Istanbuls Bosporus ligger mellem Asien og Europa og kunne engang prale af næsten 600 paladser og palæer (yalıs) fra den osmanniske æra langs sine bredder. I dag er der omkring 360 bevaret, hvoraf mange er omhyggeligt restaureret eller har fået et nyt formål. Tilsammen spænder de over 400 års historie – fra store kejserpaladser til elegante trævillaer.
Bosporusstrædets unikke geografi gjorde det til kronjuvelen i det osmanniske Istanbul. Dette travle stræde er passagen mellem Sortehavet og Marmarahavet og kontrollerer flåderuter til Middelhavet. Sultanerne begærede kysterne for deres kølige sommerbrise og betagende udsigter. Ved at gå direkte fra deres både til paladshavnene nød osmanniske herskere at trække sig tilbage fra sommervarmen – faktisk sammenlignede en osmannisk forfatter fra det 19. århundrede rækken af palæer ved vandet med "en majestætisk perlekæde mellem kystens grønne og vandets blå."Fra de allerførste stenpaladser i det 15. århundrede (f.eks. Topkapı i 1460) til de sene osmanniske yali-byer i det 19. århundrede blev Bosporusstrædets kyst den kejserlige riviera. Befæstede slotte (Rumeli og Anadolu Hisarı) bevogtede det smalle punkt, mens osmannisk arkitektur blomstrede omkring dem. Kort sagt byggede osmanniske sultaner langs Bosporusstrædet for at kombinere politik med fornøjelse – de kontrollerede handel og udviste magt i Istanbuls mest misundelsesværdige ejendomme ved havnefronten.
Bosporusstrædets havklima bringer frisk brise og milde somre. I modsætning til den overfyldte gamle by tilbød dens kyster åben plads til haver og jagtmarker. Både kunne fragte dignitarer direkte til paladser og integrere rejser med ceremoni. De osmanniske sultaner brugte disse paladser til at underholde udenlandske gæster eller undslippe paladsintriger. For eksempel byggede Sultan Abdulaziz Dolmabahçe for at nyde udsigten over havet og for at konkurrere i pragt med europæiske hovedstæder. At bygge på vandet symboliserede kejserlig rækkevidde: en paladsgæst (dronning Victorias ambassadør) kaldte Dolmabahçe for ... "Osmanniske Versailles." Kort sagt kombinerede Bosporus-kysten skønhed, status og sikkerhed – og skabte en række kejserlige residenser.
Kilderne varierer, men historikere er enige om, at Bosporus engang havde omkring 600-620 palæer og paladser ved vandet. Officielle optællinger nævner "620 huse bygget i den osmanniske periode" langs begge bredder. I begyndelsen af det 21. århundrede står omkring 360 af disse oprindelige boliger stadig, omend mange kun i fragmentarisk form. Af disse har omkring 150 bevaret deres oprindelige indretning og udsmykninger. De andre er blevet ombygget eller genopbygget. (Forskellige undersøgelser angiver i alt fra 366 til 500 afhængigt af, hvad der kvalificerer som en historisk struktur.) Uanset hvad er det tydeligt, at den osmanniske havnefrontbebyggelse var enorm - langt overgik enhver lignende by.
Næsten alle tab skyldtes brand, forsømmelse eller udvikling i det 20. århundrede. Årtiers brande – nogle mistænkelige – og restriktive kulturarvslove har forhindret genopbygning, så snesevis af yali-bygninger fra det 18./19. århundrede gik tabt. I dag er intensiv bevaring nødvendig for at redde de overlevende. Bosporusstrædet er stadig "bærer ekkoerne af 600 palæer"Denne guide viser, hvilke der er tilbage, hvilke der kan besøges, og hvordan de passer ind i Istanbuls rige historie.
Type | Beskrivelse | Eksempel |
Palads | Stor officiel residens for en sultan eller guvernør. | Topkapı-paladset (kejserpaladset fra det 15.-19. århundrede) |
Waterside Mansion | Overdådig trævilla bygget ved Bosporus-kysten, normalt et sommerferiested. | Esma Sultan Mansion (Ortaköy-palæet fra 1875, nu restaureret som et eventlokale) |
Pavillon | Mindre villa eller pavillon, ofte beliggende i en park eller have til rekreation. | Ihlamur Pavilion (19thC anlagt havepavillon, Beşiktaş) |
Kort sagt, en Yali er specifikt et sommerhus ved kysten (ofte træ), hvorimod en palads er et palads (officiel statsresidens), og en herregård (bogstaveligt talt "pavillon") er en mindre villa, ofte én-etagers, til fritidsbrug. Disse sondringer var betydningsfulde i det osmanniske hofliv: f.eks. kunne sultanen rejse fra sin bykonak eller palads til sin yalı på kysten for at nyde sommeren.
