Den antikke by Meroe, som næsten ingen nogensinde har set

Den antikke by Meroe, som næsten ingen nogensinde har set

Historieinteresserede såvel som eventyrere kan finde stor glæde i den fascinerende by Meroe. Dette websteds pyramider, templer og skulpturer af kulturel storhed, visuel appel og lang levetid fortæller historien om Meroe.

Beliggende på en halvørkenslette mellem Nilen og Atbara-floderne i det nordlige Sudan, hvisker ruinerne af Meroë om et engang mægtigt afrikansk kongerige. I næsten et årtusinde (ca. 1000 f.Kr.-350 e.Kr.) var dette hjertet af Kongeriget Kush, en civilisation, der til tider kunne måle sig med sin nabo, Egypten. Stedet omfatter den kongelige by og tre pyramidekirkegårde for de kushitiske konger og dronninger, plus nærliggende templer ved Naqa og Musawwarat es-Sufra.

UNESCO describes Meroë as “the royal city of the Kushite kings” – a center of power whose vast empire stretched “from the Mediterranean to the heart of Africa”. Little wonder that 25th-Dynasty pharaohs of Egypt hailed from this region and that Roman sources mention its queens (the Kandake) ruling in their own right. For modern visitors, Meroë today feels remote and mysterious, its steep-sloped pyramids rising like a mirage over ochre dunes. As one Smithsonian writer observed, Sudan’s pyramids are only now “emerging from the shadow of [Egypt’s] more storied neighbor”.

Kortet til højre, set ned fra hovedstaden Khartoum, viser Meroë langs Nilen (punkt A), omkring 200 km nordøst for Khartoum. Stedet ligger på Nilens østbred, nær den moderne by Shendi. Denne region, den sudanesiske Nildal, var den kushitiske kulturs vugge. Her, omgivet af ørkensand og prikkede palmer, står resterne af en kejserlig hovedstad som et stille vidnesbyrd om en svunden tid.

Kushs opståen: Fra Kerma til Meroe

Den antikke by Meroe, som næsten ingen nogensinde har set

Kongeriget Kush kan spores tilbage til Napatas kultur og tidligere nubiske kongeriger. Ved det nye kongeriges fald (~1069 f.Kr.) voksede den kushitiske magt ved Napata ved Nilen. Faktisk dateres den kushitiske by Kerma til ca. 2500 f.Kr., men det var omkring 1000 f.Kr., at de kushitiske konger med base i Napata blev regionale supermagter. Senere (8.-7. århundrede f.Kr.) erobrede de kushitiske faraoer (som Kashta og Piye) Egypten og regerede som Egyptens 25. dynasti. Dette dynasti sluttede, da assyrerne invaderede Egypten i 666 f.Kr., hvorefter det kushitiske hof trak sig tilbage sydpå.

Omkring 591 f.Kr. angreb Egyptens farao Psamtik II Napata og ødelagde dele af byen. Som svar blev den kushitiske hovedstad flyttet længere op ad floden til Meroë, en skovklædt flodø ved Nilen. Ifølge historikere blev Napata "omkring 590 f.Kr. plyndret ... og hovedstaden i Kush blev flyttet til Meroë", som forblev det kongelige centrum i århundreder. Den nye placering var strategisk: den lå i nærheden af ​​jernmalmforekomster og var lettere at forsvare. Meroës herskere fortsatte med at fremme forbindelser og handel med Egypten, men også med at se syd og vest langs Nilen og videre.

I den klassiske periode (ca. 300 f.Kr.-350 e.Kr.) trivedes det meroitiske kongerige. Byen Meroë voksede til et imponerende by-industrielt kompleks. Dens økonomi var baseret på landbrug (vandede marker med hirse, sorghum og dadelpalmer) og omfattende jernsmeltning. Som en moderne historiker bemærker: "Meroë ... blev velhavende gennem sine jernværker og handel. Korn og korn blev eksporteret sammen med jernvåben og -værktøj, og husdyr strejfede rundt på markerne omkring byen." Rigdommen var legendarisk: Græske historikere (og endda den persiske konge Kambyses II) nævnte Kush, og overleveringen sagde, at Kambyses engang marcherede mod Meroë i 525 f.Kr., kun for at blive slået tilbage af ørkenen (hvis den ekspedition virkelig nåede så langt). Uanset hvad var Meroë i de tidlige århundreder e.Kr. en af ​​Afrikas største byer. Den var "så velhavende", at den blev legendarisk, med brede paladser, store templer og kvarterer vandet af Nilkanaler. Kongelige krøniker praler af, at selv "den fattigste borger i Meroe stadig havde det bedre end nogen andre steder".

