Santorin ist ein Anblick in strahlendem Weiß und Blau vor dem smaragdgrünen Meer. Hoch oben am Caldera-Rand schmiegen sich Dörfer wie Oia und Fira mit ihren würfelförmigen, weißgetünchten Häusern und himmelblauen Kirchen an die vulkanischen Klippen. Santorin ist tatsächlich das Kronjuwel der südlichen Kykladen: eine griechische Insel etwa 200 Kilometer südöstlich des Festlands, geformt von einem gewaltigen urzeitlichen Vulkan. Sein massiver, unter Wasser liegender Krater – Hunderte Meter tief – füllt sich heute mit Meerwasser und verleiht der Insel so ihre charakteristische Hufeisenform, die man vom Weltraum aus betrachtet. Vom Boden aus ist dieses natürliche Amphitheater kaum zu erkennen; von oben jedoch offenbaren der Ring aus steilen Klippen und die innere Lagune Santorins feurige Geburt. Diese bemerkenswerte Geologie hat jeden Aspekt des Charakters der Insel geprägt – von Boden und Landschaft bis hin zu Geschichte und Kultur. Einer Quelle zufolge entstand Santorins „einzigartige geologische Formation“ aus „einem der stärksten Vulkanausbrüche, die jemals aufgezeichnet wurden“, dem sogenannten minoischen Ausbruch um 1600 v. Chr.
Santorins Anziehungskraft ist sofort spürbar – es wirkt wie eine lebendige Postkarte – doch sein wahrer Reichtum liegt tiefer. Weit entfernt von einem eindimensionalen Urlaubsort rühmt sich die Insel einer komplexen Vergangenheit und lebendiger Traditionen. Ruinen aus der Bronzezeit, mittelalterliche Burgen und eine noch immer blühende Weinkultur vermischen sich mit Souvenirläden, trendigen Cafés und exklusiven Höhlenhotels, die heute Besucher anziehen. In diesem Beitrag erkunden wir Santorins Facetten: seine beeindruckende Geografie und sein vulkanisches Erbe, seine antike und mittelalterliche Geschichte, die unverwechselbare lokale Kultur, Architektur und Küche sowie praktische Reisetipps (Anreise, Unterkunft und was Sie erwartet). Wir sprechen offen über die Schattenseiten – sengende Sommermassen, hohe Preise und eine überlastete Infrastruktur – und heben gleichzeitig die wahre Schönheit und den kulturellen Reichtum hervor, die Santorin zu einem absoluten Traumziel gemacht haben. Letztendlich wollen wir die Frage beantworten: „Ist Santorin das richtige Reiseziel für Sie?“
Santorin (offiziell Thira oder auf Griechisch Thera) ist die größte Insel eines kleinen, kreisförmigen Archipels, das durch Vulkanismus entstanden ist. Die Landschaft ist heute atemberaubend: Steile Klippen umschließen eine zentrale Lagune (die Caldera), die von Städten auf steilen Hängen umgeben ist. Dem ungeübten Auge mag es fantastisch erscheinen, aber jeder Stein hier zeugt aus der Tiefe der Zeit. Vierhunderttausend Jahre lang formten Eruptionen einen Vulkankegel, der dann um 1600 v. Chr. bei einem der größten Ausbrüche der Geschichte katastrophal einstürzte. Dadurch entstand eine mehrere Kilometer breite und zwei- bis dreihundert Meter tiefe Schüssel, die seither vom Meer überflutet wurde. Am Rand liegen die wichtigsten Dörfer Santorins (Oia, Fira, Imerovigli usw.). Im Zentrum liegen kleine Inseln wie Nea Kameni und Palaia Kameni – die „neuen“ und „alten“ verbrannten Inseln, die aus späteren Lavaströmen entstanden sind – sowie die unbewohnten Inseln Aspronisi und Christiana. Therasia, die andere große Insel der Gruppe, liegt am nördlichen Rand der Caldera.
Santorins Form ist per Satellit unverkennbar. Das Hufeisenprofil zeugt von seinem gewaltigen Ursprung. Geologen schätzen, dass der minoische Ausbruch mindestens die Stärke 7 auf der Vulkanexplosionsskala erreicht haben könnte – fast neunmal stärker als der Krakatau (1883) und mehr als doppelt so stark wie der Pinatubo-Ausbruch von 1991. Hunderte Meter hoch türmten sich Asche und Bimsstein über der Insel auf, vernichteten die bronzezeitliche Siedlung Akrotiri und veränderten das Land selbst. Wie ein Berkeley-News-Bericht feststellt, bedeckte diese Katastrophe „Santorini … mit Asche und Bimsstein und löschte die Bewohner aus“. (Einige Wissenschaftler spekulieren sogar, dass das plötzliche Verschwinden Akrotiris und der darauf folgende Tsunami den Niedergang der minoischen Zivilisation auf Kreta einige Jahrhunderte später mit ausgelöst haben könnten.) In jedem Fall hinterließ der Ausbruch genau das, was heutige Besucher so schätzen: die riesige, unter Wasser liegende Caldera-Lagune. Heute erreichen die meisten Boote Santorin durch diesen überfluteten Krater.
Die Geologie ist noch immer aktiv. Dampfquellen und sprudelnde Quellen sind auf den Caldera-Inseln verstreut (Nea Kameni ist ein junger Vulkankegel), und kleinere Erdbeben erschüttern die Insel immer noch von Zeit zu Zeit. Berge aus ockerfarbenem, schwarzem und rotem Gestein – die sichtbaren Narben vergangener Lavaströme – rahmen die Strände und Klippen ein. Selbst alltägliche Gegenstände verraten diesen Ursprung: Tavernentische sind oft mit schwarzen Bimssteinen übersät, ein dekoratives Echo der vulkanischen Seele der Insel. Tatsächlich liegt Santorin „im Regenschatten“ größerer Berge im Westen, was bedeutet, dass die Insel nur wenig Niederschlag erhält. Der dünne, aschereiche Boden macht dauerhaftes Süßwasser fast unmöglich. Früher hatte jedes Haus eine eigene Zisterne, um Regenwasser vom Dach aufzufangen. (Heute versorgen mehrere Entsalzungsanlagen die Insel mit Leitungswasser, doch die Strände bleiben je nach freiliegenden Schichten typisch vulkanisch schwarz oder rot.)