Bosporusstrædet huser fem særligt store paladser bygget af sultaner (og deres familier) i osmannisk tid. Hvert palads har sin egen historie, arkitektur og nuværende status. I omtrentlig kronologisk rækkefølge er de:
Hver af disse er dækket nedenfor. For hver af dem giver denne guide historie, arkitektoniske højdepunkter og praktiske besøgsnoter.
Dolmabahçe-paladset (1843-1856) er Tyrkiets største og mest overdådige kejserlige residens. Bestilt af Sultan Abdülmecid I (1839-1861) erstattede det de gamle haver ved Besiktas' havnefront med et 11 hektar stort kompleks. Tre på hinanden følgende arkitekter fra Balyan-familien færdiggjorde det – en ægte osmannisk-europæisk fusion. Resultatet er et massivt marmorpalads, der blander barok, rokoko og neoklassicistiske detaljer.
Dolmabahçe ligger spredt langs Bosporus i Beşiktaş og strækker sig over 600 meter kystlinje. Indenfor er der 285 værelser og 46 sale (plus badeværelser og køkkener). Den store ceremonielle sal (Muayede Salonu) er 36 meter høj med 56 marmorsøjler. Et berømt træk her er den gigantiske 4,5 tons tunge krystallysekrone (en gave fra dronning Victoria). Alle værelser er overdådigt dekoreret med bøhmisk krystal, fransk gobelin og bladguld – en optælling fra det 19. århundrede anslog, at 35 tons guld gik til forgyldningen. Vigtige designelementer inkluderer krystaltrappen (en dobbelt asymmetrisk krystaltrappe), forgyldte lofter og den udsmykkede Selamlık (offentlige fløj) ud mod Bosporus.
Dolmabahçe var hjemsted for seks osmanniske sultaner. Det blev også et republikansk symbol efter 1923: Mustafa Kemal Atatürk, Tyrkiets grundlægger, brugte det som bolig i sine sidste år. Den 10. november 1938 døde Atatürk i sin suite her. (Hans soveværelse og stoppede ur forbliver udstillet.) Paladset blev gradvist et museum, der blev forvaltet af den tyrkiske nationalpaladsmyndighed.
Topkapı-paladset (bygget 1460'erne-1850'erne) var Istanbuls første kongelige kompleks efter 1453. Det er opkaldt efter "Kanonporten" (Topkapı) og var sæde for den osmanniske regering og sultanens primære residens i omkring 400 år. Erobreren Mehmet II påbegyndte det efter 1453, og efterfølgende sultaner udvidede det indtil midten af det 19. århundrede.
Paladset er opbygget med en række gårdhaver og sammenhængende bygninger. Besøgende træder ind gennem Kejserporten i en første gårdsplads (med pavilloner og haver). Bagved ligger Rådssalen og Divanen (hvor embedsmænd mødtes), efterfulgt af indre gårdhaver, der fører til de overdådige Harem-kvarterer (nu for det meste lukket for offentligheden) og den Kejserlige Skatkammer. Bemærkelsesværdige relikvier indeni omfatter hellige islamiske artefakter (som Muhammeds kappe og sværd), den berømte Skemagerdiamant og den berømte Topkapı-dolk – en enorm juvelbesat dolk med 4.155 diamanter.
Topkapıs arkitektur er en blanding af osmanniske og traditionelle tyrkiske stilarter. Den er mindre flamboyant end Dolmabahçe, med mere tyrkisk flisearbejde og store gårdhaver. Fra terrasserne kan man nyde panoramaudsigt over Det Gyldne Horn og Bosporus.
Det er vigtigt at bemærke, at Topkapı-paladset er på UNESCOs verdensarvsliste (som en del af Istanbuls historiske områder). Dets strukturer fra det 16. og 17. århundrede er blevet omhyggeligt bevaret. Fra 2024 er Topkapı åbent dagligt (lukket tirsdag) med udvidede sommeråbningstider. Paladsmuseet kræver entré. Besøgende kan gå i alle fire hovedgårde, se skatkammeret og bibliotekets udstillinger og få et glimt af, hvor sultanerne holdt hof i overdådige pavilloner.
På den asiatiske (anatolske) side af Bosporusstrædet tjente Beylerbeyi-paladset (bygget 1861-1865) som Sultan Abdülaziz' sommerresidens og gæstehus. Det er designet af Sarkis Balyan (fra hofarkitektfamilien) i en sen osmannisk "Andet Kejserrige"-stil og er mindre og mere muntert end Dolmabahçe. Det toetagers palads er beklædt med cremefarvet sten og har udsigt over velplejede terrassehaver, der skråner ned mod vandet. Dets stil blander osmanniske detaljer med franskinspirerede dekorative motiver.