The Candakes: Warrior Queens of Meroë

Den antikke by Meroe, som næsten ingen nogensinde har set

A distinctive feature of Meroitic Kush was the prominent role of Kandake (also spelled Kentake or Candace). In Meroitic language, “Kandake” (Greek Candace) originally meant “queen mother” – the sister or mother of the king who held political power. But from roughly the 3rd century BC onward, Kandake came to signify a ruling queen or queen regent in her own right. Indeed, during Meroe’s later centuries numerous women rose to power. One survey of sources notes that “a number of [Kandaces] ruled independently… from the city of Meroe c. 284 BCE to c. 314 CE”. In all, at least ten female monarchs (Candaces) are known from the Meroitic period (260 BCE–320 CE). These queen-monarchs often adopted royal titulary and stelae normally reserved for kings. In carvings they appear alone in regal dress, sometimes wielding weapons.

En af de mest berømte var Amanirenas (regerede ca. 40-10 f.Kr.). Ifølge romerske historikere førte Amanirenas de kushitiske hære mod romerne og plyndrede endda dele af Egypten, hvilket førte til Roms første militære kampagne i Nubien i 25 f.Kr. Bemærkelsesværdigt nok vandt hun en fredsaftale med Augustus på meget gunstige vilkår for Kush. Gamle beretninger og moderne historikere husker Amanirenas som en modig enøjet krigerdronning: hun havde angiveligt mistet et øje i kamp, ​​men forhandlede alligevel direkte med romerne og returnerede endda stjålne statuer af Cæsar (ved at begrave en under et tempels trapper, så folk kunne gå på den). Som en beretning opsummerer: "Amanirenas er bedst kendt som dronningen, der vandt gunstige vilkår fra Augustus Cæsar" efter den "meroitiske krig" i 27-22 f.Kr. Hendes grav i Meroë indeholdt rige skatte (mange nu på museer).

En anden bemærkelsesværdig dronning var Amanitore (regerede 1-25 e.Kr.). Inskriptioner fortæller, at hun regerede under Meroës velstands højdepunkt. Amanitore beordrede genopbygning af Amun-templet i Napata og renovering af Meroës eget store tempel; arkæologiske fund (gravgaver, perler, mønter) indikerer en livlig international handel i hendes tid. Efter hende i det 1. århundrede e.Kr. fulgte andre regerende dronninger såsom Amantitere, Amanikhatashan og andre. Kushitisk tradition holdt Kandace-titlen højt: Apostlenes Gerninger i Det Nye Testamente nævner endda en "Kandace, etiopiernes dronning", i hvis tjeneste en kasserer omvendes af Sankt Filip. Kort sagt gav matrilineær succession i Meroë kongelige kvinder ekstraordinær magt – så meget, at grækerne og romerne kom til at tale om kushitiske dronninger blot som "Kandace" eller "Candaces", som om det var et navn snarere end en titel.

Meroitisk skrift, religion og artefakter

Den antikke by Meroe, som næsten ingen nogensinde har set

Meroës kultur var en smeltedigel af indfødte og udenlandske påvirkninger. Det kongelige hof tilbad en blanding af gamle egyptiske guddomme (som Amun) og lokale guder. En unik indfødt guddom var Apedemak, den løvehovedede krigergud. Templer ved de nærliggende Naqa og Musawwarat es-Sufra indeholder slående relieffer af Apedemak (et viser ham som en trehovedet løve), og et "Løvetempel" ved Musawwarat antyder rituelle dyrekulter. Arkitekturen blandede egyptiske stilarter (søjler, søjler prydet med lotuskapitæler) med hellenistiske og afrikanske træk. Som Smithsonian skriver, viser selv Meroës overlevende palads- og tempelruiner "karakteristisk arkitektur, der trækker på lokale, egyptiske og græsk-romerske dekorative smage" - et vidnesbyrd om kongerigets globale handelskontakter.

Meroës største intellektuelle arv var måske dens meroitiske skrift – blandt Afrikas tidligst kendte alfastavelsesskrifter. Fra omkring det 3. århundrede f.Kr. tilpassede kushiterne egyptisk skrift til deres eget sprog. Meroitisk skrift eksisterer i to former: hieroglyfisk (brugt på monumenter) og kursiv (på papyrus og ostraka). I alt var der 23 bogstaver (inklusive fire vokaler), der repræsenterede stavelser. Den britiske egyptolog F.Ll. Griffith dechifrerede det grundlæggende alfabet i 1909 ved at matche navnene på egyptiske herskere i meroitiske tekster. Selve det meroitiske sprog er dog kun delvist forstået, da der findes så få tosprogede tekster. I praksis kommer næsten alt, hvad vi kender til skriften, fra kongelige gravindskrifter og tempelgraffiti. Alligevel markerer selve eksistensen af ​​et oprindeligt skriftsprog – brugt af konger, dronninger, præster og skrivere – Meroë som en læsekyndig, sofistikeret kultur. Det er et punkt med stolthed, at "skriften er vigtig som et tidligt skriftsystem i Afrika", selvom forskere kun kan læse den fonetisk.

