Tellatlas. Seine Bezirksgrenzen zeichnen eine Geschichte aufeinanderfolgender Herrschaften nach: von der numidischen und römischen Herrschaft über die osmanische Regentschaft bis hin zur französischen Herrschaft, die bis zur Unabhängigkeit 1962 andauerte. Die Stadt erstreckt sich heute über zwölf Gemeinden innerhalb der Provinz Algier, wird jedoch weiterhin ohne eigenständigen kommunalen Apparat verwaltet. Im Jahr 2008 betrug die Einwohnerzahl offiziell 2.988.145; bis 2025 werden Schätzungen zufolge 3.004.130 Einwohner auf 1.190 Quadratkilometern erwartet. Diese Zahlen machen Algier zum bevölkerungsreichsten städtischen Zentrum Algeriens, zum drittgrößten im Mittelmeerraum, zum sechstgrößten in der arabischen Welt und zum elftgrößten auf dem afrikanischen Kontinent.
Religion
Währung
Anrufcode
Bevölkerung
Bereich
Offizielle Sprache
Geschlechterverhältnis
Zeitzone
Manama liegt auf einer Insel am Rande des Arabischen Golfs und ist durch einen 25 Kilometer langen Damm mit Saudi-Arabien verbunden. Die Stadt blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte der Perlenfischerei zurück, die diese Region prägte, bevor das Öl alles veränderte. Als Hauptstadt von Bahrain – dem kleinsten Golfstaat – nimmt sie eine besondere Stellung ein: zu pragmatisch, um mit Dubais architektonischer Pracht zu konkurrieren, zu kommerziell orientiert, um das kulturelle Erbe so umfassend wie Oman zu bewahren, und doch vielschichtiger als beide anderen Städte – ein Anziehungspunkt für Reisende, die Komplexität dem Spektakel vorziehen.
Die Stadt belohnt Geduld. Bahrain positioniert sich als liberalstes Land am Golf, wo Alkohol in Hotelbars legal ausgeschenkt wird, die Kultur der Expats sich sichtbar mit dem lokalen Leben vermischt und die Widersprüche der Modernisierung offen neben 4.000 Jahre alten archäologischen Stätten existieren. Dies ist kein Ort sorgfältig inszenierter Instagram-Perfektion – es ist eine pulsierende Hauptstadt, in der Bankentürme über Korallenstein-Souks emporragen, Formel-1-Rennstrecken neben UNESCO-Welterbe der Perlentaucherei liegen und die alten Grabhügel der Dilmun-Zivilisation die Landschaft mit künstlichen Inseln teilen, auf denen luxuriöse Yachthäfen beheimatet sind.
Wenn Sie zu den Reisenden gehören, die Warschau interessanter finden als Paris und die lieber verstehen wollen, wie Orte wirklich funktionieren, anstatt perfekte Fotomotive zu sammeln, bietet Manama etwas Seltenes am Golf: die Möglichkeit, die Mechanismen des regionalen Wandels unverfälscht zu erleben. Die Hitze ist extrem (40–45 °C im Sommer), die Stadt ist weitläufig und hat kein fußgängerfreundliches Zentrum, und ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens spielt sich in klimatisierten Einkaufszentren statt in romantischen Straßen ab. Doch unter dieser pragmatischen Oberfläche verbirgt sich eine echte kulturelle Vielfalt: eine sunnitische Monarchie regiert eine mehrheitlich schiitische Bevölkerung, uralte Traditionen der Perlenfischerei treffen auf moderne Finanzwelt, konservative islamische Bräuche koexistieren mit den liberalsten Alkoholgesetzen am Golf.
Dieser Reiseführer setzt voraus, dass Sie drei Tage Zeit haben und Wert auf Details statt auf breite Informationen legen. Er orientiert sich an Stadtvierteln, Tagesrhythmen und bietet eine praktische Orientierung, die unabhängigen Reisenden hilft, sich sicher und entspannt zurechtzufinden.
Manama erstreckt sich entlang der Nordküste der Insel Bahrain, ohne die konzentrische Logik älterer Städte oder die durchgeplante Klarheit Dubais. Der historische Kern – mit Bab Al Bahrain und dem Souk-Viertel im Zentrum – nimmt ein relativ kleines Gebiet nahe dem alten Hafen ein, das heute von jahrzehntelanger kommerzieller Ausdehnung, modernen Vierteln und Landgewinnungsprojekten umgeben ist.
Die Stadtlandschaft ist geprägt von Brücken und Dämmen, die mehrere Inseln miteinander verbinden. Die Insel Muharraq liegt direkt östlich des Scheich-Hamad-Damms und beherbergt die Altstadt sowie den UNESCO-Welterbe-Perlenpfad. Im Norden und Osten drängen künstliche Siedlungen wie die Bahrain Bay, Reef Island und die Amwaj-Inseln die Stadt in die trockengelegten Küstengewässer. Der König-Fahd-Damm erstreckt sich 25 Kilometer westwärts bis nach Saudi-Arabien.
Zu den wichtigsten Achsen zählen der Al-Fatih-Highway entlang der Nordküste und verschiedene, nach Scheichs benannte Straßen, die sternförmig nach außen führen. Adressen orientieren sich jedoch eher an markanten Punkten als an systematischer Nummerierung – Angaben wie „in der Nähe der Seef Mall“ oder „Diplomatisches Viertel hinter dem Museum“ dienen der praktischen Navigation. Dies ist wichtig, da Manama im europäischen Sinne kein wirklich fußgängerfreundliches Zentrum besitzt. Die Hitze (regelmäßig 40–45 °C von Mai bis September) und die Entfernungen zwischen den Sehenswürdigkeiten machen die Erkundung mit dem Taxi eher zur Regel als zur Ausnahme.
Die modernen Viertel – Seef, Diplomatenviertel, Juffair – wirken mit ihrer Hochhaus- und Einkaufszentrumsarchitektur austauschbar. Der Charakter konzentriert sich auf einzelne Bereiche: die chaotische, geschäftige Atmosphäre des Souks, die erhaltenen Gassen aus Korallenstein in Muharraq, das Villenviertel Adliya mit seinen Galerien und die fußgängerfreundliche Café-Szene in Block 338. Wer diese Vielfalt der Viertel versteht, vermeidet die Enttäuschung, eine hohe Fußgängerdichte zu erwarten, die nicht vorhanden ist.
Taxis bilden das praktische Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs. Lila Taxameter-Taxis verkehren offiziell zu fairen Preisen – eine Fahrt vom internationalen Flughafen Bahrain ins Zentrum von Manama kostet in der Regel 3–5 BHD (Bahrainische Dinar) und dauert 15–20 Minuten. Uber und Careem funktionieren zuverlässig und bieten oft eine etwas bessere Preistransparenz als die Taxis auf der Straße. Die meisten kurzen Fahrten innerhalb der Stadt kosten 2–4 BHD, während Fahrten zu Sehenswürdigkeiten am Stadtrand wie der Festung Qal'at Al-Bahrain oder der Altstadt von Muharraq 4–7 BHD kosten.
Es gibt weder U-Bahn noch Straßenbahn oder ein praktisches Bussystem für Touristen. Ein begrenztes öffentliches Busnetz dient hauptsächlich südasiatischen Pendlern zu den Industriegebieten – diese Busse stehen zwar theoretisch zur Verfügung, erfordern aber Ortskenntnisse über Strecken und Fahrpläne, was sie für Besucher mit wenig Zeit unpraktisch macht.
Zu Fuß gehen ist nur in bestimmten Gegenden möglich. Block 338 in Adliya bietet wohl das einzige wirklich fußgängerfreundliche Viertel mit schattigen Gassen und einer hohen Dichte an Cafés, die zum Flanieren einladen. Im Souk rund um Bab Al Bahrain kann man zwar spazieren gehen, muss sich aber durch unübersichtliche Gassen mit wenig Schatten kämpfen. Die Uferpromenade der Bahrain Bay bietet in den kühleren Monaten angenehme Spaziergänge an der Küste. Doch diese Gebiete in der Sommerhitze zu Fuß zu erreichen, ist fast schon gefährlich – 15-minütige Spaziergänge, die auf der Karte noch machbar erscheinen, werden bei 43 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit zu einer kräftezehrenden Tortur.
Mietwagen sind ideal für Besucher, die Ausflüge in die Wüste planen (z. B. zum Baum des Lebens oder zur Formel-1-Rennstrecke) oder die Gegend mehrere Tage lang erkunden möchten, ohne hohe Taxikosten zu tragen. Das Autofahren selbst ist unkompliziert – die Straßen sind modern, die Beschilderung ist auch auf Englisch und der Verkehr fließt besser als in größeren Städten am Golf. Parken an wichtigen Sehenswürdigkeiten und Einkaufszentren ist in der Regel kostenlos oder sehr günstig. Die Tagesmietpreise beginnen bei etwa 12–15 Baht für Standardfahrzeuge.
Schätzungen der Reisezeit: Flughafen zum Stadtzentrum (15-20 Min.), Zentrum von Manama zur Altstadt von Muharraq (15-20 Min.), Manama zur Festung Qal'at Al-Bahrain (20-25 Min.), Manama zum Baum des Lebens (45 Min.), Manama zum saudischen Grenzübergang (25-30 Min. je nach Zollabfertigung).
Bahrain nimmt im konservativen Spektrum der Golfstaaten eine vergleichsweise lockere Position ein, doch „locker“ ist relativ. Frauen können in modernen Vierteln wie Seef, Adliya und Hotelgebieten problemlos knielange Kleider oder Hosen tragen – deutlich mehr Flexibilität als in Saudi-Arabien oder gar Kuwait. In den Souks und der Altstadt von Muharraq wird jedoch Bescheidenheit erwartet: Schultern bedeckt, Kleidung oberhalb des Knies und enge Kleidung sind zu vermeiden. Männer sollten beim Besuch von Moscheen oder traditionellen Vierteln lange Hosen statt Shorts tragen.
Die Alkoholgesetzgebung unterscheidet Bahrain von Saudi-Arabien und Kuwait. Hotels, lizenzierte Restaurants und Bars in Vierteln wie Juffair und Block 338 schenken Alkohol offen aus. Der Konsum in der Öffentlichkeit ist jedoch weiterhin verboten – in Parks, an Stränden und auf Fußgängerzonen darf man nicht trinken. Bahrainische Familien trinken nicht in der Öffentlichkeit, und sichtbare Trunkenheit außerhalb von Bars gilt selbst dort, wo sie legal ist, als gesellschaftlich unangemessen. Es gibt zwar spezialisierte Alkoholgeschäfte, diese erfordern jedoch eine Aufenthaltsgenehmigung; Touristen können Alkohol ausschließlich in lizenzierten Lokalen erwerben.
Der Freitag ist ein islamischer Feiertag und gibt dem Wochenrhythmus eine feste Struktur. Behörden bleiben geschlossen, viele Geschäfte haben verkürzte Öffnungszeiten oder öffnen erst nach dem Mittagsgebet, und der Souk ist bis zum Nachmittag ruhiger. Am Freitagmorgen (etwa zwischen 11 und 13 Uhr) herrscht weniger Betrieb, da die Familien die Moschee besuchen. Saudi-Arabien steht zwar nicht völlig still, aber es ist ratsam, Einkäufe und geschäftliche Termine für Samstag bis Donnerstag zu planen.
Der Ramadan verändert den Alltag. Essen, Trinken und Rauchen in der Öffentlichkeit sind tagsüber für alle, Muslime wie Nichtmuslime, verboten. Restaurants schließen tagsüber oder bedienen nur hinter Vorhängen. Das abendliche Iftar (Fastenbrechen) bringt mit Essensständen und gemeinschaftlichen Zusammenkünften eine besondere Atmosphäre auf die Straßen. Doch wer den Ramadan als Tourist erleben möchte, muss sich entweder darauf einlassen oder erhebliche praktische Einschränkungen in Kauf nehmen.
Trinkgeld ist üblich, unterscheidet sich aber von den amerikanischen Gepflogenheiten. Viele Restaurants berechnen automatisch 10–15 % Servicegebühr – prüfen Sie Ihre Rechnung. Falls diese nicht enthalten ist, sind 10 % für guten Service angemessen. Taxifahrer erwarten kein Trinkgeld, obwohl das Aufrunden (3 BHD für eine Fahrt von 2,7 BHD) gängig ist. Hotelgepäckträger freuen sich über 1 BHD pro Gepäckstück. An der Theke in Cafés ist kein Trinkgeld üblich.
Fotografieren erfordert Achtsamkeit. Fotografieren Sie niemals bahrainische Frauen ohne deren ausdrückliche Erlaubnis – dies gilt auch im öffentlichen Raum. Militäranlagen, Regierungsgebäude und die Kontrollpunkte am Causeway-Hafen sind verboten. Religiöse Stätten wie die Al-Fateh-Moschee erlauben das Fotografieren, jedoch ist ein respektvoller Abstand zu den Gläubigen erforderlich. Das visuelle Chaos des Souks verlockt zwar zum Fotografieren, doch zeugt es von Höflichkeit, vor dem Fotografieren der Auslagen die Ladenbesitzer um Erlaubnis zu fragen.
Shisha-Cafés sind Treffpunkte, an denen es völlig normal ist, zwei bis drei Stunden an einem Tisch zu verbringen und gemeinsam eine Shisha zu rauchen und Tee zu trinken. Verweilen ist erwünscht, nicht Eile. In diesen Cafés treffen sich Generationen und Gesellschaftsschichten – Familien, Geschäftsleute, Freunde –, die alle das Ritual des aromatisierten Tabaks und der Unterhaltung teilen.
WährungDer Bahrain-Dinar (BHD) ist in 1.000 Fils unterteilt. Der Dinar hat einen festen Wechselkurs von etwa 1 BHD = 2,65 USD und zählt damit zu den wertvollsten Währungen der Welt. Das bedeutet, dass kleine Beträge einen erheblichen Geldbetrag darstellen – eine Mahlzeit für 15 BHD entspricht etwa 40 USD. Geldautomaten sind in Einkaufszentren, Hotelanlagen und in der Nähe von Sehenswürdigkeiten weit verbreitet. Kreditkarten werden in Hotels, Restaurants und Einkaufszentren akzeptiert, Bargeld ist jedoch weiterhin notwendig für Einkäufe auf dem Souk, in kleinen Cafés und für Taxifahrten.
SpracheArabisch ist zwar Amtssprache, aber Englisch ist in Touristengebieten, Hotels und Geschäftsvierteln weit verbreitet. Die Beschilderung ist zweisprachig. Die Englischkenntnisse der Taxifahrer variieren – manche sprechen fließend, andere orientieren sich eher an markanten Punkten als an verbaler Kommunikation. Im Souk und in traditionellen Vierteln trifft man häufiger auf Arabischsprachige, aber die im Handel übliche universelle Sprache und Gestenkommunikation funktionieren gut.
VisumStaatsangehörige der meisten westlichen Länder erhalten bei der Einreise am Flughafen kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr (ca. 5 Baht, abhängig von der Nationalität) ein Visum für 14 Tage. Über das eVisa-System können Sie auch ein Visum für Aufenthalte von 14 Tagen oder länger vorab beantragen. Einwohner der GCC-Staaten reisen in der Regel visumfrei ein. Da sich die Einreisebestimmungen ändern können, informieren Sie sich bitte vor Ihrer Abreise über die aktuellen Bestimmungen für Ihre Nationalität.
FlughafentransferDer internationale Flughafen Bahrain liegt auf der Insel Muharraq und ist über einen kurzen Damm mit Manama verbunden. Offizielle Taxis stehen vor dem Ankunftsbereich bereit; die Fahrt zu Hotels im Zentrum von Manama dauert 15–20 Minuten und kostet je nach Zielort 3–5 BHD. Uber und Careem sind ebenfalls am Flughafen verfügbar. Es gibt keine Zug- oder Busverbindungen für Touristen. Viele Hotels bieten Flughafentransfers für 7–12 BHD an, was besonders praktisch ist, wenn man spät ankommt oder viel Gepäck dabei hat.
Beste ReisezeitVon November bis März herrschen angenehme Temperaturen (20–28 °C), ideal für Erkundungstouren im Freien. In dieser Hauptsaison sind die Hotelpreise höher und es kann zu einem erhöhten Besucherandrang kommen, insbesondere wenn Ihr Besuch mit dem Formel-1-Grand-Prix im März zusammenfällt. April/Mai und Oktober bieten angenehme Temperaturen in der Übergangszeit (30–38 °C) – gut geeignet für Aktivitäten am Morgen und Abend, mit Klimaanlagenpausen zur Mittagszeit. Von Juni bis September herrscht brütende Hitze (40–48 °C) bei hoher Luftfeuchtigkeit, was den Tourismus im Freien auf kurze, gezielte Ausflüge beschränkt. Der Niederschlag ist das ganze Jahr über gering (ca. 70 mm jährlich) und konzentriert sich auf die Monate Dezember bis Februar.