Indenfor har Beylerbeyi-paladset 24 værelser og 6 store sale. Blandt de vigtigste attraktioner er den forgyldte salon med krystallysekroner, sultanens soveværelse på 2. sal og den kejserlige pavillon med udsigt over haven. På hver side af havnefronten er der en marmorpool og en matchende pavillon (en til haremet, en til Selamlık).
En berømt episode: I 1869 besøgte kejserinde Eugénie af Frankrig Istanbul. Hun var så imponeret over Beylerbeyis design, at hun fik et af vinduerne replikeret til sit palæ i Paris. I dag er Beylerbeyi-paladset åbent som museum med restaurerede antikke møbler og indretning. Guidede ture fremhæver dets europæisk-osmanniske fusionsstil.
Çırağan-paladset, oprindeligt bygget i 1860'erne af Sultan Abdülaziz, var en elegant residens ved vandet i Beşiktaş. Desværre ødelagde en katastrofal brand i januar 1910 den centrale bygning og efterlod kun dens store stenmure. I årtier stod Çırağans skelet forfaldent (på et tidspunkt blev terrasserne brugt til fodbold).
I slutningen af 1980'erne foretog et japansk konsortium en omhyggelig restaurering. I 1992 var Çırağan blevet genfødt som et femstjernet Kempinski-hotel. Dets bevarede osmannisk-barokke facade omslutter nu et luksuriøst resort: ceremonihallerne og gårdspladserne fungerer som balsale og restauranter. Den store balsal (engang tronsalen) stråler stadig med forgyldt træ og fliser, og paladshaverne er blevet til hotelhaver og eventplæner. Gæsterne kan overnatte, men alle kan spise eller besøge dele af Çırağan.
Som hotel er Çırağan ikke en typisk museumsoplevelse; i stedet nyder besøgende ofte eftermiddagste eller middag på terrassen ved vandet for at værdsætte den bevarede pragt. Det er værd at bemærke, at CNN Travel engang rangerede sin Sultan's Suite på øverste etage som et af verdens dyreste værelser. Selv hvis man ikke bor der, er en drink i den gamle Marmorhal en måde at få et glimt af paladsets luksuriøse atmosfære.
Yıldız-paladset (som betyder "Stjernepaladset") er ikke en enkelt bygning, men et vidtstrakt kompleks beliggende på bakkerne over Beşiktaş. Det blev kejserligt hof i 1877 under Sultan Abdülhamid II og fungerede som hans hemmelige tilflugtssted. Oprindeligt en ejendom med skovområder, voksede Yıldız i ryk og nap. Dens første bygning var en lille Teltpavillon (teltkiosk) bygget i 1798 til Mihrişah Sultan (dronningemoderen). I slutningen af det 19. århundrede udvidede Abdülhamid – på vagt over for europæiske trusler – den til en citadel af villaer på en bakketop.
I dag omfatter Yıldız-paladset mange bygninger: Büyük Mabeyn Köşkü (Den store Mabeyn-pavillon, hovedreceptionsbygningen), Şale Köşkü (en schweizisk chaletkiosk bygget i 1879, berømt for sin Sedefli-salon af perlemor), Malta Köşkü, Çadır Köşkü, en porcelænsfabrik, et teater og vidtstrakte haver og gårdhaver. Arkitekturen viser eklektisk smag: Şale Köşküs schweiziske chalet-træværk står i kontrast til Mabeyn Köşküs italienske neoklassiske interiør. Udenlandske dignitarer som kronprins Rudolf (Østrig) og kejser Wilhelm II blev underholdt her.
Fra 1876 til 1909 var Yıldız de facto imperiets sæde (efter Dolmabahçe blev det det endelige hovedkvarter). Det var lukket for offentligheden i over et århundrede. I de senere år har Yıldız delvist været åbent som museumshave og park. Det er værd at bemærke, at den restaurerede Mabeyn-pavillon genåbnede for besøgende i juli 2024 og viser det Blå Rum og Traktatsalen, hvor Abdülhamid modtog gæster. Haverne (Yıldız Park) og nogle kiosker (f.eks. Ihlamur Pav.) er nu tilgængelige.
Ud over de store paladser, hundredvis af osmanniske adelsmænd herregård (palæer ved vandet) pryder stadig Bosporusstrædets bredder. Disse trævillaer, ejet af pashaer og prinsesser, skaber maleriske enklaver langs strædet. Dette afsnit gennemgår, hvor de kan findes, og hvilke der kan besøges.
