Udforskning af det gamle Alexandrias hemmeligheder
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
Shekhawati dækker i dag distrikterne Jhunjhunu, Sikar og Churu (med udkanten af distrikterne Nagaur, Bikaner og Jaipur) nord for Jaipur. Geografisk ligger det på kanten af Thar-ørkenen og Bagar-halvtørre slette. Landet stiger blidt mod sydvest, hvor fremspring af Aravalli-bjergene (især Lohagarh-bjergkæden ved Jhunjhunu) når 600-900 m højde. Væk fra disse lave klippefyldte bakker flader terrænet ud til sandsletter og lejlighedsvise klitter, med et par sæsonbestemte floder (Dohan, Kantali, Chandrawati), der forsvinder ned i sandet. Klimaet er barskt: sommertemperaturerne kan nå op på 45-50 °C under den tørre sol, vintrene kan falde til nær frysepunktet, og den vigende monsun overdøver endelig det tørre land med omkring 450-600 mm regn. Fordi grundvandet er dybt og ofte fluorrigt, er de fleste samfund afhængige af tagtanke, johars og baorier til at opbevare regnvand.
Trods den moderne sparsommelighed er Shekhawatis historie gammel. Vediske og episke tekster kalder det Brahmrishi Desha eller en del af Matsya-kongeriget – regionen er faktisk identificeret med "Marukantar"-landet i Ramayana og Sarasvati-flodsletterne i Mahabharata. Stenruiner og gamle brønde, såsom på Dhosi Hill, er endda forbundet med vismanden Chyavana og oprindelsen af den berømte Chyawanprash ayurvediske tonic. I den nedskrevne historie blev det med mellemrum holdt af regionale magter: efter Gupta-imperiets fald kontrollerede lokale Guar (Gour) Rajputs og Chauhan Rajputs jordstykker. I det 14.-15. århundrede lå det på grænsen mellem de spirende kongeriger Jaipur (Dhundhar) og Bikaner; muslimske Kaimkhani-familier, oprindeligt Chauhaner, der konverterede, havde nogle jagirer.
Det afgørende vendepunkt kom i 1471, da Rao Shekha (fra Kachhwaha Rajput-klanen fra Dhundhar) gjorde oprør mod sine nominelle Jaipur-overherrer. Han rykkede nordpå for at erobre Amarsar (nær det nuværende Jhunjhunu) og proklamerede et uafhængigt fyrstedømme, der tog hans navn. Rao Shekha opdelte dette nye rige i 33 thikanas (len) styret af sine slægtninge. I løbet af det næste århundrede vristede Shekhawat-høvdingene nærliggende byer (såsom Jhunjhunu, Fatehpur og Narhar) fra Kaimkhani-guvernørerne. Shekhawat Rajput-klanen konsoliderede derefter magten: fra omkring 1445 til begyndelsen af 1600-tallet etablerede de deres greb om hele Shekhawati og opretholdt strenge Rajput-traditioner i de afsidesliggende landsbyer. Selv under britisk overherredømme i det 19. århundrede forblev mange Shekhawati-thakurer nominelt vasaller af Jaipur, mens de reelt var autonome i deres hjemlige nizams.
I praksis kom Shekhawatis rigdom dog mindre fra feudal tribut end fra handel. I 1800-tallet udnyttede en stor bølge af marwari-familier (købmandsfamilier) fra Shekhawati de voksende markeder. De bosatte sig i Calcutta, Bombay og Burma, mens de bevarede deres forfædres godser her. Med East India Companys fokus på søhandel "migrerede mange Shekhawati-handlende til havnebyer som Kolkata og Mumbai", men fortsatte med at hælde deres profit tilbage til hjemlandet. I midten af det 19. århundrede var en iøjnefaldende lokal elite af bankfolk og stofhandlere opstået. (En nyhedsrapport fra 2019 bemærker, at selv premierminister Narendra Modi greb ind for at bevare disse velhavende familiers forfædres hjem og skrev i 2019 for at opfordre til hasteforanstaltninger mod "forringelsen af Shekhawatis malede havelier.")
Shekhawatis moderne identitet blev i realiteten skabt af Rao Shekhas kongerige i det 15. århundrede og af handelsboomet i det 19.-20. århundrede. Dagens Shekhawati-landskab – støvede landsbyer forbundet af motorveje – bærer stadig præg af denne lagdelte historie.