SIM-KartenBatelco, Zain und STC (unter der Marke Viva) bieten in der Ankunftshalle des Flughafens und in Geschäften in Einkaufszentren in ganz Manama SIM-Karten-Pakete für Touristen an. Datenpakete für Touristen sind ab ca. 5–10 Baht für 7–14 Tage erhältlich und bieten ausreichend Datenvolumen für Karten, SMS und soziale Medien. Die 4G/5G-Abdeckung ist auf der gesamten Insel hervorragend. Hotels und Einkaufszentren bieten zuverlässiges WLAN, mobile Daten für Taxi-Apps und Navigation sind jedoch sehr nützlich.
Elektrische SteckerIn Bahrain werden britische Steckdosen (Typ G, 230 V, 50 Hz) verwendet. Bringen Sie einen britischen Adapter mit, falls Ihre Geräte andere Steckertypen benötigen. Die meisten Hotels bieten USB-Ladeanschlüsse in den Zimmern an.
Beginnen Sie am Bab Al Bahrain – dem historischen Stadttor, das einst zum Meer hin ausgerichtet war, bevor Landgewinnung die Uferpromenade nach Norden verlagerte. Erbaut 1949 während der britischen Protektoratszeit, vereint seine Architektur koloniale Funktionalität mit islamischen Bogenmotiven und bildet so eine symbolische Schwelle zwischen dem modernen Manama und dem dahinterliegenden Geschäftsviertel. Das Gebäude beherbergt heute die (unregelmäßig besetzte) Touristeninformation und dient Taxifahrern als gut sichtbarer Orientierungspunkt – sagen Sie einfach „Bab Al Bahrain“, und Sie werden verstanden.
Hinter diesem Tor erstreckt sich der Souk in einem Labyrinth aus engen Gassen, die sich einer systematischen Orientierung entziehen. Anders als Dubais steriler, klimatisierter Gold-Souk oder Abu Dhabis rekonstruierte historische Viertel hat sich der Souk von Manama seinen lebendigen, geschäftigen Charakter bewahrt – eine Mischung aus Textilgroßhändlern, Goldläden, die sich an indische Expat-Hochzeiten richten, Gewürzhändlern, Ständen mit Handyzubehör und kleinen Restaurants für die Arbeiter. Die Architektur vereint Betonbauten aus den 1950er- bis 1970er-Jahren mit vereinzelten älteren Korallensteinbauten – nichts ist makellos oder perfekt für Instagram, sondern vielmehr ein Ort des authentischen lokalen Handels und keine Touristenattraktion.
Goldgeschäfte konzentrieren sich in bestimmten Gassen, wo die Dichte überwältigend ist – Reihe um Reihe identischer Auslagen mit Schmuck im indischen Stil (22–24 Karat, deutlich gelb) neben arabischen Designs. Die Verkäufer rufen Preise aus und locken die Kunden eindringlich, aber selten aufdringlich. Bei nicht ausgezeichneten Artikeln ist Feilschen üblich; Gold selbst wird in der Regel nahe am gewichtsbasierten Marktpreis mit geringen Aufschlägen für die Verarbeitung verkauft. Selbst wenn man nichts kauft, ist die schiere visuelle Dichte – ganze Schaufenster glitzern vom Boden bis zur Decke – ein überwältigendes Erlebnis. Kommen Sie früh (8–9 Uhr), um der größten Hitze und dem größten Andrang zu entgehen; die Atmosphäre im Souk erreicht ihren Höhepunkt gegen Mittag, wenn der Markt am Freitag beginnt.
In den Textilabteilungen wird alles von billiger Kleidung bis hin zu Stoffen als Meterware angeboten, wobei die große südasiatische Arbeiterbevölkerung im Fokus steht. Der Gewürzmarkt befindet sich in einem separaten Bereich, wo Säcke überquellen mit Kardamom, getrockneten Limetten (Loomi), Kurkuma und Za'atar-Mischungen. Der Duft von Weihrauch (Weihrauch, Oud) vermischt sich mit dem Geruch von geröstetem Kaffee und gelegentlichen Fäkalien aus der veralteten Infrastruktur – dies ist der Alltag der Arbeiterklasse, keine sterilisierte Repräsentation von Kulturerbe.
Die traditionelle Kaffeekultur hat sich in einigen wenigen Bereichen erhalten. Das „House of Coffee“ (auch „Qahwa House“, wobei die Bezeichnung eher informell ist) in der Nähe des Souk-Zentrums bietet arabischen Kaffee in kleinen Finjan-Tassen zusammen mit Datteln an. Hier wird traditionell gesessen und verweilt, anstatt dass man den Kaffee schnell mitnimmt. Dieser Moment der Ruhe inmitten des Souk-Trubels – beim Genuss eines bitteren, mit Kardamom gewürzten Kaffees und beim Beobachten der bahrainischen Familien und südasiatischen Arbeiter – bietet einen authentischeren kulturellen Kontakt als die meisten organisierten Touren.
Fünfmal täglich ertönt der Gebetsruf aus den nahegelegenen Moscheen – ein rhythmischer Hinweis auf die islamischen Strukturen, die dem Geschäftsleben zugrunde liegen. Während der Gebetszeiten schließen einige Läden kurz, andere bleiben geöffnet – die Einhaltung der Regeln ist von Ladenbesitzer zu Ladenbesitzer unterschiedlich. Der Kontrast zwischen den klimatisierten Ladenräumen und den feuchten Gassen im Freien sorgt für ein ständiges Ausbalancieren der Temperatur, wenn man hinein- und hinausgeht.
Fotografieren erfordert Fingerspitzengefühl. Ladenbesitzer erlauben in der Regel das Fotografieren, wenn man vorher fragt; Personen (insbesondere Frauen) ohne Erlaubnis zu fotografieren, ist unangebracht. Die vielen Eindrücke verleiten dazu, ständig zu fotografieren, doch eine respektvolle Anfrage – selbst eine fragende Geste mit auf den Laden gerichteter Kamera – führt meist zu einer freundlichen Erlaubnis oder einer klaren Absage.
Eine 15-minütige Taxifahrt (3–4 BHD) nördlich des Souks führt zum Bahrain Nationalmuseum, das prominent an der Uferpromenade der Bahrain Bay im Diplomatenviertel liegt. Die moderne weiße Architektur des Museums (entworfen vom dänischen Architekturbüro Krohn und Hartvig Rasmussen, Eröffnung 1988) bildet einen bewussten Kontrast zu traditionellen Formen und bewahrt gleichzeitig klare Linien, die an islamische geometrische Muster erinnern.
Im Inneren des Museums wird 6.000 Jahre menschlicher Besiedlung in Bahrain dokumentiert, beginnend mit der alten Dilmun-Zivilisation, die hier von etwa 3000 bis 600 v. Chr. blühte. Der Bereich zur Dilmun-Zeit präsentiert Artefakte aus den über die Insel verstreuten Grabhügeln – Keramik, Siegel, Kupfergegenstände – und erläutert die Rolle dieser Zivilisation als Handelszentrum der Bronzezeit, das Mesopotamien mit dem Industal verband. Für Besucher, die mit der vorislamischen arabischen Geschichte nicht vertraut sind, bieten diese Galerien einen wichtigen Kontext: Bahrain war schon lange vor dem Ölzeitalter von Bedeutung; seine strategische Lage ermöglichte den Handel über den gesamten Golf.
Der Bereich zur Geschichte des Perlentauchens verdient besondere Beachtung, da er die wirtschaftlichen Grundlagen Bahrains über Jahrhunderte hinweg erläutert. Die Ausstellungsstücke zeigen Tauchausrüstung (Nasenclips, Bleisäcke), historische Fotografien von Tauchern und detaillierte Erklärungen zur sozialen Struktur des Perlenhandels – Reeder, Perlenhändler, Taucher und die sie verbindenden Schuldverhältnisse. Der Weltmarkt für Perlen brach in den 1930er-Jahren mit dem Aufkommen japanischer Zuchtperlen zusammen, was Bahrains Wirtschaft, just als Erdöl entdeckt wurde, schwer traf. Das Verständnis dieses Übergangs – von einer perlenabhängigen Wirtschaft zu einem erdölabhängigen modernen Staat innerhalb einer Generation – erhellt den Charakter des heutigen Bahrains zutiefst.
Die Galerien zur islamischen Zeit, zum traditionellen Handwerk und zur Wohnarchitektur umfassen rekonstruierte Hausinterieurs mit Majlis (Versammlungsräumen) und alte Fotografien von Manama, als es noch eine kleine Hafenstadt war. Das Museum meidet schwierige aktuelle Themen (politische Spannungen, konfessionelle Spaltungen, Arbeitsbedingungen ausländischer Arbeitskräfte) und konzentriert sich stattdessen auf die Würdigung des kulturellen Erbes und des nationalen Fortschritts.
Planen Sie für einen ausführlichen Besuch 2–3 Stunden ein. Das Museum verfügt über ein gemütliches Café mit Blick auf die Bucht von Bahrain, falls Sie eine Erfrischung benötigen. Die Klimaanlage sorgt für angenehme Abkühlung – das Gebäude selbst veranschaulicht die Antwort der Golfregion auf das Klima: geschlossene, gekühlte Räume, die durch kurze Übergänge ins Freie miteinander verbunden sind.
Nach dem Museumsbesuch empfiehlt sich ein Spaziergang entlang der Uferpromenade der Bahrain Bay. Diese künstlich angelegte Anlage (Fertigstellung Mitte der 2010er Jahre) verkörpert den modernen Städtebau am Golf: Hochhäuser, internationale Hotelketten und angelegte Wege laden zu abendlichen Spaziergängen ein, wenn die Temperaturen sinken. Das Wasser selbst ist eine künstlich angelegte Lagune und keine natürliche Küste, wodurch die charakteristische Ästhetik des Golfs entsteht, wo alles Fotogene künstlich geschaffen ist. Das Four Seasons Hotel bildet den einen Rand; die Türme des Bahrain Financial Harbour erheben sich gegenüber.
Zum Mittagessen bietet der Timeout Market im City Centre Bahrain (10 Minuten mit dem Taxi) ein Food-Hall-Konzept mit verschiedenen Restaurants aus Manama – darunter Lokale aus dem Nahen Osten, Asien, Italien und Amerika – in einem klimatisierten Raum, der die Vielfalt der Küchenrichtungen perfekt vereint. Alternativ bieten die Hotelrestaurants im Diplomatenviertel gehobene Küche mit Gerichten aus der Golfregion und der ganzen Welt. Erwarten Sie in dieser Gegend keine günstigen Preise: Mahlzeiten kosten in einfachen Lokalen 8–15 BHD pro Person und in Hotelrestaurants 15–25 BHD.
Der Wechsel der Sinneswahrnehmungen vom Morgen zum Nachmittag ist in dieser Reiseroute bewusst gewählt: Die chaotische Authentizität des Souks und die Energie der Arbeiterklasse weichen klimatisierten Kulturinstitutionen und einer künstlich gestalteten Uferpromenade und veranschaulichen so den dualen Charakter des heutigen Bahrain innerhalb eines einzigen Tages.
Wenn die Temperaturen am frühen Abend etwas nachlassen (wobei „nachlassend“ im Sommer bedeutet, dass die Temperaturen von 43 °C auf 36 °C sinken), empfiehlt sich ein Taxi nach Adliya, genauer gesagt in die Gegend um Block 338. Dieses Viertel erlebte in den 2010er Jahren einen Wandel, als Kreativunternehmen, Galerien und unabhängige Restaurants in alte Villen und Lagerhallen zogen und so Manamas Pendant zu einer Künstler-Fußgängerzone schufen.
Der Block 338 konzentriert sich auf wenige miteinander verbundene Gassen, in denen nach Sonnenuntergang Außengastronomie zum Verweilen einlädt. Wandmalereien schmücken die Mauern, Boutiquen bieten lokale Designprodukte an, und ein junges, kreatives Publikum (eine Mischung aus Bahrainern und Expats) trifft sich an Tischen, die sich bis auf die schmalen Bürgersteige erstrecken. Hier zeigt sich Manama von seiner fußgängerfreundlichsten Seite – man kann tatsächlich von Café zu Restaurant zu Galerie schlendern, ohne ein Taxi nehmen zu müssen.
Die Gastronomieszene hier ist eher von moderner Fusionsküche und gehobener, legerer Gastronomie geprägt als von traditioneller bahrainischer Küche. Restaurants bieten neu interpretierte Zutaten aus dem Nahen Osten mit internationalen Kochtechniken, mediterran inspirierte Mezze, Gourmet-Burger, handwerklich gerösteten Kaffee und raffinierte Cocktails in Lokalen mit Alkoholausschanklizenz. Hier isst man nicht mit einheimischen Familien Machboos; hier trifft sich Bahrains kreative Szene und ausländische Fachkräfte bei libanesisch-mexikanischen Fusionsgerichten oder Trüffelpasta.
Für die traditionelle Abendgastronomie besteht das Problem darin, dass bahrainische Familienrestaurants hauptsächlich mittags geöffnet haben oder man bestimmte Lokale in Wohngebieten im Voraus kennen muss. Der Wert von Block 338 liegt nicht in der authentischen bahrainischen Küche, sondern darin, das moderne urbane Bahrain zu präsentieren – gebildet, englischsprachig, weltoffen, offen für Alkohol und gemischtgeschlechtliche Geselligkeit, was es von den konservativeren Golfstaaten unterscheidet.
Die Atmosphäre steigert sich im Laufe des Abends. Früh am Abend (19-20 Uhr) trifft man hier auf Familien und Paare beim Essen. Ab 21-22 Uhr erwacht die Barszene zum Leben – JJ's Irish Restaurant, die El Chapo Lounge und andere Lokale locken mit Musik und Drinks. Hier herrscht kein lautes Nachtclub-Chaos, sondern entspanntes Beisammensein in Bars mit gelegentlicher Live-Musik oder DJ-Sets. Der monatliche Kneipenbummel, der durch verschiedene Lokale im Block 338 führt, bietet die Möglichkeit zum Kennenlernen in lockerer Atmosphäre mit kostenlosen Snacks und Shots und ist besonders bei Expats und Besuchern beliebt, die neue Leute kennenlernen möchten.
Shisha-Cafés prägen das Bild der Gegend und bieten ein entspannteres Ambiente: Hier kann man zwei bis drei Stunden an einem Tisch verbringen, aromatisierten Tabak rauchen, Tee trinken und sich angeregt unterhalten. Dieses gesellschaftliche Ritual am Golf ist generationen- und gesellschaftsübergreifend. Der Tabak ist fruchtig aromatisiert (Apfel, Minze, Wassermelone) und kein Zigarettentabak. Erwartet wird, dass man sich Zeit nimmt, anstatt die Shisha schnell zu konsumieren.
Alleinreisende Frauen werden sich im Block 338 wohlfühlen – das gemischte Publikum und die kreative Atmosphäre tragen dazu bei, dass sich alleinreisende Frauen wohlfühlen, anders als in traditionelleren Gegenden. Die Kleiderordnung ist weiterhin gepflegt-leger (Strandkleidung ist nicht angebracht), aber der Dresscode ist im Vergleich zu Hotelrestaurants deutlich entspannter.
Rechnen Sie mit 20–35 BHD pro Person für Abendessen und Getränke, je nach Restaurant und Alkoholkonsum. Die Taxifahrt zurück zum Hotel kostet 2–4 BHD, abhängig von der Lage Ihrer Unterkunft.
Beginnen Sie früh (Ankunft gegen 8 Uhr) in Qal'at Al-Bahrain, der archäologischen Stätte des UNESCO-Weltkulturerbes, die über 4.000 Jahre ununterbrochener Besiedlung repräsentiert. Die Festung liegt an der Nordküste, etwa 20 Minuten westlich des Zentrums von Manama mit dem Taxi (5–7 Baht), und befindet sich auf einem Tell (künstlichen Hügel), der von aufeinanderfolgenden Zivilisationen auf den Fundamenten ihrer Vorgänger errichtet wurde.
Was man heute sieht – Festungsmauern und Türme aus der portugiesischen Ära des 16. Jahrhunderts – stellt nur die jüngste Schicht dar. Darunter liegen Fundamente und Artefakte aus der Dilmun-Zeit (Bronzezeit), der Tylos-Zeit (hellenistisch), frühen islamischen Siedlungen und späteren Besiedlungsphasen. Der Tell selbst erhebt sich deutlich über die umliegende flache Landschaft und zeugt von Jahrtausenden menschlicher Besiedlung.
Die restaurierte Festung lädt zum Spazieren entlang der Mauern und durch die Turmstrukturen ein. Informationstafeln erläutern die archäologischen Funde, wobei ein gewisses Grundwissen über die Geschichte vorausgesetzt wird – das Verständnis der Dilmun-Zivilisation aus dem gestrigen Besuch des Nationalmuseums ist hierfür unerlässlich. Das angrenzende Qal'at Al-Bahrain Museum (eröffnet 2008, unterirdisch angelegt, um nicht mit der Festung zu konkurrieren) zeigt Artefakte, die auf dem Tell ausgegraben wurden: Keramik, Siegel, Werkzeuge und Schmuck aus Jahrtausenden.
