Top 10 must-see steder i Frankrig
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Ved daggry synes Symis havn at flyde i en gylden dis. En tåge letter fra det stille vand i Yialos-bugten og afslører pastelmalede huse samlet på den stejle bjergskråning over havnen. "Morgensolen stod op ... og afslørede pastelfarvede huse spredt ud over den forrevne bjergskråning." Bougainvillea-blomster vælter ud fra urner langs den brostensbelagte kaj, mens fiskere og bådbesætninger forbereder deres fartøjer til dagens arbejde. Om sommeren giver de smalle gader under en kirkeklokke genlyd af havbrisen og den fjerne lyd af æsler, der bærer læs med forsyninger op til den øvre del af byen. Dette postkort-perfekte motiv skjuler en rig, barsk arv: i århundreder blev Symis formuer vævet af svampebankerne i Det Ægæiske Hav. Skibe og værksteder, rigdom og krig - øens karakter blev formet af svampehandelen, og dens ekkoer hænger stadig i sten, historie og sjæl.
Naturlige havsvampe var værdsatte i oldtiden, og grækerne har høstet dem siden klassisk tid. Gamle forfattere nævnte dem; et tidligt epos nævner endda badesvampe på en legendarisk helts skib. Romerne dekorerede deres store bade med græske svampe for hygiejnens skyld. Med tiden blev de bedste svampe verdensberømte varer. I den tidlige moderne æra var øerne i Dodekaneserne - især Symi, Chalki og Kalymnos - førende i verden inden for svampefiskeri og -handel. Selv under osmannisk styre betalte Symi tribut i svampe: lokale overleveringer fortæller, at landsbyboerne årligt skulle levere tolv tusinde grove og tre tusinde fine svampe til sultanen. Tidlige rejsende, der så Symis svampe, troede, at de kun voksede i dens farvande.
Indtil midten af det 19. århundrede var svampedykkere "nøgne gymnaster", der dykkede ned i havbunden uden udstyr. En dykkermetode var bogstaveligt talt at "pløje" dybet: en mand, der klamrede sig til en flad sten på 12-15 kg, ville synke hurtigt ned på bunden. Stenen, der var fastgjort til båden med et reb, gav vægt til hans krop, og han kunne skære svampene fri med hånden. Disse dykkere blev nede i minutter ad gangen – cirka tre til fem minutter på et åndedrag – og nåede dybder på tredive meter eller mere. I overlevering var de frygtløse helte i afgrunden, der konfronterede mørke, hajer og barske strømme for at brødføde deres familier.
Symis guldalder kom i det 19. århundrede. Overskud fra svampeeksport forvandlede havnebyen til en miniaturemetropol: på sit højdepunkt voksede øens befolkning til over 20.000. Skibsværfter ved havnefronten producerede de karakteristiske fladbundede "Symi kaiki"-både, der blev brugt til svampefiskeri. Rigdommen finansierede storslået arkitektur: løgformede klokketårne og elegante palæer i varme cremefarver, okker og lakserosa, deres balkoner af udskåret træ og sten med udsigt over havnen. Mange af de farverige neoklassiske palæer stammer fra den periode. I dag udgør disse huse en af Symis signaturattraktioner, der hver især antyder stille og roligt den svampeformue, der byggede den.
En velgører fra Symi var indbegrebet af denne rigdom. En lokal skibsmagnat samlede store rigdomme fra svampe- og skibsfartsforetagender. Med hans protektion opførte Symi sit vartegnet klokketårn og skole, flankeret af majestætiske neoklassiske bygninger. Et stenfontæne foran guvernørens kontor bærer stadig hans familienavn. Byens planlægning afspejler også velstanden: lange, stejle trapper blev hugget ind i klippen for at forbinde den øvre bydel og havnen, mens smalle gader nær havnen blev til livlige promenader omkranset af caféer og butikker.
I begyndelsen af 1860'erne tog Symi et teknologisk spring inden for dykning. Efter år i udlandet som maskinmester vendte en kaptajn fra Symiot tilbage med en kraftig dykkerdragt designet i europæisk design. Ifølge traditionen iførte hans kone sig den nye dragt og steg ned i havnen for at overbevise skeptiske øboere om dens sikkerhed. Derefter blev flere både udstyret med hårde hjelme og luftslanger, og fridykning faldt. Ved århundredeskiftet brugte hundredvis af middelhavssvampebåde sådant udstyr. Dykkere kunne nu dykke dobbelt så dybt og blive længere og høste større "havsilke"- og "elefantøresvampe" fundet i dybere vand.