Hvis Shekhawatis navn vækker noget i den almindelige fantasi, er det dens havelier – de store palæer bygget af marwari-handlende i det 18.-20. århundrede. Overalt i regionen ser man udsmykkede gårdhuse, hvis gipsvægge er dækket af vægmalerier. Shekhawati er bemærkelsesværdig for sin rigdom af vægmalerier, der pryder byhuse, templer, brønde og mindesmærker. Hver lille by har sit eget mini-"frilandskunstmuseum".
Arkitektonisk set blander disse bygninger stilarter. Indflydelser fra Rajput-paladser, Mughal-motiver og endda victorianske detaljer kombineres: træbeslag og jharokha (altaner), kuppelformede kupler og buede porte findes side om side med gittervinduer og freskomalerier på tagudhænget. Palæerne har normalt massive teakporte (ofte burmesisk teak) med to fløje – en stor ceremoniel port og en mindre dagdør. Gårdspladserne er normalt i to niveauer: en ydre mardana-gård, der bruges til gæster og forretninger, og en indre zenana (kvindernes kvarter) med private kamre, der alle åbner ud til en søjlegård. Sten- eller flisegulve, malede trælofter med glasmosaikindsatser og udskårne dørkarme er almindelige, ligesom fresker på alle tilgængelige vægoverflader.
En falmet freskogårdsplads ved Goenka Haveli, Dundlod. Høje søjler og malede buer omslutter en toetagers gårdsplads, der viser, hvordan Shekhawati havelier blander indiske og koloniale motiver i sten og gips.
De fleste havelier er bygget af mursten, med vægge beklædt med en kalkpuds blandet med sakar (sukker) og patang (gummi) for at gøre dem elastiske. Malere (ofte lokale murere efter kaste) arbejdede med både ægte fresco- og secco-teknikker. Tidlige kunstnere – mange importeret fra det nærliggende Jaipur – tegnede scener i trækul på våd puds og fyldte dem med naturlige pigmenter. Senere faser (og interiører) brugte ofte tempera på tør puds. Almindelige pigmenter omfattede rød og gul okker (fra lokalt ler), indigo, malakitgrøn, trækulssort og limehvid. Resultatet var slående: figurer, løv og geometri i varme jordfarver oplivede de lyse vægge.
Med tiden udviklede motiverne i malerierne sig med tiden. I det 18. århundrede, under fyrstelig og købmands protektion, var templer og chhatrier (kenotafer) rigt malet med mytologiske tableauer. Næsten hele det hinduistiske pantheon optræder på disse vægge: flerarmede gudinder, scener fra Ramayana og Mahabharata, stiliserede kongelige portrætter, jagtselskaber og processioner. For eksempel har Parasrampura (en landsby i Jhunjhunu-distriktet) et af regionens ældste overlevende eksempler: dens ottekantede Thakurs-kenotaf (1750) har en indvendig kuppel og vægge dækket af okker-og-sorte fresker, der skildrer den lokale herres liv sammenflettet med Ramayana-kampe. Disse tidlige vægmalerier brugte normalt kun okker, sort og hvid, hvilket gav dem en enkel værdighed.
*Det malede loft på Ramgarh-mindesmærket. En lotusmedaljon fra det 19. århundrede er omgivet af rækker af mytologiske figurer, dansere og ryttere. Det indviklede koncentriske design er typisk for Shekhawatis senere vægmalerier.*
I det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede udløste den blomstrende købmandsæra en rigere palet og eksotiske motiver. Med den britiske fred følte købmændene sig frie til at vise rigdom frem: de byggede ikke blot én haveli, men et ensemble af et hjem, et privat tempel, en mindesmærke-chhatri, en trappebrønd (baori) og en karavanserai i udkanten af byen. Næsten alle disse strukturer fik malet udsmykning. Motiverne spænder fra traditionelle legender til lokale scener – og til forbløffende moderne detaljer. Nogle palæer i Mandawa eller Nawalgarh har portrætter af dronning Victoria, damptog og kraftige rifler sammen med hinduistiske guddomme. En guide bemærker, at "i begyndelsen ... skildrede malerier den lokale etos – guder og gudinder, elefanter, kameler, portrætter af kongelige", men i slutningen af det 19. århundrede omfattede de "biler og fly, britiske portrætter og europæiske elementer".