På den europæiske (vestlige) bred fra Beşiktaş op til Sarıyer er havnefronten fyldt med historiske yali'er. Strækningen Beşiktaş-Ortaköy kan prale af mange: Alene Ortaköy har adskillige sultaniske yali'er (som Hatice Sultan og Naime Sultan yali'erne), der kanter moskeen. Lige nordpå ligger Bebek med store træpalæer fra det 19. århundrede. Længere oppe ligger İstinye og Emirgan med både restaurerede yali'er og moderne villaer (Emirgan Park ligger faktisk på en gammel yali-ejendom). Når man nærmer sig Sarıyer, når man de historiske landsbyer Rumeli Kavağı og Anadolu Kavağı (indgangen til Bosporus med fort på toppen). Her passerer fiskerbåde stadig gamle yali'er.
Notable surviving European-side yalıs include: – Hatice Sultan-palæet (Ortaköy) – a 19thC yalı now housing a sports club. – Fehime Sultan-palæet og Hatice Sultan-palæet (sisters, Ortaköy) – both restored in 2024. – Esma Sultan-palæet (Ortaköy) – reconstructed into an event center. – Ragip Pasha-palæet (Kanlıca) – Belle Époque villa now a museum. – Lord Kinross beskriver Ortaköy-kysten som "træpalæernes vulkan" på grund af dens kunstneriske mangfoldighed.
På den asiatiske (østlige) side, fra Üsküdar op til Beykoz, ligger snesevis af kejserlige huse ved vandet, selvom mange er delvist skjult af haver. Kandilli-Çengelköy-strækningen byder på Adile Sultan-paladset (se nedenfor) og flere pashas' yalıs, der vender ud mod Bosporus. Længere mod nord i Beykoz ligger ældre osmanniske yalıer i Kanlıca (inklusive Amcazade Hüseyin Pasha Yalısı, bygget i 1699 - den ældste overlevende yalı) og ved Anadolu Kavağı.
Fra Üsküdar (Salacak) kan man skimte mange palæer: et bemærkelsesværdigt et er Sadullah Pasha-palæet i Beylerbeyi (med gul facade). I Çengelköy og Kuleli findes flere sen-osmanniske yalıer. Skalaen er generelt mindre her end på den europæiske side, men disse huse har ofte store skovklædte grunde. I modsætning til ældre bydele har de fleste yalıer på den asiatiske side overlevet i eller nær deres oprindelige form, delvist på grund af en tradition for bevaring på den kyst. For eksempel er Kanlıcas samling af træyalier (Amcazade Pasha, Sadettin Efendi osv.) fortsat en klynge af autentisk træarkitektur.
Mange yali-søer på Bosporus er private boliger, men en håndfuld er åbne for offentligheden (som museer, kulturcentre eller hoteller). Tabellen nedenfor fremhæver nogle tilgængelige eksempler på hver bred:
Palæ | Placering (kyst) | Dagens brug / adgang |
Adile Sultan-paladset | Kandilli, Üsküdar (asiatisk) | Kejserlig yalı fra det 19. århundrede; nu museum/kulturcenter |
Esma Sultan-palæet | Ortaköy, Beşiktaş (europæisk) | 1875 Sultanens datters yalı; genopbygget som event-/restaurantsted |
Hatice Sultan-palæet | Ortaköy, Beşiktaş (europæisk) | 19thC Sultanic Yalı; huser Ortaköy Sports Club |
Yıldız-paladset (kompleks) | Beşiktaş (europæisk) | Sen-osmannisk sultans kompleks; museum og haver (genåbnet juli 2024) |
Linden Pavillon | Beşiktaş (europæisk) | Havepavillon i træ fra 1840'erne; lille museum (del af Nationalpaladsene) |
Hver af disse kan besøges af besøgende. For eksempel er Adile Sultan-paladset nu Sabancı Kandilli Kulturcenter (med udstillinger om dets historie). Esma Sultan-palæet er vært for koncerter og udstillinger. Mindre pavilloner som Ihlamur (nær Yıldız Park) minder om yali-formen i miniature og indeholder historiske udstillinger.
Den absolut nemmeste måde at se de utallige private palæer langs Bosporusstrædet på er med båd. Der er ingen turistbus, der passerer disse steder, men færger og krydstogter sejler forbi dem dagligt. Hyppige byfærger (med Istanbulkart) opererer fra Eminönü til Beykoz og videre. Disse færger stopper ved havne som Ortaköy, Kuruçeşme og Anadolu Kavağı, hvilket giver passagererne udsigt over vandet fra første række over paladserne og yalierne på begge bredder. Faktisk tager de lokale ofte en færge bare for at nyde den gratis "arkitekturtur" langs Bosporusstrædet.