Santorinis Mikroklima ist klassisch mediterran: fast durchgängiger Sonnenschein und heiße, trockene Sommer, mit milden, windigen Wintern. Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen reichen von etwa 15 °C (59 °F) im Januar bis zu 29 °C (84 °F) im August. Die Sommertage sind knochentrocken und wolkenlos und werden von den nordägäischen „Meltemi“-Winden abgekühlt. Die Winter sind kurz: Im April blüht die Insel mit Bougainvillea und Mandelblüten, und der Herbst bringt eine weitere warme Periode, bevor die Regenfälle im November einsetzen. Selbst dann ist Regen selten – Santorin bekommt etwa 300 mm Niederschlag pro Jahr, hauptsächlich im Winter. Aus praktischen Gründen wird der Touristenkalender von zwei Jahreszeiten dominiert. Der Hochsommer (Juli–August) ist sonnendurchflutet und sehr überfüllt. Die Nebensaisonen – besonders der Spätfrühling (April–Mai) und der Frühherbst (September–Oktober) – werden oft als ideal angesehen. Im April–Mai scheint das Tageslicht endlos und das Meer beginnt sich zu erwärmen; Die Hotelpreise sind niedriger und der Andrang geringer. Im September ist das Meer am wärmsten (nachdem es den ganzen Sommer über heiß war) und die Abende bieten die schönsten Sonnenuntergänge des Jahres, während die meisten Sommertouristen bereits abgereist sind. (Ein Santorin-Reiseführer schwärmt: „Der Mai ist einer der besten Monate des Jahres, um Santorin zu besuchen, da die Temperaturen hoch und die Regenwahrscheinlichkeit gering ist.“) Im Gegensatz dazu sind Dezember und Februar ruhig und kühl: Fähren fahren seltener, viele Hotels schließen wegen der Saison, und man hat die Insel fast für sich allein, aber der Himmel kann grau und windig sein.
Kurz gesagt: Santorinis Geografie ist ein wahres Drama. Jeder Besucher wird die Caldera – steile Klippen, flankiert von der blauen Tiefe – bemerken und den vulkanischen Fingerabdruck der Insel in Luft und Erde spüren. Architektur und Kultur haben sich dieser Umgebung angepasst (wie wir sehen werden), doch die Geologie ist stets im Blickfeld. Santorin ist ein Land, das buchstäblich vom Feuer geformt wurde, und das unterscheidet es von den meisten anderen Mittelmeerzielen.
Santorins Geschichte ist untrennbar mit ihren Naturkatastrophen verbunden. Die frühesten menschlichen Spuren auf der Insel stammen aus der Jungsteinzeit (4. Jahrtausend v. Chr.), doch die Bronzezeit markiert die erste Blütezeit Santorins als urbanes Zentrum. Unter den Minoern Kretas entwickelte sich Akrotiri im südlichen Thera zu einer florierenden Hafenstadt, die Handel mit dem mykenischen Griechenland, Anatolien, Ägypten und darüber hinaus trieb. Ausgrabungen (die seit 1967 andauern) legen mehrstöckige Häuser, Lagerräume für Olivenöl und Parfüm sowie farbenfrohe Fresken mit Darstellungen von Delfinen und Safransammlerinnen frei. Die Raffinesse der Stadt kann es mit der des minoischen Knossos aufnehmen. Die Fresken von Akrotiri sind so gut erhalten – unter zwanzig Metern Asche –, dass die Stätte oft mit Pompeji verglichen wird. Archäologen fanden fließendes Wasser, Toiletten mit Wasserspülung und weite Plätze: Dies war eindeutig eine bedeutende Hafenstadt der späten Bronzezeit.
Dann kam der Schock: Um 1600 v. Chr. (neuere Präzisionsstudien sprechen für ein Datum zwischen 1609 und 1600 v. Chr.) brach der Vulkan Theras in einer der größten Explosionen der Menschheitsgeschichte aus. Der Kern der Insel stürzte ein und brannte lichterloh; gewaltige Tsunamis trafen vermutlich die umliegenden Küsten. Akrotiri selbst wurde so schnell verschüttet, dass Wandmalereien von Frauen und Fischen, Mahlsteine und Brandopferschreine erhalten blieben – wie in der Zeit eingefroren. Legenden deuteten erst viel später auf diese Katastrophe hin. Platons Mythos von Atlantis (geschrieben im 4. Jahrhundert v. Chr.) könnte auf Erinnerungen an ein verschwundenes Thera zurückgreifen. Zumindest veränderte der minoische Ausbruch die Welt der Bronzezeit drastisch: Neben der lokalen Verwüstung Santorins verdunkelte der Ascheregen auch die Felder Kretas und ferner Länder. Manche Wissenschaftler glauben, er untergrub die minoischen Paläste und führte zu ihrem Einsturz um 1450 v. Chr.
Nach dem Ausbruch schien Thera jahrhundertelang nahezu verlassen gewesen zu sein. Wann die Menschen zurückkehrten, ist unklar. In der geometrischen Periode (ca. 9.–8. Jahrhundert v. Chr.) begannen dorische Griechen aus Sparta oder Kreta, die Insel zu besiedeln. Sie gründeten das antike Thera auf dem Mesa Vouno (einem heute verlassenen Berggipfel) und mauerten Dörfer ein. Die Insel erhielt den Namen Thera (oder Thira), und ihre frühesten Münzen und Aufzeichnungen stammen aus dieser Zeit. Trotz der mykenischen Gräber in Akrotiri wurde Santorin weder bei Homer noch in den klassischen Stadtstaaten erwähnt. Es lag am Rande der griechischen Welt.
