Top 10 must-see steder i Frankrig
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Ved daggry dukker Baikalsøen op fra tågen som et uendeligt, frossent hav af blåt. Man står på en klippefyldt kyst under den grænseløse sibiriske himmel og indånder den skarpe duft af fyrretræ og koldt vandsprøjt. Foran øjet strækker sig et bassin så stort, at det synes at omslutte horisonten – snedækkede højderygge buer sig langs kysten, deres mørke taiga-skråninger reflekteres i det krystalklare vand. I hver sæson ændrer Baikalsøens humør sig: om sommeren er overfladen et spejl af dyb kobolt og smaragd; om vinteren fryser den til is, en pletfri hvid slette revnet af klare blå sprækker. Alligevel skjuler denne overflade uudgrundelige dybder: Baikalsøen rummer omkring 23.600 kubikkilometer vand – cirka 22-23% af verdens ferske overfladevand (næsten en femtedel af alt ikke-frossent ferskvand). Det er også den ældste (25-30 millioner år) og dybeste (1.642 m) sø på Jorden. En sådan skala og renhed er svær at fatte – en videnskabelig undersøgelse fra 2018 bemærker, at dens vand er blandt de klareste i verden. Baikals store bulk gør det til et hav af ferskvand i hjertet af Sibirien, hvilket giver det ærbødige betegnelser som «Священное Байкальское море» (“Det hellige Bajkalhav”).
Geografisk set ligger Baikalsøen i en stor riftdal af kontinental skorpe. Søen er omkring 636 km lang fra nord til syd og op til 79 km bred (næsten på længden af Storbritannien). Dens overflade ligger omkring 455 m over havets overflade, men søbunden falder til omkring 1.186 m under havets overflade. Baikal-riftzonen er fortsat aktiv: bassinet udvider sig bogstaveligt talt med en hastighed på et par millimeter om året, og kystlinjen er præget af geotermiske kilder og lejlighedsvise jordskælv. Man kan mærke jorden bevæge sig under stille skove, mens klippen langsomt forskyder sig. Langs den sydlige bred klamrer den transsibiriske jernbane sig til klipperne, hvilket kræver snesevis af broer og tunneler for at navigere i de barske kløfter. Før denne linje blev færdiggjort (1896-1902), blev tog sejlet over selve vandet – selv om vinteren, når isen bliver tyk nok til at bære en bil.
Midt om vinteren er hele bassinet en frossen slette. Isen er ofte over en meter tyk – stærk nok til, at køretøjer har kørt over – og strækker sig ensartet under en bleg himmel. Ved daggry gløder isen opal og lavendel, oversået med krystallinske trykrygge og snepletter. Stilheden er dyb, kun brudt af den knitrende stønnen fra den skiftende is og det fjerne kald fra en sulten krage. Langs kanterne borer fiskere klædt i pelsforede frakker vinoks ned i isen for at sætte net, tænder derefter åbne bål med fyrretræer for at varme deres hænder og koger friskfanget omul over røgen. Luften bærer den skarpe, træagtige duft af fyrretræer og den svage saltsmag fra søen.
Under hver eneste krusning af Baikal gemmer sig en ekstraordinær biodiversitet. Forskere har katalogiseret tusindvis af arter i dens bassin – fisk, krebsdyr, bløddyr, orme og mikroskopiske alger. Forbløffende nok er de fleste af Baikals livsformer endemiske og findes ingen andre steder på Jorden. For eksempel er der mindst 18 arter af ferskvandssvampe (familien Lubomirskiidae) i Baikal, hvoraf nogle danner skovlignende rev langs det lavvandede vand. Disse svampe kan blive over en meter høje og er normalt dybgrønne, næret af symbiotiske alger. De dækker den klippefyldte bund i store pletter, ofte formet af strømme og sollys til sarte, forgrenede haver. Snorklere og dykkere her rapporterer om marker af livlige grønne svampe, der svajer i vandet – et syn, der er unikt for Baikal.