Arkæologer har udgravet titusindvis af artefakter fra Meroës templer og grave: keramik, smykker af guld og karneol, jernværktøj og udskårne steler med kongelige portrætter. Mange af disse artefakter befinder sig nu på Khartoums Nationalmuseum eller i udenlandske institutioner. Af særlig betydning er samlingen af ​​kongelige smykker fundet i Kandake Amanishakhetos pyramide (regerede 10 f.Kr.-1 e.Kr.), som omfattede udsmykkede armbånd og en forgyldt krone – hvoraf nogle er udstillet i Berlin og Kairo. Sådanne fund understreger, hvor avancerede Meroës håndværkere var inden for guldarbejde og metallurgi.

Den Kongelige Nekropolis: Pyramiderne i Meroë

Den antikke by Meroe, som næsten ingen nogensinde har set

I dag er det mest ikoniske syn ved Meroë pyramiderne. Hundredvis af små, stejlsidede pyramider ligger samlet på tre kirkegårde langs Nilen. Disse kushitiske pyramider (bygget omkring 300 f.Kr.-300 e.Kr.) minder om egyptiske prototyper, men har en unik meroitisk form: smalle, spidse og ofte med små kapeller på toppen. De største pyramider rejser sig omkring 30 m (næsten 100 fod) og tjente som grave for herskere og dronninger. De omkringliggende steder er delvist styrtet sammen eller blevet plyndret, men besøgende kan stadig vandre mellem rækkerne af pyramider.

Den sydlige kirkegård (længst opstrøms) er det ældste gravfelt. Det indeholder ni kongelige pyramider – fire for konger og fem for dronninger – sammen med forbløffende ~195 undergrave for lavere kongelige og embedsmænd. Den nordlige kirkegård har 41 kongelige pyramider (omkring 30 konger og 6 dronninger, plus et par høje adelsmænd). Den vestlige kirkegård (lidt længere væk) er et ikke-kongeligt område med over 100 mindre grave. Samlet set blev der oprindeligt bygget mere end 200 pyramider ved Meroë, hvilket gør det til et af verdens største pyramidefelter. Til sammenligning har selv Egyptens berømte Giza-plateau kun tre pyramider. (En tilfældig påstand er, at Meroë har "flere pyramider end Egypten", selvom de fleste er meget mindre.)

Thousands of visitors each year do not throng these sands, so Meroë retains a very quiet, remote atmosphere. None of the cemeteries has a visitor center – at best there are a few benches and a low stone wall where guards or guides might sit. Sunbeams filter through towering doorways of the pyramid chapels, where faded reliefs of deities or pharaohs can still be seen. Some pyramid temples have graffitied reliefs: for example, inside one chapel is a carving of the goddess Wadjet. But much has vanished over time. Many pyramid tops were deliberately removed in antiquity and again in the 19th century by treasure-hunters. In fact, archaeological reports note that “many [pyramid] tops are broken” – a legacy of European looting in the 1800s. As a result, almost every pyramid now appears truncated, with a flat plateau at its summit where once a chapel roof stood. Despite these losses, the layout of the necropolis is still remarkably clear: broad sandy avenues lead between rows of pyramids, and the ground is dotted with ornamental stone lions and sphinxes that once guarded the royal tombs.

Tilbagegang og genopdagelse

Den antikke by Meroe, som næsten ingen nogensinde har set

I det 4. århundrede e.Kr. var Meroës guldalder ved at slutte. Legenden siger, at omkring år 330 e.Kr. invaderede og plyndrede en hær fra det etiopiske kongerige Axum byen. Under alle omstændigheder faldt Kushs sidste konger kort efter – omkring år 350 e.Kr. synes herskerne at forsvinde fra historien, og stedet blev forladt. Miljøfaktorer bidrog også til tilbagegangen. Meroës blomstrende jernindustri havde bogstaveligt talt fortæret dens skove. For at give jernovnene brændstof blev enorme områder af akacietræ hugget til trækul. Arkæologer og geologer viser, at regionen blev ryddet, og jorden blev overgræsset af kvæg. Afgrøderne mislykkedes, og de engang frugtbare marker blev til sand. I sidste ende konkluderer forskere, at selv uden axumitternes angreb kunne Meroë sandsynligvis ikke have opretholdt sin befolkning under disse forhold. I slutningen af ​​det 4. århundrede var byen øde, og snart svandt den lokale erindring tilbage.