Thira wechselte im Laufe der Antike den Besitzer. Im 1. Jahrhundert v. Chr. wurde es Teil des Römischen Reiches. Rom brachte einige Entwicklungen mit sich: Straßen wurden gebaut, und neue Stile der öffentlichen Architektur entstanden, obwohl es dafür nur wenige Belege gibt. Während des Byzantinischen Reiches setzte sich der christliche Glaube durch. Thera wurde auf kirchlichen Karten erwähnt, und eine Reihe von Kirchen und Klöstern wurden gegründet (einige Kirchen aus dem 7. Jahrhundert auf Santorin sind noch heute bemerkenswert). Diese byzantinischen und postbyzantinischen Kapellen (meist weiß und mit Kuppeldach) sind noch heute in der Landschaft und den Dörfern zu finden.
Von etwa 1207 n. Chr. bis ins 16. Jahrhundert geriet Santorin unter fränkischen und venezianischen Einfluss. Nach dem Vierten Kreuzzug (1204) eroberte eine venezianische Dynastie Thera. In dieser Zeit wurde der Name Santorin geläufig – abgeleitet von „Santa Irini“ (Heilige Irene), vermutlich einem von den Lateinern eingeführten Kirchenpatronatsnamen. Die Venezianer erkannten den strategischen Wert der Häfen und Weinberge Santorins und befestigten die Insel. Sie bauten die berühmten Kastelli – Burgen und ummauerte Siedlungen – die über Städten wie Pyrgos, Skaros (bei Imerovigli) und der Alten Burg von Akrotiri und Oia thronen. (Die Ruinen der Burg von Oia krönen noch heute die Landzunge der Ammoudi-Bucht.) Diese Befestigungen wurden errichtet, um Piraten abzuwehren, die in der Ägäis ihr Unwesen trieben; Santorin blieb ein Grenzposten. Unter der venezianischen Herrschaft blühten Wein und Handel, doch es kam immer wieder zu religiösen Spannungen: Die katholischen Herren gerieten oft mit den orthodoxen Einheimischen aneinander.
1579 fiel Santorin in den Besitz des Osmanischen Reiches, doch das Leben auf Thera blieb relativ stabil. Die Osmanen ließen das orthodoxe Christentum gedeihen (sie zwangen der Bevölkerung den Islam nicht auf), sodass die Kirchen überdauerten. Tatsächlich florierten Santorins Wein und seine Exportprodukte (Tomaten, Kapern und insbesondere Bimsstein) unter osmanischer Verwaltung. Im 19. Jahrhundert spielten die Santorinier eine aktive Rolle im griechischen Unabhängigkeitskrieg, und 1830 schloss sich Thera schließlich dem modernen griechischen Staat an. Danach blieb die Insel ein ruhiges, halblandwirtschaftlich geprägtes Hinterland. Ihre Wirtschaft basierte auf lokalen Produkten: Wein (einschließlich des berühmten süßen Vinsanto), Tomaten und, am lukrativsten, Bimsstein, der für die Verwendung zu Leichtbeton international abgebaut und verschifft wurde.
Ein Wendepunkt kam Mitte des 20. Jahrhunderts. 1956 erlitt Santorin ein schweres Erdbeben (Stärke ca. 7), das viele traditionelle Dörfer zerstörte. Oia und Fira waren am stärksten betroffen: Ganze Viertel stürzten ein. Hunderte wurden verletzt oder getötet, und viele Einwohner wanderten daraufhin aus. Wie eine Reisegeschichte vermerkt, führte das Erdbeben von 1956 dazu, dass „ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung die Insel verließ“. Die Katastrophe hinterließ Löcher in der historischen Struktur der Dörfer (weiße venezianische Häuser und mittelalterliche Bauten wurden zerstört). Es dauerte Jahrzehnte, bis sich die Bevölkerung erholte.
Doch im späten 20. Jahrhundert setzte ein neuer Boom ein – diesmal durch den Tourismus. Verbesserungen im Flugverkehr und eine wachsende griechische Tourismusindustrie verwandelten Santorin. In den 1970er und 1980er Jahren wurden weitere Hotels gebaut, ein Flughafen errichtet (1972) und die alten Häfen modernisiert. Ein spektakulärer Schachzug war die Installation einer Seilbahn in Firas altem Hafen (Skala), um Kreuzfahrtpassagiere die Klippe hinaufzubefördern, anstatt den langsamen Eselspfad zu nehmen. Jeder Sommer brachte mehr Besucher, verzaubert von den Sonnenuntergängen und Postkartenansichten. In den 1990er Jahren hatte Santorin seine verschlafene Vergangenheit abgelegt; es war die Insel im Mittelmeer, die man unbedingt besuchen musste. Tausende von Touristen strömen heute täglich zum Aussichtspunkt von Oia und in die Cafés von Fira, und die engen Gassen, die einst von Ziegen genutzt wurden, wurden neu gepflastert und mit Geschäften gesäumt. In nur wenigen Jahrzehnten wurde Santorin zu einem Luxusziel mit Boutique-Höhlenhotels, Gourmetrestaurants und sogar Veranstaltungen für internationale Prominente. Die antike Vergangenheit (die Ruinen von Akrotiri, das Amphitheater des antiken Thera) wird sorgfältig bewahrt, das moderne Santorin wird jedoch vor allem durch seine weißen Dörfer und sonnenverwöhnten Ausblicke geprägt.
Die Architektur Santorins ist ebenso stark von Geologie und Klima wie vom Stil geprägt. Wer die Insel besucht, erkennt sofort die „kykladische“ Ästhetik: Die Gebäude sind kubisch mit Flachdächern, weiß gestrichen, um das Sonnenlicht zu reflektieren und die Innenräume kühl zu halten. Blaue Kuppeln, Türen und Fenster spiegeln den Himmel wider. Doch Santorin hat seinen ganz eigenen Charakter. Lokaler Kalkstein und Vulkangestein lieferten die Materialien, sodass viele Häuser in die Klippen gebaut sind. Im Grunde sind es gegrabene Höhlenhäuser (griechisch yposkafa). Die vulkanischen Schlacken, der Bimsstein und die Asche der Insel wurden zu gemeinschaftlichen Bausteinen. Eine Reisequelle merkt an: „Santorin zeichnet sich durch die Einfachheit und Anpassungsfähigkeit seiner Gebäude aus“, und Höhlenhäuser und Kuppeln seien ein charakteristisches Merkmal dieses Stils. Tatsächlich entdeckten die frühen Dorfbewohner, dass sie ihre Wohnräume mit minimalem Aufwand kühl und trocken halten konnten, indem sie sie in den weichen Tuffstein oder Lavastein gruben. Diese in den Fels gebauten Häuser haben meist dicke Wände (Isolierung) und nur wenige kleine Fenster, um die Wärme zu minimieren. Typische Dorfhäuser sind schmal und mehrstöckig; das „Wohnzimmer“ ist mit Fenstern zum Meer ausgerichtet, während die höhlenartigen Schlafzimmer in den Felsen dahinter eingelassen sind.