Blandt fiskene er omulen (Coregonus migratorius) Baikals mest berømte hjemmehørende art. Denne sølvfarvede hvidfisk fanges, røges og sælges i kystbyerne som en delikatesse. Generationer af fiskere trækker stadig net op i sensommeren under det flimrende nordlys og trækker snesevis af omul op i kurven. Andre endemiske fisk inkluderer Baikal-støren (Acipenser baerii baicalensis), Baikal-stallinger og en gennemskinnelig koldtvandsgruppe kaldet golomyanka, der lever i søens midnatsdyb. Forskere har endda fundet krebsdyr, der er unikke for Baikal: hundredvis af arter af ferskvandsamfipoder, hvoraf nogle når længder på 7-8 cm og er farvet røde eller orange – hvilket har givet Baikal øgenavnet et "kæmpe akvarium" i limnologiske kredse.
Søens vand er berømt for sit klare og iltrige, hvilket understøtter et rigt liv trods de kolde temperaturer. På lavvandet ser man fine tråde af klorofylgrønne alger, der klamrer sig til sten, og elritselignende ulker, der piler rundt blandt dem. Om foråret og efteråret samles store flokke af vandfugle: 236 fuglearter er blevet registreret omkring Baikal. Disse omfatter ænder som Baikal-krikken, måger, skarver og endda sjældne rovfugle, der patruljerer kysten. Tidligt om morgenen på søen kan du få øje på en flok store toppede lappedykkere eller høre en gøgs fløjtende skrig give genlyd gennem tågen.
På stranden er det eneste endemiske pattedyr Baikal-sælen (nerpa), en lille ferskvandssæl, der soler sig på isen eller klipperne i hundredvis. Det er et mærkeligt syn: buttede, gråplettede sæler med store sorte øjne, der dukker op blandt isflager, fuldstændig hjemmevante i vand under frysepunktet. Søens burjatiske navn afspejler dette: "Baygal nuur", bogstaveligt talt "Naturlig sø" - men lokalbefolkningen kalder den ofte "Olkhon" eller "Moder" i ærbødighed. Omkring den skovklædte kystlinje hører man brune bjørne rasle i underskoven, og i mere afsidesliggende områder endda ulve, der hyler ved daggry. Historisk set har taigaen, der omkranser søen, også huset elge, zobel og los. (Legenden siger, at sibiriske tigre engang strejfede rundt på disse kyster i stor alder; skovene bærer stadig gamle historier om en "gylden pantera", der drak af Baikal ved skumringstid.)
Kort sagt beskrives søen ofte som et levende museum. Baikal Limnologiske Museum i Listvyanka er et eksempel på dette: det huser levende Baikal-svampe, akvarier med endemiske fisk, selv den altid populære nerpa. Besøgende lærer, at "Baikal er en verden for sig selv" - og biologer siger faktisk, at det er et naturligt laboratorium, hvor man kan studere evolution i isolation. Ikke underligt, at UNESCO erklærede Baikalsøen for et verdensarvssted i 1996 med henvisning til dens "unikke biodiversitet" og rolle som et gammelt økosystem.
Beviser på menneskeliv omkring Baikal er usædvanligt gamle. Blot 160 km nord for søen afdækkede arkæologer resterne af Mal'ta-drengen, et 24.000 år gammelt menneskebarn. Dette fortæller os, at folk på højdepunktet af den sidste istid strejfede rundt i disse sibiriske skove. Senere kaldte kurykanerne – tidlige sibiriske stammer – det "rigt vand" eller "meget vand" på deres sprog. Kinesiske krøniker fra Han-dynastiet (2. århundrede f.Kr.) omtalte endda Baikal som den kendte verdens "Nordsø". Middelalderens russiske folkesang udødeliggjorde det som "Strålende hav, hellige Baikal".
Trods sådanne omtaler forblev Baikalsøen stort set ukendt i Europa indtil det 17. århundrede. Russiske kosakker, der rykkede mod øst, mødte den første gang i 1630'erne. I 1643 blev opdagelsesrejsende Kurbat Ivanov den første registrerede europæer, der så Baikalsøen (og Olkhonøen). Han og hans mænd overvintrede ved dens bredder og sendte rapporter tilbage til fjerne sibiriske forter. I midten af 1600-tallet havde russerne etableret handelsposter langs Angara-floden og Barguzin-floden og langsomt foldet søen ind i den voksende sibiriske grænse.