I løbet af de næste 1.500 år lå pyramiderne og templerne næsten glemt. Lejlighedsvis bemærkede arabiske rejsende ruinerne og kaldte stedet "Bajaraweia" eller "Bagrawiyya", men det forblev ukendt for omverdenen. I det 19. århundrede begyndte europæiske opdagelsesrejsende at besøge dem. Personligheder som Giuseppe Ferlini og senere arkæologer registrerede mange af pyramiderne og medbragte souvenirs. Men i det meste af den moderne æra var Meroë overskygget af Egyptens berømmelse. Først for nylig har historikere og turister viet vedvarende opmærksomhed. Arkæologiske hold har udgravet paladser og templer og afsløret mosaikker, bade og udførligt murværk i den kongelige by. Stedet er nu beskyttet som et UNESCO-verdensarvssted ("Arkæologiske steder på øen Meroe"). I dag bekymrer naturforkæmpere sig om, at selv disse rester er i fare - fra 2024 advarede UNESCO om, at Sudans politiske uro og reducerede sikkerhed har gjort Meroë sårbar over for plyndring og skader.

Nærmer sig Meroë: Rejse og terræn

Den-gamle-by-Meroe-som-næsten-ingen-nogensinde-har-set

Et besøg i Meroë er en rejse ind i et overjordisk landskab. Stedet ligger i det flade sand på Nilens tørre slette. For at nå det fra Khartoum (det sædvanlige udgangspunkt) kører man mod nordøst ad en lige, støvet motorvej. Når vejen fejer nordpå ud af byen, buer Nilen sig væk, og landskabet slører gradvist ind i gul ørken. På en klar dag glimter et fatamorgana i horisonten – og så, som en rejseskribent fra Smithsonian levende husker, dukker "snesevis af stejle pyramider" pludselig op og gennemborer skyline som spirene i en eventyrby. Synet er så slående, at besøgende ofte siger, "det er som at åbne en eventyrbog". Med intet højere end dadelpalmer i kilometervis, troner Meroës pyramider majestætisk 30 m høje mod den endeløse himmel.

Solopgang ved pyramiderne i Meroë. På en ørkenvej ud af Khartoum får besøgende et pludseligt glimt "bag fatamorganaen" af snesevis af stejle pyramider, der rejser sig i horisonten. Tidligt morgenlys forgylder sandstens- og adobegravene, og en karavane af kameler snor sig ofte hen over sandet i nærheden.

Fra asfaltvejen kan man skimte det lokale liv: mænd i hvide jalabiya-kåber og turbaner, der rider på kameler hen over klitterne, beduintelte hængt langs vejkanten, og børn, der vogter geder. Et par uformelle sælgere sidder på stråmåtter og sælger lermodeller af pyramider eller farvestrålende perlekæder. Ellers føles området uberørt af turisme. Der er ingen hoteller, ingen restauranter på ruinstedet – kun sand, sol og stilhed. Som en observatør bemærker: "Området er stort set fri for den moderne turismes fælder". At nærme sig den kongelige kirkegård til fods er at klatre op ad høje, bølgede klitter; fra disse sandede bakketoppe synes pyramiderne i pæne rækker at rejse sig lige op til 30 meter under åben himmel. Der er ingen folkemængder, ingen busser, der læsser folkemængderne af – ofte har man ruinerne for sig selv eller deler dem kun med kamelhyrder og landsbybørn.

Besøgende bør være forberedt på barske forhold. Om dagen er solen intens, og temperaturerne kan overstige 40 °C om sommeren (maj-september), mens vinternætterne (oktober-april) kan være overraskende kølige. Midt på sommeren er luften tør og stille; forestil dig at stå midt i gult sand, omgivet af ødelagte mure og statuer, med kun en varm brise som selskab. Vand er strengt begrænset – medbring mindst 3-4 liter pr. person pr. dag. Der er kun lidt skygge (et par akacietræer i nærheden af ​​stedet), og den eneste "facilitet" er et lavt cementbadeværelse uden for indgangen (normalt ulåst). For de bedste forhold bør du planlægge dit besøg i de køligere måneder (omtrent oktober-marts). Bemærk, at regntiden er kort; den gennemsnitlige årlige nedbør her er under 100 mm.

Vejbeskrivelse: Transport

Den-gamle-by-Meroe-som-næsten-ingen-nogensinde-har-set

Alle udenlandske rejsende kommer normalt ind i Sudan via Khartoum International Airport. (Tidligere var der også Nil-dampskibe fra Aswan, Egypten, og togforbindelser via Wadi Halfa, men på grund af nylige konflikter og logistiske ændringer er disse ruter nu upålidelige eller lukkede.) Sudans hovedstad betjenes af fly fra blandt andet Kairo (EgyptAir, Sudan Airways), Addis Abeba (Ethiopian Airlines), Istanbul (Turkish Airlines) og Jeddah (flynas). Siden 2023 har Khartoums lufthavn dog ofte været lukket på grund af konflikter, og de fleste flyselskaber har suspenderet ruter. Tjek de seneste rejsevejledninger – fra 2024 advarer de fleste regeringer mod alle rejser til Sudan.