Im Herzen jedes alten Bauernhauses auf Santorin findet man oft eine gewölbte Zisterne oder ein kleines Reservoir. Wegen der geringen Niederschlagsmenge wird das Regenwasser über Dachrinnen in diese Zisternen geleitet. Ein Reiseführer erklärt, Santorin liege „im Regenschatten … Wasser scheint zumindest seit den Zeiten nach den Vulkanausbrüchen knapp gewesen zu sein“, was zu solch ausgeklügelten Wassersparmaßnahmen führte. Die Bewohner sammelten früher auch den Tau, der bei nächtlichem Nebel am Boden kondensierte. (Auch heute noch gibt es so gut wie keine Bewässerung – die vulkanischen Reben überleben mit Tau und minimaler Feuchtigkeit, was dem Santorin-Wein seinen intensiven mineralischen Charakter verleiht.) Die Weinbautradition ist auch in die Architektur verwoben: Viele Bauernhöfe besitzen eine unterirdische Canava, einen gewölbten, aus Stein gehauenen Weinkeller, der durch Bogentüren zugänglich ist. Auch die Vielzahl der Kapitänsvillen aus der Renaissance in Dörfern wie Megalochori und Firostefani zeugt vom Wohlstand des 19. Jahrhunderts – ihre Türme und Terrassen bieten Ausblick auf das Meer und die Weinreben.
Die klassischen Postkartenmotive – Oias Kirchen mit blauen Kuppeln und enge Gassen, Firas geschichtete Felshäuser – spiegeln diese traditionelle Architektur wider. In die Felsen gehauene Höhlenhotels sind heute ein Markenzeichen für Luxusunterkünfte; viele verfügen über Zimmer mit privaten Tauchbecken und Blick auf die Caldera. Aber auch einfachere Unterkünfte imitieren die Tradition: Boutique-Gasthäuser in Imerovigli oder Pyrgos können buchstäblich in den Fels gehauen sein. In allen Dörfern ist fast jede Fassade mit Kalk weiß getüncht (teilweise, weil Kalk Bakterien abtötet und auch zur Sonnenreflexion dient). Viele Gebäude am Calderarand müssen gesetzlich weiß bleiben, um den charakteristischen Look zu bewahren.
Die Verteidigungsburgen der Geschichte sind auch architektonische Wahrzeichen. Die Ruinen der „Kastelli“ (wie Pyrgos Kastelli oder die Burg von Oia) erinnern Besucher an die Zeit der Piratenbelagerung der Insel. Sie wurden vom 14. bis 18. Jahrhundert zur Verteidigung gegen Korsaren erbaut; typischerweise handelt es sich um dicht hinter hohen Mauern stehende Häuser mit engen, labyrinthischen Gassen und ohne Fenster nach außen. Heute bieten sie spektakuläre Aussichtspunkte, obwohl es auf Santorin meist genauso oft verlorene Touristen wie Piraten sind, die versuchen, durchzukommen.
Während Oia und Fira im Rampenlicht stehen, schlägt das Herz Santorins auch in den ruhigeren Dörfern im Landesinneren. Pyrgos, einst die Hauptstadt der Insel, ist ein Labyrinth mittelalterlicher Gassen, das den Tagestouristen an Kreuzfahrten noch weitgehend unbekannt ist. Der Kirchhof auf dem höchsten Punkt der Burg bietet einen friedlichen Panoramablick über die ganze Insel. Auch Emporio (Dorf Goulas) am südlichen Ende der Insel wird oft übersehen; es hat ein intaktes Viertel mit alten Lagerhäusern und Öfen bewahrt, die hinter Befestigungsmauern versteckt sind. Megalochori und Vothonas im Osten laden zum Wandern ein: Steinwindmühlen drehen sich inmitten von Weinbergen im Wind, und die Dorfplätze bleiben selbst im Sommer ruhig. Diese Dörfchen zu erleben, bedeutet, dem Touristenrummel zu entfliehen – Sie können in einem ruhigen Kafenio Tsipouro schlürfen, während die Einheimischen Backgammon spielen, anstatt sich um ein Sonnenuntergangs-Selfie zu bemühen.
Windmühlen und Leuchttürme prägen ebenfalls die Landschaft. Die verfallenen Windmühlen von Oia auf dem Bergrücken (westlich des Hauptdorfes) sind ein beliebtes Motiv für Sonnenauf- und -untergänge. Am gegenüberliegenden südlichen Ende markiert der Leuchtturm von Akrotiri den alten Hafen; von dort legen Katamarane und Kreuzfahrtschiffe ab. In Dörfern wie Perissa und Kamari (an der Ostküste) sieht man Türme, die einst den wenigen Kaufmannsfamilien gehörten, die ihren Reichtum durch den Bimssteinexport begründeten. Jeder Winkel der Städte Santorins zeigt, wie die Einheimischen mit begrenzten Ressourcen – Stein, Gips und Einfallsreichtum – etwas dauerhaft Schönes schufen.
