Rijeka

Rijeka ligger på en smal kyststribe, hvor Rječina-floden møder den vidtstrakte Kvarnerbugt. Her rejser stejle bakker sig så brat fra havets overflade, at byens omrids ligner en teaterscene med en bjergrig baggrund. Denne konfiguration har formet Rijekas karakter mere afgørende end nogen enkelt arkitektonisk plan kunne. Byen, der er afgrænset på tre sider af bjergkæderne Učka, Risnjak og Velika Kapela, og som åbner sig mod Adriaterhavet på sin fjerde flanke, har længe tjent som den naturlige maritime port til Centraleuropa.

Fra de tidligste optegnelser skyldte Rijeka (kroatisk: Riječka; italiensk: Fiume) sin skæbne til denne dybvandsindsejling. Dens havn ligger fyrre meter under de omkringliggende højderygge og er i stand til at byde skibe velkommen, der krydser kontinentets lavpas fra Ungarn og videre. To hovedruter begynder her: den ene skærer mod nordøst gennem de Dinariske Alper til den Pannoniske slette, den anden fejer nordvest over Postojnaporten til Slovenien og Østrig. I begge retninger fandt både købmænd og hære Rijekas rolige havn uundværlig.

Denne strategiske fremtrædende plads tiltrak rivaliserende kravstagere gennem århundreder. Engang omstridt mellem Det Hellige Romerske Rige og den maritime republik Venedig, gik den senere gennem venetianske og habsburgske hænder, før den i moderne tid opstod som et brændpunkt mellem Italien og Jugoslavien. Mellem 1918 og 1991 var byen underlagt ikke færre end otte forskellige administrationer, en suverænitetsbølge, der gav dens befolkning en skarp følelse af lokal identitet. En indbygger født i 1917 kunne - uden at flytte - have haft pas fra Østrig-Ungarn, Italien, Fristaten Fiume, Kongeriget Italien, tysk-besat territorium, Jugoslavien, det fascistiske regentskab Carnaro og endelig Den Socialistiske Forbundsrepublik Jugoslavien. Sådanne hurtige ændringer formede både den borgerlige forestillingsevne og den demografiske profil, da kroater, italienere, serbere, bosniakker og andre sameksisterede i en havn, hvor flere sprog og traditioner flettede sig sammen.

I dag identificerer omkring 85 procent af Rijekas 108.000 indbyggere sig som kroatiske, med tilbageværende italienske og andre minoritetssamfund bevaret i dele af byen. Blandt dem er der stadig omkring tyve tusind talere af fiuman, den lokale variant af venetiansk. I generationer tjente fiuman som havnens handelssprog og talte endda kroatiske dialekter i forstæderne, hvor rester af den chakaviske dialekt findes. På gaderne omkring Korzo, den brede gågade i byens hjerte, blandes disse sprog i markedssælgernes kald og gamle venners ledige hilsner.

Rijekas økonomi er fortsat forankret i havet. To skibsværfter - 3. Maj og Viktor Lenac - står blandt de største industrielle arbejdsgivere, deres kraner er artikuleret som metalkraner mod skyline. Maritim fragt- og passagertransport sejler stadig i bugten og forbinder Kroatiens hovedhavn med Adriaterhavsøerne og internationale ruter. Men selvom havnen definerer arbejdsmarkedet, har kulturen genopstået i de senere år. I 2020 bar Rijeka titlen som Europæisk Kulturhovedstad og delte æren med Galway i Irland. Med et repertoire, der spænder fra klassisk teater på det kroatiske nationalteater Ivan pl. Zajc - først opført i 1765 - til samtidskunst på Museum for Moderne og Samtidskunst, har byen forankret sin postindustrielle identitet i performance- og udstillingsrum, der taler til dens mangfoldige fortid.

En slentretur gennem den gamle bydel minder om denne lagdeling af epoker. Bytårnet står ved foden af ​​Korzo, hvis runde middelalderlige form engang var indgangssted til den befæstede by. I nærheden huser guvernørpaladset nu det kroatiske kysts maritime og historiske museum, hvor sømænds artefakter og familieportrætter sporer Rijekas forvandling fra en lille fiskerihavn til en kejserlig havneby. Under katedralen dedikeret til Sankt Vitus ligger Grivica-tunnelnettet, der blev hugget ud af italienske styrker i begyndelsen af ​​1940'erne. Besøgende kan gå gennem dets 330 meter lange tunnel og forestille sig angsten hos civile, der søger ly for bombefly over hovedet.