  • Fra Khartoum til MeroForudsat at det er muligt at rejse, er ruten over land fra Khartoum en 4-5 timers kørsel (≈ 200 km). Der er ingen dedikeret turistbus, men lokale busser og minibusser kører mellem Khartoum og Atbara (en by længere nordpå), der passerer Shendi og Meroë. Wikivoyage bemærker: "Meroë er let tilgængelig fra Khartoum ad landevejen. Alle busser fra Khartoum-Atbara og Shendi-Atbara vil passere pyramiderne, og de er ikke svære at overse. Bare spørg om at stå af ved Bajarawiya (en lille by ved siden af ​​Meroë)". I praksis er den sædvanlige plan at tage en Khartoum-Atbara-bus. Disse busser afgår fra en uformel parkeringsplads nord for byen. Fortæl konduktøren, at du ønsker Meroë; ofte stopper de ved et motorvejskryds 15-20 km fra stedet.
  • Ved det vejkryds (nogle gange kaldet Bajarawiya) har du to valgmuligheder: either flag down a small yellow taxi and ride the remaining distance into the ruins, or walk. The site is about 15–20 km from the highway turn-off. The road from the junction leads straight to the ticket office at the north end of the pyramid field. Note: as one traveler reports, “Option 2:…ask the bus driver to be dropped off here [20 km past Shendi] and walk to the site”. Walking across the flat desert is possible if you have shade or wind, but beware midday sun. Hitchhiking is occasionally done back to Shendi if no taxi is available.
  • Alternativt kan du stå af i Shendi (den nærmeste by ved Nilen 45 km sydvest for stedet) og leje en bil eller taxa derfra. Fra Khartoum stopper Khartoum-Atbara-bussen også i Shendi. Shendi er en livlig Nilby og har den eneste indkvartering i området (se nedenfor). Fra Shendi kan man nemt nå Meroë med firehjulstrækkere eller taxaer på under en time. Der er også en lille landingsbane i Shendi, men ingen regelmæssige kommercielle flyvninger – kun lejlighedsvise charterflyvninger fra Khartoum (sjældne og dyre).
  • På Nilen eller over land fra Egypten: I bedre tider ville rejsende fra Egypten tage op ad Nilen. Man kunne tage en båd fra Aswan til Wadi Halfa (en hård ugelang damper) og derefter rejse sydpå med tog eller bus til Khartoum. Alternativt går en ny vej fra Abu Simbel (Egypten) til den sudanesiske grænse ved Wadi Halfa, men videre herfra er vejforholdene dårlige. Alle sådanne ruter involverer krydsning af den sudanesiske grænse ved Wadi Halfa. Indrejse over land eller Nilen kræver passende sudanesiske visa (se nedenfor). I dag er disse ruter generelt upålidelige.
  • Rejsevejledning – SikkerhedDet kan ikke overvurderes, at rejser til Sudan i øjeblikket er ekstremt farlige. Det amerikanske udenrigsministeriums rådgivning er niveau 4: "Rejs ikke" for hele Sudan og nævner væbnet konflikt, civile uroligheder, terrorisme og kidnapninger. Ambassadens tjenester i Khartoum har været suspenderet siden april 2023. Landet er i uro; selv det nordlige Sudan, hvor Meroë ligger, har rapporteret om ildkampe og forstyrrelser. Plyndring af arkæologiske steder er steget. I begyndelsen af ​​2024 advarede UNESCO specifikt om, at den sudanesiske borgerkrig udsatte Meroë for høj risiko for plyndring og skader. Hvis man vælger at rejse på trods af disse advarsler, er det vigtigt at udvise ekstrem forsigtighed, have lokale sikkerhedsvejledninger og registrere sig hos sin ambassade.

På landjorden i Meroë: Hvad du kan forvente

Den-gamle-by-Meroe-som-næsten-ingen-nogensinde-har-set

Når du ankommer til Meroë-pyramiden, passerer du en simpel billetluge ved den asfalterede vej (normalt kun bemandet om morgenen). (Ifølge de seneste rapporter er entrépriserne minimale og ofte til forhandling – turister har bemærket, at de betaler omkring $10-20 pr. person. Aftal altid prisen på forhånd.) Bag lugen fører en grusvej ind til de tre kirkegårde. Ruinerne er åbne næsten hele dagen, selvom ørkenvarmen betyder, at mange besøgende kommer ved daggry eller skumring.