Die Küstenlage bietet Ausblicke nach Norden über den Golf in Richtung Iran (bei klarem Wetter sichtbar) und nach Westen in Richtung Saudi-Arabien. Diese strategische Position erklärt die Bedeutung des Ortes: Die Kontrolle über diesen nördlichen Küstenabschnitt Bahrains bedeutete die Kontrolle über die Seewege durch den Golf. Die Landschaft selbst erzählt eine Geschichte: flach, trocken und exponiert, wo das Überleben eher von Quellwasser (unterhalb des Tells befindet sich ein uraltes Brunnensystem) und Verbindungen zum Meer als von landwirtschaftlicher Selbstversorgung abhing.
Ein Besuch am frühen Morgen erfüllt zwei Zwecke: Man vermeidet die Mittagshitze (die Anlage bietet nur wenig Schatten) und nutzt das Morgenlicht, das die honigfarbenen Steine besonders gut fotografieren lässt. Planen Sie insgesamt 1,5 bis 2 Stunden für die Erkundung der Festung und den Museumsbesuch ein. Ein kleines Café in der Nähe des Eingangs bietet bei Bedarf Kaffee und Snacks an.
Der abrupte Wechsel von Manamas geschäftiger Moderne hin zu dieser archäologisch geprägten Stille – wo Wind, Stein und Himmel dominieren – eröffnet eine wichtige Perspektive. Bahrains rasante Entwicklung ruht auf diesen tiefen Schichten früherer Zivilisationen, die lange vor dem Ölboom, der den Golf veränderte, aufstiegen, florierten und untergingen.
Nach einer 20-minütigen Taxifahrt geht es zurück nach Manama zum Höhepunkt des Nachmittags: der Al-Fateh-Moschee. Sie wurde 1987 erbaut und zählt zu den größten Moscheen der Welt. Unter ihrer gewaltigen Fiberglaskuppel (einer der größten der Welt) finden über 7.000 Gläubige Platz. Anders als viele Moscheen am Golf, die Nicht-Muslimen den Zutritt verweigern, heißt die Al-Fateh-Moschee Besucher willkommen. Es werden kostenlose Führungen angeboten, die von geschulten Guides durchgeführt werden. Diese erläutern islamische Bräuche und architektonische Besonderheiten und beantworten Fragen respektvoll.
Die Führungen finden ganztägig statt, außer während der Gebetszeiten (fünf tägliche Gebete unterbrechen den Zugang jeweils für 30–45 Minuten). Freitagmorgens können die Führungen aufgrund der Gemeinschaftsgebete eingeschränkt oder nicht verfügbar sein. Angemessene Kleidung ist erforderlich: Frauen müssen Haare, Arme und Beine bedecken (Schals und Abayas werden bei Bedarf am Eingang bereitgestellt); Männer sollten lange Hosen tragen, keine Shorts. Schuhe vor dem Betreten ausziehen.
Der Innenraum beeindruckt durch seine Größe und die Qualität der Materialien. Die zentrale Kuppel erhebt sich imposant; österreichische Kronleuchter erhellen den weitläufigen Gebetsraum; italienischer Marmor bedeckt die Böden; die Mihrab (Gebetsnische, die die Gebetsrichtung nach Mekka anzeigt) ist mit kunstvoller Kalligrafie verziert. Die Architektur verbindet traditionelle islamische Formen (Kuppel, Bögen, geometrische Muster) mit moderner Ingenieurskunst und Materialien – ein sichtbares Beispiel für den Umgang der Golfstaaten mit ihrem kulturellen Erbe: die Bewahrung symbolischer Formen bei gleichzeitiger Integration zeitgenössischer Bauweise.
Die Führerinnen (meist bahrainische Freiwillige) erklären die Gebetspositionen, die Rolle der Moschee im Gemeindeleben, islamische Vorstellungen von Anbetung und teilen oft ihre persönlichen Ansichten zum Glauben und zur bahrainischen Kultur. Die Führungen bieten seltene Gelegenheiten zum direkten kulturellen Austausch – respektvolle Fragen zu den Rollen der Frauen, den Beziehungen zwischen den Religionsgemeinschaften oder der täglichen religiösen Praxis werden in der Regel aufschlussreich beantwortet. Dieser menschliche Kontakt ist wertvoller als die Architektur selbst.
Nach der Moschee befinden sich in der Nähe das Bahrain Nationaltheater (beeindruckende moderne Architektur, allerdings ist für Führungen im Inneren der Besuch einer Aufführung erforderlich) und verschiedene Regierungsgebäude im Diplomatenviertel. Das Bahrain World Trade Center – markante Zwillingstürme, die durch drei Windkraftbrücken verbunden sind – prägt die südliche Skyline. Die Türme dienen als Bürogebäude und sind normalerweise nicht für Touristen zugänglich, aber sie sind so ikonisch, dass sie sich auf Ihrem Weg durch das Viertel aus verschiedenen Perspektiven fotografieren lassen.
In der Nähe des Diplomatenviertels gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Mittagessen: Hotelrestaurants (etwas teurer, aber gemütlich und mit Alkoholausschank) oder eine 10-minütige Taxifahrt zum Block 338 mit seinen zwangloseren Lokalen. Alternativ können Sie sich Sandwiches und Kaffee in einer der vielen internationalen Kaffeeketten (Starbucks, Costa, lokale Filialen) holen, die sich im Erdgeschoss der Bürogebäude befinden.
Erleben Sie abends die typische Golf-Einkaufszentrum-Kultur in der Seef Mall oder im City Centre Bahrain (beide gehören demselben Mutterkonzern; das City Centre wird oft auch „Avenues Mall“ genannt, obwohl es sich dabei eigentlich um ein verwandtes Projekt handelt). Diese riesigen, klimatisierten Komplexe dienen den Familien der Golfregion als wichtige soziale Treffpunkte und sind weit mehr als nur Einkaufszentren.
Kommen Sie gegen 18-19 Uhr, wenn der abendliche Andrang zunimmt. Ganze Großfamilien flanieren durch die Marmorgänge, Teenager treffen sich in den Food-Courts, Kinder spielen in den Indoor-Spielbereichen, Männer versammeln sich in Cafés und Frauen stöbern in den Bekleidungsabteilungen. Das Einkaufszentrum dient als klimatisierter öffentlicher Raum in einem Klima, das sieben Monate im Jahr für ein Leben im Freien unwirtlich ist. Hier können Sie die moderne bahrainische Gesellschaft beobachten – die Bandbreite der Kleidung von konservativen Niqabs bis hin zu engen Jeans und High Heels, die Konsumwünsche, die soziale Durchmischung verschiedener Wirtschaftsklassen und die Verehrung globaler Marken.
Das Shoppingangebot reicht von Luxusmode (Gucci, Louis Vuitton usw.) über H&M und Zara bis hin zu Elektronik-Megastores, traditionellen Goldjuwelieren, Supermärkten und Parfümerien. Für kulturinteressierte Individualreisende ist das Einkaufen selbst weniger wichtig als die soziologische Beobachtung: Hier zeigt sich das Leben der Mittelklasse am Golf, das sich sowohl vom traditionellen Souk als auch vom verschwenderischen Lebensstil der Reichen abhebt.
Die Food Courts bieten eine bemerkenswerte kulinarische Vielfalt: Indische, philippinische, libanesische, amerikanische Fast-Food-Küche, koreanische, thailändische, italienische und lokale Spezialitäten aus der Golfregion konkurrieren unter einem Dach. Dies spiegelt Bahrains demografische Realität wider – fast 50 % der Bevölkerung sind ausländische Arbeitskräfte aus Südasien, Südostasien und anderen arabischen Ländern, was ein wahrhaft multikulturelles kulinarisches Angebot schafft. Ein südindisches Thali, ein philippinisches Adobo oder eine libanesische Mezze-Platte kosten jeweils 3–5 BHD – weniger als im Restaurant, aber deutlich mehr als Streetfood.
Für ein gehobeneres Esserlebnis bieten die Einkaufszentren eine große Auswahl an Restaurants, von amerikanischen Ketten (Cheesecake Factory, PF Chang's) bis hin zu regionalen Anbietern. Rechnen Sie mit 10–20 Baht pro Person. Die Kaffeekultur ist hier sehr ausgeprägt – zahlreiche Ketten und unabhängige Espressobars bedienen den anspruchsvollen Kaffeekonsum der Golfregion. In einem Café im Einkaufszentrum zu sitzen und das abendliche Treiben zu beobachten, ist eine bereichernde Erfahrung.
Die Kinos in den Einkaufszentren zeigen Hollywood-, Bollywood- und arabische Filme (Hollywood-Filme mit englischer Tonspur oder arabischen Untertiteln). Die Abendvorstellungen (20–23 Uhr) sind gut besucht. Mit Ticketpreisen um die 3–5 Baht sind Kinobesuche eine erschwingliche Unterhaltungsmöglichkeit, wenn man sich in klimatisierten Räumen entspannen möchte.
Der Kontrast zu den Erlebnissen des ersten Tages ist bewusst gewählt: Von alten Festungen über sakrale Stätten bis hin zu Tempeln – man erlebt Bahrains vielschichtige Moderne, in der all diese zeitlichen und kulturellen Strömungen nebeneinander existieren, ohne sich zwangsläufig zu vermischen. Die Kultur der Einkaufszentren mag im Sinne von Touristenbroschüren nicht „authentisch“ sein, aber sie spiegelt die Funktionsweise der modernen Golfgesellschaft wider – sie zu ignorieren, würde zu einem unvollständigen Verständnis führen.
Die Insel Muharraq, die über den Sheikh-Hamad-Damm mit Manama verbunden ist, fungiert als eigenständige Stadt, obwohl die Ausdehnung der Metropole die Grenzen zunehmend verwischt. Die Altstadt – das historische Zentrum von Muharraq – bewahrt Bahrains Perlenfischerei-Erbe wie kein anderer Ort und wurde 2012 als „Perlenpfad“ zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.
Eine Taxifahrt vom Zentrum Manamas dauert 15–20 Minuten (4–6 BHD). Beginnen Sie Ihre Tour bei Beit Sheikh Isa Bin Ali, dem restaurierten Herrenhaus des bahrainischen Herrschers aus dem 19. Jahrhundert. Die Architektur veranschaulicht traditionelles Golf-Design, angepasst an das Klima: Windtürme (Barjeel) leiten die Brise nach unten und sorgen so für passive Kühlung, Korallensteinmauern isolieren, schmale Fenster begrenzen den Wärmeeintrag, und zentrale Innenhöfe schaffen schattige Treffpunkte. Das Gebäude selbst – ohne Klimaanlage oder moderne Materialien – zeugt von der Findigkeit der Menschen in der Golfregion vor dem Ölboom im Umgang mit extremen Temperaturen.
Der Perlenpfad verbindet 17 Stationen auf einer Länge von etwa 3,5 Kilometern. Die gesamte Strecke in der Sommerhitze zu Fuß zurückzulegen, ist allerdings eine Herausforderung. Zu den wichtigsten Stationen gehören Beit Seyadi (das restaurierte Haus eines Perlenhändlers, das den wirtschaftlichen Reichtum des Perlenhandels veranschaulicht), traditionelle Souk-Gassen mit Kunsthandwerksläden und Austernbänke entlang der Küste, wo einst Tauchgänge begannen. Informationstafeln und QR-Codes liefern historische Informationen, ein menschlicher Guide vertieft das Verständnis jedoch – Informationen zur Verfügbarkeit von Guides erhalten Sie beim Bahrain Tourism Office.
Der Souk von Muharraq unterscheidet sich von dem in Manama – er ist kleiner, gemächlicher und stärker auf den Erhalt des historischen Erbes ausgerichtet. Traditionelle Süßwarenläden verkaufen Halwa (eine gelatineartige Süßigkeit aus Zucker, Maisstärke, Rosenwasser und Nüssen), Cafés befinden sich in restaurierten Gebäuden, und die Atmosphäre wirkt insgesamt weniger hektisch, eher wohnlich.
Die Architektur ist überall faszinierend: Korallensteinblöcke, die vom Meeresgrund des Golfs stammen, geschnitzte Holztüren, dekorative Gipsarbeiten über den Fenstern, die markanten Windtürme, die sich aus den Dächern erheben. Diese traditionelle Golfarchitektur ist im Zuge der kommerziellen Neugestaltung des Zentrums von Manama weitgehend verschwunden. Einige Gebäude sind bewohnt, andere wurden zu Museen oder Kulturzentren umgebaut, wodurch ein lebendiges Kulturerbe entsteht und keine erstarrte Museumsstadt.
Das Fotografieren gelingt am besten im Morgenlicht, das die Gassen und Fassaden erhellt. Die schmalen Straßen spenden selbst bei steigenden Temperaturen natürlichen Schatten. Planen Sie 2–3 Stunden für eine ausgiebige Erkundung ein – dies ist kein kurzer Fotostopp, sondern eine Gelegenheit, die architektonischen und wirtschaftlichen Grundlagen Bahrains vor dem Ölboom zu verstehen.
Nachmittags haben Sie die Wahl zwischen entspannter Strandzeit auf den Amwaj-Inseln oder der – durchaus lohnenswerten – Fahrt durch die Wüste zum Baum des Lebens. Amwaj steht für moderne Resortentwicklung am Golf von Mexiko: künstliche Inseln mit exklusiven Villen, Jachthafen, Strandclubs und Restaurants direkt am Wasser.
Die Beachclubs (verschiedene Clubs verlangen 10–25 BHD Eintritt inklusive Pool, Strandzugang, Umkleidekabinen und teilweise einem Guthaben für Speisen und Getränke) bieten Entspannung wie in einem Resort – Liegestühle, Sonnenschirme, Schwimmen im Golf, kühle Getränke, das volle Programm, das man vom klassischen Tourismus erwartet. Hier verbringen wohlhabende Bahrainer und Expat-Familien ihre Wochenenden. Die Atmosphäre ist bewusst kosmopolitisch: internationale Musik, westliche Badebekleidung ist akzeptiert, Alkohol wird in lizenzierten Lokalen angeboten und Englisch wird überall gesprochen.
Das Wasser ist zwar nicht kristallklar türkis (es handelt sich schließlich um den Arabischen Golf, nicht um die Malediven), aber sauber genug zum Schwimmen und ganzjährig warm. Die künstlich angelegten Lagunen und Strände bieten einen angenehmen, wenn auch etwas unnatürlichen Zugang zum Meer. Die Restaurants am Wasser servieren alles von italienischer über thailändische bis hin zu arabischer Fischküche; das Mittagessen kostet zwischen 15 und 30 Baht pro Person.
Die Alternative – eine 45-minütige Fahrt nach Süden zum Baum des Lebens – erfordert eine ehrliche Einschätzung. Dieser einsame Mesquitebaum überlebt in der Wüstenabgeschiedenheit, soll über 400 Jahre alt sein, und seine Wasserquelle gibt angesichts der trockenen Umgebung Rätsel auf. Er ist eher aufgrund seines symbolischen Überlebens als aufgrund seiner Schönheit zu einer Touristenattraktion geworden. Die Fahrt führt durch eine Wüstenlandschaft (flach, felsig, spärliche Vegetation), und man kann sie mit einem Besuch der Royal Camel Farm oder der A'Ali-Grabhügel verbinden, wenn man einen Mietwagen nimmt. Als eigenständiges Ausflugsziel enttäuscht der Baum jedoch viele Besucher, die etwas Spektakuläreres als einen einzelnen, wenn auch widerstandsfähigen Baum in der flachen Wüste erwarten.
Ein Nachmittag am Strand ist ideal für Reisende, die von Hitze und kulturellen Eindrücken erschöpft sind und sich nach klassischer Entspannung sehnen. Eine Wüstenfahrt hingegen eignet sich für alle, die neugierig auf das trockene Landesinnere Bahrains sind und sich auch mit weniger spektakulären Zielen anfreunden können. Wählen Sie ehrlich nach Ihren Bedürfnissen und Interessen.
Mittagessen in einem der Restaurants am Ufer von Amwaj oder Wasser und Snacks für einen Ausflug in die Wüste einpacken. Rückkehr nach Manama am späten Nachmittag (15-16 Uhr).
Juffair, Standort des US-Marinestützpunkts, beherbergt Bahrains pulsierendes Nachtleben mit einer Dichte, die die amerikanische Militärbevölkerung und internationale Expats widerspiegelt. Die Bars, Clubs und internationalen Restaurants des Viertels schaffen eine Atmosphäre, die sich deutlich vom kreativen Flair des Blocks 338 unterscheidet – lauter, partyorientierter und weniger auf ein mondänes Image bedacht.