Die Küche Santorins ist ein Beweis für das Inselleben in dieser trockenen Gegend. Die einheimischen Köche haben schon vor langer Zeit gelernt, das Beste aus den wenigen Zutaten zu machen. Weiße Auberginen (eigentlich blass grünlich) zum Beispiel sind eine Spezialität Santorins: Sie sind süß, kernlos und werden oft geröstet oder im Ganzen frittiert und gedeihen auf vulkanischem Boden. Ein weiteres typisches Gericht sind Domatokeftedes – mit Minze und Zwiebeln gewürzte Tomatenpuffer. Diese „Tomaten-Keftedes“ werden aus intensiv sonnengereiften Kirschtomaten der Region hergestellt. Ein Gastronomieführer drückt es so treffend aus: „Tomaten-Keftedes sind praktisch das Aushängeschild der Küche Santorins“, ein knuspriger, kräuteriger Puffer voller Inselaroma. Weitere Grundnahrungsmittel der Insel sind Fava (ein cremiges Püree aus gelben Spalterbsen der Region), sonnengetrocknete Tomaten, mit Reis gefüllte Kapernblätter und jede Menge frische Meeresfrüchte. Ouzo und Raki (Anisliköre) sind allgegenwärtige Aperitifs.
Olivenöl und Feta gehören natürlich auch hier zur griechischen Standardküche. Doch die Produkte zeigen oft vulkanischen Einfluss: Wilde Artischocken auf Santorin schmecken holzig und zitronig (sie wachsen an Küstenklippen), und Tomaten und Zwiebeln haben durch Sand und Hitze eine intensive Note. Sogar das Brot ist anders – Santorins lokale „Chalvados“, Gerstenzwieback (Schiffsbrote), sind nach wie vor eine Dorftradition.
Und dann ist da noch der Wein – vielleicht Santorinis berühmtestes Exportprodukt. Auf der Insel befinden sich einige der ältesten durchgehend bewirtschafteten Weinberge der Welt, die unter UNESCO-Schutz stehen. Die Reben werden in mannshohen „Kouloura“-Körben (runde Matten auf dem Boden) gezogen, um die Trauben vor dem Wind zu schützen. Die wichtigste Rebsorte ist Assyrtiko, aus dem ein spritziger, mineralischer, trockener Weißwein entsteht, der für Santorins Terroir bemerkenswert einzigartig ist. Neben Assyrtiko produzieren Winzer auch Nykteri (einen Weißwein aus Spätlese) und Vinsanto (einen süßen Dessertwein aus sonnengetrockneten Trauben). Sogar ein Reisebericht staunt: „Santorin ist die Heimat einiger der ältesten Weinberge der Welt, deren Trauben eine bunte Palette an Weinen hervorbringen, die es nur auf Santorin gibt.“ Mehrere Familiengüter (Artemis Karamolegos, Sigalas, Gavalas, Venetsanos und andere) bieten Weinproben an, was Weintourismus zu einem Muss macht.
Das kulinarische Angebot auf Santorin reicht von rustikal bis gehoben. Traditionelle Tavernen servieren gegrillten Fisch direkt am Meer (mit dem perlmuttschwarzen Vulkansand unter den Füßen) oder Tavliades (lokale gemischte Grillgerichte). Unbedingt probieren sollte man den auf Dächern sonnengetrockneten und anschließend gegrillten Oktopus und Stifado (Zwiebeleintopf mit Rind oder Kaninchen). Moderne Köche haben Santorin auch in der Gourmet-Szene bekannt gemacht: Sie finden Michelin-ausgezeichnete Restaurants, die lokale Rezepte in raffinierten Präsentationen neu interpretieren, oft begleitet von lokalem Wein. Halten Sie beim Essen Ausschau nach Gerichten mit besonderen lokalen Produkten: Santorinischen Kirschtomaten, weißen Bio-Auberginen, Kapernbeeren, Fava und den kleinen Bohnen der Region.
Für Reisende, die sich für die Esskultur interessieren, kann ein lokales Mittagessen oder ein Kochkurs aufschlussreich sein. Stellen Sie sich vor, Sie helfen einem Dorfkoch, den Morgenfang zu Bouyiourdi (gebackenem Feta mit Paprika) zu verarbeiten oder Tomaten zu Tomatokeftedes zu fermentieren – und das alles mit Blick auf die glitzernde Caldera vor dem Fenster. Abends erwacht Santorin oft kulinarisch zum Leben: Cocktailbars und Tavernen an den Klippen erstrahlen in Lichtern und Kerzen, während sich die Menschen zu einem langen Abendessen bei Sonnenuntergang versammeln. Weinbars in Fira oder Oia haben oft bis Mitternacht geöffnet und bieten eine Auswahl lokaler Weine an.
Kurz gesagt: Santorins kulinarische Szene ist weder typisch griechisch noch langweilige Touristenkost; sie bietet eine ausgeprägte lokale Küche, die auf Inselprodukten basiert und durch vulkanische Mineralien akzentuiert wird. Weinberge zu besichtigen, Gutsweine unter Pergolen zu verkosten und frische Inselgerichte zu genießen, ist hier ein ebenso typisches Erlebnis wie der Sonnenuntergang im Meer.
Santorins Top-Sehenswürdigkeiten sind weltberühmt, aber auch diejenigen, die tiefer graben, werden belohnt. Hier sind einige der Erlebnisse, die die Insel zum Leben erwecken:
Jedes dieser Erlebnisse ist konkret und spezifisch – nicht nur eine allgemeine Checkliste. Denken Sie zum Beispiel an die Wanderung von Fira nach Oia: Sie bietet nicht nur Bewegung (10 km), sondern führt auch durch die Dörfer Imerovigli und Firostefani und offenbart dabei den allmählichen Wandel von Architektur und Flora. Oder stellen Sie sich vor, Sie schlürfen Santorins gehaltvollen Vinsanto-Wein in einem jahrhundertealten, in eine Klippe gehauenen Weinkeller, während die Weinblätter im Abendwind über Ihnen flattern. Solche Momente bleiben Reisenden noch lange in Erinnerung, nachdem die Postkarten verblasst sind.