Gennem århundreder tjente Baikalsøen som en fjern østlig forpost for russisk magt og kultur. I 1896 begyndte byggeriet af den transsibiriske jernbane, og dens ingeniører gjorde Baikalsøen til et dramatisk element på ruten. Søens bredder krævede 200 broer og 33 tunneler for at føre sporene rundt om de takkede klipper. I en periode, længe før jernbanebroerne blev bygget, sejlede en togfærge – SS Baikal – på vandet mellem Port Baikal og Mysovaya (fra 1900 indtil sporet var færdigt). Selv efter jernbanen åbnede i 1902 forblev Baikalsøen en slags barriere: varer blev ofte losset her og transporteret ad flod eller veje for at omgå den stadig ufærdige jernbanelinje.
I sovjettiden var Baikalsøen både en ressource og et fængsel. Hele søen var udpeget som statsreservat, men industrier blev undertiden bygget uforsigtigt langs dens bredder. Den mest berygtede var Baikalsk papirmasse- og papirmølle, der blev bygget i 1966 i byen Baikalsk på den sydvestlige bred. Den brugte klorblegning og dumpede affald i søen. Indvendinger fra sovjetiske videnskabsmænd - som forstod Baikalsøens skrøbelige økologi - blev tilsidesat af den industrielle lobby. Først efter årtiers miljøprotester lukkede møllen i 2008, genåbnede kortvarigt og gik endelig konkurs i 2013. På det tidspunkt udgjorde møllens reservoirer af giftigt ligninslam en varig fare for søen. Historien om Baikalsk er et stærkt eksempel på, hvordan Baikalsøens sundhed har været et konfliktpunkt.
Transport bragte også folk rundt om søen. I 1930'erne blev Baikal-Amur Mainline (BAM) jernbanen bygget tværs over det nordlige Sibirien, med Severobaikalsk på Baikals nordlige ende som en vigtig station. Dette bragte et par dusin byer til live – selvom de fleste stadig er forposter snarere end attraktioner. Det var delvist i den æra, at Olkhon-øen oplevede sin sidste gulag: ved Peschanaya (Sandbugten) blev der bygget en fangelejr for at høste omul fra søen, men den blev forladt efter Stalins død. I dag er Peschanaya en stille strand med vandrende træer og ekkoende klitter – en stille påmindelse om, at Baikals overflod ofte blev erhvervet med store menneskelige omkostninger.
Baikalsøens sydlige og østlige bredder er hjemsted for burjaterne, et mongolsk folk, hvis forfædre har boet her i århundreder. Burjaterne ser på Baikal med ærbødighed. I deres mytologi er søen ikke blot vand, men hellig. En shaman citeret i en sibirisk presseartikel sagde: "For os burjater er dette ikke en sø, det er et hav, det hellige Baikalhav." Hvert år samles hundredvis af shamaner fra Buryatia og videre på Olkhon-øen – nær den berømte Shamanklippe – for at påkalde forfædres ånder. Ifølge shamanen Irina Tanganova "bor vores 13 chataer – vores guder og ånder – her. De er stærke ... de ønsker at demonstrere deres magt." Disse ritualer involverer birkebønneflag, mælke- og kødofre og trommespil – dybe ekkoer, der runger ned i søen.
Selve Olkhon-øen (Baikals største) er oversået med hellige steder. Den mest berømte er Burkhan Cape (Shamanka-klippen), et forvitret klippefyldt forbjerg, der rejser sig op af vandet. Enhver rejsende på Baikal stopper for at se det, da den lokale tradition siger, at Burkhan – en åndeherre – bor i en hule der. Klippen er slidt af tusindvis af bønneindskrifter og omgivet af serges (bønnepæle) pakket ind i farverigt stof. Selvom det nu er et populært fotostop, er det også et sted for stille taknemmelighed for burjaterne: de kommer for at efterlade ofre af vodka, te og brød og bede ånderne om sundhed og beskyttelse.