In fußläufiger Entfernung entlang bestimmter Straßen, die Taxifahrer kennen und zu denen sie Sie bringen sollen, wenn Sie „Juffair Bars“ oder „American Alley“ sagen, befinden sich zahlreiche Bars. Das Angebot reicht von Sportbars mit NFL/NBA-Übertragungen über Tanzclubs mit DJ-Musik und Karaoke-Bars bis hin zu Pubs mit verschiedenen nationalen Themen (irisch, britisch, mexikanisch). Alkohol fließt in Strömen (in lizenzierten Lokalen), die Kleiderordnung ist leger, und das Publikum ist jünger und männlicher als in Block 338. Alleinreisende Frauen empfinden die Atmosphäre möglicherweise als weniger angenehm als in anderen Gegenden von Manama – nicht unsicher, aber mit einem etwas aggressiveren Umgangston, wie er in Ausgehvierteln in der Nähe von Militärstützpunkten üblich ist.
Die Eintrittspreise variieren – manche Bars verlangen 20–30 BHD Eintritt inklusive ein oder zwei Getränken; andere bieten Frauen oder Paaren freien Eintritt, um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu gewährleisten; einige wenige fungieren zunächst als Restaurants und verwandeln sich nach 21–22 Uhr in Bars. Die Getränkepreise sind im internationalen Vergleich hoch (Bier 4–6 BHD, Cocktails 6–10 BHD), was auf die Alkoholsteuer in Bahrain und das Hotelmonopol zurückzuführen ist.
Ein ruhigerer Abend – beispielsweise in Adliya oder im Hotelrestaurant – ist ideal für Reisende, die nach drei Tagen voller Entdeckungen erschöpft sind oder sich im Nachtleben unwohl fühlen. Einige Restaurants in Adliya bieten ein eleganteres Ambiente als die Bars im Block 338 und servieren gehobene, bahrainisch inspirierte Küche in umgebauten Villen mit aufmerksamem Service. Hotelrestaurants (insbesondere im Four Seasons, Ritz-Carlton oder ähnlichen Häusern) bieten formelles Speisen mit Menüs aus der Golfregion und internationaler Küche, erlesenen Weinkarten und einer ruhigen Atmosphäre, die sich perfekt für einen besinnlichen Ausklang des Tages eignet.
Realistische Einschätzung: Bahrains Nachtleben kann weder mit Dubais pulsierender Clubkultur noch mit dem pulsierenden Nachtleben Beiruts mithalten. Es ist zwar für Golfverhältnisse gut entwickelt (insbesondere im Vergleich zu den trockenen Ländern Saudi-Arabien und Kuwait), unterliegt aber weiterhin Lizenzbeschränkungen und der geringeren Bevölkerungszahl. Die Erwartungen sollten entsprechend angepasst werden – Juffair bietet einen unterhaltsamen Abend, aber kein außergewöhnliches Cluberlebnis.
Alt-Manama (Zentrales Souk-Viertel)
Das historische Geschäftszentrum rund um Bab Al Bahrain besticht durch seinen authentischen, wenn auch chaotischen Charme: Goldläden, Textilhändler, Gewürzverkäufer, kleine Restaurants für die Arbeiter und der Ruf der Moschee, der durch die engen Gassen hallt. Die Architektur vereint Betonbauten der 1950er- bis 1970er-Jahre mit vereinzelten erhaltenen Korallensteinbauten. Dieses Viertel eignet sich für geschichtsinteressierte Reisende, die sich in der lebhaften Atmosphäre wohlfühlen und mit günstigen Unterkünften sowie einem eher einfachen Nachtleben zufrieden sind. Zu den Einschränkungen zählen die nur tagsüber herrschende Lebendigkeit (abends kehrt deutlich Ruhe ein), das begrenzte gastronomische Angebot und der Lärm durch Verkehr und Geschäftslärm. Hier konzentrieren sich die Budgethotels, die für 20–40 BHD pro Nacht die Nähe zum Souk und das authentische Flair des Arbeiterviertels von Manama bieten, jedoch nicht den Komfort und Service internationaler Hotelketten.
Justiz (Block 338)
Dieses ehemalige Villenviertel wandelte sich in den 2010er Jahren zu Manamas angesagtem Kreativviertel. Kunstgalerien, unabhängige Restaurants, Boutiquen und Cafés befinden sich in renovierten Gebäuden entlang fußgängerfreundlicher Gassen – dem einzigen wirklich fußgängerfreundlichen Viertel der Stadt. Block 338 bezeichnet insbesondere das Zentrum des Gastronomie- und Nachtlebens mit Außengastronomie, Wandmalereien und einer lebendigen Abendatmosphäre. Dieses Viertel ist ideal für Kulturinteressierte, die das moderne Bahrain erleben, ein entspanntes Nachtleben (Bars und Lounges statt Clubs) genießen und die Lokale bequem zu Fuß erreichen möchten. Die Gastronomieszene Manamas bietet eine große Auswahl an unabhängigen Restaurants – von Fusionsküche über gehobene, legere Restaurants bis hin zu Lokalen mit Alkoholausschank. Zu den Einschränkungen gehören die geringe Fläche (die schnell erschöpft ist), die Ruhe außerhalb von Block 338 und das begrenzte Angebot an günstigen Unterkünften. Boutique-Hotels und Mittelklassehotels kosten zwischen 50 und 90 BHD pro Nacht.
Juffair
Juffair, geprägt von der amerikanischen Marinepräsenz und der internationalen Expat-Community, konzentriert sein Nachtleben mit Bars, Clubs, internationalen Restaurants und Sportkneipen, die westliche Sportarten übertragen. Hochhauswohnungen und Mittelklassehotels vermitteln ein provisorisches, zweckmäßiges Flair ohne organischen Nachbarschaftscharakter. Dies kommt Reisenden entgegen, die Wert auf geselliges Nachtleben, vertrauten westlichen Komfort (amerikanische Ketten, überall Englisch) und die Nähe zu Lokalen mit Alkoholausschank legen. Die Atmosphäre wirkt weniger authentisch bahrainisch, da sie explizit auf ausländische Militärangehörige und Expats ausgerichtet ist. Zu den Einschränkungen zählen sterile Architektur, geringe kulturelle Eigenständigkeit und potenziell unangenehme Situationen für alleinreisende Frauen in manchen Barbereichen. Hotels internationaler Ketten wie Holiday Inn, Ibis usw. kosten zwischen 40 und 80 BHD pro Nacht.
Schwert
Das moderne Geschäftsviertel beherbergt Bahrains höchstes Gebäude (Era Tower), zwei große Einkaufszentren (Seef Mall und City Centre Bahrain), Hochhäuser am Wasser und Bürogebäude. Die zeitgenössische Glas- und Stahlarchitektur prägt das typische Erscheinungsbild eines Golf-Geschäftsviertels. Das Viertel eignet sich für Shoppingbegeisterte, Geschäftsreisende, die Wert auf die Nähe zu ihren Büros legen, Familien, die internationale Hotelannehmlichkeiten (Pools, Kinderclubs) suchen, und alle, die modernen Komfort dem Charme eines Viertels vorziehen. Die Gegend ist kaum zu Fuß zu erkunden – trotz der Nähe auf Karten sind die Entfernungen zwischen den Eingängen der Einkaufszentren, Hotels und Restaurants oft nur mit dem Taxi zu bewältigen. Das Viertel wirkt steril und geschäftsmäßig, es fehlt ihm an lebendiger, menschlicher Atmosphäre. Internationale Hotelketten (Marriott, Sheraton, Hilton usw.) dominieren das Angebot mit Preisen zwischen 70 und 150 BHD pro Nacht, abhängig von der Marke und dem Buchungszeitpunkt.
Diplomatenviertel und Bahrain-Bucht
In diesem Uferviertel befinden sich Ministerien, Finanzinstitute, Luxushotels und das Bahrainische Nationalmuseum. Die Architektur reicht von modernen Hochhäusern (Bahrain Financial Harbour Towers) bis hin zu Uferpromenaden, die zum abendlichen Flanieren einladen. Das Viertel eignet sich für Geschäftsreisende, die die Nähe zu Museen, den Blick aufs Wasser und gehobenen Hotelkomfort schätzen. Zu den Nachteilen zählen die hohen Preise für Restaurants (die Hotelrestaurants dominieren), der fehlende individuelle Charakter des Viertels und die Abgeschiedenheit von der traditionellen Souk-Kultur und dem modernen Nachtleben. Luxushotels (Four Seasons, Ritz-Carlton, Intercontinental) verlangen 120–250 BHD pro Nacht; Hotels der Mittelklasse sind zwar vorhanden, aber weniger verbreitet.
Das traditionelle bahrainische Frühstück besteht hauptsächlich aus Datteln, arabischem Kaffee (Gahwa – bitter, mit Kardamom gewürzt), frischem Fladenbrot (Khubz), Weißkäse, Za'atar (einer Gewürzmischung aus Thymian, Sumach und Sesam) und Olivenöl. Balaleet – ein typisch bahrainisches Gericht aus süßen Fadennudeln mit herzhaftem Omelett – ist häufig zu finden. Der Kontrast zwischen süß und herzhaft mag zunächst überraschen, ist aber tief in der Tradition verwurzelt. Dieses Frühstück wird üblicherweise nicht in Restaurants, sondern zu Hause zubereitet. Hotel-Frühstücksbuffets bieten Touristen die zuverlässigste Möglichkeit, dieses Gericht zu genießen und führen oft neben internationalen Speisen auch eine Abteilung mit traditionellen Golfgerichten.
Lokale Bäckereien in den Souks backen den ganzen Vormittag über frisches Brot – kleine Läden mit Holzöfen, die einen herrlichen Duft verströmen. Hier kaufen sich bahrainische Arbeiter und südasiatische Tagelöhner auf dem Weg zur Arbeit ihr Frühstück. Für ein paar Dirham bekommt man noch warmes Brot; die Verständigung erfolgt allerdings oft mit Gesten, wenn man nur wenig Arabisch spricht.
Die Kaffeekultur in Bahrain teilt sich in traditionell und modern. Traditionelle Qahwa-Lokale servieren arabischen Kaffee in kleinen Finjan-Tassen – ein leichter, kardamombetonter Kaffee, der mit Datteln gereicht wird. Man schüttelt die Tasse, wenn man genug getrunken hat (die Bedienung füllt so lange nach, bis man ein Zeichen gibt). Moderne Cafés im westlichen Stil (Starbucks, Costa, lokale Ketten wie Café Lilou) dominieren Geschäftsviertel und Einkaufszentren und richten sich an Büroangestellte und jüngere Bahrainer, die Latte Macchiato dem Qahwa vorziehen.
Das Frühstück wird früh (7–9 Uhr) serviert, bevor die Hitze zunimmt, insbesondere außerhalb der Sommermonate, wenn der Morgen die angenehmste Tageszeit ist. Hotels bieten in der Regel ein Frühstücksbuffet von 6:30 bis 10:30 Uhr an; Bäckereien öffnen früher; Cafés zwischen 7:30 und 8 Uhr.
Das Mittagessen gilt traditionell als Hauptmahlzeit des Tages, obwohl sich die Arbeitszeiten im modernen Arbeitsalltag teilweise an westliche Muster angepasst haben. Zwischen 12 und 15 Uhr füllen sich die Restaurants mit Büroangestellten, Arbeitern in der Pause und Familien.
Shawarma-Stände gibt es wie Sand am Meer – hauchdünn geschnittenes Lamm- oder Hühnerfleisch wird auf Fladenbrot mit Tahini, Gemüse und Pickles serviert. Das Essen ist schnell, günstig (1,5–3 BHD) und überall erhältlich. Gleich neben den Shawarma-Ständen bieten Saftbars frisch gepresste Mischungen an – Zitrone-Minze, Orange-Karotte, Mango –, die in Plastikbechern mit Strohhalmen serviert werden und bei der Mittagshitze unverzichtbar sind.
Die Mittagsbuffets in Hotels bieten zuverlässigen Zugang zu traditionellen Gerichten aus der Golfregion, darunter Machboos, gegrillter Fisch, Mezze und verschiedene Currys mit südasiatischem Einfluss. Diese Buffets (in der Regel 10–18 Baht pro Person) ermöglichen es, viele Gerichte zu probieren, ohne sich durch die Speisekarte wühlen zu müssen.
Machboos – Bahrains Nationalgericht – findet sich auf den Mittagsmenüs. Dieses gewürzte Reisgericht (vergleichbar mit Kabsa in Saudi-Arabien oder Mandi im Jemen) wird mit Hühnchen, Lamm oder Fisch zubereitet, die mit Tomaten, getrockneten Limetten (Loomi), der Gewürzmischung Baharat und Safran gekocht werden. Das Ergebnis ist ein orangefarbener Reis mit einem vielschichtigen, aromatischen Geschmack. Das Fleisch liegt auf dem Reishaufen; zum Essen werden Reis und Fleisch traditionell mit der rechten Hand vermischt, wobei für Ausländer stets Besteck bereitsteht.
Es herrscht zeitliche Flexibilität – Restaurants servieren Mittagessen durchgehend anstatt in strikten europäischen Zeitfenstern. Klimaanlage ist unverzichtbar; Außensitzplätze verschwinden während der Mittagshitze von Mai bis September praktisch.
Das Abendessen findet für amerikanische Verhältnisse spät statt (typischerweise zwischen 20 und 22 Uhr, manche Restaurants sind erst ab 21 Uhr oder später voll), was sowohl den islamischen Gebetszeiten als auch dem Wunsch, der Hitze zu entgehen, geschuldet ist. Die kühleren Abendtemperaturen ermöglichen es Restaurants mit Ventilatoren oder Sprühnebelanlagen, auch im Freien zu sitzen.
Die Mezze-Kultur prägt das gesellige Beisammensein – kleine, geteilte Gerichte (Hummus, Baba Ghanoush, Taboulé, Fattoush, Kibbeh, gegrillter Halloumi) werden in Wellen serviert und sind eher für Gespräche und zum gemeinsamen Genießen gedacht als für individuelle Mahlzeiten. Dies spiegelt die breiteren Essgewohnheiten der levantinischen und arabischen Golfregion wider, wo Essen gemeinschaftlich genossen wird und die Mahlzeiten zwei bis drei Stunden dauern.
Gegrillter Fisch und Meeresfrüchte sind auf den Speisekarten der Restaurants prominent vertreten und spiegeln Bahrains maritime Geschichte wider. Hamour (Zackenbarsch), Safi (Kaninchenfisch) und Sobaity (Seebrasse) sind lokale Fänge, die einfach gegrillt oder in Currysaucen zubereitet werden. Das alte Fischmarktviertel ist noch immer in Betrieb, wird aber zunehmend von modernen Bauprojekten verdrängt.
Harees – Weizen und Fleisch, die stundenlang langsam gekocht werden, bis sie eine breiartige Konsistenz haben – ist ein beliebtes Gericht in den kühleren Monaten (November bis März) und während des Ramadan. Der milde Geschmack und die weiche Konsistenz dieses Wohlfühlgerichts wirken eher beruhigend als aufregend, aber es ist zutiefst traditionell.
Desserts zeichnen sich durch Rosenwasser- und Kardamomaromen aus. Halwa – deutlich anders als die mediterrane Halva auf Tahini-Basis – ist eine gelatineartige Süßspeise aus Zucker, Maisstärke, Rosenwasser, Safran und verschiedenen Nüssen, die mit Lebensmittelfarben in leuchtenden Orange- und Grüntönen gefärbt wird. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig, da die Süßspeise sehr süß ist und eine glitschige Konsistenz hat. Lugaimat (frittierte Teigbällchen in Dattelsirup oder Honig) werden bei Festen und in einigen Restaurants angeboten.
MachboosDas Nationalgericht ist Basmatireis, gekocht mit Fleisch (Huhn, Lamm oder Fisch), Tomaten, getrockneten Limetten (Loomi), Zwiebeln und der Gewürzmischung Baharat. Der Reis erhält durch die Tomaten und Gewürze seine orange Farbe. Getrocknete Limetten verleihen ihm einen charakteristischen säuerlich-erdigen Geschmack. Oft wird das Gericht mit gebratenen Zwiebeln und Rosinen garniert. Es ist vergleichbar mit saudischem Kabsa oder kuwaitischem Machbous (die Schreibweise variiert).
MohammedSüßes Reisgericht, zubereitet durch Kochen von Reis mit Datteln oder Zucker, bis er eine rötlich-braune Farbe annimmt. Traditionell wird es mit gebratenem Fisch (oft Safi) serviert. Die Süße bildet einen Kontrast zum herzhaften Fisch – für westliche Gaumen zunächst ungewohnt, aber in der Region als Wohlfühlgericht sehr beliebt.
KareesEin uraltes Gericht aus Weizen und Fleisch (meist Hühnchen), das stundenlang langsam gekocht wird, bis es die Konsistenz eines Breis erreicht. Der Weizen zerfällt vollständig, das Fleisch zerfällt in die Masse. Es wird lediglich mit Salz und manchmal Zimt gewürzt und mit geklärter Butter (Ghee) beträufelt serviert. Traditionell wird es im Ramadan und zu Festen gegessen.