  • RuinerneOmrådet kan opdeles i to hoveddele af motorvejen, der skærer igennem det. Mod øst (ved Nilen) ligger pyramidekirkegårdene. Mod vest ligger selve kongebyen Meroë. På vestsiden finder man resterne af bylivet: fundamenterne af kongens palads (et massivt kompleks), et murstenstempel til Amun (Kushs rigeste gud, flyttet fra Napata), et offentligt badehus og almindelige huse. Udgravninger viser brede alléer og søjlegange med murstensvægge (ofte med muddersten indkapslet i murbrokker). Mange mure er lave i dag, men man kan gå mellem værelserne og forestille sig en travl hovedstad – komplet med vandforvaltningssystemer (kanaler, cisterner), der engang vandede marker. Der er også en hellig lund af sorte træstubbe – der menes at markere, hvor kongelige begravelsesbål brændte for afdøde dronninger.
  • På østsiden ligger de tre pyramidefelter. En kort gåtur (eller taxatur) bringer dig først til Sydkirkegården. Her, bag en lav perimetermur, står ni stejle sandstenspyramider af de tidligste meroitiske konger og dronninger. Mange af disse tårne ​​er i relativt god stand; fire tilhører konger og fem dronningemødre. Foran hver pyramide er kapellet, hvor der blev bragt ofringer; indeni ligger de hvælvede gravkamre (selvom alt af værdi for længst er blevet fjernet eller stjålet). Omkring pyramiderne er der hundredvis af fællesgrave – de såkaldte ru-grave – som er mindre lerstens- og stengrave af adelsmænd og embedsmænd. Besøgende kan gå forsigtigt blandt sandklitterne og klatre op på nogle af pyramidebaserne (siderne er beskyttet for at forhindre skader, men man kan forsigtigt klatre op via resterne af ramper eller trin).
  • Fortsætter du nordpå (mod Khartoum), passerer du et par spredte sandede bakker og når den nordlige kirkegård. Dette område har snesevis af pyramider, der for det meste tilhører senere konger (kronet efter egyptisk-ptolemæisk tid) og et par dronning- eller kongelige barnegrave. En pyramide her er bemærkelsesværdig for en udskåret frise af gribbegudinder. Tætheden af ​​grave er høj – næsten 41 kongelige pyramider og over 40 yderligere grave omgiver dem. Jorden er dækket af fragmenter af steler og relieffer. Mange pyramider på den nordlige kirkegård er delvist kollapset, så du kan klatre ind i deres indre hvælvinger gennem gennembrudte vægge.
  • Længere mod nordvest (en cirka 10 km lang vandretur) ligger den vestlige kirkegård, udelukkende for adelsmænd. Her ligger adskillige dusin mindre pyramider og gravkapeller midt i bølgende klitter. Få turister besøger dette afsidesliggende sted, men det er fascinerende stemningsfuldt med vinden, der blæser over tomme kamre og udskårne overliggere, der ligger halvt begravet i sandet. Nogle rejsende tager en eftermiddagstur herud for at fotografere solnedgangen bag silhuetter af grave.
  • Udsigt og atmosfæreUanset om man er på den sydlige eller nordlige kirkegård, er scenen barsk og smuk. Pyramidernes rødlige sandsten glimter i solopgangs- eller solnedgangslyset. Luften er tør og stille, kun brudt af sandets knasen og lejlighedsvise fjerne menneskelige stemmer. Lokale høge svinger over hovedet, og i skumringen kan man se silhuetter af græssende kvæg eller geder. Besøgende holder ofte en pause i stilhed. Som en forfatter udtrykte det: "Uanset hvor mange gange man besøger stedet, er der en ærefrygtig følelse af opdagelse." Mange beskriver stedet som uhyggeligt stille – det er let at forestille sig en karavane fra antikken, der nærmer sig disse grave under en gylden himmel. De eneste distraktioner er sælgerne af kunsthåndværk og kamelture: venlige unge sudanesere vil invitere dig til en shisha (vandpibe) eller tilbyde en tur på en kamel ved solnedgang (kan forhandles for et par dollars). Deres plastikspande med flaskevand er velkomne; medbring kontanter til drikkepenge eller bytte for en kold drink.

Praktisk information for rejsende

Den-gamle-by-Meroe-som-næsten-ingen-nogensinde-har-set

Stort set alle udenlandske statsborgere skal have et sudanesisk visum. Pas skal være gyldigt i mindst seks måneder efter indrejse. Turistvisa skal indhentes på forhånd fra en sudanesisk ambassade eller et konsulat – de udstedes generelt ikke ved ankomst. For amerikanske statsborgere kræver reglerne et indrejsevisum fra Khartoum på forhånd; man skal også medbringe bevis for vaccination mod gul feber. (Borgere fra nogle lande kan få visa ved grænserne efter eget skøn, men regner ikke med det.) Husk den politiske situation: Sudanesisk grænsekontrol kan uventet lukke overgangssteder under konflikter.