En fortællende rejse: Når en færge afgår fra Karaköy/Eminönü, omfatter havnefronten Topkapı- og Dolmabahçe-moskeerne og -paladserne. Når man nærmer sig Arnavutköy, ser man Bebeks yalıs-gade. Når man passerer Ortaköy, poserer folkemængderne ved moskeen omgivet af ruinerne af Çırağan-paladset. Bagved ligger Yıldız-paladsparken og Vadikah-paladset. Nordpå lægger færgen til i Sariyer. Fra færgens rail kan passagererne beundre Anadolu Kavağıs gamle fort og de små yalıs Rumeli Kavağı. Selv uden at træde i land fotograferer passagererne hundredvis af elegante huse langs Bosporusstrædet.
For dem, der foretrækker private ture, tilbyder mange bådselskaber krydstogter på Bosporus (dag eller aften). Nogle tilbyder kommentarer på engelsk. Private yachtudlejninger er også populære (og kan endda sætte dem af ved Ihlamur eller Khedive for besøg på land). Uanset sejlstil er et havperspektiv nøglen: fra vandet ser man facader og symmetri, som udsigtspunkter fra land sjældent tillader.
Istanbuls bygninger langs Bosporusstrædet afspejler en sammensmeltning af kulturer og epoker i osmannisk arkitektur. I løbet af fire århundreder har paladserne absorberet tendenser fra barok til art nouveau.
Fra det 18. til det 19. århundrede dominerede én familie det osmanniske paladsdesign: de armenske balyanere. Flere generationer – Garabet, Nikogos, Sarkis og andre – fungerede som hofarkitekter. De designede Dolmabahçe (storvesir Garabet Balyan), Beylerbeyi (Sarkis Balyan), Yıldız-pavillonerne (senere Sarkis og Raimondo D'Aronco) og utallige mindre palæer. Balyanerne blandede europæiske tendenser ind i osmanniske kontekster: Dolmabahçes enorme haller og facader er balyansk arbejde, ligesom de europæiske palæer i Istanbuls sommerpaladser. Deres indflydelse betyder, at mange Bosporus-paladser deler en familiemæssig lighed: volutter, marmorsøjler og udsmykkede tagudhæng. Kort sagt er forståelsen af balyanerne nøglen til at forstå Istanbuls havnefrontskyline.
I det 19. århundrede omfavnede den osmanniske elite europæisk ornamentik. Paladserne Dolmabahçe, Beylerbeyi og endda Yıldız fremviser barok- og rokokoelementer. Dolmabahçe-paladsets facade er stærkt præget af barokrevolution med udskårne sten, urner og statuer. Indvendigt er der brugt rokoko-muslingemønstre og forgyldning sammen med tyrkiske motiver. Faktisk bemærker historikere, at "designet indeholder eklektiske elementer fra barok-, rokoko- og neoklassicistisk stil, blandet med traditionel osmannisk arkitektur for at skabe en ny syntese." For eksempel har Dolmabahçes hovedsal korintiske søjler og europæisk krystal, men dens layout (med en haremsfløj) følger osmannisk skik. Tilsvarende viser Beylerbeyi-paladset franske smagsoplevelser fra det andet kejserrige (napoleonske stil) i sine mansardtage og lysekroner.
Denne fusionsstil fortsatte selv i sene paladser: Khedive-paladset på den asiatiske kyst (1907) er et godt eksempel. Dets design er ren art nouveau med flydende linjer, farvet glas og eksotiske flisebelagte motiver – men bygningen var til den osmannisk-udnævnte khedive af Egypten. I det 20. århundrede havde Bosporus-arkitekturen således absorberet de fleste europæiske tendenser.
Sammenlign stenpaladserne med de ældre træ-yali'er. Traditionelt var træ det dominerende materiale til Bosporus-villaerne. Fint tømmer muliggjorde indviklede udskæringer og de brede overhængende tage, der er typiske for osmanniske huse. En klassisk yalı har to hovedsektioner: selamlık (mændenes kvarter/offentligt område) og haremlik (privat familiesektion), der hver strækker sig over en hel øverste etage. Stueetagen var ofte en sandıklı (havport) - et bådhus (merkez) ved vandstanden, hvor lystbåde kunne lægge til kaj direkte under paladset. Restaureringer i det 20. århundrede erstattede undertiden noget træ med beton, men selv i dag annoncerer de overlevende yalı'er deres arv gennem træbalkoner, skydevinduer og tagudhæng. Amcazade Köprülü Huseyin Pasha Yalısı (Kanlıca, 1699) er det ældste eksempel, der stadig står, med sin originale trædivanhane (audienssal) intakt. Moderne besøgende beundrer håndværket bag disse træperler – lave og harmoniske med vandlinjen – selvom mange kun ses fra både.