Templer og andre monumenter er ligeledes udsmykkede. Små helligdomme i nabolaget har ofte miniaturemalerier i interiøret og skulpturelle spir. Større templer – såsom det glasindlagte Raghunath-tempel i Bisau eller Shyam Mandir i Nawalgarh – er berømte for indviklede spejlarbejder og malerier. Baradari-brønde og tankpavilloner (joharaer) er også udsmykket: for eksempel er Sethani-ka-Johara i Churu en trappebrønd fra slutningen af det 17. århundrede med en nedsænket tank, hvis brede trin og tre kuplede kiosker engang var malet i levende farver. (På en rolig dag spejler dens gule sandstensfacade og udskårne buer sig symmetrisk i det stille vand – et klassisk billede på Shekhawati-vandteknik.)
Fæstninger og offentlige bygninger var derimod normalt mere enkle. Et par fæstningspaladser (f.eks. Dundlod, Shahpura) har nogle malede kamre, men ingen matcher det episke omfang af handelspaladsernes paladser. Selv de mest storslåede haveli-paladser virker ofte diskrete ved siden af kongelige paladser andre steder – en ydmyg rivalisering af privat rigdom. Alligevel er deres kunstneriske udfoldelse unik nok til, at entusiaster kalder Shekhawati for "et udendørs kunstgalleri". Faktisk bemærker akademiske bevaringsgrupper, at freskerne her repræsenterer et enestående håndværk, der blander Mughal-inspireret penselføring med Rajasthani-fortælling, der er værd at bevare som "unik knowhow".
Trods deres skønhed er mange af disse monumenter skrøbelige. Årtiers forsømmelse og forvitring har efterladt pudsen afskallet. Nogle havelier i byer som Mandawa og Fatehpur tilbyder nu guidede ture (ofte mod entré), mens andre er blevet omhyggeligt restaureret. For eksempel blev Shahpura Haveli – et palads fra det 17. århundrede med udskårne søjler og vægmalerier i loftet – renoveret af den lokale thakur og udpeget som et kulturarvshotel i 2018. Andre steder er restaureringen fragmenteret; landsbyboere og NGO'er venter på støtte til at redde de falmende fresker.
Selvom arkitekturen tiltrækker besøgende, er Shekhawatis levende kultur forankret i dens Rajput- og Marwari-arv. Befolkningen er for det meste hinduer, organiseret efter kasteklan: Rajput-krigerfamilier (inklusive mange Shekhawats) lever side om side med købmands-Marwari- og forretningskaster. Marwari-værdier – sparsommelighed, stærke familienetværk, fromhed – er tydelige overalt. Traditionel påklædning er stadig almindelig: mænd bærer ofte kurta-pyjama eller bandhgala-dragter med en farverig pagri (turban), kvinder bærer lange nederdele (ghagras) og hovedtørklæder (odhnis) i livlige batikfarvede bandhani eller bloktrykte print. På markerne og i basarerne dukker hestevogne eller kamelvogne stadig op side om side med motorcykler.
Livet i Shekhawatis landsbyer følger de gamle rytmer. Kvinder passer gårdhaver med chilier og morgenfruer, påfører henna på deres hænder til festivaler og tilbeder familieguddomme i små helligdomme. Mænd samles under landsbyens pipaltræer eller i chaupad-huse for at diskutere afgrøder eller politik. Rajput-skikke – herunder klaneksogami og ceremonier ledet af Charan- eller Bhopa-præster – fortsætter sideløbende med Marwari-handelsværdier som ceremoniel velgørenhed (især bespisning af brahminer eller pilgrimme). Trods modernisering forbliver folketroen stærk: lokale hellige mænd (sadhuer) og gudmænd kan stadig blive bedt om at velsigne et nyt hjem, og Gram Devi (landsbygudinder) hædres i årlige ritualer.
Regionens festivaler og musik er overdådige fællesbegivenheder. Teej og Gangaur, store Rajasthani-festivaler dedikeret til henholdsvis Shiva-Parvati og Gauri, ser kvinder klæde sig i fine klæder, gå på lyst dekorerede majja-vogne, svinge sig på udsmykkede ghaf-træer eller chents (gyngerammer) og synge folkesange ind i monsunnatten. Holi og Diwali fejres med fyrværkeri og udveksling af kranse ligesom andre steder i Nordindien. Mange landsbyer er vært for en årlig mela (marked) ved et lokalt helligdom med brydekampe, dukketeater (kathputli) og basarer, der sælger armbånd og slik.