Et andet kulturelt lag er buddhismen. I det 18. århundrede spredte tibetansk buddhisme sig blandt buryaterne, og datsaner (klostre) blev bygget over hele regionen. Ved et kejserligt dekret blev buddhismen anerkendt som en officiel trosretning i 1741. Ved Baikals bredder finder man stadig stupaer og templer: et eksempel er Ivolginsk Datsan nær Ulan-Ude (kun 100 km fra søens østlige ende). Trods årtiers sovjetisk undertrykkelse er buryatisk buddhisme genoplivet siden 1990'erne og er nu tæt forbundet med traditionel shamanisme i den lokale kultur. Mange buryater beskriver deres tro som synkretisk, hvor den blander den gamle animisme fra baikalske ånder med buddhistisk filosofi.
Livet for moderne burjatiske landsbyboere drejer sig om årstiderne. Om sommeren driver hyrderne heste, kameler, køer og får ind i de alpine enge over Baikal. Nomadisk inspirerede jurter (gers) pryder bjergsiderne på sommergræsgange som dem i Barguzin- og Khentei-bjergkæderne. Traditionelle opgaver – at malke heste for mælkesprit (airag), samle bær og reparere uldtøj – forbliver uændrede. Fisk som omul og hvidfisk er fortsat en vigtig fødevare: familierøgerier fylder luften med den fyldige duft af røget fisk, en fast bestanddel af søhusholdninger.
Omvendt er Barguzin-dalen på østkysten berømt for sine naturlige saunaer: mineralske varme kilder opstår langs kysten, især ved Chivyrkuisky-bugten (en flodmunding i søens Uda-flod). Gamle historier fortæller om en by, der blev tabt til Baikal, hvis varme bade stadig tiltrækker den uforsigtige rejsende. I dag tjener nogle lokale gårde i nærheden af Ust-Barguzin en beskeden levevej ved at drive disse varme bassiner som simple feriesteder. Det oceaniske klima betyder, at tåge og regn ofte indhyller østkysten i smaragdgrønt og opretholder tætte kildefødte enge. Om vinteren hyler Barguzin-driften - voldsomme vinde, der løber ned ad dalen - hen over isen og tvinger folk indendørs for sæsonen.
Rundt om Baikalsøens rand vokser bosættelser fra små landsbyer til små byer – hver med sin egen karakter og måde at interagere med søen på. Listvyanka på den sydvestlige bred er den mest berømte turistlandsby. Kun 43 km fra Irkutsk er Listvyanka en klynge af træhuse i en stenbugt. Dens økonomi drejer sig om besøgende: pensionater og hytter ligger langs bakkerne og henvender sig til byboere, der kommer for at svømme eller vandre ad den store Baikal-rute. Fra kroer på bakketoppe kan man drikke morgente med udsigt over blåt vand og skovklædte bjergrygge. Om vinteren bliver landsbyen endnu mere malerisk – røg vælter ud af skorstene oven på snedækkede stejle tage. For enden af havnen finder man ikke kun fiskerbåde, men også det maleriske Sankt Nikolaus-kapel, hvis løgkuppel glimter i sollyset.
Listvyanka gør også krav på Baikals førende museum: Limnologiske (Baikal) Museum ved det Sibiriske Videnskabsakademi. Det blev grundlagt i 1993 og er et af kun tre søfokuserede museer i verden. Dets damme holdes med en konstant strøm af frisk Baikal-vand og huser indfødte Baikal-svampe og snesevis af fiskearter. Her kan du se en levende nerpa i et panoramisk akvarium, se en endemisk hvidfisk pile mellem sten og endda opleve et simuleret badyskaf-dykke til 1.600 m dybde gennem en simulator. Som Lonely Planet udtrykker det, er Listvyanka – den såkaldte "Baikal Riviera" – stedet, hvor "de fleste rejsende tager hen for at dyppe tæerne i Baikals rene vand". Men for dem, der bliver hængende, afslører museet, stierne og de venlige lokale guider, at der ligger meget mere under den første spænding ved iskoldt vand.