Men disse gevinster kom med omkostninger. Dragten og det tunge udstyr betød, at dykkere blev dybdehåndværkere – men fortrængte også gradvist en stolt barfodstradition. De led af de bøjninger og øretraumer, der følger med trykluft, ulykker, der var dårligt forstået på det tidspunkt. I Symi, ligesom andre steder, var ulykker tragisk almindelige, med snesevis af dykkerdødsfald og lammelsestilfælde registreret i begyndelsen af 1900-tallet, da økonomisk pres drev mænd til stadig farligere dybder.
En symbolsk figur fra denne æra var en berømt Symiot-dykker, født i 1878. I 1913 var han kendt for ekstreme bedrifter. Da et slagskib gik på grund i nærheden den sommer, blev han tilkaldt. Han dykkede 87 meter på et enkelt åndedrag – kun ved hjælp af en sten, finner og et vægtbælte – og hægtede ankerkæden på. Ved sit første forsøg hev han kæden op, og før daggry på et andet dyk nægtede han at blive reddet og kom næsten død op til overfladen, lige da han var kommet ud af vandet. Hans belønning var en guldsovereign og, endnu vigtigere, tilladelse til at rejse frit i Det Ægæiske Hav. I dag står en bronzestatue af ham stadig i Symi by, nær havnen, til minde om hans mod.
I mellemtiden klarede Symis samfund geopolitiske storme. Øboerne sluttede sig til revolutionen i 1821, men i modsætning til det græske fastland forblev Symi under osmannisk styre indtil begyndelsen af det 20. århundrede. I 1912 besatte Italien Dodekaneserne, og under Første Verdenskrig forbød de italienske myndigheder faktisk svampedykning omkring Symi. Dette forbud viste sig at være et slag, som Symi aldrig helt kom sig over. Ved Første Verdenskrig var en stor del af flåden flyttet til Kalymnos, og Symis befolkning begyndte stille og roligt at skrumpe. Efter Anden Verdenskrig underminerede syntetiske svampe og nye hygiejneprodukter yderligere efterspørgslen efter natursvampe. Selvom en håndfuld små både stadig dykker i de lokale farvande efter svampe, er industriens storhedstid forbi.
Symi i dag bærer stadig sit svampesymbol på ærmet og i skyline. På kajen ved det gamle springvand og klokketårnet ærer et lille bronzemonument "de faldne" – en indskrift på græsk og engelsk bemærker, at mange svampedykkere mistede livet på grund af drukneulykker og gasemboli. Nær havnen forestiller en nyligt afsløret statue den første kvinde, der dykkede i en tung dragt – til minde om hendes dyk i 1863, der indvarslede moderne svampeteknologi. Den tre meter høje bronze holder en fakkel højt som øens ånd.
Gå en tur langs marinaen ved solnedgang, og du vil få et glimt af andre levn: de gamle stenskibsværfter er nu blevet til restauranter, gult lys, der varmer gamle køle; falmede træfiskerbåde fortøjet ved siden af elegante turistyachter. I de smalle gyder, hvor skygge og lys danser, mindes plaketter og vægmalerier Symis sønner og døtre fra havet. Den rigt udskårne armillarkugle (og den nærliggende kanon) ved ruinerne af Panagia ton Straton nær slottet minder besøgende om Symis flådefortid. Ovenpå over Gialos havn flankeres den gamle guvernørbolig (nu et kulturcenter) af skolen fra det 19. århundrede og andre store palæer, alle bygget af svampeformuer.
