Cypern

Cypern indtager et ejendommeligt sted ved krydset mellem kontinenter, dets kyster formet af årtusinders møder, og dets nutid defineret af både splittelse og enhed. Øens landmasse, der strækker sig over det østlige Middelhav – lang og smal, ikke mere end 240 kilometer fra spids til spids – ligger tættere på Levanten end på hjertet af Europa. Alligevel resonerer sproget, skikkene og de politiske strukturer, der hersker i syd, stærkest med den græske verden. Mod nord kan en separat administration spore sin autoritet tilbage til båndene til Anatolien. Hele tiden klamrer to suveræne britiske militærbaser sig til den sydlige kyst, levn fra et imperium, hvis tilstedeværelse her varer ved i trafikkonventioner og summen af ​​røde telefonbokse.

Geografisk er øens silhuet defineret af to bjergkæder, der flankerer en frugtbar central slette. Troodosbjergene, kraftige og foldede, dominerer mod sydvest og stiger til næsten 1.952 meter på Olympusbjerget. Fra deres kølige, cedertræsklædte højder strømmer Pedieos-floden, Cyperns længste vandløb, som snor sig mod øst, før den forsvinder ned i lerjorden på Mesaoria-sletten. Langs den nordlige bred tilbyder den slanke Kyrenia-bjergkæde en blidere stigning, hvor dens tinder knap når tusind meter, før den brat falder ned til en klippekyst. Mellem disse højder falder landet ned i marker med hvede, byg og grøntsager, der har fodret øboerne siden yngre stenalder.

Menneskelige fodspor på Cypern kan spores omkring 13.000 år tilbage, hvor små grupper af jæger-samlere søgte ly i kysthuler. Få årtusinder senere tæmmede de landet med de første landbrugslandsbyer og lagde dermed grunden til et etableret samfund. I slutningen af ​​bronzealderen blev øen kaldt Alashiya i egyptiske og hettitiske optegnelser, kendt for sit kobber og sine vævninger, der vævede den ind i det bredere middelhavsnetværk. Da de mykenske grækere ankom omkring 1400 f.Kr., bragte de dialekt, begravelsesritualer og keramikstilarter med sig, der holdt ved, selv da senere imperier gjorde krav på øen som et krigsbytte.

Perserne havde magten i det sjette århundrede f.Kr., men Alexander den Store tog kontrollen i 333 f.Kr. Under Ptolemæerne og derefter Rom bevarede Cypern sin græske karakter, samtidig med at den absorberede romersk lov og infrastruktur: Veje, villaer og amfiteatre præger landskabet selv i dag. Den østlige halvdel af Romerriget styrede øen indtil de arabiske plyndringer i det syvende århundrede, hvor kystnære enklaver og fæstninger inde i landet blev opgivet til fordel for klostre højt oppe blandt Troodos-bjergene. Århundreder senere befæstede lusignanske konger og venetianske købmænd byerne og byggede stenmure og voldgrave, der stadig omgiver de gamle kvarterer i Nicosia og Famagusta.

Osmanniske soldater krydsede øen i 1571 og indledte dermed en æra, der ville strække sig ind i slutningen af ​​det nittende århundrede. Under osmannisk styre gav det feudale system tyrkiske bosættere jord sammen med græske bønder, hvilket etablerede de dobbeltsamfund, der stadig er hjertet af Cyperns moderne kompleksitet. Byzantinske kirker blev omdannet til moskeer, men landsbyerne fortsatte med at bede i deres århundrede gamle helligdomme. I 1878 overgik øen til britisk administration, og i 1914 blev den annekteret fuldstændigt. Britiske frimærker og arv - venstrekørsel, det offentlige skolesystem, selv busplaner - ville bestå langt ud over uafhængigheden.

Republikken, der blev født i 1960, var et delikat kompromis mellem britiske, græske og tyrkiske interesser. Grundlæggerpræsident Makarios III, en ærkebiskop, der blev statsmand, legemliggjorde det græsk-cypriotiske flertals håb om selvbestemmelse. Tyrkisk-cyprioter, der var på vagt over for græske ambitioner, så, at en forening med Grækenland - enosis - snart kunne følge. Efterhånden som 1960'erne skred frem, forværredes den forfatningsmæssige fastlåsning til vold. Sammenstød mellem kommunerne tvang tusindvis af tyrkisk-cyprioter ind i enklaver. I begyndelsen af ​​1970'erne var håbet om forsoning stort set forsvundet.

Den 15. juli 1974 installerede et kup, støttet af elementer fra den græske junta, en nationalistisk regering i Nicosia. Fem dage senere gik tyrkiske styrker i land på den nordlige kyst, angiveligt for at beskytte deres samfund. Inden for få dage kontrollerede de cirka en tredjedel af øen, og hundredtusindvis blev fordrevet fra begge samfund. I 1983 erklærede den tyrkisk-kontrollerede zone sig selv for en republik, internationalt anerkendt kun af Ankara. En FN-bufferzone - tynd og grøn - deler nu øen fra øst til vest, mens fredsforhandlinger og europæisk mægling fortsætter i den lange skygge af omstridte historier.

Trods sine politiske sprækker har Cypern opbygget en avanceret højindkomstøkonomi forankret i turisme, finansielle tjenester og skibsfart. Siden Republikken Cypern blev en del af Den Europæiske Union i maj 2004 og indførte euroen i januar 2008, har landet tiltrukket investeringer i fast ejendom, hotel- og restaurationsbranchen og professionelle tjenester. Britiske baser i Akrotiri og Dhekelia har fortsat strategisk betydning, og i 2024 bekræftede Nicosia sin intention om at tilslutte sig NATO – endnu et lag i øens komplekse udenrigspolitiske kalkulus. Det tyrkiske nord, under embargoer og begrænset anerkendelse, er stærkt afhængig af Ankaras subsidier og skyggeøkonomien.