Folkedans og -musik er særligt levende. En danseform, der stammer herfra, er Kachchhi Ghodi (bogstaveligt talt "dansende hoppe"). I dette teatralske ensemble klæder mændene sig ud som marwari-klanryttere med syntetiske hestedukker spændt fast til deres taljer og udfører simulerede kampe og folkloristiske genopførelser for besøgende bryllupsfester. En trup annoncerer gommens procession med energisk trommespil og ululation, mens de danser i formation med klingende klokker. Stilen var længe knyttet til Shekhawati og nabobyen Marwar; faktisk "stammer den fra Shekhawati-regionen i Rajasthan".
En anden velkendt folkeform er Gair eller Geendad, en kampdans af den krigerinde-inspirerende type. I Shekhawatis version danner unge mænd koncentriske cirkler og slår med korte træpinde i rytmiske duetter, hvor de hurtige klap skaber tempoet. Geendad er i bund og grund Shekhawatis variant af Gair: "nogle variationer af Gair-dans findes ... Geendad i Shekhawati-regionen i Rajasthan." Disse danse ledsager lykkebringende lejligheder (ofte omkring Holi eller festivaler) og ledes typisk af sangere-musikere. Folkeinstrumenter som dholak, nagara (kedeltromme) og algoza/fløjte akkompagnement. (For eksempel bruger et Gair-ensemble sædvanligvis dhol- og nagada-trommer sammen med fløjte.) Når lokale kvinder danser, kan det være til tonerne af den mere yndefulde Ghoomar eller den påfugletema-inspirerede Morni-dans - hvor en danser efterligner en påfugl eller Krishna i en påfugls skikkelse - selvom disse er udbredte i Rajasthan ud over Shekhawati.
Marwari-køkkenet, rigt på ghee og krydderier, ledsager kulturen. I landsbyhusene ser man stadig jordagtige chulhas (komfurer) og matkas (lervandkrukker), der klirrer under stråtage. En populær snack er bajre ki raab (en hirsegrød) om vinteren, og på markerne kan man lugte den søde gæring af rå kamelmælk, der er forvandlet til lassi. Frem for alt er gæstfriheden indgroet: gæsterne tilbydes panch-patra – et sæt med fem bestik med vand, yoghurt og slik – på traditionel Marwari-manér.
Sammen binder disse skikke – bryllupsritualer, folkeeventyr, andagtssang og dans – ørkensamfundene sammen gennem året. De er også med til at forklare, hvorfor rejsende taler om Shekhawatis "uforfalskede, rolige landliv", et miljø, hvor enhver festival føles delt mellem slægtninge.
Shekhawatis økonomi har altid været en blanding af landbrug, handel og pengeoverførsler, og i dag af serviceydelser og industri. Før den moderne æra var livet stort set landbrugsmæssigt og feudalt: små gårde dyrkede perlehirse (bajra), sorghum, bælgfrugter, sennep og byg og høstede beskedne udbytter fra den sandede jord. Jorden understøttede kvæg og kameler, og landsbyerne betalte tribut (eller skatter i naturalier) til deres thakurer.
I det 19. århundrede ændrede regionens skæbne sig dramatisk. Drevet af karavane- og kolonihandel oplevede Shekhawatis marwari-købmænd fremgang. Som nævnt finansierede en kapitalstrøm fra marwari-familier i udlandet et lokalt byggeboom fra omkring 1830. Købmænd, der vendte tilbage fra Calcutta eller Rangoon, bestilte stadigt større projekter i hjemlandet. En typisk mæcen ville bestille fem monumenter: en stor haveli (palæ), et privat tempel, en mindesmærke-chhatri, en offentlig brønd (baori) og ofte et karavanserai for handlende. Vægge og døråbninger var ikke kun beklædt med vægmalerier, men også med forgyldt stuk, indkapslinger af sort sten og indlæg af halvædelsten. I realiteten blev rigdom, der engang flød gennem silke- og krydderieruter, udødeliggjort i sten. I slutningen af 1800-tallet indeholdt nogle byer som Mandawa og Nawalgarh hundredvis af sådanne palæer.