Inde i en af de neoklassiske villaer på Dekeri-gade ligger Symis søfartsmuseum. Det åbnede i 1983 og har siden 1990 haft til huse i et restaureret palæ bygget på grunden af det gamle skibsværft. Det er en skatkammer af maritim overlevering. Besøgende vandrer gennem rum med modelskibe, navigationsinstrumenter og malerier fra det 19. århundrede. Et højdepunkt er den dedikerede svampedykkerudstilling: en sikkerhedshjelm, tunge blystøvler og dykkerhjelme ligger ved siden af kurve med naturlige svampe, der er gravet op fra den nærliggende havbund. Museumsmærkatet forklarer, hvordan dykkere dykkede ned i havet med intet andet end sten og ånde, og hvordan fremkomsten af syntetiske svampe og miljøforandringer har gjort denne praksis næsten forældet. Ovenpå har balkonen udsigt over havnen – en levende påmindelse om, at denne lille ø engang havde snesevis af svampebåde.
Bag museet er der spredt svampe-relikvier over hele byen. I Dinos Sponge Center – en farverigt malet butik på havnen nær den gamle stenbro – hænger svampe stadig i net til tørre. Butikkens ejer hilser kunderne velkommen med fakta om svampebiologi: der er over 2.000 arter i Middelhavet, hver med en distinkt porestruktur. I nærheden skærer og behandler et lille værksted stadig svampe i hånden. Udenfor fragter fartøjer, der engang blev brugt til dykning, nu turister med daglige sejl: man ser velkendte navne indgraveret på deres stævne, tidligere svampebåde, der nu er fyldt med liggestole og parasoller.
Symis daglige rytme drejer sig stadig om havet. Før solopgang glider fiskerbådene stille ud af Yialos i tåge; om dagen vender de tilbage med kasser med små stegte rejer og store net med fisk. Tavernaterrasser ligger langs vandkanten, duftende af grillet blæksprutte og citronduftende ouzo. Piger sidder og reparerer net i skyggen; gamle mænd spiller backgammon ved udendørscaféerne. Atmosfæren er doven, men flittig – en landsby, hvis forfædre jagede i dybet, lever trods alt stadig ved vandets overflod. Om sommeren sejler bådtaxier den korte tur over bugten til Panormitis, klosteret på den anden side. Besøgende ankommer med den timelange færge fra Rhodos med bagage på slæb og smelter problemfrit sammen med Symis morgentravlhed: nogle bærer klapstole til stranden, andre med yogamåtter eller kameraer.
Om aftenen ryger fiskerne blæksprutte eller rejer i små ildsteder på deres dæk; lysene blinker i husene på bjergsiden, og en kirkeklokke ringer i den øvre del af byen. Cocktailbarer rejser sig i de renoverede palægårde, men ikke alle har erstattet de gamle havne, hvor svampe blev sorteret og saltet. På varme nætter strækker cafébordene sig ud over den brostensbelagte vej, og familierne bliver hængende længe efter mørkets frembrud – en endeløs sløjfe af vin og kiks, høflig latter under jasminranker. Aftenerne bringer også krebsdyr: Symiako garidaki er legendariske her, små som majskerner og spises hele. En afslappet lørdag på Symi kan betyde at hente svampe og oliven fra markedet, grille rejer derhjemme og derefter slutte sig til venner på en tagterrasse for at se solen gå ned bag Tilos på den anden side af strædet.
Trods turisme har Symi bevaret et strejf af det gamle liv. Butikker og restauranter lukker for eftermiddagsluren (især uden for juli-august), og mange øboere står op med solen. Du vil høre græsk og italiensk tales, da italienske besøgende og udlændinge er almindelige. I juli liver Symi-festivalen øen op med musik, dans og endda en udendørs filmfestival, men resten af sommeren holder de lokale stadig græsk-ortodokse fester og traditioner. Observante besøgende bemærker, at kirkegængere klæder sig beskedent, og at den strengeste lov ofte er støjforbud efter midnat. Alligevel er symiotterne høflige og gæstfrie: en gammel svampedykker trak engang denne forfatter op på sin terrasse med en vink og tilbød både kaffe og historier i lige mål.
Symis indbyggere, både fortid og nutid, er fulde af karakter. En eftermiddag ved havnen sidder en pensioneret svampedykker i slutningen af 70'erne på en café med et krus græsk kaffe. Som femtenårig begyndte han at dykke med stenen; han bærer stadig ar på brystet fra engang, hvor hans aqualung-slange filtrede sig sammen under et kraftigt dyk. I dag kan han ikke udstå tanken om dybt vand, men engang ville han kun ned, mærke trykket i ørerne, da lyset blev grønt. "Da vi kom op," husker han, "medbragte vi spyd til de store svampe og klinger til resten. En dags arbejde var seks eller syv svampe. Hvis nogen mistede besvimelsen under vandet – sådan var det bare." Han gestikulerer over den rolige bugt: "Jeg husker en sommermorgen, hvor en dreng aldrig kom tilbage. Vi skålede for ham den nat, for mange måner siden."