Mod slutningen af den osmanniske æra satte Art Nouveau sine spor. Det tydeligste eksempel er Khedive-paladset i Çubuklu (asiatisk side). Det blev færdiggjort i 1907 for Egyptens sidste osmanniske Khedive og bygget i "Art Nouveau-stil" med inspiration fra italienske renæssancevillaer. Facaden har udsmykkede jernværker, buede former og blomsterdekorationer, men den inkorporerer også osmanniske motiver (f.eks. spidse buer og islamiske geometriske fliser). Andre sene palæer antog lignende eklekticisme. Generelt var Art Nouveau en kort opblomstring omkring 1900; i 1910'erne tog den klassiske osmanniske revival over. Men disse få Art Nouveau-bygninger skiller sig ud ved deres særpræg: for eksempel er det høje klokketårn i Yıldız Hidiv-pavillonen (İstavroz) ren Belle Époque-fantasi.
Kort sagt udviklede Bosporus-arkitekturen sig fra traditionelle træhuse til barok-osmanniske hybrider til tidligmoderne stilarter. Hver æras paladser og yali'er afspejler den fremherskende smag fra deres tid, men alle er stadig rodfæstet i Istanbuls lokale arv.
For at forstå disse paladser fuldt ud, bør man få et glimt af, hvordan man boede i dem. Osmanniske paladser omfattede separate zoner til det offentlige liv og private kvarterer og husede hele mikrosamfund af mennesker. De to vigtigste beboelseskomponenter var harem (familiekvarterer) og receptionshal (mændenes/offentlig fløj).
"Harem" (fra arabisk haram, "forbudt") henviser til det private opholdsområde i et palads, reserveret til sultanens familie og husmødre. Det betyder ikke "lystkvarterer" (en almindelig misforståelse); i stedet var haremet den hjemlige fløj. I Dolmabahçe-paladset består haremsfløjen for eksempel af otte sammenhængende lejligheder. Disse husede sultanens mor, hans koner, hans favoritter og eventuelle konkubiner, hver i sin egen suite. Haremet havde sine egne køkkener, badeværelser og bederum - reelt en lille by i et palads. For at beskytte privatlivets fred var haremsindgangen separat: Dolmabahçes haremsindgang er diskret gemt på nordsiden, væk fra ceremonihallen.
I dag kan mange osmanniske haremer ses på en guidet tur. Dolmabahçes harem er tilgængeligt (dog kræver det en ekstra billet). Her går man gennem elegant indrettede værelser, små saloner og en børneskole. Marmorpejse og malede lofter er bevaret. Ayşe Sultan Suite og Pertevniyal Sultan Suite er højdepunkter. Selvom der er kønsopdelt i livet, kan besøgende af begge køn komme ind på rundvisningen. Haremets husholdningsdetaljer – såsom flisebelagte håndvaske og døråbninger bag kulisserne – afslører sultanfamiliens dagligdag.
De receptionshal var den modsatte fløj: paladsets offentlige og mændenes kvarterer. Det var her, sultanen hilste på embedsmænd og varetog statslige anliggender. I Dolmabahçe er den sydlige fløj selamlık. Den indeholder de store receptionslokaler: statssaloner, festsale og en imponerende central trappe. Et af udstillingsstykkerne er Dolmabahçes krystaltrappe (Mermer Merdiven): lavet af Baccarat-krystal og messing, blev den brugt af besøgende dignitarer og betjente. Selamlık havde også mere funktionelle rum som hærkontorer (Harbiye), politihovedkvarter og møntanstalt.
En fremtrædende sal i selamlık var Muayede (Ceremonisalen) – Dolmabahçes forgyldte osmanniske barokbalsal. Den blev designet til fester og statslige begivenheder og har den berømte 4,5 tons tunge bøhmiske lysekrone, som dronning Victoria modtog. Denne sals høje kuppel og store søjler gør den til et af de mest fotograferede osmanniske interiører.
I Yıldız og Beylerbeyi eksisterer der stadig lignende selamlık-rum (som Mabeyn Köşküs modtagelseskamre), selvom de ofte er omdannet til museumsudstilling. Generelt, receptionshal Rummene er mere storslåede og formelle og har til formål at imponere gæster og udenlandske udsendinge. (Til sammenligning var haremet mere beskedent i udsmykning og fokuseret på privat luksus.)
Livet i et Bosporuspalads var en blanding af ceremoni og husholdningsrutine. Hver grande maison var en lille verden. De afholdt ofte kulturelle saloner: musik, poesi og høviske sammenkomster. For eksempel var Mabeynci Faik Bey Yalısı (på Kandilli-kysten) berømt for sine musikalske og litterære saloner i slutningen af det 19. århundrede – selv familiens koner og døtre (Faik Beys døtre Fâize Ergin og Fahire Fersan) blev kendte komponister.