I mellemtiden spredte disse marwari-iværksættere sig også andre steder. Under britisk styre flyttede mange shekhawati-familier til voksende byer (primært Calcutta og Bombay) i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede. De blev bankfolk og industrifolk i disse storbyer og sendte profit hjem. Den gamle silkerute var i vid udstrækning blevet fortrængt, men handel tog blot nye former (tekstiler, minedrift, finans). Lokalbefolkningen husker ofte, at selv da købmændene forlod byen, fortsatte deres "forkærlighed for at bygge smukke havelier ... gennem århundredet."
Efter Indiens uafhængighed i 1947 ophørte de store godsejeres traditionelle privilegier. Mange af de tidligere handelsfamilier boede ikke længere i Shekhawati, og økonomien vendte mere tilbage til landbrug og offentlig tjeneste. Landbrug er fortsat rygraden: guar, sennep, hvede og bælgfrugter dækker en stor del af det tørre land, når regnen tillader det. Tilbagevendende tørke og ujævn nedbør betyder dog, at landbrugene er usikre. Derfor er migration almindelig. Tusindvis af unge Shekhawati flytter hvert år til byer som Jaipur, Delhi og Chandigarh for at søge arbejde – på fabrikker, i byggeriet eller i hæren – hvilket efterlader ældre generationer og børn i landsbyerne.
I de seneste årtier er der sket en vis diversificering. Industrielle enheder er blevet etableret i distriktscentre. Sikar by er for eksempel vært for tekstilfarvefabrikker (især bandhani tie-dye og serigrafi) og stålfabrikationsværksteder. Små cementfabrikker og marmorforarbejdningsenheder er også dukket op, der udnytter Rajasthans mineralressourcer. Det berømte Birla Institute of Technology and Science (BITS) blev etableret i Pilani (Jhunjhunu-distriktet) i 1964 og voksede til et førende privatuniversitet. Dets tilstedeværelse, sammen med lokale ingeniørhøjskoler og Sikar veterinær- og landbrugsuniversitet, har gjort regionen til et beskedent uddannelsescenter. Efterspørgslen fra disse campusser har ansporet til en vis vækst i servicesektoren - hostels, private træningscentre og butikker.
Ikke desto mindre er mulighederne stadig begrænsede i forhold til befolkningen. Arbejdsløshed er fortsat en udfordring, især uden for skoleåret; officielt har distrikterne Jhunjhunu og Sikar en indkomst pr. indbygger under gennemsnittet for Rajasthan. Vedvarende problemer – tørkebeskadigede marker, forfaldne veje, mangel på medicinske faciliteter – har holdt mange landsbyer forarmede. Især vand er en vedvarende hovedpine: med uberegnelige monsuner oplever landbrugsfamilier ofte flerårige tørkeperioder. Samtidig er fluorose (knoglesygdom forårsaget af fluorid) blevet udbredt, fordi det dybe grundvand (2-10 mg/L fluorid) langt overstiger sikre grænser. Folk joker ofte med, at deres brønde giver sunde knogler, om ikke drikkeligt vand.
Stats- og centralregeringerne har anerkendt nogle af disse belastninger. I årevis har aktivister anmodet om en garanteret vandforsyning. Endelig underskrev Rajasthan og Haryana i 2024 et memorandum om at lede oversvømmelsesvand fra Yamuna-floden (ved Hathnikund-dæmningen) ned i Shekhawatis hårdt ramte grundvandsmagasiner. I henhold til planen skal der lægges snesevis af kilometer rørledning fra Yamuna-kanalsystemet til Jhunjhunu, Churu og tilstødende blokke, hvilket vil levere op til 577 millioner kubikmeter vand i monsunmånederne. Embedsmænd siger, at den første monsunregn gennem denne forbindelse burde ankomme inden 2025-26, hvilket potentielt vil bringe lettelse til marker, der har set for lidt vand i årtier.
Andre regeringsinitiativer er rettet mod lokal udvikling: Landdistriktsvejprogrammer forbedrer langsomt forbindelserne, og nogle ordninger subsidierer solpumper og drypvanding. Uddannelse er også i fokus: læsefærdigheder i Shekhawati er nu sammenlignelige med gennemsnittet i Rajasthan, og antallet af elever i skolealderen er steget (selvom frafaldsprocenterne fortsat er høje). På den kulturelle side er organisationer som Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) og internationale konservatorer (såsom det Paris-baserede Shekhawati Project) begyndt at restaurere vigtige vægmalerier og træne lokalbefolkningen i traditionelle freskoteknikker. Målene omfatter ikke blot at redde kunsten, men også at "styrke økonomien i Shekhawati-regionen" ved at tiltrække turisme og kulturarvsinteresse.