På et andet hjørne står en tredjegenerations svampehandler og kunsthåndværker. Som 60-årig, med trækulsstribet hår trukket tilbage, fører hun en svamp gennem handskeklædte hænder og smiler til forbipasserende. "Alt dette kom fra havet," siger hun og peger på hylder med svampekurve. "Der er får og geder, men svampe - de svømmer!" Indenfor er hendes vægge beklædt med små kroge, der holder udskårne koraller og stykker af svamp farvet lyserød og blå som kitschede souvenirs. "Greenfin. Capadokiko," nævner hun et par af varianterne. Hun lærte at konservere og skære svampe af sin far og sender stadig ordrer fra kunsthåndværksmarkeder over hele verden. Om vinteren sælger hun mindre; om sommeren beder hun gæsterne om at skylle en svamp i bagepulver for at holde den blød.
Når man går op ad bakke mod den øvre del af byen, møder man kaptajnen på den lokale færge. Han er en kraftig mand med et grinende ansigt, og han voksede op med at lytte til sin bedstefars historier om livet på svampebådene. I sin ungdom var færgeservicen minimal, så få biler – de fleste mennesker gik langs Kali Strata. Han husker, da turisterne først kom i stort antal i 1980'erne: Besøgende bar badebukser til middag og klemte sig ind i de gamle græske taxaer. Nu navigerer han i en ordnet køreplan med fire daglige rundture fra Rhodos, dobbelt så meget om sommeren. Han styrer stadig båden behændigt rundt i bugtens klippeformationer og viser stolt nyankomne de gamle svampehavne og silhuetten af klosteret i det fjerne. "Om vinteren," siger han, "taler et par gamle mænd med mig om, hvordan det var. Men når turisterne kommer, sørger alle for, at øen er ren."
Disse figurer illustrerer Symis blanding af gammelt og nyt. Rundt i byen finder du også unge kunstnere og udlændinge, der renoverer ruiner, en håndfuld udlændinge, der bor året rundt, og et par familier, hvis rødder kan spores tilbage til svampefiskerklanerne. Mange fanger stadig tunfisk, reparerer sejl eller arrangerer dykkerture. Et par driver et væveværksted, hvor de laver håndflettede svampenet, hvilket fortsætter en tradition, der har været uændret i generationer. Andre transporterer dagsturister til skjulte bugter eller serverer lokal citrontærte til gæsterne.
Uden for byen byder Symi på rolige bugter og gamle steder. En kort bustur eller 500 trin op ad Kali Strata fører til den øvre bydels lille plads og dens café med stenmure, hvor øboerne drikker tyk kaffe ved daggry. Længere fremme ligger ruinerne af en tidlig kristen basilika ved Nimborio, og ude på havet ligger den nedsænkede stele fra en grav fra det 6. århundrede f.Kr. nær Marathounta-bugten – tavse vidner til Symis dybe historie.
Strandene her er for det meste grusstrande og ofte skjult fra vejen. Den nærmeste er Nos-stranden, lige øst for havnen: en solrig strand med parasoller, en taverna og lavt turkisblåt vand. Med bus eller vandresti kan man nå Pedi og dens lille strand i en stille fiskerbugt. Gå ad en grussti fra Pedi for at finde Agios Nikolaos-stranden – en afsidesliggende halvcirkel af sand og grus, der også kan nås med en lille båd. Bådtaxier fra Yialos kører hele dagen til steder som Yonima eller Marathounda, små bugter populære til snorkling blandt klippefyldte rev.