Der Zeitpunkt Ihrer Reise nach Santorin kann einen großen Unterschied machen. Wie bereits erwähnt, dauert die Hochsaison auf der Insel von Ende Juni bis Anfang September, wenn in ganz Europa keine Schulen sind. In diesen Monaten sind die Tage zuverlässig heiß (durchschnittliche Höchsttemperaturen ~27–29 °C), das Meer ist warm und das Nachtleben pulsiert. Allerdings sind dann auch die Menschenmassen und die Preise am höchsten. Hotels und Flüge sollten viele Monate im Voraus gebucht werden. Die Zimmerpreise können sich in der Hochsaison leicht verdoppeln im Vergleich zu Frühling oder Herbst. Alternativ bieten die Nebensaisonen (April–Mai und September–Oktober) ein entspannteres Tempo und niedrigere Preise. Das Wetter ist dann auch noch sehr angenehm – im Mai ist es auf der Insel beispielsweise durchgehend sonnig und warm – aber die Besucherzahl ist wesentlich geringer. Hotels und Fähren sind leichter zu buchen und die Tage sind lang. Im Winter (November–März) gibt es deutlich weniger Touristen; viele Gasthäuser schließen. Wenn Sie zu dieser Zeit reisen, packen Sie für kühleres, möglicherweise regnerisches Wetter (Temperaturen um 10–15 °C). In dieser Nebensaison herrscht eine lokale, entspannte Atmosphäre (die Insel fühlt sich im Vergleich zum Sommer verlassen an), aber viele Bootstouren und Touristenangebote werden ausgesetzt.
Der kleine Flughafen von Santorin (Thira National Airport, Code JTR) liegt etwa 6 km südöstlich von Fira. Er bedient ganzjährig Flüge von Athen (betrieben von Aegean und Olympic Air) sowie einige Charterflüge im Winter. Im Sommer gibt es tägliche Direktflüge von vielen europäischen Städten (z. B. London, Paris, Berlin, Rom) mit Billigfliegern wie Ryanair oder easyJet. Ein Flug von Athen ist kurz (ca. 45 Minuten) und bietet oft schöne Ausblicke, da man in Küstennähe fliegt. Nach der Landung bringt Sie ein KTEL-Bus oder Taxi in die Stadt; viele Hotels bieten kostenpflichtige Flughafen-Shuttles an.
Alternativ sind Fähren eine ideale Möglichkeit, um nach Santorin zu gelangen. Die Fähren legen in Piräus (dem wichtigsten Hafen Athens) sowie in Rafina ab und passieren unterwegs Inseln wie Mykonos, Paros und Naxos. Im Sommer gibt es mehrere Fähren täglich; im Winter reduziert sich der Fahrplan auf nur wenige pro Tag. Die Fahrt von Athen nach Santorin dauert je nach Schiff 5–8 Stunden (einige Hochgeschwindigkeitsfähren schaffen es in etwa 4,5 Stunden, langsamere in 8+ Stunden). Reservieren Sie Tickets insbesondere für die Feiertage (Ostern und August sind besonders stark besucht). Auf der Insel angekommen, ist Athinios auf der Westseite der wichtigste Fährhafen. Von Athinios führt eine neue Straße steil nach Fira hinauf; vom Hafen fahren regelmäßig Busse nach Fira und in andere Dörfer.
Innerhalb von Santorin ist die Fortbewegung relativ einfach, allerdings mit einigen Besonderheiten verbunden. Die Insel ist nur etwa 18 km lang und 12 km breit, daher sind die Entfernungen kurz. Ein Bus (KTEL) verbindet Fira mit allen größeren Dörfern und Stränden. Er ist günstig (Fahrkarten ca. 1,80–2,50 €), kann aber bei starkem Verkehr langsam sein. Taxis gibt es zwar, aber nur begrenzt, und die Fahrpreise können im Sommer hoch sein. Viele Besucher mieten Motorräder oder Geländefahrzeuge (ATVs), was zwar beliebt, aber auch riskanter ist – die engen Klippenstraßen haben unübersichtliche Kurven, und unerfahrene Fahrer verursachen Unfälle. Für absolute Unabhängigkeit gibt es Mietwagen; beachten Sie jedoch, dass in der Hochsaison Parkplätze in Oia und im Zentrum von Fira sehr knapp sind. Für manche ist eine organisierte Tour (eine Inselrundfahrt mit dem Minibus, Weintouren oder Quad-Safaris in die Berge) die unterhaltsamste Art, die Insel zu erkunden. Für Alleinreisende oder Reisende mit kleinem Budget reicht die Kombination aus Bus und gemietetem Fahrrad/Moped für die meisten Sehenswürdigkeiten aus.
Es ist ratsam, ein paar lokale Redewendungen und Bräuche zu lernen. Die Amtssprache ist Griechisch, und Sie werden es überall hören, obwohl die meisten Inselbewohner im Tourismus Englisch tolerieren oder sogar sprechen (insbesondere Hotelpersonal, Fahrer und junge Leute). Dennoch freuen sich die Einheimischen über ein „Kalimera“ (Guten Morgen) oder „Efharistó“ (Danke) von Besuchern. Ein Tipp zur lokalen Etikette: Wenn Sie Kirchen oder Klöster besuchen (es gibt Dutzende schöner), kleiden Sie sich bescheiden – Schultern und Knie bedeckt. Feilschen Sie an Marktständen höflich, wenn überhaupt (Preise sind in der Regel ausgezeichnet, aber Sie können manchmal um einen kleinen Rabatt auf Kunsthandwerk oder Schmuck bitten). Trinkgeld ist in Griechenland nicht obligatorisch, aber in Restaurants üblich (etwa 5–10 % oder aufgerundet) und für guten Service immer willkommen. In Cafés und Bars ist es nett, Kleingeld zu hinterlassen (auch wenn Sie nur Münzen auf den Tisch werfen).