Trods disse bestræbelser er dagligdagen i mange landsbyer i Shekhawati stadig plaget af udfordringer. Den grundlæggende infrastruktur halter bagefter i byområderne i Indien. Mange landlige veje forbliver smalle og uasfalterede og bliver til mudder under regn og støv om sommeren. Selvom statslige motorveje nu forbinder de største byer, klager rejsende ofte over hullede strækninger. Offentlig transport er begrænset: offentlige busser kører sjældent, så landsbyboerne er typisk afhængige af private minibusser eller traktorer. Ved mørkets frembrud er et almindeligt syn det orange glimt fra en generator eller et solcelleanlæg, der oplyser en stråtækt hytte, da elnettet er upålideligt i fjerntliggende landsbyer.
Vandforsyning er – som nævnt – et kronisk problem. Selv med kommende rørledningsprojekter fortsætter de fleste husstande med at trække på lokale kilder. Rørbrønde er blevet mange, men til store omkostninger: mange dybere grundvandsmagasiner indeholder usikre fluoridniveauer, og regnvandstanke løber uregelmæssigt over. I 2022 rapporterede nogle distrikter, at næsten 90 % af drikkevandsprøverne overskred den sikre fluoridgrænse, hvilket forårsagede endemisk tand- og knoglefluorose, især blandt ældre. Lokale programmer distribuerer nu vandrensere og calciumtilskud, men langsigtede løsninger er stadig under udvikling.
Uddannelses- og sundhedsindikatorer afspejler disse problemer. Den samlede læsefærdighedsrate er steget til det nationale gennemsnit (~74%), men kvinders læsefærdigheder i landsbyer halter ofte 10-15 procentpoint efter mændenes læsefærdigheder. Dette skyldes delvist traditionelle normer (piger, der gifter sig unge) og migration (hele familier flytter væk for at arbejde). På den positive side har Shekhawati flere skoler og gymnasier end for en generation siden – fra offentlige distriktsskoler til de berømte BITS og ingeniørinstitutter – så mange unge tilegner sig nu professionelle færdigheder. Alligevel tager disse færdigheder dem ofte fra hinanden: Læger, lærere og ingeniører, der er uddannet lokalt, finder ofte job i Jaipur eller Delhi i stedet for derhjemme.
Sundhedsvæsenet er fortsat sparsomt. Hver blok har kun få primære sundhedscentre, og de nærmeste hospitaler ligger i distriktets hovedkvarter (Sikar, Jhunjhunu eller Churu) eller i byen Jaipur. Et alvorligt tilfælde – større operation, kræftbehandling, avanceret diagnostik – betyder normalt en tur på 250 km til Jaipur eller Delhi. Som følge heraf er landsbyboerne afhængige af landlige klinikker og traditionelle behandlinger for hverdagssygdomme, og mange ældre dør uden at se en specialist.
Disse forhold giver næring til uro blandt unge. I nyere undersøgelser siger et flertal af unge på landet, at de gerne vil flytte ud – hvis ikke til udlandet, så i det mindste til en storby – for at få et bedre job og et moderne liv. En tilbagevendende lokal klage er, at Shekhawati, på trods af at være "kongernes land", føles forsømt: Vejene er smalle, mobilsignalerne ujævne, og selv turismefremmeprocessen er ujævn. Som en oppositionsleder direkte udtrykte det, da et Yamuna-vandaftalememorandum blev underskrevet, skal embedsmænd gøre mere end at komme med store udmeldinger "for overfladisk applaus" – de skal levere reelle gevinster til Shekhawatis befolkning.