Samboosa/SambusaDreieckige, frittierte Teigtaschen mit herzhaften Füllungen (gewürztes Fleisch, Käse, Gemüse). Ursprünglich aus Südasien, aber in der Golfküche längst etabliert. Beliebtes Streetfood und Vorspeise.
PferdFermentierte Fischsauce mit kräftigem, würzigem Geschmack – das Golf-Pendant zu den Fischsaucen Südostasiens. Hergestellt aus mit Salz fermentierten Sardinen. Wird als Würzmittel mit Brot gegessen. Der Geschmack ist gewöhnungsbedürftig; viele Besucher empfinden ihn als zu fischig.
HalwaEine gelatineartige Süßspeise aus Zucker, Maisstärke, Rosenwasser, Safran und Nüssen (Pistazien, Mandeln). Gefärbt mit Lebensmittelfarben (orange, rosa, grün). Sehr süß, glitschige Konsistenz, mit blumigen Noten vom Rosenwasser. Anders als die in der mediterranen und osteuropäischen Küche verbreitete Halva auf Sesambasis.
BalaleetSüße Fadennudeln (gekocht mit Zucker, Kardamom, Rosenwasser und Safran) mit einem herzhaften Eieromelett. Serviert als Frühstücksgericht. Die süß-herzhafte Kombination mag zunächst ungewöhnlich erscheinen, ist aber typisch für das Frühstück in der Golfregion.
Bahrains Stellung als liberalster Staat am Golf zeigt sich am deutlichsten in seiner Alkoholpolitik. Anders als Saudi-Arabien und Kuwait (die komplett alkoholfrei sind) oder die Vereinigten Arabischen Emirate, wo für Alkohol spezielle Lizenzen erforderlich sind, erlaubt Bahrain den Alkoholverkauf in Hotels, lizenzierten Restaurants und Clubs. „Erlaubt“ bedeutet jedoch nicht „überall“.
Lizenzierte Lokale konzentrieren sich in Hotelrestaurants (fast alle 4- bis 5-Sterne-Hotels verfügen über Bars und Restaurants mit Alkoholausschank), im Barviertel von Juffair und in den lizenzierten Restaurants von Block 338. Unabhängige Restaurants ohne Hotelzugehörigkeit besitzen selten eine Lizenz; wenn Sie zum Abendessen Wein trinken möchten, wählen Sie am besten ein Hotelrestaurant oder ein speziell lizenziertes Lokal in Adliya.
Alkoholische Getränke sind zwar erhältlich, jedoch ist eine Aufenthaltsgenehmigung erforderlich. Touristen dürfen keine Flaschen für den Konsum in Hotelzimmern oder Apartments erwerben, es sei denn, sie kaufen diese an der Minibar des Hotels. Dieses System lenkt den gesamten Alkoholkonsum von Touristen effektiv über lizenzierte Lokale, wo die Preise ein Monopol widerspiegeln: Bier 4–6 BHD, Cocktails 6–10 BHD, Wein im Glas 7–12 BHD, Flaschen ab 25 BHD. Der Preisaufschlag deckt sowohl Einfuhrzölle als auch das Lizenzmonopol der Hotels ab.
Kulturelle Sensibilität ist auch dort wichtig, wo Alkohol legal ist. Bahrainische Familien trinken nicht in der Öffentlichkeit, und sichtbare Trunkenheit außerhalb von Barvierteln wird missbilligt. Alkohol am Steuer wird streng bestraft – es gilt praktisch eine Null-Toleranz-Politik. Versuchen Sie niemals, Alkohol für einheimische Muslime zu kaufen (es ist illegal) oder ihn außerhalb der dafür vorgesehenen Lokale öffentlich zu konsumieren.
Der Unterschied zwischen Bahrains Alkoholgesetzgebung und den benachbarten, alkoholfreien Staaten führt zu regem Wochenendtourismus aus Saudi-Arabien – der König-Fahd-Damm ist stark frequentiert von Saudis, die dort nach Alkohol suchen, der ihnen in ihrer Heimat verboten ist. Dies prägt insbesondere die Barkultur von Juffair, wo sich saudische Wochenendbesucher mit amerikanischen Militärangehörigen und ausländischen Einwohnern treffen.
Traditionelle BahrainiHajis traditionelles Café, das seit 1950 in der Nähe von Bab Al Bahrain besteht, serviert authentisches Frühstück und Mittagessen (Balaleet, Foul Medames, frisches Brot aus dem Lehmofen, gemischter Grillteller) unter freiem Himmel. Die Atmosphäre versprüht echten lokalen Charme – schlichte Möbel, Vintage-Fotografien, und es ist eher von bahrainischen Familien und Arbeitern als von Touristen besucht. Die Mahlzeiten kosten 1,30–5 BHD pro Person und bieten somit ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wichtig: Kommen Sie früh (7–8 Uhr zum Frühstück), um den Andrang zu vermeiden, da die Tische aufgrund der Beliebtheit schnell belegt sind. Traditionelle Restaurants in der Altstadt von Muharraq bieten ähnliche Authentizität, jedoch mit entspannterem Tempo und restaurierter Architektur.
Frischer FischDas Fischmarktviertel (das allerdings zunehmend durch Neubauprojekte verdrängt wird) und Restaurants wie Al Fanar in Adliya sind auf Meeresfrüchte aus dem Golf spezialisiert, die mit bahrainischen Gewürzmischungen zubereitet werden. Hamour (Zackenbarsch), Safi (Kaninchenfisch) und Sobaity (Seebrasse) werden gegrillt, in Currysaucen oder in Machboos serviert. Rechnen Sie mit 8–15 BHD pro Person für qualitativ hochwertige Fischgerichte. Auch Hotelrestaurants bieten Meeresfrüchte an, allerdings zu höheren Preisen (15–25 BHD).
Zeitgenössisch/FusionIm Block 338 von Adliya konzentriert sich die beste unabhängige Restaurantszene – Lokale wie die entlang der Straße 3803 und den umliegenden Gassen bieten alles von libanesisch-mexikanischer Fusionsküche bis hin zu gehobenen bahrainischen Neuinterpretationen. Coco's Bahrain serviert traditionelle Gerichte sowie mediterrane Speisen und Fast Food. Diese Restaurants sprechen gebildete, weltoffene Bahrainer und Expats an, die eher kreative Küche als reine Tradition suchen. Sie verfügen über eine Alkohollizenz, Klimaanlage und Sitzplätze im Freien nach Einbruch der Dunkelheit. Ein Abendessen für zwei Personen inklusive Getränke kostet je nach Auswahl zwischen 30 und 60 BHD.
HotelrestaurantsFour Seasons, Ritz-Carlton, Intercontinental und ähnliche Hotels bieten gehobene Gastronomie mit Menüs aus der Golfregion und der ganzen Welt, umfangreichen Weinkarten und aufmerksamen Service. Hier trifft unkomplizierter Alkoholkonsum auf gehobenen Komfort – rechnen Sie mit 25–40 Baht pro Person für ein Abendessen mit Wein. Die Qualität ist konstant hoch, die Atmosphäre wirkt jedoch etwas standardisiert, wie in vielen anderen Luxushotels.
Street/CasualÜberall in der Stadt (besonders in den Souks, in der Nähe von Einkaufszentren und entlang der Geschäftsstraßen) findet man Shawarma-Stände, die schnelle und günstige Mahlzeiten für 1,5–3 Baht anbieten. Saftläden pressen frisch gepresste Säfte für 1–2 Baht. Bäckereien produzieren frisches Khubz (arabisches Brot) und Gebäck zu minimalen Preisen. Diese Angebote eignen sich für preisbewusste Reisende und bieten einen authentischen Einblick in die Esskultur der Arbeiterklasse. Die Qualität variiert – beobachten Sie einfach, wo die Einheimischen anstehen.
Shisha-CafésTraditionelle Kaffeehäuser und moderne Shisha-Lounges bilden einen Treffpunkt zwischen Restaurant und Bar. Bestellen Sie aromatisierten Tabak (Apfel, Minze, Wassermelone, gemischte Sorten), Tee oder Kaffee und verbringen Sie entspannte Stunden an Ihrem Tisch. So lebt man in der Golfregion: Gespräche führen, Leute beobachten und einfach nur entspannen. Eine Shisha kostet 3–6 Baht, Getränke zusätzlich 1–3 Baht. Im Block 338 und an der Uferpromenade finden sich die touristenfreundlichsten Angebote; traditionelle Qahwa-Lounges in den Souks bieten ein authentischeres, lokales Flair, allerdings wird dort weniger Englisch gesprochen.
Arabische Speisekarten in traditionellen Restaurants folgen Mustern, die nach der Entschlüsselung erkennbar werden. Mezze Mezze bezeichnet kleine, gemeinsam genutzte Gerichte, die vor dem Hauptgang serviert werden – zum Beispiel Hummus (Kichererbsenpaste), Muttabal oder Baba Ghanoush (Auberginensalat), Taboulé (Petersilien-Bulgur-Salat), Fattoush (Brotsalat mit Sumach) und Labneh (abgetropfter Joghurt). Bestellen Sie 3–5 Mezze-Gerichte für zwei Personen.
Das Meer Das bedeutet gegrilltes Fleisch – halten Sie Ausschau nach Kebab (Hackfleischspieße), Schaschlik (Hähnchen), Tikka (marinierte Fleischstücke) und Riyash (Lammkoteletts). Diese werden auf Platten mit Reis, gegrillten Tomaten und Paprika serviert. Machboos erscheint unter Reisgerichten (gemahlen), angegeben als machboos dajaj (Huhn), machboos laham (Lamm) oder machboos samak (Fisch).
Brot wird automatisch serviert – frisches, warmes Khubz-Fladenbrot, das man zum Aufnehmen von Speisen verwendet. Erwarten Sie keine Butter; Olivenöl und Za'atar sind die traditionellen Beilagen. Suppen (شوربة) umfassen Linsen- (adas), Hühner- (dajaj) oder Fischvarianten.
Die Portionen sind für westliche Verhältnisse großzügig bemessen. Eine gemischte Grillplatte reicht in der Regel für zwei Personen; Mezze sind zum Teilen gedacht. Bestellen Sie zunächst weniger Gerichte als Sie denken – Sie können jederzeit nachbestellen.
Tee (Chai) und Kaffee (Qahwa) gehören zu den Traditionen nach dem Essen. Chai KarakStarker schwarzer Tee mit Kondensmilch und Kardamom ist das koffeinhaltige Grundnahrungsmittel am Golf und wird sehr süß serviert. Arabischer Kaffee wird in kleinen Tassen gereicht, ist leicht, hat einen intensiven Kardamomgeschmack und wird mit Datteln serviert. Schütteln Sie Ihre Tasse, wenn Sie genug getrunken haben; die Kellner füllen sie so lange nach, bis Sie ein Zeichen geben.
Bei den Desserts stehen Süße und blumige Noten im Vordergrund: Halwa (gelatineartiges Maisstärke-Süßgebäck), lugaimat (frittierte Teigbällchen in Sirup), Umm Ali (Brotpudding), sterben (Zerkleinerter Filoteig mit süßem Käse). Rosenwasser und Kardamom verfeinern alles.
Die Rechnung (al-hisab) enthält in den meisten Restaurants die Bedienungsgebühr – prüfen Sie dies bitte, bevor Sie Trinkgeld geben. Die Kellner werden Sie nicht drängen; es ist kulturell üblich, nach dem Essen noch etwas zu verweilen.
Regen ist selten (durchschnittlich 70 mm pro Jahr, konzentriert auf Dezember bis Februar), doch die extreme Hitze von Mai bis September macht Aufenthalte in Innenräumen ratsam. Das Bahrain National Museum bietet angenehme 2–3 Stunden Besuchszeit – es ist komplett klimatisiert und beherbergt umfassende Ausstellungen, die von der Dilmun-Zivilisation bis zum Erbe der Perlentaucherei reichen. Ein Café am Wasser lädt zu Pausen ein. An Wochentagmorgen ist es weniger voll als am Wochenende.
Das Beit Al Qur'an, das Museum für islamische Handschriften und Korankunst, bietet ein bis zwei Stunden kulturell bereichernden Besuch. Die Sammlung umfasst seltene Koranhandschriften, Kalligrafien und islamische Artefakte in klimatisierten Galerien. Dank seiner Nähe zum Nationalmuseum lässt sich ein Besuch des Museums ideal mit diesem verbinden.
Die Einkaufszentren City Centre Bahrain (auch Avenues Mall genannt), Seef Mall und Moda Mall bieten weitläufige Indoor-Areas. Hier kann man stundenlang klimatisiert bummeln, Food-Courts mit internationaler Küche entdecken, Kinos mit Hollywood- und Bollywood-Filmen besuchen und die Konsumkultur der Golfregion beobachten. Um die Vielfalt zu maximieren, empfiehlt sich eine Taxifahrt (5–10 Minuten, 2–3 BHD) zwischen den einzelnen Malls. Einkaufszentren sind beliebte Treffpunkte – Familien flanieren, Jugendliche treffen sich, und in den Cafés finden Geschäftstreffen statt. So entflieht die Golfregion den extremen Klimabedingungen.
Traditionelle, klimatisierte Kaffeehäuser – insbesondere jene in den Souk-Vierteln, die modernisiert wurden, aber ihren Charakter bewahrt haben – bieten einen Rückzugsort, wo man Tee oder Kaffee, vielleicht Shisha, bestellen und stundenlang an einem Tisch lesen oder arbeiten kann. Dies entspricht den Erwartungen an die Café-Kultur am Golf.
Hotel-Spa-Einrichtungen bieten eine weitere Möglichkeit, der Hitze zu entfliehen. Tageskarten für Hotelpools und Spas (sofern verfügbar) kosten in der Regel 20–40 Baht und berechtigen zum Zugang zu Pools, Strandclubs (in Hotels an der Küste) und klimatisierten Bereichen. Die Hotels Four Seasons, Ritz-Carlton und ähnliche Einrichtungen bieten die modernsten Angebote.
In mehreren Einkaufszentren gibt es Kinos. Tickets kosten 3–5 Baht für Standardvorstellungen. Hollywood-Filme werden in englischer Sprache mit arabischen Untertiteln gezeigt, Bollywood-Filme in Hindi. Die Vorführungszeiten konzentrieren sich auf die Abendstunden (18–23 Uhr), wenn die Einheimischen Feierabend haben und Familien Unterhaltung suchen.
Das Museum der Stätte Qal'at Al-Bahrain liegt zwar in der Nähe der Festungsanlage, bietet aber klimatisierte archäologische Ausstellungsräume, falls Sie die Festungsbesichtigung bei extremer Hitze auslassen möchten. Das Museum zeigt Artefakte, die auf dem Tell ausgegraben wurden und anhand von Keramik, Werkzeugen und architektonischen Überresten 4.000 Jahre Besiedlung veranschaulichen.
Ein Bummel durch den Souk am frühen Morgen (vor 9 Uhr) lässt die geschäftige Atmosphäre vor dem größten Besucherandrang erahnen. Läden öffnen, Brot duftet in den Öfen, Händler bauen ihre Auslagen auf – ein sinnliches Erlebnis ohne erdrückende Menschenmassen. Zwischen 10 und 13 Uhr herrscht im Souk maximales Chaos; am frühen Morgen lässt sich diese Hektik vermeiden.
Die Uferpromenade der Bahrain Bay lädt zu einsamen Spaziergängen am Meer ein. Hier trifft man zwar Jogger und Hundebesitzer, aber keine Touristenmassen. Die gestaltete Natur wirkt im Vergleich zu naturbelassenen Vierteln etwas steril, doch genau diese Eigenschaft schafft eine friedliche Atmosphäre. Am frühen Morgen (6–8 Uhr) oder am späten Abend (nach 20 Uhr) herrscht optimale Ruhe.
An Wochentagmorgen sind die Museen deutlich weniger besucht als am Wochenende. Das Bahrainische Nationalmuseum, das Beit Al Qur'an und das Museum der Stätte Qal'at Al-Bahrain sind dienstags bis donnerstags morgens weniger frequentiert. Die Museen öffnen zwischen 8 und 9 Uhr; wer pünktlich zur Öffnung kommt, findet die Ausstellungsräume die ersten ein bis zwei Stunden fast leer vor.
Der Perlenpfad von Muharraq lädt zum Erkunden in Ruhe und Abgeschiedenheit ein – die restaurierten Gassen und Kaufmannshäuser sind weniger besucht als die Sehenswürdigkeiten im Zentrum von Manama. Mit einer gedruckten Karte (erhältlich im Besucherzentrum) lässt sich die Route in Ihrem eigenen Tempo und fernab der Touristenmassen erkunden. Besonders an Wochentagen am Morgen herrscht hier absolute Ruhe.
Hotellobbys und Lounges laden Gäste (und auch Nicht-Gäste, die einen Kaffee bestellen) zum entspannten Lesen oder Arbeiten ein. Die gehobenen Hotels im Diplomatenviertel – Four Seasons, Ritz-Carlton, Intercontinental – bieten eine ruhige und professionelle Atmosphäre. Bestellen Sie Kaffee oder Tee (4–6 Baht) und genießen Sie die bequeme Sitzgelegenheit in klimatisierter Umgebung.