Tjenere var lige så multikulturelle som imperiet: Den osmanniske krønikeskriver Abdulhak Şinasi skrev, at i en typisk yali-husholdning "var barnepigen tjerkessisk, husholdersken en sort dame, tjeneren græker ... og kokken fra Bolu". Med andre ord havde familierne stab af kokke, gartnere, bådmænd og lærere fra forskellige regioner og etniciteter. Palæerne havde rummelige køkkener (ofte i haven), private hammamer (bade) og endda små moskeer eller kapeller på stedet. Børn af osmanniske eliter kunne blive opdraget delvist i haremet og delvist i charterskoler, hvilket afspejlede reformistiske tendenser.
Sæsonbestemthed spillede en rolle: typisk delte sultanens følge tiden mellem vinterpaladser i den gamle by og sommerpaladser ved Bosporus. For eksempel kunne en storvesir tilbringe somrene i sin pavillon i Bebek og vinteren i et palæ i Pera. Festivaler og fyrværkeri var almindelige: nationale fester i Topkapı eller Dolmabahçe-fyrværkeri oplyste paladsernes dekorerede tage. Selv yaliernes havnefrontporte var vært for ceremonier: ankomster af kejserlige caique eller ceremonielle vagter blev afholdt ved havportene.
Kort sagt var et Bosporuspalads ikke statisk: dets gårdhaver bød på markeder, musikere og pomp og pragt, mens dets interiør husede familier med flere generationer og snesevis af ansatte. Besøgende på museumsafdelinger i dag kan stadig mærke ekkoet af denne komplekse sociale verden i haverne, køkkenerne og de udsmykkede stuer.
For rejsende tilbyder Bosporus-paladserne et væld af seværdigheder. Dette afsnit rangerer de seværdigheder, man skal se, forklarer, hvordan man sejler for at se udsigten, og giver praktiske tips til planlægning af et besøg.
Hæderlige omtaler: Ihlamur-pavillonen (Beşiktaş) og Küçüksu-pavillonen (Beykoz) er små, rigt dekorerede kiosker, der er værd at kigge ind i, hvis de er åbne. Çırağan-paladset er fantastisk at se fra vandet eller i forbifarten, men er nu et hotel (kun spisning). Mange andre yalıs er private, så disse ovenstående er turistvenlige og indholdsrige.
Fordi Bosporus-paladserne ligger langs vandet, er bådture nøglen til oplevelsen. Byens offentlige færger (Şehir Hatları) tilbyder den billigste mulighed: en tur-retur-færge fra Eminönü eller Beşiktaş til Sortehavet (Anadolu Kavağı) passerer forbi stort set alle seværdigheder. Disse færger stopper ved større moler, så du kan hoppe af og udforske Ortaköy, Emirgan Park eller Kuruçeşme undervejs. Prisen er et par tyrkiske lira (Istanbulkart påkrævet), og færgerne sejler ofte (cirka hver time). Langs ruten vil du se Topkapı, Dolmabahçe, Çırağan, Yıldız og snesevis af yalıs på begge sider.
For en mere guidet oplevelse afgår sightseeingkrydstogter fra Bosporusbro-området. Disse fås i forskellige pakker: dagsture med kommentarer eller middagskrydstogter (som viser oplyste paladser om natten). Priserne er højere, men de inkluderer ofte buffetservice.
For at være mere uafhængig, overvej at leje en privat båd eller yacht. Mange virksomheder i nærheden af Bebek eller Kabataş giver dig mulighed for at lave skræddersyede ture (du kan endda stoppe ved skjulte yalıs efter aftale). Dette er dyrere, men ideelt til fotografering eller andre særlige interesser.
Naturskønne steder at fotografere Bosporus-paladserne:
Husk at holde øje med refleksioner i vandet og den "gyldne time" lige efter solopgang eller før solnedgang – det svage lys får paladserne til at glimre i Ortaköy-Beşiktaş-området.
Istanbuls paladser på Bosporusstrædet er baseret på bevarelse. I de seneste årtier er bevidstheden vokset, men der er fortsat udfordringer.
Mange overlevende yalıer er træstrukturer, der er over 150 år gamle. De kræver konstant vedligeholdelse. Desværre forbyder Tyrkiets antikvitetslov at erstatte en historisk yalı med en ny bygning af enhver art (for at forhindre ødelæggelse). Selvom det er velment, har dette haft bivirkninger: Ejere finder det ofte næsten umuligt at få tilladelser og midler til fuldt ud at restaurere nedbrændte eller sammenstyrtede træhuse. Lov om historisk bevaring plus høje omkostninger betyder, at nogle beskadigede yalıer simpelthen sygner hen. Bevaringsindsatsen har været fragmenteret: et par velhavende mæcener (som Sakıp Sabancı) har finansieret restaureringer, men statsbudgetterne er begrænsede.