I modsætning hertil føles landsbyen Khuzhir på Olkhon Island på den anden side af vandet som en verden for sig. Khuzhir (befolkning ~1.500) er en vindblæst bosættelse på øens vestkyst. Lange træhuse kanter sandgaderne; om vinteren hænger snedriver fast på de malede tagudhæng. Molen her tjente engang sovjettidens fiskere, men i dag bruges den af blå-hvide turbåde, der bringer gæster fra fastlandet. Rejsende, der vandrer på bakkerne nær Khuzhir, belønnes med udsigt over hele søen, hvis safirblå vidde slutter ved horisonten. Næsten alt ved Khuzhir udstråler Baikals historie: fra en sovjetisk fiskerflåde, der nu ruster på stranden, til Revyakin Local History Museum, der udstiller artefakter fra øens neolitiske jægere gennem gulag-æraen.
Livet i Khuzhir er knyttet til turismens og traditionens rytmer. Om sommeren henvender landsbyen, der engang var en gård og et fiskerikooperativ, sig til backpackere og turister – primært fra Rusland og i stigende grad fra Kina. (Kinesiske besøgende strømmer til Ulan-Ude om sommeren, men undgår mærkeligt nok dette fjerne sted.) Lokale caféer serverer solid mad: kystfanget omul stegt i dej; sibiriske dumplings (buuz) fyldt med kød; og kold kvass og chys lavet på hoppemælk i skyggen af lærketræer. Når aftenen kommer, slentrer mange mennesker op ad bakken til Kap Burkhan for at tænde et lys ved Shamanklippen for held og lykke. På kysten kan man også finde gamle helleristninger hugget ind i klippevægge, et ekko af øens bronzealderfolk.
Øst for Khuzhir ligger Ust-Barguzin på søens nordøstlige side. Dette er den sidste landsby af større størrelse før den store vildmark i Barguzin-ryggen. Ust-Barguzin blev grundlagt i 1666 og har i dag omkring 7.200 indbyggere. Den klamrer sig til Barguzin-flodens delta, og dens træstier strækker sig mod den enorme taiga. Træbåde, fladbundede og malet blå, glider fra molen ud i Chivyrkuisky-bugten, hvor varme kilder damper på tågede morgener. Ust-Barguzin har fået øgenavnet "porten til Podlemorye" - det østlige Paralia - fordi man herfra kan sejle ud i snesevis af kilometervis af beskyttede parker. Barguzinsky Naturreservat strækker sig over den nærliggende bjergkæde og beskytter forældreløse hjorte, zobelhjorte og moskushjorte, der stadig strejfer uforstyrret rundt. De lokale lever af fiskeri og skovbrug, men i modsætning til mere tilgængelige byer er turister et sjældent syn. Når man besøger byen om vinteren, finder man ofte landsbyen næsten øde, bortset fra fangede sneskoharer og det svage ekko af brændehugning.
Andre mindre samfund ligger spredt langs Baikal-kysten. På den sydvestlige spids ligger den tidligere militærby Bolshoy Lug, der huser et eremitmuseum om Baikal-bjergkædens historie. På østkysten ligger Taksimo og Turka, hvor der udføres skovhugst. Mod syd, nær hvor floden løber ud, ligger Sludyanka, engang et marmorminecenter, nu et sovesamfund i Irkutsk. Hver bosættelse, uanset hvor lille den er, viser en eller anden måde at "leve med søen" på: hvad enten det drejer sig om at opdrætte slædehunde, fange omul, tilbyde gæstehuse eller transportere tømmer.
Dagliglivet ved Baikals bred drejer sig om søen og dens årstider. Fiskere står op ved daggry for at kaste net efter omul og stør; burjatiske hyrder græsser heste ved sommerens fod; bådbyggere fremstiller træ-taiyaker (traditionelle Baikal-fiskerbåde), der driver på bølgerne. En af de ældste Baikal-traditioner er omul-høst. I sensommeren blomstrer garn på tværs af søbredderne – i Listvyanka-bugten, nær Ust-Barguzin og endda ved Khuzhir. Når fangsten kommer ind, samles naboerne på dækket af en båd eller kaj for at ryge sølvfileterne over fyrretræer og nyde deres aroma i skumringen.