In Adliya (außerhalb des Partyviertels Block 338) bieten Buchhandlungen und ruhigere Cafés Rückzugsorte. Suchen Sie nach unabhängigen Cafés in den Seitenstraßen, anstatt sich in die Hauptrestaurantmeile zu begeben. Diese Lokale sind ideal für alle, die im Homeoffice arbeiten oder lesen – hier ist es völlig in Ordnung, stundenlang mit Laptop oder Buch an einem Tisch zu sitzen.
Stoßzeiten vermeidenDie Souks sind zwischen 10 und 13 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr am belebtesten; ein Besuch empfiehlt sich stattdessen am frühen Morgen oder späten Nachmittag. In den Einkaufszentren herrscht zwischen 18 und 21 Uhr Hochbetrieb, wenn Familien nach der Arbeit eintreffen; unter der Woche ist es tagsüber (11 bis 16 Uhr) deutlich ruhiger. Freitagmorgens (vor 13 Uhr) ist es in ganz Manama ruhiger, da die Einwohner zum Gebet gehen und Familienfeiern abhalten.
Traditionelle Korallensteinkonstruktion Das prägte Bahrain vor dem Ölboom. Korallenblöcke, die aus dem Meeresboden des Golfs geschnitten wurden, bilden die Mauern – ein poröses Material, das für natürliche Isolierung sorgt und in der Altstadt von Muharraq sowie in erhaltenen Gebäuden wie dem Beit Sheikh Isa Bin Ali sichtbar ist. Windtürme (Barjeel) ragen von den Dächern empor und leiten die Brise nach unten durch die Häuser, um diese passiv zu kühlen. Schmale Gassen zwischen den Gebäuden spenden Schatten; hohe Mauern gewährleisten Privatsphäre. Geschnitzte Holztüren, dekorative Gipsarbeiten über den Fenstern und Deckenbalken aus Palmenstämmen vervollständigen das Bild. Sehenswert sind beispielsweise der Muharraq Pearling Path, das Al Jasra House und das Riffa Fort.
Kolonialer/Britischer Einfluss (1920er- bis 1971er-Jahre, die Protektoratsperiode) führte zu einer Verwaltungsarchitektur, die islamische Motive mit kolonialer Zweckmäßigkeit verband. Bab Al Bahrain (1949) ist ein Beispiel dafür – ein Torbogen mit islamischen Dekorationselementen, der jedoch nach britischen Baumethoden errichtet wurde und eine britische Verwaltungsfunktion erfüllte. Regierungsgebäude aus dieser Zeit prägen das Zentrum von Manama und verbinden arabische Architekturelemente mit kolonialer Symmetrie und Materialität.
Golfmodernismus der 1970er- bis 1990er-Jahre Das Stadtbild von Manama ist stark von Betonbauten geprägt: kastenförmige Formen, funktional statt dekorativ, Klimaanlagen als primäre Klimatisierungsmaßnahme statt passiver Bauweise. Die Architektur dieser Zeit priorisierte rasante Entwicklung gegenüber ästhetischer Vielfalt, was dazu führte, dass die Randgebiete der Souks und die Wohngebiete der mittleren Preisklasse von einheitlichen Betonbauten dominiert wurden. Architektonisch ist diese Bauweise unscheinbar, repräsentiert aber die Transformationsphase des Ölbooms.
Moderne Glastürme Die seit den 2000er Jahren bestehenden Bauprojekte unterstreichen Bahrains Ambitionen, ein bedeutendes Finanzzentrum zu werden. Das Bahrain World Trade Center (2008) – zwei durch Windkraftbrücken verbundene Türme – avancierte zu einer architektonischen Ikone, die Nachhaltigkeit und visuelle Dramatik vereint. Die Türme des Bahrain Financial Harbour, diverse Bankzentralen und luxuriöse Wohnanlagen demonstrieren die moderne Glas- und Stahlarchitektur der Golfregion, die den Entwicklungen in Dubai, Doha oder Abu Dhabi in nichts nachsteht.
Restauriertes Erbe Die jüngsten Bemühungen um den Erhalt des historischen Erbes Bahrains sind beispielhaft. Die Häuser des Perlenpfads in Muharraq wurden sorgfältig unter Verwendung traditioneller Materialien und Techniken restauriert und erhielten dafür die Anerkennung der UNESCO. Diese Maßnahmen verdeutlichen Bahrains Bestreben, inmitten der rasanten Entwicklung die kulturelle Identität zu bewahren. Die restaurierten Gebäude dienen heute als Museen, Kulturzentren oder Galerien und bilden so eine wichtige Infrastruktur für den Kulturtourismus.
Wo man die einzelnen Stile sehen kann: Traditioneller Korallenstein in der Altstadt von Muharraq; Kolonialstil am Bab Al Bahrain und in den nahegelegenen Regierungsgebäuden; Modernismus der 1970er- bis 1990er-Jahre in den zentralen Souk-Vierteln; zeitgenössische Türme im Diplomatenviertel und in der Bahrain Bay; restauriertes Kulturerbe entlang des Perlenpfads.
Der Bahrain-Dinar (BHD) hat einen festen Wechselkurs von etwa 1 BHD = 2,65 USD und zählt damit zu den wertvollsten Währungen der Welt. Das bedeutet, dass scheinbar kleine Beträge beträchtliche Summen darstellen – eine Mahlzeit für 15 BHD entspricht etwa 40 USD. Ein Dinar ist in 1.000 Fils unterteilt; Preise werden oft als „500 Fils“ (ein halber Dinar) oder „2.500 BHD“ (zwei Dinar, fünfhundert Fils) angegeben.
Geldautomaten sind in Einkaufszentren, Hotelanlagen, in der Nähe von Sehenswürdigkeiten und in Geschäftsvierteln weit verbreitet. Die meisten akzeptieren internationale Karten (Visa, MasterCard, American Express) mit den üblichen Gebühren Ihrer Hausbank für Auslandstransaktionen. Kreditkarten werden in Hotels, Restaurants, Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen allgemein akzeptiert – Apple Pay und kontaktloses Bezahlen sind in modernen Betrieben immer üblicher.
Bargeld ist weiterhin notwendig für Einkäufe im Souk (Goldläden akzeptieren bei größeren Beträgen möglicherweise Kartenzahlung, kleinere Händler hingegen nur Bargeld), in traditionellen Restaurants, Taxis (obwohl Uber/Careem Kartenzahlung akzeptieren) und bei kleinen Verkäufern. Mit 20–30 Baht Bargeld sind die täglichen Ausgaben abgedeckt.
Tägliche BudgetschätzungenBudgetreisende mit einem Tagesbudget von 30–40 BHD können damit Unterkunft (Budgethotel 20–25 BHD), Streetfood und einfache Mahlzeiten (8–12 BHD), Taxifahrten (5–8 BHD) und den Eintritt zu einigen Sehenswürdigkeiten finanzieren. Reisende mit einem Budget von 60–100 BHD genießen komfortable Hotels (50–70 BHD), Restaurantbesuche (20–30 BHD für drei Mahlzeiten), Transport und Eintritt zu Sehenswürdigkeiten. Luxusreisende mit einem Tagesbudget von 150+ BHD können sich Fünf-Sterne-Hotels (120–250 BHD), gehobene Gastronomie, alkoholische Getränke und exklusive Erlebnisse ohne Budgetbeschränkungen leisten.
Trinkgelderwartungen: In vielen Restaurants werden Servicegebühren (10–15 %) automatisch auf der Rechnung ausgewiesen – bitte prüfen Sie dies, bevor Sie Trinkgeld geben. Falls keine Servicegebühr enthalten ist, sind 10 % für guten Service angemessen. Taxifahrer erwarten kein Trinkgeld, freuen sich aber über eine Aufrundung (z. B. 3 BHD für eine Fahrt von 2,7 BHD). Gepäckträger im Hotel: 1 BHD pro Gepäckstück. Zimmerreinigung: 1–2 BHD pro Nacht. Bedienung am Tresen in Cafés: Kein Trinkgeld erwartet.
In Bahrain sind drei große Mobilfunkanbieter tätig: Batelco (staatlich, größtes Netz), Zain und STC (unter der Marke Viva). Alle drei bieten Touristen-SIM-Karten in der Ankunftshalle des internationalen Flughafens Bahrain an – die Kioske befinden sich direkt nach der Zollabfertigung. Die Pakete kosten in der Regel 5–10 BHD für 7–14 Tage und beinhalten 5–20 GB Datenvolumen, ausreichend für Karten, Messaging, soziale Medien und Videostreaming.
Die 4G/5G-Abdeckung ist auf der gesamten Insel hervorragend – selbst in den Wüstengebieten nahe dem Baum des Lebens ist die Verbindung zuverlässig. Hotels und Einkaufszentren bieten kostenloses WLAN mit unterschiedlicher Qualität (Luxushotels: ausgezeichnet; Budgethotels: lückenhaft; Einkaufszentren: ausreichend, aber Registrierung erforderlich).
Mobile Daten sind für die Navigation mit Uber/Careem, Google Maps und die Restaurantsuche äußerst nützlich. WhatsApp dient in der Golfregion als wichtigste Messaging-Plattform – die meisten Einheimischen und ausländischen Unternehmen kommunizieren über WhatsApp statt per SMS.
Für die SIM-Karten-Registrierung benötigen Sie Ihren Reisepass – bringen Sie ihn zum Flughafen-Kiosk oder in ein Einkaufszentrum mit. Die Aktivierung erfolgt sofort. Guthabenkarten für zusätzliches Datenvolumen erhalten Sie in Supermärkten, Tankstellen und Shops von Mobilfunkanbietern, falls Ihr Datenvolumen zur Neige geht.
Bahrain zählt zu den sichersten Reisezielen am Golf. Gewaltverbrechen gegen Touristen sind äußerst selten – Kleindiebstähle kommen seltener vor als in den meisten europäischen oder amerikanischen Städten. Allein in Touristengebieten unterwegs zu sein, birgt kaum Risiken. Die größten Sicherheitsrisiken betreffen eher Verkehrsunfälle (die Fahrweise und die Fußgängerinfrastruktur können chaotisch sein) als Kriminalität.
Hitzerschöpfung stellt von Mai bis September das größte Gesundheitsrisiko dar, wenn die Temperaturen bei hoher Luftfeuchtigkeit über 40 °C liegen. Zu den Symptomen gehören Schwindel, Übelkeit, Herzrasen und Verwirrtheit. Vorbeugend sollte man stets Wasser mit sich führen, sich möglichst wenig im Freien aufhalten (vor allem in den frühen Morgen- und Abendstunden), mittags klimatisierte Räume aufsuchen und Sonnenschutzmittel verwenden. Dehydrierung tritt schnell ein – trinken Sie, bevor Sie Durst verspüren.
Das Leitungswasser entspricht den Sicherheitsstandards und ist von den Behörden als trinkbar eingestuft, dennoch bevorzugen die meisten Einheimischen und Touristen Flaschenwasser. Der Geschmack enthält Mineralien, die manche als unangenehm empfinden, und einige Besucher leiden unter Magen-Darm-Beschwerden aufgrund der Wasserumstellung. Flaschenwasser kostet in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften 200–500 Fils (0,2–0,5 BHD); in Restaurants wird es automatisch serviert.
Apotheken sind gut mit internationalen Marken und lokalen Alternativen gängiger Medikamente ausgestattet. Die meisten Apotheker sprechen Englisch. Die Rezeptbestimmungen sind weniger streng als in westlichen Ländern – Antibiotika und einige andere in den USA und Europa verschreibungspflichtige Medikamente sind rezeptfrei erhältlich. Bringen Sie jedoch ausreichend verschreibungspflichtige Medikamente mit den entsprechenden Belegen von zu Hause mit.
Privatkliniken bieten bei schwerwiegenden Problemen eine hochwertige medizinische Versorgung. Zu den wichtigsten Einrichtungen zählen das Bahrain Specialist Hospital, das American Mission Hospital und das Royal Bahrain Hospital. Medizintourismus ist ein wachsender Sektor – die Standards entsprechen westlichen Gesundheitsstandards zu geringeren Kosten. Trotz der hohen Qualität der lokalen Versorgung wird eine Reiseversicherung, die medizinische Notfälle abdeckt, dringend empfohlen.
Alleinreisende Frauen Bahrain wird im Allgemeinen als sicher und gut zu bewältigen empfunden. In traditionellen Vierteln reduziert dezente Kleidung (bedeckte Schultern, knielange oder längere Hosen/Röcke) unerwünschte Aufmerksamkeit; in modernen Vierteln wie Adliya und Seef ist westlichere Kleidung problemlos möglich. Unerwünschte verbale Bemerkungen können vorkommen, körperliche Belästigungen sind jedoch selten. Selbstbewusstes Auftreten und zielgerichtete Bewegungen schrecken die meisten potenziellen Belästiger ab. Alleinreisende Frauen werden von Hotel- und Restaurantangestellten professionell behandelt. Abends kann man Block 338 und Juffair unbesorgt erkunden; in weniger erschlossenen Gegenden ist bei nächtlichen Spaziergängen allein jedoch mehr Vorsicht geboten.
Politische SensibilitätBahrain erlebte 2011 erhebliche politische Unruhen (im Zuge des Arabischen Frühlings) aufgrund anhaltender Spannungen zwischen der sunnitischen Herrscherfamilie und der schiitischen Bevölkerungsmehrheit. Touristen sollten politische Diskussionen vermeiden, Demonstrationen nicht fotografieren (diese sind zwar selten, kommen aber vor) und sich von jeglichen Protestaktionen fernhalten. Die Regierung unterhält eine starke Sicherheitspräsenz – das Fotografieren von Militär- und Polizeieinrichtungen ist verboten. Die meisten Touristen bekommen davon nichts mit, doch Vorsicht beugt versehentlichen Regelverstößen vor.
Muharraq fungiert formal als eigenständige Stadt, liegt aber nur 15 Minuten vom Zentrum Manamas entfernt, jenseits des Sheikh-Hamad-Damms. Die Altstadt bewahrt Bahrains Perlenfischerei-Erbe durch restaurierte Kaufmannshäuser entlang des UNESCO-geschützten Perlenpfads. Dieser ist unerlässlich, um das Bahrain der Vor-Öl-Ära zu verstehen – die Architektur, die Wirtschaftsstrukturen und die sozialen Hierarchien, die die Insel prägten, bevor das Erdöl alles veränderte.
Der Perlenpfad verbindet 17 Stätten auf einer Länge von etwa 3,5 Kilometern. Die gesamte Strecke in der Sommerhitze zu bewältigen, erfordert jedoch Ausdauer. Zu den wichtigsten Stationen zählen Beit Sheikh Isa Bin Ali (die Residenz eines Herrschers aus dem 19. Jahrhundert, die Windturmtechnik und Korallensteinbauweise veranschaulicht), Beit Seyadi (das Haus eines Perlenhändlers) und die traditionellen Souk-Gassen mit ihren Kunsthandwerksläden in restaurierten Gebäuden. Informationstafeln erläutern die brutalen wirtschaftlichen Verhältnisse des Perlentauchens – Reeder, Händler, Taucher und die sie verbindenden Schuldverhältnisse.
Der Souk von Muharraq ist kleiner und ruhiger als der von Manama – weniger Touristen, mehr Wohncharakter und besser erhalten. An Wochentagmorgen lässt er sich am besten erkunden, da es dort weniger überlaufen ist. Planen Sie mindestens 2–3 Stunden ein; Architektur- und Geschichtsinteressierte können sogar einen halben Tag dort verbringen.
Der Baum des Lebens bedarf einer unvoreingenommenen Betrachtung. Dieser einsame Mesquitebaum überlebt in der Wüstenabgeschiedenheit, soll über 400 Jahre alt sein, und seine Wasserquelle gibt angesichts der umliegenden Trockenheit Rätsel auf. Er ist zu einer Touristenattraktion geworden, weniger aufgrund seiner Schönheit als vielmehr aufgrund seiner symbolischen Widerstandsfähigkeit – Menschen fahren 45 Minuten, um einen einzigen Baum in der flachen, felsigen Wüste zu sehen.
Die Reise bietet Einblicke in die Wüstenlandschaft: spärliche Vegetation, felsiges Gelände und die raue Weite, die das Landesinnere Bahrains jenseits der Küstenbebauung prägt. Doch als eigenständiges Ausflugsziel enttäuscht der Baum viele Besucher, die etwas Spektakuläreres als einen zwar robusten, aber unscheinbaren Baum erwartet haben.
Es lohnt sich, wenn Sie ein Auto mieten und die Besichtigung der A'Ali-Grabhügel (antike Dilmun-Gräber, die über die Wüste verstreut liegen und für Archäologiebegeisterte ein stimmungsvolles Erlebnis bieten) oder der Royal Camel Farm kombinieren können. Eine separate Taxifahrt (30–40 Baht hin und zurück plus Wartezeit) lohnt sich nicht, wenn Sie wenig Zeit haben.