Der er dog stadig små tegn på fremskridt. Nye offentlige skoler og erhvervsuddannelsescentre bliver bygget. Nogle landsbyer er begyndt at bruge lokale radioprogrammer for at lære landmændene moderne teknikker. Et par NGO'er har boret dybe "panchayat-rørbrønde" for at give hver landsby pålideligt vand. På forretningssiden har lokale unge startet busser, gæstehuse og souvenirbutikker i pilgrimsbyer som Ramgarh og Shyamji (steder for Rajasthans Khatu Shyam-kult). Disse mikroiværksættere håber at kunne fange nogle turisters forbrug. I Jhunjhunu, Sikar og Fatehpur viser markederne en ny blanding af mobiltelefoner, solpaneler og importerede snacks sammen med traditionelle varer. Landmænd, der eksperimenterer med højtydende frø eller leje af små traktorer, siger, at produktiviteten langsomt forbedres, selvom tørken stadig bider.
Det mest håbefulde er måske den stabile vækst inden for kulturarvsturisme. Uttar Pradesh og Gujarat – begge meget længere væk – har vist, at selv tørre regioner kan transformere sig via kulturdrevet turisme. Shekhawati går ad den vej, omend tøvende. Mandawa og Nawalgarh ser nu en strøm af udenlandske turister, der tiltrækkes af freskomalerierne; et par havelier er blevet omdannet til boutique-hoteller og caféer. Kulturarvsvandringer og lokale guider er ved at blive en lille hjemmeindustri. Statens turistministerium har øremærket nogle midler til regionens promovering og til oprettelse af små håndværkscentre. En nylig akademisk undersøgelse indfanger dette dobbelte perspektiv godt: den bemærker, at "der ikke er nogen tvivl om potentialet i turisme i ... Shekhawati", hvis bare bevidsthed og infrastruktur kan indhente det forsømte.
De lokale er i princippet enige. Mange peger på Kutch (Gujarat) som et forbillede: en nærliggende ørkenregion med et lignende klima, hvor kulturelle festivaler (som Rann Utsav) og international anerkendelse har ført til hoteller og veje. "Vi har endnu mere historie," funderer en landsbyboer, "men Kutch har fået turisterne. Vi vil have vores tur."
Den idé, der nu fremlægges, er bæredygtig kulturarvsturisme – at udvikle turisme uden at udhule den lokale livsstil. I den vision vil Shekhawatis falmede fresker ikke blot være relikvier, men samfundets aktiver. Håndværkere bliver uddannet til at restaurere vægmalerier ved hjælp af originale teknikker, og nogle landsbyer genopliver traditionel kunst (bloktryk, sølvarbejde) til salg. Skoler er begyndt at undervise i lokalhistorie, og landsbyer afholder "immateriel kulturarv"-messer, hvor unge opfører Kachhi Ghodi- og Geendad-dansene for besøgende. Hvis disse bestræbelser vokser, håber landsbyboerne, at de kan bremse de unges migration ved at skabe jobs derhjemme, selvom de er sæsonbestemte og beskedne.
I sidste ende forbliver Shekhawati et sted med kontraster – goldt og frugtbart, glemt og fascinerende, fattigt og kunstfærdigt udsmykket. Dets fremtidige potentiale, mener mange, er lige så stort som dets hængende trappebrønde og smuldrende haveli-mure. Når turister ser afskårne elefanter og kanoner fra kolonitiden malet side om side på en palæmur, får de et glimt af en civilisation i et krydsfelt: fortidens vægmaleriske pragt på den ene side og en kamp for et levebrød på den anden. Shekhawati-projektet, en international bevaringsindsats grundlagt i 2016, udtrykker det ligeud: denne "forladte arv" kan stadig styrke den regionale økonomi ved at tiltrække besøgende. Selv premierminister Modi anerkendte det, da han opfordrede til at bevare de malede havelier.
Om Shekhawati virkelig bliver den "skjulte perle", som Indiens kunsteksperter mener, den er, eller blot et afsidesliggende område, der skuffer sine naboer, kan afhænge af, hvor godt befolkningen kan omsætte disse vægmalerier til et levebrød – alt imens de bevarer deres farvestrålende identitet intakt.
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
Præcis bygget til at være den sidste beskyttelseslinje for historiske byer og deres indbyggere, er massive stenmure tavse vagtposter fra en svunden tid.…
Bådrejser - især på et krydstogt - tilbyder en markant ferie med alt inklusive. Alligevel er der fordele og ulemper at tage hensyn til, meget som med enhver form...
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Artiklen undersøger deres historiske betydning, kulturelle indflydelse og uimodståelige appel og udforsker de mest ærede spirituelle steder rundt om i verden. Fra gamle bygninger til fantastiske…