Was die Kosten angeht, sollten Sie sich darauf einstellen: Santorin ist für griechische Verhältnisse eher teuer. Eine aktuelle Reiseumfrage legt nahe, dass ein Reisender mit durchschnittlichem Budget etwa 100 € pro Tag ausgibt (inklusive Unterkunft, Verpflegung und Transport), während ein Tourist mit mittlerem Budget durchschnittlich 250 € pro Tag ausgibt. Tatsächlich rät eine Budget-Website, durchschnittlich etwa 284 $ (≈ 250 €) pro Tag einzuplanen. Das ist mehr als an vielen Orten auf dem Festland. Hotels und Villen, insbesondere in der Caldera, können 150–300 € pro Nacht kosten (oder deutlich mehr für luxuriöse Höhlensuiten), und selbst eine anständige Mahlzeit kann 20–30 € pro Person kosten. Es gibt zwar auch preiswerte Unterkünfte – Hostels und einfache Pensionen können für ein Bett im Schlafsaal oder ein einfaches Doppelzimmer 20–50 € verlangen – aber diese sind schnell ausgebucht. (Ein Inselreiseführer weist beispielsweise darauf hin: „Es gibt eine große Auswahl an Unterkünften, von Luxushotels über Mittelklassehotels bis hin zu preisgünstigen Hostels.“) Essen in lokalen Tavernen (Gyros, Salate, frischer Fisch) ist etwas günstiger als Cocktails an einer Hotelbar oder Sushi in Oia. Es gibt Möglichkeiten zum Sparen: Selbstverpflegung oder Picknick-Mittagessen, die Nutzung des öffentlichen Busses (anstelle von Taxis oder Mietwagen) und das Vermeiden der teuersten Restaurants.
Alle Preise sind in Euro (griechische Währung) angegeben. Kreditkarten werden auf Santorin weitgehend akzeptiert, dennoch ist es ratsam, etwas Bargeld (für kleine Einkäufe und Trinkgelder) mitzuführen. Geldautomaten gibt es in Fira und Oia in Hülle und Fülle. Noch ein praktischer Hinweis: Die Steckdosen auf Santorin entsprechen dem europäischen Standard (220 V, zwei Rundstecker). Packen Sie daher bei Bedarf einen Adapter ein. Der Mobilfunkempfang ist auf den bewohnten Inseln gut, und die meisten Hotels bieten WLAN an (die Geschwindigkeit kann jedoch variieren).
Keine Untersuchung von Santorin ist vollständig, ohne das offensichtliche Problem anzusprechen: den Overtourism. Genau der Charme, der Millionen von Menschen anzieht – Sonne, Aussichten, malerische Dörfer – wird von diesen Menschenmassen bedroht. Schätzungen zufolge kommen jedes Jahr über drei Millionen Besucher. Für eine Insel mit nur etwa 15.000 Einwohnern ist das überwältigend. Wie der Bürgermeister von Santorin es 2024 unverblümt ausdrückte, wird Santorin sich nicht „selbst retten können“, wenn die unkontrollierte Entwicklung und die steigenden Besucherzahlen anhalten. Tatsächlich tauchen Touristen überall auf. Die einst ruhigen Straßen von Fira und Oia sind laut The Guardian fast immer „prollig überfüllt“. Kreuzfahrtschiffe können an einem einzigen Morgen 10.000 Menschen ausladen. Selbst im Spätherbst fühlt sich alles noch touristisch an.
Diese Überfüllung hat handfeste Folgen. Einheimische beklagen Staus auf engen Straßen, Warteschlangen vor Toiletten und einen steilen Anstieg der Lebenshaltungskosten aufgrund der vom Tourismus getriebenen Inflation. Santorin weist eine absurd hohe Hoteldichte auf – mehr als fast jede andere griechische Insel. Eine Zeitung schrieb, die Insel habe „mehr Hotelbetten pro Quadratmeter als jedes andere griechische Touristenziel außer Kos und Rhodos“. Schlimmer noch: Dieses Wachstum verlief größtenteils ungebremst. In den letzten Jahrzehnten schossen in allen Dörfern auf den Hanggrundstücken zahlreiche kleine Gasthäuser und Villen wie Pilze aus dem Boden. Dieses einstmals hohe lokale Einkommen belastet nun die Wasser- und Stromversorgung. Die Umweltbelastung nimmt zu: Strandmüll, Abwasserprobleme und selbst einfache Probleme wie streunende Katzen haben zugenommen.
Santorin ist jedoch auch ein Beispiel dafür, wie Tourismusbehörden reagieren. In den letzten Jahren hat die lokale Regierung begonnen, die Touristenströme zu regulieren. Das Bürgermeisteramt erließ strenge Regeln: Keine neuen Hotels oder Betten erlaubt – praktisch ein „Sättigungsgesetz“ – und sogar die tägliche Ankunft von Kreuzfahrtschiffen wurde gedeckelt (etwa 8.000 pro Tag). Diese Maßnahmen hatten einen überraschenden Nebeneffekt: Beamte berichten, dass Besucher nun mehr vor Ort ausgeben, weil eine weniger überfüllte Atmosphäre sie dazu anregt, zu verweilen und zu genießen, anstatt an Deck zu eilen. Wie Bürgermeister Zorzos es ausdrückte, hetzten Kreuzfahrtpassagiere in überfüllten Sommern der Vergangenheit durch die Dörfer und gaben wenig aus, doch jetzt, wo die Menschenmassen gelichtet sind, gehen sie mehr essen und einkaufen. Der GreekReporter merkt 2025 an, dass die regulierten Ankünfte es Santorin tatsächlich „ermöglichen, seine Besucherkapazität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Überlastung deutlich zu reduzieren“, was zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen führt.
Auch unter den Einheimischen wächst die Meinung, dass Santorin über eine ausreichende touristische Infrastruktur verfügt. Bis 2024, so die öffentliche Meinung von Gemeindegruppen und Bürgermeister, „braucht Santorin keine weiteren Unterkünfte“. Die Pläne konzentrieren sich auf die Verbesserung bestehender Hotels (keinen Neubau) und den Ausbau öffentlicher Dienstleistungen (besseres Abfallmanagement, ein neuer, größerer Fährhafen, Verstärkung der Caldera-Straße gegen Erdrutsche). Nachhaltigkeitskampagnen ermutigen Besucher, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, Müll zu vermeiden und Privateigentum zu respektieren. Einige Reiseveranstalter verpflichten sich mittlerweile zu umweltfreundlichen Praktiken. Kurz gesagt: Santorin versucht bewusst, vom „Bau mehr und hoffe“-Modell zu einem Modell überzugehen, das Qualität vor Quantität setzt.