Die Formel-1-Strecke, 30 Minuten südlich von Manama gelegen, ist für Motorsportbegeisterte interessant, bietet aber ansonsten nur wenig Abwechslung. Auf der Rennstrecke findet jährlich der Große Preis von Bahrain (üblicherweise im März/April) sowie verschiedene andere Rennveranstaltungen statt. Außerhalb der Rennzeiten werden Fahrerlebnisse, Go-Kart-Fahren und geführte Streckenbesichtigungen angeboten.
Ein Besuch außerhalb der Rennsaison wirkt enttäuschend – leere Tribünen, die zwar sichtbare, aber nicht zugängliche Rennstrecke und ein Souvenirladen. Streckenerlebnisse kosten je nach Fahrzeug und Dauer 150–500 BHD und richten sich eher an eingefleischte Motorsportfans als an Gelegenheitstouristen. Wer sich für Rennsport begeistert, sollte seinen Besuch in Bahrain am Grand-Prix-Wochenende planen; ansonsten lohnt sich die Anreise kaum, um das Geschehen von außen zu beobachten.
Der 25 Kilometer lange Damm, der Bahrain mit der Ostprovinz Saudi-Arabiens verbindet, stellt eine bedeutende Ingenieurleistung dar (Fertigstellung 1986) und dient als soziales Ventil am Wochenende – Saudis flüchten in das vergleichsweise liberale Umfeld Bahrains, während Bahrainis in größeren saudischen Städten einkaufen.
Für die Einreise nach Saudi-Arabien ist ein Visum erforderlich (ein elektronisches Visum ist für viele Nationalitäten online erhältlich; bitte informieren Sie sich über die aktuellen Bestimmungen). Die Grenzkontrolle umfasst Passkontrollen auf beiden Seiten, eine Fahrzeugprüfung und die Zahlung einer Mautgebühr (2,5 BHD pro Richtung). Die Fahrzeit variiert stark je nach Tageszeit: An Wochentagen vormittags 45–60 Minuten; donnerstags abends oder freitags 2–4 Stunden aufgrund des Wochenendverkehrs in Saudi-Arabien.
Die nächstgelegenen saudischen Städte sind Dammam und Al Khobar (30–45 Minuten hinter dem Causeway). Sie bieten größere Einkaufszentren, eine vielfältige Gastronomieszene und Einblicke in die saudische Kultur, sind aber historisch nicht besonders bedeutend. Die Überfahrt lohnt sich für Rundreisen durch mehrere Golfstaaten oder bei Interesse an Saudi-Arabien; als reiner Tagesausflug von Bahrain aus ist das Verhältnis von Zeitaufwand zu Erlebnis oft enttäuschend.
Falls Sie es versuchen: Bringen Sie Ihren Reisepass mit, prüfen Sie die Gültigkeit Ihres saudischen Visums, vermeiden Sie Grenzübergänge am Donnerstagabend/Freitag, führen Sie Bargeld für Mautgebühren mit und informieren Sie die Autovermietung, falls Sie einen Mietwagen nutzen (Grenzübergangsgenehmigung erforderlich). Kraftstoff ist in Saudi-Arabien deutlich günstiger, falls Sie tanken müssen.
Hitze überwältigende PräzisionDie Beschreibung von 40–45 °C reicht nicht aus, um das körperliche Empfinden zu vermitteln. Im Juli fühlt es sich an, als würde man einen Backofen öffnen – die heiße Luft schlägt einem sofort entgegen, die hohe Luftfeuchtigkeit verhindert die Kühlung durch Schwitzen, das Atmen wird zur bewussten Anstrengung, und selbst zehnminütige Spaziergänge werden zu Ausdauerprüfungen. Touristen aus gemäßigten Klimazonen unterschätzen diese Auswirkungen regelmäßig. Selbst kurze Fotoausflüge im Freien werden anstrengend. Wer zwischen November und März reist, entgeht diesem Problem völlig; Sommerurlauber müssen ihre Tage um klimatisierte Räume und kurze, gezielte Ausflüge ins Grüne herum planen.
Mangelnde Fußgängerfreundlichkeit enttäuscht die ErwartungenKarten suggerieren, dass Entfernungen zu Fuß erreichbar sind – der Weg von Block 338 zum Souk erscheint nah, der vom Museum zum Bab Al Bahrain überschaubar. Die Realität sieht jedoch anders aus: Verkehrsstaus ohne Bürgersteige, extreme Hitze und Entfernungen von tatsächlich 2–3 Kilometern durch unwegsames Stadtgebiet. Europäische und ostasiatische Stadtbewohner, die fußgängerfreundliche Städte erwarten, stoßen stattdessen auf eine autozentrierte Zersiedelung. Die Akzeptanz der Taxiabhängigkeit reduziert die Frustration deutlich.
Begrenzte „Postkarten Bahrain“Besucher, die in Manama unberührte Korallensteinarchitektur, fotogene traditionelle Souks und an jeder Ecke erhaltenes Kulturerbe erwarten, stoßen stattdessen auf Betonwüsten, uniforme moderne Hochhäuser und kommerzielles Chaos. Die tatsächliche historische Bewahrung konzentriert sich auf die kleine Altstadt von Muharraq und einige verstreute Einzelstätten; der größte Teil Manamas spiegelt die rasante Entwicklung der 1970er- bis 2000er-Jahre wider, bei der die Funktionalität Vorrang vor der Schönheit hatte. Wer seine Erwartungen anpasst und eher interessante Orte inmitten des praktischen Städtebaus entdeckt, anstatt allumfassende Schönheit zu erwarten, wird nicht enttäuscht sein.
Dominanz der EinkaufszentrumkulturDass sich das soziale Leben in klimatisierten Einkaufszentren statt auf pulsierenden Straßen konzentriert, überrascht Besucher, die mediterrane Platzkultur oder die Energie asiatischer Nachtmärkte erwarten. Doch so funktioniert die Gesellschaft am Golf – das Klima zwingt zu sozialer Interaktion in geschlossenen Räumen. Die Beobachtung von Einkaufszentren als anthropologische Erfahrung zu begreifen, anstatt sie als „unauthentisch“ abzulehnen, ermöglicht kulturelles Verständnis.
Hartnäckigkeit der Souk-VerkäuferAuf dem Goldsouk rufen die Händler Preise aus, winken eindringlich und folgen einem durch die Gassen, um die angeblich überlegene Qualität ihrer Waren zu preisen. Für Entwicklungsländer ist das nicht aufdringlich, kann aber Besucher, die solche Verkaufsversuche nicht gewohnt sind, ermüden. Ein höfliches, aber bestimmtes „Nein, danke“ genügt meist; ein Gespräch wird als Kaufinteresse interpretiert. Man kann es aber auch begrüßen – ihre Hartnäckigkeit schafft Arbeitsplätze in wettbewerbsintensiven Märkten, und die Interaktion bietet kulturellen Kontakt, wenn auch geschäftlichen.
NavigationsverwirrungAdressen werden üblicherweise anhand von Orientierungspunkten angegeben („in der Nähe der Seef Mall“, „hinter dem Bahrain National Museum“), anstatt durch systematische Hausnummern. GPS-Koordinaten sind zwar hilfreich, Taxifahrer benötigen aber oft den Namen des Zielhotels oder markante Orientierungspunkte, um die Adresse zu verstehen. Diese informelle Adressierungsmethode spiegelt mündlich überlieferte Traditionen wider und erfordert Geduld von westlichen Besuchern, die eine präzise Systematisierung erwarten.
WochenendzeitDer Freitag als heiliger Tag mit ruhigeren Morgenstunden (11–13 Uhr konzentriertes Gebet), verkürzten Öffnungszeiten und einem veränderten Tagesrhythmus überrascht manche Besucher. Wer Einkäufe, Museumsbesuche und geschäftliche Termine für Samstag bis Donnerstag plant, kann dies vermeiden. Im Ramadan verändern sich die Tagesabläufe noch deutlicher: Restaurants sind tagsüber geschlossen, Essen, Trinken und Rauchen in der Öffentlichkeit sind verboten, und die Abende konzentrieren sich auf das Iftar (Fastenbrechen). Ein Besuch während des Ramadan erfordert entweder ein tiefes Eintauchen in die Kultur oder die Akzeptanz erheblicher praktischer Einschränkungen.
falsche Jahreszeit wählenWer Flüge für Juni bis August bucht, ohne zu bedenken, dass Outdoor-Aktivitäten bei 45 °C nahezu unmöglich sind, wird enttäuscht sein. Sollten Sie im Sommer reisen müssen, beschränken Sie sich auf einen auf Einkaufszentren und Innenräume ausgerichteten Tourismus mit nur kurzen Ausflügen im Freien am frühen Morgen.
Diskrepanz zwischen UnterkunftsbereichWer in Seef das Nachtleben erwartet, Juffair für ein kulturelles Erlebnis wählt oder ein Hotel im Zentrum von Manama für einen ruhigen Rückzugsort bucht, wird oft enttäuscht sein. Jedes Viertel erfüllt spezifische Bedürfnisse – wer seine Prioritäten mit dem Charakter der jeweiligen Gegend abgleicht, beugt solchen Enttäuschungen vor.
Überschätzung von EntfernungenDie Aussage „Alles scheint nah beieinander zu liegen“ auf Google Maps berücksichtigt weder Hitze noch fehlende Gehwege oder die tatsächliche Schwierigkeit, zu Fuß unterwegs zu sein. Planen Sie Taxikosten und -zeit ein, anstatt von der Mobilität von Fußgängern auszugehen.
Unangemessene Kleidung für MoscheenIn Shorts und Tanktop zur Al-Fateh-Moschee zu kommen, ist nicht zielführend – angemessene Kleidung (lange Hosen, mindestens bedeckte Schultern; Frauen müssen ihr Haar bedecken) ist Pflicht. Kopftücher werden zwar bereitgestellt, aber es ist ratsam, passende Kleidung vom Hotel mitzubringen, um unangenehme Situationen zu vermeiden.
Muharraq komplett verpasstWer sich nur im Zentrum von Manama aufhält und den Perlenpfad auslässt, verpasst Bahrains bedeutendstes historisches Erbe. Planen Sie mindestens einen halben Tag für die Erkundung von Muharraq ein.
ÜberpackenDer Versuch, das Bahrain Fort, den Baum des Lebens, Muharraq und mehrere Sehenswürdigkeiten in Manama an einem Tag zu besuchen, ignoriert die durch die Hitze bedingte Langsamkeit, den Verkehr und die zunehmende Erschöpfung. Zwei qualitativ hochwertige Erlebnisse pro Tag sind machbar; vier führen zu gehetztem Elend.
Ignorieren des KulturkalendersWer ohne Vorbereitung während des Ramadan anreist, steht im Alltag vor praktischen Herausforderungen hinsichtlich Essen, Trinken und Aktivitäten. Zwar bietet der Ramadan einzigartige Möglichkeiten, die Kultur kennenzulernen, doch ist er für konventionellen Tourismus nicht ideal, es sei denn, man ist gezielt an einem tiefen Eintauchen in religiöse und kulturelle Erfahrungen interessiert.
Erwartung von Grandiosität im Dubai-MaßstabBahrain ist kleiner, weniger protzig und pragmatischer als sein schillernder Nachbar. Besucher, die ein architektonisches Spektakel wie in Dubai oder ein Museum im Stil Abu Dhabis erwarten, empfinden Bahrain im Vergleich dazu als bescheiden. Um zu verstehen, was Bahrain zu bieten hat – eine vielschichtige Geschichte, relative kulturelle Authentizität und eine überschaubare Größe –, sollte man es nicht mit den wohlhabenderen Golfnachbarn vergleichen.
Halbtagesoption (4-5 Stunden)Bahrain Nationalmuseum (2 Stunden Erkundung der Dilmun-Artefakte und des Erbes der Perlentaucher), Taxi nach Bab Al Bahrain (15 Minuten), Erkundung des Souks (1 Stunde Bummel durch Goldläden und Geschäftsgassen), Mittagessen im Haji's Café oder einem ähnlichen traditionellen Lokal (1 Stunde), Ankunft am späten Nachmittag in Block 338 zum Kaffeetrinken und Genießen der Abendstimmung (1–2 Stunden). Diese Abfolge vermittelt auf gelungene Weise den historischen Kontext, das pulsierende Geschäftsleben und die zeitgenössische Kultur.
Ein ganzer TagVormittags Besichtigung der Festung und des Museums von Qal'at Al-Bahrain (2 Stunden, in denen Sie 4.000 Jahre Siedlungsgeschichte erleben), Rückkehr nach Manama zur Besichtigung der Al-Fateh-Moschee (1,5 Stunden inklusive Führung), Mittagessen im Hotelrestaurant oder im Block 338, nachmittags Besuch des Nationalmuseums von Bahrain, abends Abendessen und geselliges Beisammensein in Adliya. Diese Reise bietet ein umfassendes religiöses und architektonisches Erlebnis sowie ein tieferes historisches Verständnis.
Zwei TageFolgen Sie den Tagesprogrammen des Hauptreiseführers für Tag 1 und Tag 2: Am ersten Tag erkunden Sie das alte Manama, die Tradition der Perlenfischerei und das moderne Nachtleben; am zweiten Tag stehen Festung, Moschee und Einkaufszentren auf dem Programm. Zwei Tage ermöglichen es Ihnen, Manamas vielschichtigen Charakter in Ruhe und ohne Zeitdruck kennenzulernen.
Akzeptiere, was du verpassen wirst.Wüstenausflüge (für den Baum des Lebens ist ein halber Tag erforderlich), eine detaillierte Erkundung des Perlenpfads in Muharraq (3–4 Stunden), Entspannung am Amwaj-Strand, der Bahrain International Circuit, ausgiebige Spaziergänge durch die Viertel und genussvolle Mehrgänge-Menüs. Bei kürzeren Besuchen ist es wichtig, Prioritäten zu setzen und die eigenen Interessen zu berücksichtigen: Geschichte/Archäologie? Dann konzentrieren Sie sich auf Museen und Festungen. Kulinarische Kultur? Planen Sie Zeit für traditionelle Restaurants und den Souk ein. Modernes Leben am Golf? Dann sollten Sie die Einkaufszentren und das gesellige Treiben im Viertel Block 338 erkunden. Der Versuch, in begrenzter Zeit alles zu erleben, führt zu oberflächlichem Sightseeing statt zu einer wirklich bereichernden Erfahrung.
November-März (Hauptsaison)Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 28 °C – ideal für Erkundungstouren im Freien. In dieser Zeit lassen sich Aktivitäten wie Festungsbesichtigungen, Spaziergänge entlang des Perlenpfads, Strandbesuche und Wüstenausflüge angenehm genießen. Der Tourismus erreicht in diesen Monaten seinen Höhepunkt, insbesondere rund um den Formel-1-Grand-Prix (üblicherweise im März oder Anfang April), wenn die Hotelpreise sprunghaft ansteigen (die Preise können sich am Grand-Prix-Wochenende verdoppeln oder verdreifachen). Buchen Sie Ihre Unterkunft für die Grand-Prix-Termine Monate im Voraus. Ansonsten herrscht in der Hochsaison ein moderater Tourismus – Bahrain erreicht nie die Besucherzahlen Dubais – und eine Buchung 2–4 Wochen im Voraus sichert Ihnen in der Regel günstige Preise.
April-Mai & Oktober (Nebensaison)Die Temperaturen steigen auf 30–38 °C – warm, aber für Aktivitäten am Morgen und Abend gut zu ertragen, mit klimatisierten Mittagspausen. Der April ist anfangs sehr angenehm, verschlechtert sich aber gegen Mai mit dem nahenden Sommer. Im Oktober bessert sich das Wetter im Laufe des Monats, da die drückende Sommerhitze endlich nachlässt. In diesen Monaten profitieren Sie von günstigeren Hotelpreisen (20–30 % unter der Hochsaison), weniger Touristen und können Outdoor-Aktivitäten bei guter Planung immer noch genießen. Ein guter Kompromiss für preisbewusste Reisende, die mit der höheren Temperatur zurechtkommen.
Juni-September (Sommer)Extreme Hitze von 40–48 °C bei 70–80 % Luftfeuchtigkeit schafft ungünstige Bedingungen für den herkömmlichen Tourismus. Juni und September liegen mit Temperaturen zwischen 40 und 42 °C am Anfang und Ende der Saison; im Juli und August erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt mit 45–48 °C. Aktivitäten im Freien beschränken sich auf kurze Ausflüge am frühen Morgen – Nachmittagsbesuche von Festungen oder Spaziergänge auf dem Perlenpfad sind fast schon gefährlich. Allerdings sinken die Hotelpreise um 40–60 % gegenüber der Hochsaison, die Touristenmassen bleiben aus und die Sehenswürdigkeiten wirken menschenleer. Diese Jahreszeit eignet sich für Reisende, die: sich auf Indoor-Aktivitäten (Einkaufszentren, Museen, Hoteleinrichtungen) konzentrieren, Aktivitäten nur zwischen 6 und 8 Uhr morgens planen, Hitze aus ähnlichen Klimazonen gewohnt sind oder die erheblichen Einsparungen diese Einschränkungen rechtfertigen. Viele bahrainische Familien verbringen ihren Urlaub von Juni bis August im Ausland, was zu einer weniger authentischen, aber auch leereren Atmosphäre führt.