Frugtbare sletter, barske bjerge og næsten 1.000 kilometer kystlinje tiltrækker tilsammen tæt på fire millioner besøgende hvert år. Solbeskinnede strande – lange strækninger af sand og småsten – synes næsten sammenhængende, kun afbrudt af fiskerihavne og lejlighedsvise klosterophold. Inde i landet huser Troodos-højlandet landsbyer, hvor vinmarker hænger fast til terrasserede skråninger, og århundredgamle kirker glimter med byzantinske fresker. I nord står den antikke by Salamis og de klassiske ruiner i Paphos som frilandsmuseer for en fælles oldtid. Men i hovedstaden, Nicosia, breder moderne caféer og gallerier sig ud over gader, der var muret inde af venetianerne for fem hundrede år siden.

Øens klima, med middelhavsagtigt langs kysten og halvtørt i nordøst, er blandt de varmeste i EU. Vintrene bringer regn - hovedsageligt fra november til marts - og lejlighedsvis sne i højlandet. Somrene strækker sig næsten otte måneder, afbødes af havbrise, men afbrudt af hedebølger. Sollyset blænder i mere end tre tusinde timer årligt i gennemsnit, næsten dobbelt så meget som i nordeuropæiske hovedstæder. Dette lys har formet både landbrug og fritid: citrusplantager, olivenlunde og vinmarker trives; svømning og sejlsport definerer den lange højsæson.

Et moderne vejnetværk udgår fra kystbæltet, hvor motorveje forbinder de vigtigste havne i Limassol og Larnaca med Nicosia, Larnaca med Paphos og Nicosia mod både øst og vest. Busser betjener alle større byer, selvom det private bilejerskab fortsat er højt. I det nordlige Tyrkiet betjener mindre minibusser ruterne oftere, men med mindre forudsigelighed. To internationale lufthavne - Larnaca og Paphos - byder velkommen til ruteflyvninger fra Europa, Mellemøsten og andre steder, mens Ercan Lufthavn i nord opererer gennem Tyrkiet. Færger, der blev fornyet i 2022, forbinder Limassol med Piræus i Grækenland og tilbyder en alternativ og afslappet tilgang til øen.

Cyperns befolkning på lidt over ni hundrede tusind i den regeringskontrollerede sydlige del er fortsat overvejende græsk-ortodoks med en lille mosaik af armenske, maronitiske, latin-katolske og protestantiske mindretal. Uddannelses- og sundhedsindekser er blandt Europas højeste. I nord udgør sunnimuslimer flertallet, der sameksisterer - om end noget adskilt - med de fælles kulinariske og musikalske traditioner, der går forud for splittelserne i det tyvende århundrede. Begge samfund værdsætter gæstfrihed: de tilbyder gæsterne kaffe eller et glas kold zivania og inviterer til deltagelse i bryllupper, festivaler og høstfester.

Sproget afspejler denne dualitet. Græsk og tyrkisk står som officielle sprog, mens engelsk fortsat er et stærkt andetsprog, en arv fra kolonistyret og et redskab for handel og turisme. Armensk og cypriotisk maronitisk arabisk har anerkendt status som mindretalssprog. I dagligdagen afviger de cypriotiske græske og cypriotiske tyrkiske dialekter markant fra deres standardformer og bærer idiomer og lyde formet af lokalhistorien. For nylig er russisk blevet fremtrædende i Limassol og Paphos, hvor russisksprogede skilte og virksomheder henvender sig til et voksende udlændingesamfund.

Kulturelt udtryk her er uadskilleligt fra sted. De malede kirker i Troodosbjergene – ti steder, der er opført på UNESCOs liste – har levende fresker, der afbilder teologiske fortællinger på stenmure. Hammamer, der er restaureret i Nicosias gamle bydel, minder om byens frankiske og osmanniske lag og tilbyder damp og massage under gamle kupler. Karnevalet i Limassol bryder ud hvert år i februar, et farverigt mellemspil, der først begyndte i det tyvende århundrede, men som ærer skikke med maskerede optrædener, der strækker sig endnu længere tilbage. Traditionel dans, fra tsifteteli til sousta, animerer både bryllupper og landsbymarkeder og binder øboere på tværs af sprog og tro.

Men under den hyggelige overflade ligger en bevidsthed om skrøbelighed. Jægere med licenserede haglgeværer strejfer rundt i det åbne landskab om vinteren, og vildfarne hagl kan forvilde sig ind på vandreruter. Den Grønne Linje hænger ved i hverdagens bevidsthed: skoler underviser i parallelle historier, og bestræbelserne på forsoning fortsætter i kunstinitiativer og fælles økonomiske foretagender. Kriminalitetsraterne forbliver lave, men besøgende rådes til at sikre deres ejendom mod opportunistisk tyveri, og forsigtighed hersker i nattelivskvarterer, hvor kabaretklubber nogle gange dækker over en mørkere undertone.

Cyperns mosaik – dens geologi, historie, samfund og økonomier – trodser en simpel fortælling. Den er både et vidnesbyrd om menneskelig vedholdenhed og en korridor af stridigheder, hvor imperier har stødt sammen, og naboer stadig træder forsigtigt hen over bufferzoner. Alligevel lever solens og havets varme, den generøsitet, der strækkes over citrusduftende borde, og den robusthed, der findes i traditioner, der blander græske, levantinske og anatolske elementer, ved. For dem, der stopper op og ser nærmere, tilbyder Cypern en intim krønike om en ø, der har kendt både enhed og splittelse, hvor det almindelige liv fortsætter under en middelhavshimmel, der er lige så konstant og kompleks som tidevandet selv.