Sne former også kulturen. Så snart isen er sikker (ofte i januar), pløjes vejene over Baikal, og landsbyboerne bruger "isveje" til at forkorte rejsen. Snescooterkørere glider hen over vidden mellem kyst og ø, mens rejsende til fods beundrer isklipper og frosne vandfald. Ved festligheder som den årlige isfestival på Listvyankas bred bygger beboerne udsmykkede skulpturer af den klare søis – store paladser, dyr, endda kopier af Shaman Rock. Natteluften er tør, og ens ånde kondenseres til tåge i lanternens lys. Ved bålene i sådanne sammenkomster kan en gammel mand recitere en Buryat-legende om Baikals dannelse af en stor ånd, eller en eljæger kan fortælle, hvordan han engang så en bjørn forfølge på den fjerne hvide kyst.
Baikals gaver er også en del af dens mystik. Mange landsbyboere taler om søens helbredende kræfter: et bad i de angiveligt helbredende varme kilder i Ust-Barguzins Kurbinsk (Kultuk) bugt, eller endda at drikke et glas Baikal-vand, siges at rense kroppen. Lokale healere binder tynde gule bånd om dit håndled for at give "Baikals velsignelse". Fiskere vil hviske en tak til søen efter hver ordentlig fangst i den tro, at held er et spørgsmål om gensidig respekt for naturen. Selv om det moderne liv har bragt biler og mobiltelefoner, fortsætter disse ritualer. På mange måder føles Baikalsøen stadig levende med hellighed - en ånd, som beboerne ved, skal behandles med ydmyghed.
Trods sin afsides beliggenhed er Baikalsøen ikke immun over for nutidens udfordringer. I de seneste årtier er der opstået mange trusler fra industri og turisme. Økologer bemærker bekymrende tegn: I slutningen af 2010'erne blev der rapporteret om rådne algeopblomstringer og død af de endemiske ferskvandssvampe i nogle bugter. Omul-fiskebestanden har oplevet tilbagegang, dels på grund af overfiskeri og dels på grund af ændringer i ynglepladser. I nogle lavvandede bugter dukker cyanobakterier ("blågrønne alger") op om sommeren, drevet af næringsstofafstrømning.
Et kronisk problem har været forurening fra menneskelig aktivitet. Selv de små landsbyer udleder spildevand i søen; journalistiske undersøgelser har vist, at op til 25.000 tons flydende affald (brændstof, spildevand, gråvand) løber ind i Baikal hvert år fra både og bosættelser. (På nogle spa-øer, der bruger vodka som et "neutralt" rituelt offer, skyller folk det ud i søen uden at være klar over omkostningerne.) Søens uovertrufne renhed har historisk set fået nogle til at betragte den som et endeløst dræningsområde; en sovjetisk industriminister turnerede berømt rundt i Baikal i en ubåd og proklamerede: "Jeg så med mine egne øjne ... der er praktisk talt ingen forurening," hvorefter en forurenende fabrikslicens blev fornyet. I virkeligheden ligger der nu gruber af ligninslam på søbunden ud for Baikalsk, en påmindelse om tidligere overflod.
Nogle gange er storstilede projekter blevet stoppet af offentlighedens protester. I 2000'erne kæmpede miljøforkæmpere mod en foreslået olierørledning, der ville have gået rundt om Baikal-søen kun 800 m fra kysten. Aktivister – fra Greenpeace til lokale landsbyboere – advarede om katastrofe, hvis et udslip nogensinde skulle ske, især i denne seismisk aktive zone. Kampagnen lykkedes: Putin selv beordrede, at ruten skulle flyttes 25-40 kilometer nordpå, hvilket i sidste ende afværgede direkte risiko for søen. Andre projekter har også mødt modstand: Planer i 2006 om at etablere et uranberigelsesanlæg nedstrøms i Angarsk blev modarbejdet af forskere, der var bekymrede for, at radioaktive tailes ville lække tilbage til Baikal-søen; i 2011 blev planen stille og roligt lagt på hylden. Et nyere brandpunkt kom i 2019, da et kinesisk firma planlagde et massivt vandtapningsanlæg nær landsbyen Kultuk. Lokalbefolkningen protesterede mod, at udpumpning af op til 190 millioner liter Baikal-vand om året kunne sænke vandstanden; myndighederne stoppede til sidst projektet i afventning af en miljøvurdering.