Den mest berømte udflugt er til klosteret på øens sydvestlige flanke. Dette helligdom fra det 18. århundrede for Ærkeenglen Michael er det åndelige hjerte for mange lokale og sømænd i Det Ægæiske Hav. Legenden siger, at Ærkeenglen Michael selv reddede en symiotisk fisker i gamle dage, og klosteret har tiltrukket pilgrimme lige siden. På festdage er både fyldt med bedende, der nyder fælles fester, honningkager og endda gratis logi fra munkene. Klosterets hvidkalkede bygninger klynger sig sammen omkring et imponerende barokklokketårn, bygget i 1700-tallet og stadig oplyst om natten som et fyrtårn. Inde i kirken ser besøgende skinnende sølvikoner og fodsatte offerlys – ofringer fra kaptajner og søfarende, der takker ærkeenglen for sikker passage. Den kan nås med privat bådcharter eller en rutefærge fra Symi Havn. Det er lige så meget en pilgrimsrejse som et syn: man forventes at klæde sig respektfuldt, tænde et lys eller efterlade en gave, som munkene anmoder om.
Symi er nu en velbesøgt destination, men tempoet er roligt. Hovedhavnen i Yialos betjener både passagerer og forsyninger. Fra Rhodos er der daglige færger til Symi, der tager cirka 1 til 1,5 time. Disse både sejler ofte tidligt (omkring kl. 08:00) og ankommer før kl. 10:00. Symis havn er dybvandsbaseret og beskyttet, så det er nemt at lægge til kaj undtagen på de mest blæsende dage i Meltemi. Hvis du ankommer ad søvejen, skal du bemærke byens pastelfarvede lag, der er bygget ind i klipperne: det er en klassisk indgang til en græsk ø.
Du kan også nå Symi fra Athen med færge. Blue Star Ferries har en natservice fra Piræus cirka 2-4 gange om ugen om sommeren og året rundt i de fleste sæsoner. Overfarten er lang (15-16 timer), så book en kahyt, hvis det er muligt. Færger sejler også fra Kos eller Patmos via Rhodos, men tidsplanen varierer efter sæson. (Der er ingen lufthavn på Symi; den nærmeste er Rhodos.)
Sæsonmæssigt er de travleste måneder juli og august, hvor festivalbegivenheder fylder nætterne. Foråret (maj-juni) og det tidlige efterår (september) byder på mildere vejr og færre folkemængder. Vintrene er meget stille: mange tavernaer lukker, og havet kan være oprørt, selvom et par lokale stadig dykker efter svampe eller fisk året rundt. Temperaturerne når op på 30'erne °C om sommeren, men havbrisen holder normalt det behageligt på vandet. Selv midt på sommeren er der ofte en stilhed om eftermiddagen, da alle trækker sig indendørs for at undslippe varmen og vender tilbage tidligt om aftenen.
Når man ankommer til Symi, udforsker rejsende for det meste byen til fods eller med lokal bus/taxa. Den gamle bys stejle trapper er charmerende, men trættende, så pak gode travesko. Der er få biler i bymidten – trafikken består mest af motorcykler og lejlighedsvis en turistbus. I Yialos finder du hæveautomater, små supermarkeder, apoteker og butikker (herunder mange, der sælger svampe og souvenirs). Kreditkort accepteres i større butikker og hoteller, men kontanter er kongen på tavernaer og små sælgere. Busser kører fra havneområdet op til den øvre del af byen og klosteret et par gange om dagen – tjek køreplanerne ved busstoppestedet. Vandtaxier færger folk til de spredte strande; de afgår fra den fjerneste østlige ende af Yialos havn, når det lille skilt Taksi lyser.
Lokale skikke er enkle. Hilsener følger med et smil – et nik eller "Kalimera" (godmorgen) værdsættes. Påklædningen er afslappet, men beskeden påklædning forventes i kirker. Nøgen solbadning er ulovligt på Symi (og tabu nær landsbyer) – selv på Nos Beach ser man kun badetøj. Grækerne på Symi spiser typisk sent (efter kl. 20) og bliver hængende ved bordet, så restauranterne begynder først at summe efter solnedgang. Drikkepenge er høflige, men ikke obligatoriske: det er sædvanligt at runde regningen op eller efterlade 5-10% på en hyggelig taverna. Frem for alt rækker tålmodighed og venlighed langt: Symioterne er gæstfrie, men afslappede; prangende eller højlydt opførsel vil give høflige blikke.