Hævet over midten bærer Trsat-bakken en fæstning, hvis sten stammer fra slutningen af ​​det trettende århundrede. Trsat Slot, der ligger 138 meter over havets overflade, dominerer indkørslen fra øst. Siden 1288 har det tilbudt tilflugt og udsigtspunkt, først til middelalderlige præster, senere til habsburgske officerer. I dag er dets volde vært for kunstudstillinger, koncerter og litterære oplæsninger, mens pilgrimstrafikken nedenfor slottets barokkirke stiger hver august i forbindelse med Mariæ Himmelfartsfesten. Pilgrimme kommer for at ære Vor Frue af Trsat, det vigtigste andagtssted i det vestlige Kroatien, tiltrukket af offergaver, der fylder gavekapellet.

Rijekas karnevalssæson repræsenterer en anden form for pilgrimsfærd. Riječki-karnevalet, der blev etableret i 1982, finder sted mellem januar og marts og topper i weekenden før fasten. På åbningsdagen overrækker byens borgmester den symbolske nøgle til Meštar Toni, karnevalsmesteren, som derefter leder festlige processioner og et velgørenhedsbal i guvernørens palads. Hundredvis af maskerede grupper paraderer langs Korzo, ledsaget af børn i kostumer fra hele regionen. I de senere år har over femten tusind deltagere i mere end to hundrede karnevalstrupper tiltrukket folkemængder på over hundrede tusinde tilskuere. Disse festligheder minder om Rijekas kosmopolitiske arv, hvor venetianske masker blandes med slaviske kostumer og moderne satire.

Sommeren forvandler kystområderne til et bad af middelhavshygge. Strandene mod vest, ved Kantrida og Preluk, byder på småstenskanter og fem havbassiner hugget ind i klippen; mod øst viger Pećine og Kostrena for afsondrede bugter. Busser kører solbadere til hver strækning, og parkeringspladser står klar ved kysten. Alligevel ligger Alperne knap ti kilometer inde i landet, så på friske vintermorgener stiger skiløbere op til Platak-feriestedet med svævebane og finder pisterne stadig foldet ind i sne, mens de adriaterhavske øer skinner nedenunder gennem brud i skyerne. Snefaldet er kortvarigt – sjældent over tre dage om året – men boravinden gennemsøger bjergskråningerne og efterlader frosne tinder, der står i skarp kontrast til olivenlundene ved havet.

Klimaet her er klassificeret som fugtigt subtropisk. Sommertemperaturerne overstiger kun 30 °C i tyve dage om året, mens vinterens minimumstemperaturer kun falder til under frysepunktet én gang. Nedbør er hyppig gennem alle årstider; tåge trækker omkring fire dage om året, primært om vinteren. Den varmeste luft registreret på den lokale station, i 120 meters højde, nåede præcis 40 °C den 19. juli 2007, mens den koldeste faldt til -12,8 °C den 10. februar 1956.

Ud over naturen har Rijeka længe tjent som kulisse for filmskabere og forfattere. I 1960'erne blev flere af Winnetou-westernfilmene optaget i dens udkanter. I 1970'erne fandt den amerikanske miniserie The Winds of War passende arkitektur her, mens det italienske regentskab Carnaro - Gabriele D'Annunzios proto-fascistiske eksperiment fra 1919 - rangerer blandt byens mere ejendommelige episoder. Den kortlivede "Reggenza Italiana del Carnaro" anerkendte Lenins Sovjetrepublik, omfavnede avantgardeæstetik og tolererede endda ikke-normative kønsudtryk, alt sammen under en forfatning skrevet af D'Annunzio selv. Senere, i 1992, transponerede Hayao Miyazaki 1920'ernes Fiume til det animerede Hotel Adriano i Porco Rosso og indfangede havnens elegance fra mellemkrigstiden i flydende malingsstrøg. For nylig har Netflix' drama Novine spillet på Rijekas gader siden 2018, og spillefilmen The Hitman's Wife's Bodyguard fra 2019 filmede også sekvenser her.