Brande har været et notorisk problem. Efter at strenge bygningsreglementer blev indført, beskrev rapporter "Hundredvis af træhuse går op i ikke så mystiske brande"Med andre ord, når en yalı anses for uoprettelig, kan en brand bekvemt bane vejen for ny udvikling (inden for juridiske gråzoner). Dette har ansporet aktivister til at kræve mere effektiv beskyttelse.
Ikke desto mindre har kulturarvsgrupper og byen gjort fremskridt. Istanbuls indbyggere værdsætter nu disse palæer som en del af deres kulturelle identitet. Nogle opnår endda UNESCO- eller national anerkendelse som kulturarvssteder. Alligevel er ethvert restaureringsprojekt et kapløb med tiden for at redde forfaldent træ og sarte interiører.
Historien har ikke været mild mod mange yali'er. For hvert velbevaret palads gik snesevis tabt. Bemærkelsesværdige eksempler:
I alt anslås det, at snesevis af historiske yali-bygninger blev ødelagt i det 20. århundrede (brande, kollaps eller nedrivning). Hvert tab understreger skrøbeligheden af træarkitekturen på Bosporus.
Tidevandet vender mod restaurering. Flere større projekter er enten afsluttet eller i gang (pr. 2024):
Overall, the message is hopeful: more Bosphorus treasures are being saved than lost in recent years. The extensive restorations of palaces like Dolmabahçe, Yıldız and the Hatice/Fehime yalıs signal a commitment to the Bosphorus heritage. For visitors, this means that “as of [late 2024]”, many key monuments can be experienced in near-original splendor – though the work continues.
Q: Hvor mange historiske paladser og yalı-palæer ligger langs Bosporus?
A: Historiske undersøgelser tæller omtrentligt 600 boliger ved vandet fra osmannisk tid (paladser og yalı-palæer) langs Bosporus. I dag omkring 360 af disse strukturer har overlevet, mange restaurerede.
Q: Hvad er forskellen på en saray, en yalı og en köşk?
A: I osmanniske termer, a palads er et storslået kejserpalads (som Topkapı eller Dolmabahçe), en Yali er et palæ ved vandet ved Bosporus, og en herregård er en mindre pavillon eller villa (ofte i en paladshave).
Q: Hvilket Bosporuspalads er det største?
A: Dolmabahçe-paladset i Beşiktaş er det største palads i Tyrkiet. Det indeholder 285 værelser og 46 haller, hvilket gør det større (efter areal og volumen) end noget andet osmannisk palads.
Q: Hvilke Bosporus-paladser kan turister besøge?
A: Store paladser, der er åbne for offentligheden, inkluderer Topkapi, Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız (museum og park), Adile Sultan Palace, og de små pavilloner Linden og Lille vandNogle yali-palæer som Esma Sultan og Fehime/Hatice Sultan afholder nu arrangementer og kan ses. (Çırağan er et hotel, så ikke et traditionelt besøg.) Hver har forskellige åbningstider og billetsalg. Se afsnittene ovenfor for detaljer.
Q: Hvordan kan jeg bedst se Bosporus-paladserne?
A: Den nemmeste og mest naturskønne måde er med båd. Tag en offentlig færge fra Eminönü eller Karaköy op ad strædet; den vil passere de fleste større paladser og stoppe ved deres moler. Dette giver unikke fotovinkler. Alternativt kan guidede Bosporus-krydstogter eller private yachtture (med kommentarer) arrangeres. På land er der muligheder for at besøge hvert palads individuelt eller gå langs Beşiktaş-havnefronten, men ingen direkte vej forbinder alle stederne.
Q: Hvornår er Bosporus-paladserne åbne for besøg?
A: Hvert palads har sin egen tidsplan. Som eksempel, Dolmabahçe-paladset er generelt åben 09:00-16:00, lukket mandag og torsdag. Topkapi-paladset har normalt åbent 09:00–17:00 (lukket tirsdag). Yıldız-paladset Dele af komplekset genåbnede i juli 2024, i øjeblikket torsdag-mandag. Mindre steder som Adile Sultan (Üsküdar) følger normalt en 9-17-køreplan, hvor der er lukket om mandagen. Køreplanerne ændres efter sæson og helligdage, så tjek altid den officielle hjemmeside eller turistinformationen, inden du tager afsted.