Das heißt aber nicht, dass alle Probleme gelöst sind. Saisonale Schwankungen machen die Wirtschaft in prekärer Weise von den Spitzenmonaten abhängig. Die Einheimischen geben widerwillig zu, dass der Tourismus die Insel am Leben erhält (allein der Flughafen und die Kreuzfahrten bringen jährlich Millionen Euro ein). Doch obwohl Santorin mit dem Gedanken spielt, dass es kein Wachstum mehr geben wird, beobachten Unternehmen nervös einen Rückgang der Touristenzahlen (etwa bei Erdbeben oder Pandemien). Das Ergebnis ist ein vorsichtiges, gemischtes Bild: Santorin macht weiter, präsentiert sich als exklusives Ausflugsziel und erlässt gleichzeitig behutsam neue Vorschriften als Reaktion auf Umweltwarnungen.
Für Reisende sind die Auswirkungen des Overtourism spürbar, aber beherrschbar. Im Hochsommer müssen Sie mit Menschenmassen und höheren Preisen rechnen. Außerhalb der Saison erwartet Sie eine verschlafene Insel mit möglicherweise geschlossenen Cafés. In der Übergangszeit erleben Sie eine Insel im dynamischen Gleichgewicht, die versucht, ihren Zauber zu bewahren und gleichzeitig Legionen von Bewunderern zu beherbergen. Ob dieses Gleichgewicht Bestand hat, ist eine offene Frage; klar ist, dass verantwortungsbewusste Reisende – diejenigen, die Landschaft und Gemeinschaft respektieren – hier bessere Reisende sind. Taktvolle Besucher, die gutes Trinkgeld geben, in familiengeführten Pensionen übernachten oder auf lokalen Märkten (statt in Kettenläden) einkaufen, verdienen Wohlwollen. Kurz gesagt: Begegnen Sie Santorin mit Neugier und Sorgfalt, nicht nur mit dem Abhaken von Fotomotiven.
Was sollte der anspruchsvolle Reisende nach all diesen Details zu seinem Schluss ziehen? Santorin ist kein gewöhnlicher Strandort – es ist ein Reiseerlebnis voller Geschichte, Geologie und einem ganz besonderen mediterranen Lebensstil. Es ist ideal für Reisende, die atemberaubende Ausblicke, kulinarische Entdeckungen und kulturelles Eintauchen (und dazu ein bisschen Verwöhnung) suchen. Wenn Sie dramatische Sonnenuntergänge, ausgebleichte Architektur, Vulkanlandschaften, antike Ruinen und guten Wein lieben, bietet Santorin all das wie kaum ein anderer Ort auf der Welt. Familien, Paare, Fotografen und Hochzeitsreisende schätzen die Insel als einen Ort, den man nur einmal im Leben erleben darf.
Wenn Sie hingegen ruhige, abgelegene Strände, Einsamkeit oder niedrige Preise bevorzugen, kann Santorin eine Herausforderung sein. Die Hotelrechnung hier kann Sie sprachlos machen. Ihr Essen wird wahrscheinlich nicht das günstigste sein, das Sie je gegessen haben. Der August kann heiß, überfüllt und hektisch sein (das Gegenteil von Ruhe). Und manche finden die Schönheit der Massen – Instagram-Held und Reisemythos – der Insel vielleicht etwas überbewertet, wenn man sie nur mittags im Gedränge entdeckt.
Dennoch hat Santorin verborgene Winkel und gegensätzliche Reize. Ein Mainachmittag im verschlafenen Pyrgos, an dem man einer älteren Witwe bei der Pflege ihres Dachgartens zusieht; ein Septembermorgen, an dem man barfuß am Strand von Kamari entlangspaziert; ein Dezemberregen, der gegen ein Caféfenster prasselt, während man griechischen Kaffee trinkt – auch das ist Santorin. Die Verbindung zu jedem Reiseziel kann durch Zeitpunkt und Einstellung intensiviert werden. Ein versierter Reisender kann den schlimmsten Menschenmassen entgehen, indem er außerhalb der Monate Juli und August anreist, eine teure Nacht in einer Höhlensuite auf einer Klippe mit einer Nacht in einer einfacheren Pension im Landesinneren ausgleichen und zu jeder Jahreszeit Ruhe finden. Man kann auf einem Dorfmarkt lokalen Bio-Joghurt und Honig kaufen, ein Kirchenfest besuchen oder einfach auf einer öffentlichen Bank an der Caldera-Wand sitzen und ein Buch lesen. Solche Momente erinnern einen daran, dass es hier jenseits der Touristenflut ein echtes Inselleben gibt.
Praktisch gesehen: Santorin ist leichter zu erreichen und bietet heute ein umfassenderes Dienstleistungsangebot als noch vor zehn Jahren. Mit etwas Englisch kommt man gut zurecht, und fast jeder ist hilfsbereit. Kreditkarten und Geldautomaten sind überall verfügbar. Restaurantbediener nehmen gerne Reservierungen entgegen, und die Reiseführer sind oft gut ausgebildet. Dennoch sollten Sie im Voraus planen und buchen, Sonnencreme und bequeme Schuhe mitbringen und bedenken, dass Hochsaison auf Santorin auch Hochsaison in Griechenland bedeutet – also Menschenmassen, Warteschlangen und höhere Preise.
Ultimately, Santorini’s story is layered, like its volcanic strata or its historic strata. It offers immense scenic beauty and a mosaic of experiences (hiking, archaeology, wine, village life). It also poses challenges (expense, crowds, sustainability issues). But for many inquisitive travelers, those very contrasts add to its fascination. To paraphrase a sentiment held by Greeks everywhere: Με το καλό να περάσεις! – “Have a good time,” or more literally, “May you go on to a good [experience]!” Santorini is a place that, for better and worse, stays with you after you leave. If you find the above mix inviting, then yes, Santorini is a destination for you. If you prefer a quieter Grecian getaway, note Santorini’s drawbacks and maybe plan your time or timing accordingly. Either way, Santorini demands respect for its history and hospitality, and rewards those who give it their full attention.
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