Arkitekturen afslører yderligere lag. Langs Korzo indrammer løsrivelsesfacader caféer og butikker; Sankt Vitus-katedralen har bevaret sit barokke kirkeskib; den romerske bue og den gamle port står som tavse vidner til byens kejserlige kapitler. På den anden bred af Rječina fusionerede den tidligere by Sušak - engang en rivaliserende kroatisk enklave - med Fiume i 1945. I dag mindes man deres forening af en bred gågadeplads over den nedgravede flod, et yndet mødested, der skjuler vandet, der løber nedenunder.

Der er masser af museer for dem, der er villige til at afsætte tid til udforskning. Naturhistorisk Museum, med sit akvarium og krybdyrsamling, appellerer til familier; Rijeka Bymuseum dækker numismatik, teaterkostumer og krigsgenstande; det lille Peek & Poke udstiller vintage computerrelikvier - store tastaturer fra den personlige computers begyndelse. De sakrale samlinger i katedralen og i Trsat viser relikvier, kalke og malerier, der spænder over århundreders hengivenhed. Rundt om hvert hjørne fornemmer man byens tovtrækning mellem industri og kunst.

For at få et indblik i det moderne liv kan man gå ned til hovedmarkedet – Placa – hvor der tidligt om morgenen ankommer fiskenet ved siden af ​​kasser med lokal frugt. Her hævder byens oprindelige kosmopolitiske ånd sig i duften af ​​røget scampi, accenterne fra ældre sælgere, der husker det østrig-ungarske styre, og latteren fra unge mennesker, der løber gennem flisebelagte gange.

Uden for bykernen ligger der andre afledningsmuligheder. Motorsportsentusiaster kører ti kilometer nordpå til Grobnik-banen, hvor de kan teste deres færdigheder eller se professionelle svinge gennem hårnålesving. For stjernekiggere tilbyder det astronomiske center på toppen af ​​Sveti Križ-bakken teleskoper, der er rettet mod den mørke himmel, med storslåede panoramaer over bugten nedenfor. Og hvis fristelsen til saltvand giver efter, åbner dykkercentrene omkring forbjerget op for undervandsklipper oversået med gorgoniske koraller, havgrotter og endda vrag.

Uddannelse og kunst mødes på Rijeka Universitet, der formelt blev grundlagt i 1973, men som har nogle rødder i en jesuitisk teologisk skole fra 1600-tallet. Dets fakulteter spreder sig over hele byen og tiltrækker studerende, der liver op i gaderne og på caféerne og taler kroatisk, italiensk, fiumansk eller engelsk, mens de diskuterer historie, ingeniørvidenskab eller litteratur.

Kulturminder glimter i de mindste detaljer. En redningskrans fra Titanic ligger på Søfartsmuseet, en arv fra Carpathias rejser til og fra New York, ofte bemandet med kroatisk besætning. I begyndelsen af ​​det tyvende århundrede kunne Fiume prale af ugentlig transatlantisk passagerservice, og landsbyboerne husker stadig den dag, hvor oceandampere lagde til kaj, og brevduer fløj over hovedet.

I hver af disse facetter – geografi, historie, industri, kunst – afslører Rijeka kompleksitet snarere end en enkelt fortælling. Byen modstår lette definitioner og foretrækker i stedet at tale i lag af sten og stål, i ekkoende stemmer, der glider mellem Adriaterhavet og bakkerne. For den besøgende, der ser solen gå ned bag Učka, lys danse på vandoverfladen, fremkommer byens essens ikke kun i store monumenter, men i strømmen af ​​identiteter, der har formet dens gader. Der er en stille poesi i en havn bygget til handel, der nu byder både joller af joyridere og fragtskibe velkommen, og en subtil værdighed i et samfund, der har modstået imperium, ideologi og krig, kun for at bevare en ånd, der er både modstandsdygtig og modtagelig. I Rijeka løber floden under en plads, og bjergene presser sig tæt mod havet, og i den omfavnelse finder man en by, der både er forankret og fri.