Ironisk nok er masseturisme nu i sig selv en kilde til økologisk stress. Titusindvis af besøgende strømmer til Baikal hver sommer. Deres gæstehuse og jetski bringer spildevand og brændstofspild med sig sammen med forventede indtægter. Lejre dukker op langs kysten; ikke alle har tilstrækkelig affaldshåndtering. Forskere har observeret fremkomsten af invasive arter, der blaffer i både og udstyr. På land eroderer stier op til høje klipper under vandrernes fødder. Turismens balancegang – som bringer indkomst til landsbyer som Listvyanka og Khuzhir, men også forurening – er et af regionens centrale dilemmaer.
Som reaktion herpå er Baikal også blevet et fokuspunkt for naturbevarelse. Økologer, universiteter (især Limnologisk Institut i Irkutsk) og NGO'er holder nøje øje. I årtier har en "Baikal-lov" forbudt industrialisering af kysten, og store områder er nu beskyttet: Pribaikalsky Nationalpark mod vest, Barguzinsky-reservatet mod nordøst og Zabaikalsky Nationalpark længere sydpå. Lokale grupper afholder regelmæssige strandoprydninger og uddanner skiløbere og sejlere om at "ikke efterlade spor". Selv den generelle befolkning i Irkutsk har været stolt af Baikal: Hver april afslutter lokale surfere en vintersvømning fra den ene halvø til den anden, og tv-hold viser Baikal-historier, mens vinteren oplyser isen med regnbuens lys.
Klimaforandringer er en truende ukendt faktor. Baikalsøens isdække er allerede blevet tyndere i de seneste årtier, og vintrene slutter tidligere. Et varmere klima kan ændre søens sarte økologi – for eksempel kan selv en lille stigning i gennemsnitstemperaturen sprede alger og parasitters udbredelse. Forsvinden af gamle isfelter kan påvirke vandets klarhed og kemi. Forskere advarer om, at Baikalsøen er en vagtpost for miljøforandringer: det, der sker her, er et forvarsel om, hvad der kan ske med Sibiriens skove og farvande generelt.
Trods disse udfordringer bevarer lokalbefolkningen troen på søens modstandsdygtighed. Fiskere vil sige, at Baikal renser sig selv hver vinter gennem sin udstrømning af koldt vand. Burjaterne beder til deres flod- og søånder om at beskytte den. Officielt er tusindvis af tons industriel giftig udledning blevet fjernet siden 1990'erne, og udstrømningen via Angara sikrer kontinuerlig fornyelse af en del af vandet. Som en videnskabsmand bemærkede, har søens økosystem modstået årtusinders forandringer - dens endelige skæbne vil sandsynligvis nu afhænge af, hvor ansvarligt menneskeheden opfører sig omkring den.
Baikalsøen står som et sted med rå natur og dyb oldtid – et barskt rige, der ikke let afslører sine hemmeligheder. Alligevel nærer den også samfundene langs sine bredder og inspirerer alle, der besøger den. For den rejsende, der kommer for at svømme i det iskolde vand eller campere under dens endeløse himmel, tilbyder Baikalsøen en klar sandhed: at nogle steder på Jorden stadig eksisterer næsten uberørte og venter på at minde os om vores bånd med naturen. I stilheden på en vinteraften eller i mågens skrig ved daggry hører man Baikals gamle sang og føler en trang til at beskytte den, så den kan bestå for fremtidige generationer som en kilde til liv, legender og undren.
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
I en verden fuld af velkendte rejsedestinationer forbliver nogle utrolige steder hemmelige og utilgængelige for de fleste mennesker. For dem, der er eventyrlystne nok til at…
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