Ramadan (die Termine variieren jährlich und richten sich nach dem Mondkalender)Der islamische Fastenmonat verändert den Tagesablauf. Essen, Trinken und Rauchen in der Öffentlichkeit sind tagsüber (etwa von 6 bis 18 Uhr) für alle verboten – Restaurants schließen oder servieren nur hinter Vorhängen, Wasserflaschen sind auf den Straßen nicht sichtbar, und Essen im Gehen ist untersagt. Diese Regelungen werden zwar nicht so streng durchgesetzt wie in Saudi-Arabien, aber dennoch eingehalten. Das abendliche Iftar (Fastenbrechen) bringt eine besondere Atmosphäre mit sich: Essensstände, geselliges Beisammensein und festliche Stimmung. Restaurants bieten reichhaltige Iftar-Buffets an; nach Sonnenuntergang pulsiert das Leben in der Stadt. Alkoholische Getränke sind in lizenzierten Lokalen weiterhin für Nicht-Muslime erhältlich.
Ein Besuch während des Ramadan erfordert entweder die Bereitschaft, in die einzigartige islamische Kultur einzutauchen, oder die Akzeptanz praktischer Einschränkungen im Tourismus. Museen und Sehenswürdigkeiten haben zwar geöffnet (manchmal jedoch verkürzt). Hotels bieten nicht-muslimischen Gästen diskrete Speisen an. Spontane Streetfood-Stände, entspannte Restaurantbesuche und die Kaffeekultur tagsüber fallen jedoch weitgehend weg. Wer sich für die islamische Kultur interessiert und bereit ist, sich anzupassen, erlebt im Ramadan außergewöhnliche Momente. Wer hingegen den Komfort eines herkömmlichen Tourismus bevorzugt, sollte diesen Monat meiden.
NiederschlagsmengeGanzjährig minimaler Niederschlag (durchschnittlich 70 mm pro Jahr), konzentriert auf die Monate Dezember bis Februar. Gelegentliche Winterschauer sind kurz und beeinträchtigen den Tourismus kaum. Aufgrund des Wüstenklimas ist Regen, wenn er denn fällt, ein bemerkenswertes Ereignis.
Zusammenfassung zu Besucherzahlen und PreisenVon Januar bis März sind die Preise am höchsten und die Besucherzahlen am höchsten (im internationalen Vergleich moderat). April/Mai und Oktober/November bieten das beste Gleichgewicht: angenehmes Wetter, günstige Preise und überschaubare Besucherzahlen. Von Juni bis September muss man auf Komfort im Freien verzichten, dafür aber deutlich sparen und die Sehenswürdigkeiten sind weniger frequentiert. In den Weihnachtsferien steigen die Preise zwar stark an, aber es herrscht nicht die übliche Besucherdichte wie in Dubai.
Manama lässt sich problemlos alleine bereisen. Taxis lassen sich über Uber/Careem-Apps ohne Sprachbarrieren finden. Hotels heißen Alleinreisende ohne Vorbehalte willkommen. Auch alleine essen zu gehen ist angenehm – Hotelrestaurants, Cafés im Block 338 und selbst traditionelle Lokale sind auf Alleinreisende bestens eingestellt. Viele Tische in Restaurants am Golf sind von Menschen besetzt, die arbeiten oder lesen, was das Essen alleine völlig normal macht.
Sicherheit wird hier großgeschrieben: Gewaltverbrechen gegen Touristen sind äußerst selten, und sowohl Männer als auch Frauen bewegen sich selbstbewusst allein in der Stadt. Die Café-Kultur im Block 338 bietet ideale Gelegenheiten, bei einer Tasse Kaffee zu verweilen, zu lesen oder zu arbeiten – hier fühlt man sich auch allein völlig wohl.
Zu den Herausforderungen zählt das Fehlen fußgängerfreundlicher Begegnungsstätten (anders als in europäischen Städten, wo Alleinreisende auf den Plätzen ganz natürlich andere Reisende kennenlernen). Manamas stark auf das Auto ausgerichtete Stadtbild führt zu einer gewissen Isolation. Organisierte Touren (wie die von den in den Suchergebnissen erwähnten Guides von Local Ppl) bieten strukturierte Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen. Hotelbars und Lokale im Block 338 bieten Gelegenheiten zum Kennenlernen für alle, die Gesellschaft suchen.
Alleinreisende Frauen finden Bahrain mit den üblichen Vorsichtsmaßnahmen gut zu bewältigen. In traditionellen Vierteln ist dezente Kleidung angebracht, um unerwünschte Aufmerksamkeit zu vermeiden. Abends kann man Block 338 und die Hotelgegend unbesorgt erkunden; in weniger erschlossenen Gegenden ist bei nächtlichen Spaziergängen etwas mehr Vorsicht geboten, aber nicht grundsätzlich unsicher. Kultureller Respekt – politische Diskussionen vermeiden und sich angemessen kleiden – beugt den meisten Problemen vor.
Manama ist ideal für Paare, die Kultur und Entspannung verbinden möchten. Restaurants direkt am Wasser – wie die Bahrain Bay oder die Lokale auf den Amwaj-Inseln – bieten ein romantisches Ambiente mit Blick auf den Golf und exzellenter Küche. In den Hotel-Dachterrassenbars im Diplomatenviertel können Sie den Sonnenuntergang bei Drinks und Panoramablick genießen. Die Beachclubs auf Amwaj laden zu entspannten Tagen im Resort-Stil ein.
Kulturelle Sehenswürdigkeiten (Museen, Festungen, Perlenpfad) laden zum gemeinsamen Erkunden und Lernen ein. Die dreitägige Reiseroute eignet sich ideal für Paare, die sich täglich Abwechslung wünschen: Geschichte, Esskultur, Küstenaktivitäten und Nachtleben.
Unverheiratete PaareIn Hotels ist es legal (anders als in Saudi-Arabien früher). Bahrains vergleichsweise liberale Politik bedeutet, dass Paare beim Einchecken in Hotels, beim Essen gehen oder beim Ausgehen nicht nach ihrem Familienstand befragt werden. Körperliche Zuneigung in der Öffentlichkeit sollte dezent sein (Händchenhalten ist akzeptabel, Küssen wird in traditionellen Gegenden generell vermieden), aber die Standards sind im Vergleich zu strengeren Golfstaaten weniger streng.
Für besondere Anlässe bietet Block 338 gehobene Fusionsküche, Hotelrestaurants laden mit formellen Speisen und Weinkarten zum Verweilen ein, und traditionelle bahrainische Restaurants ermöglichen ein authentisches Kulturerlebnis. Die Preise decken verschiedene Budgets ab, von preiswerten, legeren Restaurants (15–25 BHD für zwei Personen) bis hin zu luxuriösen Gourmetrestaurants (60–100+ BHD für zwei Personen inklusive Wein).
Die bahrainische Kultur ist sehr familienorientiert, sodass sich Familienreisen hier ganz natürlich und willkommen anfühlen. Zahlreiche Attraktionen sind speziell auf Familien ausgerichtet: Wasserparks (wie Lost Paradise of Dilmun), der Al Areen Wildlife Park, Strände mit flachem Wasser und Unterhaltungsbereiche in Einkaufszentren. Hotels bieten in der Regel Familienzimmer, Kinderclubs und Swimmingpools.
Zu den Herausforderungen zählt die extreme Sommerhitze, die die Zeit im Freien mit kleinen Kindern einschränkt – von Mai bis September konzentriert sich der Familientourismus auf Einkaufszentren und Innenräume. Von November bis März herrschen angenehme Temperaturen für Familienaktivitäten im Freien.
Das gastronomische Angebot ist durchweg familienfreundlich: Traditionelle Restaurants sind selbstverständlich kinderfreundlich, Einkaufszentren bieten Food-Courts mit einer vielfältigen Auswahl, die auch wählerische Esser anspricht, und Hotelrestaurants servieren bekannte internationale Gerichte. Hochstühle gehören zur Standardausstattung.
Die Sicherheitslage ist ausgezeichnet – der Verkehr stellt ein größeres Risiko dar als Kriminalität, und Bahrains niedrige Rate an Gewaltverbrechen schafft ein sicheres Umfeld für Familienausflüge. Kulturelle Stätten wie die Al-Fateh-Moschee sind familienfreundlich (Kinder können in angemessener Kleidung an Führungen teilnehmen).
Bei Familien steigen die Kosten: Die Unterkünfte benötigen größere Zimmer (60-100+ BHD), die Verpflegung für vier Personen ist deutlich teurer (30-60 BHD pro Tag, je nach Wahl), und die Eintrittspreise für Sehenswürdigkeiten vervielfachen sich pro Person, obwohl Kinder oft Ermäßigungen erhalten.
Bahrain stellt für extrem preisbewusste Reisende eine Herausforderung dar – es handelt sich um einen Golfstaat, dessen Kostenstruktur den Ölreichtum widerspiegelt. Dennoch können budgetbewusste Reisende damit zurechtkommen:
UnterkunftBudgethotels in der Nähe der Souks kosten 20–30 Baht pro Nacht. Die Ausstattung ist einfach, aber akzeptabel. In Juffair gibt es Mittelklassehotels für 30–40 Baht, die vor allem bei Expats und Marineangehörigen beliebt sind. Wer frühzeitig über Buchungsportale bucht, erhält in der Regel bessere Preise.
EssenStraßenimbissstände (Shawarma, Falafel, Saftstände) bieten Mahlzeiten für 1,5–3 BHD an. Traditionelle Restaurants wie Haji's Café servieren sättigende Gerichte für 1,3–5 BHD pro Person. Bäckereien im Souk verkaufen frisches Brot zu günstigen Preisen. Wer Hotelrestaurants und die gehobenen Lokale in Block 338 meidet, kann sein tägliches Essensbudget auf 10–15 BHD beschränken.
TransportTaxis sind relativ günstig (die meisten Fahrten kosten 2–5 Baht). Zu Fuß ist man kostenlos unterwegs, allerdings ist man aufgrund der Hitze und der örtlichen Gegebenheiten eingeschränkt. Planen Sie täglich 6–10 Baht für den Transport ein.
Kostenlose AttraktionenEin Spaziergang durch Bab Al Bahrain und die Souk-Viertel ist kostenlos. Die Festung Qal'at Al-Bahrain kann man frei erkunden (das Museum kostet 2,2 BHD). Die Uferpromenade, die Moscheen von außen (die Innenführungen sind ohnehin kostenlos) und der Markt bieten kostenlose kulturelle Einblicke.
Realistisches MinimumMit 30–40 Baht pro Tag kann man sich eine einfache Unterkunft, Streetfood und einfache Mahlzeiten, die nötigsten Transportmittel und einige kostenpflichtige Attraktionen leisten. Dafür braucht man Disziplin und sollte auf Alkohol (in Lokalen teuer), Hotelrestaurants, Taxis für jede Fahrt und Spontankäufe in Einkaufszentren verzichten.
Wo Budgetreisen Schwierigkeiten habenUnterhaltung (Bars, Nachtleben), Strandclubs (Eintritt 10–25 BHD), organisierte Touren, Essen mit Alkohol und Wüstenausflüge treiben die Kosten erheblich in die Höhe. Budgetreisende sollten daher Einschränkungen in Kauf nehmen oder ein größeres Budget für besondere Erlebnisse einplanen.
Bahrain bietet eine hochentwickelte Luxusinfrastruktur ohne den protzigen Luxus Dubais. Fünf-Sterne-Hotels wie Four Seasons, Ritz-Carlton, Intercontinental und Sofitel erfüllen die hohen internationalen Luxusstandards: geräumige Zimmer, Lage direkt am Wasser, zahlreiche Restaurants, Spas, Pools, Strandclubs und Business-Einrichtungen. Die Preise liegen je nach Saison und Hotel zwischen 120 und 250 BHD pro Nacht.
In den Hotelrestaurants erwartet Sie gehobene Küche: Französisch, Italienisch, Asiatisch, Fusionsküche aus der Golfregion – alles nach internationalen Standards und mit umfangreichen Weinkarten. Rechnen Sie mit 60–100+ BHD pro Person für ein Abendessen inklusive Wein.
Strandclubs und private Yachtausflüge richten sich an das Luxussegment. Auf den Amwaj-Inseln gibt es exklusive Strandclubs (Tageskarten für Premium-Einrichtungen kosten 25–50 Baht). Einige Hotels organisieren private Dhau-Fahrten, Wassersport oder Wüstenausflüge, die auf die Bedürfnisse von Luxuskunden zugeschnitten sind.
Shoppingmöglichkeiten bieten Luxusmode in der Moda Mall und im City Centre: Gucci, Louis Vuitton, Hermès usw. Die Auswahl ist kleiner als in Dubai, aber die Marken sind vertreten.
Realistische tägliche Ausgaben für Luxus: 300-500+ BHD pro Person beinhalten Fünf-Sterne-Unterkunft, gehobene Küche für alle Mahlzeiten, Premium-Transport (private Fahrer verfügbar), Zugang zum Beach Club, Spa-Behandlungen und ausgewählte Erlebnisse.
Manama verkörpert eher den Pragmatismus der Golfregion als Spektakel – eine geschäftige Hauptstadt, in der Bankentürme über Korallenstein-Souks emporragen, wo Einkaufszentren neben der Tradition der Perlentaucherei existieren und wo Formel-1-Rennstrecken die Insel mit 4.000 Jahre alten Grabhügeln teilen. Es ist nicht perfekt, und genau das macht es so authentisch.
Die Stadt erfordert Geduld. Sieben Monate im Jahr herrscht extreme Hitze, die Stadtplanung ist unübersichtlich und fußgängerfreundlich, und die Architektur stellt Funktionalität oft über Ästhetik. Doch unter dieser pragmatischen Oberfläche verbirgt sich eine tiefe Komplexität: Bahrains Position als liberalster Golfstaat birgt Widersprüche, die aufmerksame Beobachter belohnen. Alkohol ist legal erhältlich, dennoch prägen islamische Bräuche den Alltag. Die Kultur der Expats vermischt sich sichtbar mit der bahrainischen Identität, doch unter der Oberfläche brodeln sektiererische Spannungen. Archäologische Schichten antiker Zivilisationen liegen unter der modernen Bebauung verborgen, die sie weitgehend ignoriert.
Die Belohnung bietet sich für Reisende, die lieber verstehen wollen, wie ein Ort wirklich funktioniert, anstatt nur Instagram-Momente zu sammeln. In einem Shisha-Café sitzen und das abendliche Treiben beobachten, durch die Korallensteingassen von Muharraq schlendern und sich die Wirtschaft der Perlenfischer vorstellen, das Familienleben am Golf in den Food-Courts der Einkaufszentren beobachten, sich ohne Reiseführer durch den Souk bewegen – diese Erlebnisse vermitteln ein Verständnis, das der übliche „Top-10“-Tourismus niemals erreichen kann.
Bahrain wird nicht mit Dubais architektonischem Prunk oder Abu Dhabis Museumsdimensionen beeindrucken. Es wird weder Omans makellose Denkmalpflege noch Jordaniens ikonische antike Monumente bieten. Was es aber bietet, ist etwas Seltenes im heutigen Golfraum: ein Gefühl von Authentizität inmitten rasanter Entwicklung, wo Widersprüche offen zutage treten, anstatt hinter polierten Tourismusfassaden verborgen zu werden, wo 6.000 Jahre Geschichte die Gegenwart prägen, anstatt lediglich als Marketinginstrument zu dienen.
Drei Tage ermöglichen intensive Eindrücke. Am ersten Tag tauchen Sie in das Geschäftszentrum von Manama und die Tradition der Perlenfischerei ein. Am zweiten Tag verbinden sich alte Festungen mit zeitgenössischem Glauben und der Kultur der Einkaufszentren. Am dritten Tag erkunden Sie das erhaltene Erbe in Muharraq und genießen entspannte Stunden an der Küste. Gemeinsam vermitteln diese Tage ein Verständnis dafür, wie Bahrain Tradition und Moderne, Konservatismus und Liberalismus, lokale Identität und den Einfluss von Expats in Einklang bringt.
Manama wächst einem ans Herz, anstatt einen sofort zu beeindrucken. Der erste Eindruck – die Betonwüste, die drückende Hitze, die Autozentrierung – weicht der Wertschätzung für bestimmte Viertel: die kreative Energie von Block 338, das chaotische Treiben im Souk, die architektonischen Schätze von Muharraq, die Uferpromenaden im Sonnenuntergang. Manama belohnt Reisende, die sich mit Unvollkommenheit anfreunden können, sich für Komplexität interessieren und bereit sind, hinter die Fassade zu blicken und die vielschichtige Realität zu entdecken.
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