Efter Søfartsmuseet bringer en kort gåtur op ad bakke dig til landsbyen Chorio, der ligger på bakketoppen. Dens labyrint af stengyder, lukkede butikker og stille kirkepladser ser ud til at være frosset fast i tiden. På det lille Folkloremuseum kan du se periodedragter, landbrugsredskaber og fotografier af symanere i osmannisk klædedragt. I nærheden er der en ruin af en byzantinsk mur og en dejlig udsigt.
Tilbage i byen kan du slentre langs vandet, der er omgivet af svampe- og silkebutikker (stenbroen er et populært fotosted), og kigge ind i boderne, der sælger lokal honning, bønnetærter og lamper lavet af marineglas. Dinos Sponge Center på kajen og et par andre kunsthåndværkerbutikker pakker stadig rigtige svampe til eksport – de laver betænksomme souvenirs. (Professionelt tip: vælg en tørret svamp, der føles lidt fast; almindelige Symi-typer er elefantøresvampe, bikagesvampe eller bløde silkesvampe.) Ved siden af klokketårnet ser du en statue, der minder beboerne om, hvordan svampepenge byggede en stor del af Symi.
For en mindeværdig udsigt, kan man klatre op til værtshuset nær toppen af Hora eller til de gamle vindmøller ved bredden af Chorio. Solnedgangen fra disse højder forvandler Symis havn til smeltet guld. Det byzantinske slot troner på det højeste punkt; dets smuldrende stenværk og forsømte kapel belønner enhver, der er villig til at tage vandreturen. Fra slottet kan man se hele Dodekaneserne strække sig ud – inklusive en svag silhuet af Rhodos i horisonten ved skumringstid.
Nattelivet på Symi er roligt. Der er et par pianobarer og strandbarer til sene cocktails. Mange besøgende slentrer blot langs havnefronten om aftenen, hvor værtshusmusik og den klangende fontæne smelter sammen til en blød vuggevise. Isboderne har livlig forretning efter middagen: prøv den lokale specialitet mandelkage-gelato. Hvis du er her i starten af juli, så se udendørskoncerterne på havnen eller de religiøse processioner i påskeugen, hvor byen fyldes med røgelse og bougainvillea-blade.
Når du forlader Symi med færge eller fly, så tag et øjeblik til at se dig tilbage. Over dig står det neogotiske klokketårn i Ærkeenglen Mikaels kirke i kontrast til de pastelfarvede huse. Hvis solnedgangen er klar, kan du måske se et glimt af marmor fra kysten eller bronzefiguren fra en ensom statue vaje. Disse minder bliver hos mange besøgende: Man forlader Symi ikke bare charmeret af dens landskab, men også bevæget af vægten af menneskets historie, der er svejset sammen med denne klippeø. Med ordene i et lokalt græsk ordsprog: "Skib fra havet med sand i kølen." Symi har klaret mange storme, plyndret og genfødt, og stadig byder det hver ny rejsende velkommen med åbne kyster og et generøst hjerte, stolt af sin arv, men alligevel beskeden i sin velkomst.
Symi har to hovedhavne – Yialos og klosterhavnen. Yialos er den kommercielle havn (hvor færger lægger til) og centrum for overnatningsmuligheder, restauranter og butikker. Øens hovedstad består af to distrikter: Yialos og den øvre bydel, forbundet af Kali Strata-trappen. Du behøver ikke pas til denne græske ø i EU, men medbring dit ID. Græsk er officielt sprog, men engelsk og italiensk forstås bredt i turistsektoren. Med en befolkning på under 3.000 året rundt er Symi lille – besøg den med respekt, efterlad kun fodspor (eller skaller) i dens gyder, og tag minder med dig fra en ø, der virkelig voksede fra dens svampe.
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Fra Rios samba-skuespil til Venedigs maskerede elegance, udforsk 10 unikke festivaler, der viser menneskelig kreativitet, kulturel mangfoldighed og den universelle festlighedsånd. Afdække...
Bådrejser - især på et krydstogt - tilbyder en markant ferie med alt inklusive. Alligevel er der fordele og ulemper at tage hensyn til, meget som med enhver form...
Mens mange af Europas storslåede byer forbliver overskygget af deres mere velkendte modstykker, er det et skatkammer af fortryllede byer. Fra den kunstneriske appel...
Lissabon er en by på Portugals kyst, der dygtigt kombinerer moderne ideer med gammeldags appel. Lissabon er et verdenscenter for gadekunst, selvom…