  • SundhedsforanstaltningerSudan ligger i det afrikanske meningitisbælte og har hyppig malaria. CDC anbefaler at tage malariaprofylakse, hvis du besøger Nildalen (inklusive Shendi/Meroë) på et hvilket som helst tidspunkt af året. Gul febervaccination er påkrævet, hvis du ankommer fra et land med risiko for gul feber. Kolera er til stede i Sudan, så praktiser streng fødevare- og vandhygiejne (drik kun flaskevand, undgå ukogte produkter). Sørg også for, at dine rutinemæssige vaccinationer (hepatitis A, tyfus, stivkrampe osv.) er opdaterede. Medbring et grundlæggende førstehjælpskit og medicin; der findes ikke medicinske faciliteter i nærheden af ​​Meroë ud over en simpel klinik i Shendi. Rejseforsikring med nødevakuering anbefales kraftigt.
  • Hvornår skal man tage afstedDen bedste sæson er den tørre vinter (omtrent oktober-marts). Dagtemperaturerne er moderate (25-30 °C), og nætterne er kølige (10-15 °C). Dette falder sammen med den turistsæson, som lokale operatører har angivet. Undgå sommeren (april-september): Dagtemperaturen overstiger regelmæssigt 38-40 °C, hvilket gør det meget ubehageligt at gå blandt solbagte ruiner. Bemærk, at myg oftest er et problem i de vådere måneder (juli-september), og risikoen for malaria topper om sommeren. Hvis det er muligt, så planlæg din rejse uden for Ramadanen (den islamiske fastemåned), hvor mange butikker og tjenester kan ændre åbningstider.
  • IndkvarteringDer er ingen indkvartering på selve pladsen. Den nærmeste by med overnatning er Shendi, cirka 45 km væk langs Nilen. Shendi har et par enkle hoteller og pensionater. Et ofte nævnt sted er El Kawther Hotel (en ejendom ved floden med stråtage); engelsktalende rejsende rapporterer, at værelser koster omkring $30-40/nat, selvom der forventes forhandlinger. Priserne i Sudan er ofte til forhandling; pensionater, der ikke er hoteller, udlejer nogle gange senge for $5-10, men kvaliteten varierer meget. Det er klogt at booke det, du kan, på forhånd eller i det mindste ringe i forvejen, da Shendis muligheder er ekstremt begrænsede.
  • For et mere eventyrlystent ophold tilbyder nogle rejsearrangører en teltlejr nær pyramiderne. For eksempel tilbyder en "Meroe Camp" 22 telte (med enkle private badeværelser) lige ved ruinerne, sammen med et spisetelt og bålsteder. Lejren er sæsonbestemt (åben cirka oktober-april), og priserne er høje (ofte omtalt som "luksuriøs glamping"), men den tillader overnatninger ved gravene. Bemærk: Sådanne lejre drives af udenlandske virksomheder og kan blive forstyrret af uroligheder. I praksis tager de fleste uafhængige rejsende blot en dagstur fra Khartoum til Meroë (med tilbagekomst om natten) eller overnatter i Shendi og besøger stedet tidligt om morgenen. Det er ikke officielt tilladt at campere i ørkenen uden tilladelse, og naturfarer (kolde nætter, slanger, skorpioner i regntiden) gør det risikabelt.
  • RejselogistikTransport: Fra Khartoum kan du leje en privat firehjulstrækker eller taxa for USD 100-150 hver vej (kan opdeles efter gruppe). Offentlige busser er meget billigere (~$5), men langsommere og mindre komfortable. I Shendi og i nærheden af ​​stedet er der ingen app-taxaer; brug lokale minibusser (med faste ruter) eller forhandlede private biler. Penge: Sudan bruger det sudanesiske pund (SDG), men økonomien er kontantbaseret. Veksel amerikanske dollars i Khartoum; små sedler ($1-20) er nemmest at veksle. Kreditkort accepteres generelt ikke uden for Khartoum; Shendi tager kun imod kontanter. Hæveautomater fungerer lejlighedsvis i Khartoum, men er upålidelige. Medbring ekstra kontanter, da selv Shendis hoteller nogle gange løber tør for byttepenge. Sprog: Arabisk er det officielle sprog; i det landlige Nordsudan taler mange også lokale nubiske dialekter. Engelsk vil være sparsomt, så lær grundlæggende arabiske hilsner ("Marhaba" eller "Salaam") og tal.
  • Lokale skikke og etiketteSudan er et konservativt islamisk land (i nord). Klæd dig beskedent: Mænd bør bære lange bukser og skjorter, kvinder bør dække skuldre og knæ – mange kvinder bærer også et let tørklæde eller toob over håret i landdistrikter. Offentlige udtryk for hengivenhed er tabu. Brug altid din højre hånd til hilsner, spisning eller at give penge; venstre hånd betragtes som uren. Et håndtryk er almindeligt mellem mænd (og mellem kvinder); mellem mænd og kvinder af modsatte køn, vent på, at hun rækker hånden ud. Den sædvanlige hilsen er "As-salamu alaykum" (fred være med dig); svaret er "Wa alaykum as-salam." Gæstfrihed er en værdsat værdi: Sudanere kan opfordre dig til at deltage i deres te eller måltid flere gange – accepter venligst det andet eller tredje tilbud for at være høflig. Gaveideer som røgelse, dadler eller klasseværelsesartikler værdsættes, hvis du besøger en landsby.

Alkohol er strengt forbudt for muslimer; kun ét hotel i Khartoum (Grand Hotel) har tilladelse til at servere drikkevarer, og der er ingen alkohol i Shendi eller Meroë. Vær særligt respektfuld på hellige steder: Gå ikke ind i en moské eller et helligdom uden tilladelse, og undgå at træde på eller pege på nogen Koran eller bedeområde. Under Ramadanen (fastemåneden) må du ikke spise, drikke eller ryge offentligt i dagslys, og vis ekstra respektfuldhed. Som kulturelle råd siger: dæk dig til, tilbyd genstande med højre hånd, og fotografer ikke mennesker (især kvinder) uden at spørge. Klæd dig lyst eller rent – ​​sudanesere er stolte af at se pænt ud, selv i fjerntliggende områder.

  • Tilladelser og regler for stedetDer kræves ingen tilladelse til pyramiderne ud over entrébilletten. Fotografering med blitz er tilladt til personlig brug (men droner er generelt forbudt). Droner, klatring eller nogen form for forstyrrelse af ruinerne er ikke tilladt. Tag kun fotografier og minder – det er ulovligt at efterlade graffiti eller grave efter souvenirs. Bortskaffelse af affald er et kronisk problem; husk at bære alt affald væk. Medbring også lommetørklæder eller toiletpapir, da den lille latrine i nærheden af ​​stedet (hvis åben) ikke har nogen forsyninger.
  • Sundhed og forsyningerMedbring en pandelampe eller lommelygte, hvis du bliver efter skumringen (det bliver hurtigt bælgmørkt). Hvis du vandrer rundt på den vestlige kirkegård, skal du passe på skorpioner, edderkopper og slanger, der gemmer sig under klipperne. Mange rejsende har en sovepose eller et tæppe med, hvis de camperer for at få varmen. Solcreme, en bredskygget hat og solbriller med høj solfaktor er afgørende mod den intense sol, der reflekteres i sandet. Vand er mere værdifuldt end guld her – drik ofte og udskift elektrolytter.
  • MeddelelseDer er ringe eller ingen mobildækning i Meroë (og i 2024 kan internettet i Sudan blive afbrudt når som helst). I Shendi kan du købe et lokalt SIM-kort (Sudani eller Zain-netværk) til opkald; 3G/4G-data er ustabil. Hvis du rejser på egen hånd, er det klogt at hyre en lokal guide eller chauffør, der taler arabisk og kender ruten. Alternativt kan du booke en tur gennem et velrenommeret bureau i Khartoum, som kan arrangere beskyttet rejse og flydende chauffører.

En rejsendes refleksion

Den antikke by Meroe, som næsten ingen nogensinde har set

Et besøg i Meroë handler lige så meget om ensomhed og fantasi, som det handler om historie. Man står blandt monumenter, som gamle konger og dronninger byggede, nu halvt opslugt af sand. Det gyldne lys ved daggry eller skumring forvandler den røde sandsten til honningguld, og vinden hvisker gennem søjlegange. I sådanne øjeblikke er stilheden næsten åndelig. Det er let at forestille sig præstekongen Naamanjali, der træder ind i sin grav, eskorteret af præster i leopardskind (leoparden er et andet kushitisk kongeligt symbol), eller dronning Amanitore, der leder en procession ind i de samme marker.

Selv i dag bor folk stadig tæt på Meroë. Nubiske samfund dyrker det kunstvandede land lige syd for gravene og dyrker sorghum og grøntsager. Børn går på en lille folkeskole opkaldt efter Kong Taharqa, en farao fra Kush i det 25. dynasti. Om aftenen driver kaldet til bøn fra Shendis moskeer hen over klitterne og blandes med lyden af ​​​​brølende kameler og grinende børn. Kontrasten er håndgribelig: storheden af ​​​​et forsvundet imperium i horisonten og de enkle rytmer i det moderne nubiske landsbyliv i forgrunden.

Når man planlægger et besøg, oplever man denne kontrast på første hånd. En uge efter at have besøgt Meroës gamle ruiner, kan man finde sig selv i gang med at prutte om prisen i Khartoums kaotiske souker eller nippe til hibiscus-te med en Shendi-butiksejer, der viser dig vejen til pyramiderne. Minderne kombineres – rejser, arkæologi, gæstfrihed – på måder, som ingen brochure fuldt ud kan indfange.

Trendende artikler

Santorini---ø-af-romantiske-solnedgange

Santorini: Øen med romantisk solnedgang

27 destinationer forsvinder i vores levetid

27 destinationer forsvinder i vores levetid

Socotra-øen

Socotra Island - Usædvanlig, vidunderlig, fortabt verden

Pearls-of-the-Baltic

Østersøens perler

8. august 2024

10 bedste karnevaler i verden

Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...

10-bedste-karnevaler-i-verden