Tasjkent

Tasjkent, hovedstaden i Usbekistan, står på samme tid som et bevis på udholdenhed og som et pulserende knudepunkt for moderne liv. Beliggende i de frugtbare sletter i det nordøstlige Usbekistan, knap tretten kilometer fra den kasakhiske grænse, har den udviklet sig til Centralasiens mest folkerige metropol med lidt over tre millioner indbyggere pr. april 2024. Byen udfolder sig på dybe alluviale jorde ved sammenløbet af Chirchiq-floden og dens bifloder, beliggende i en seismisk aktiv zone, hvor rystelser er en tilbagevendende påmindelse om jordens rastløse historie. Selvom dens middelalderlige kerne stort set er visket ud, definerer Tasjkents lagdelte fortid og dens brede alléer omkranset af platantræer og monumentflankerede pladser nu en hovedstad, der balancerer nedarvede arv med kravene fra en stat i det 21. århundrede.

Den første skriftlige omtale af Tasjkent kom i år 709 e.Kr., men dens oprindelse kan sandsynligvis spores tilbage århundreder tidligere til bosættelsen Chach, hvis navn fremkaldte dens stenede omgivelser. Sogdiske og tyrkiske stammer formede dens tidlige karakter indtil midten af ​​det ottende århundrede, hvor islams indflydelse gav nye rytmer til bylivet. Markeder og moskeer blev mangedoblet og tiltrak karavaner fra Samarkand og videre. I 1219 reducerede Djengis Khans horder byen til ulmende murbrokker, men ruinen markerede blot et nyt kapitel. Dens placering på den store handelsvej mellem Kina og Europa sikrede, at købmænd og håndværkere vendte tilbage og pustede liv i stenkupler og flisebelagte facader.

I det attende århundrede havde Tasjkent hævdet sig som en autonom bystat, et styre formet af lokale khaner og rivaliseringer. Dens uafhængighed viste sig at være kortvarig, da Kokand Khanate absorberede det i begyndelsen af ​​det nittende århundrede. Få årtier senere, i 1865, erobrede det russiske imperiums styrker Tasjkent og omdøbte det til hovedstaden i russisk Turkestan. Under zarerne opstod nye distrikter øst for floden, forbundet af rudimentære broer og planlagte alléer, der stod i kontrast til de uregelmæssige gyder i den gamle bydel. Jernbanelinjer og fabrikker fulgte, og under Anden Verdenskrig flyttede den sovjetiske regering nøgleindustrier og personale til Tasjkent og beskyttede dem mod nazisternes fremrykning.

Sovjettiden medførte omfattende demografiske ændringer. Tvangsflytninger fra hele Sovjetunionen øgede byens befolkning, og i 1983 beboede næsten to millioner mennesker dens 256 kvadratkilometer. Da jordskælvet i 1966 ramte – den 26. april, med en sådan kraft, at hele blokke kollapsede – foretog den sovjetiske stat en hurtig genopbygning. Arkitekter erstattede smalle gyder med rummelige boulevarder og erstattede jordtagsboliger med standardiserede lejlighedsblokke. Inden for få år var Tasjkent blevet omdannet til en sovjetisk modelby, komplet med store offentlige bygninger, metrostationer udsmykket med ideologiske motiver og parker designet til masseforsamlinger. I 1991, da Sovjetunionen blev opløst, rangerede Tasjkent som nummer fire i befolkning efter Moskva, Leningrad og Kiev.

Siden Usbekistans uafhængighed i 1991 har Tasjkent bevaret sin multietniske karakter, selvom usbekere udgør omkring tre fjerdedele af dens indbyggere. I 2008 blev byens demografiske fordeling anslået til 78 procent usbekere, 5 procent russere, 4,5 procent tatarer, 2,2 procent koreanere (koryo-saram), 2,1 procent tadsjikere, 1,2 procent uighurer, og forskellige andre grupper fylder den resterende andel. Usbekisk fungerer som hverdagssprog, mens russisk fortsat er et sprog for handel og interetnisk kommunikation. Gadeskilte og officielle meddelelser kombinerer ofte latinske og kyrilliske skrifttyper, hvilket afspejler både kulturarv og nylige skriftreformer. I 2009 markerede Tasjkent 2.200 års nedskrevet historie, og planlæggere har nu godkendt en masterplan, der strækker sig til 2045, med nye parker, transportforbindelser og boligkvarterer.

Geografisk set ligger byen i et rigeligt bassin 500 meter over havets overflade. Sommerklimaet strækker sig fra maj til september, hvor temperaturerne i juli og august ofte stiger over 35 °C under en skyfri himmel. Vintrene bringer sne og dagtemperaturer, der sjældent overstiger 5 °C, hvilket afspejler middelhavsklimaet med fugtige kontinentale påvirkninger. Nedbøren topper i den tidlige vinter og igen om foråret; derimod forbliver somrene knastørre fra juni til september. Dette mønster skyldes i høj grad de omkringliggende forbjerge, som modererer nedbøren og holder på fugtigheden i de koldere måneder.

Lidt af Tasjkents arkitektur fra før det tyvende århundrede er bevaret. Alligevel kan besøgende i byens centrum finde fragmenter af dens dybere fortid sammen med sovjetiske monumenter. Kukeldash Madrasah, grundlagt under Abdullah Khan II i slutningen af ​​det sekstende århundrede, eksisterer fortsat som både religiøs skole og kandidat til museumsstatus. I nærheden ligger Chorsu Bazaar, der optager en stor åben gårdsplads, hvor sælgere sælger frugt og grønt, broderede tekstiler og et væld af hverdagsvarer under en kuppelformet blå baldakin. Et par gader væk samler Hazrati Imam Complex minareter, bedehaller og et bibliotek, der beskytter et fragment af Uthman Koranen - et manuskript fra det tidlige syvende århundrede, der menes at være plettet med kalifens blod. Selvom det blev beslaglagt af russiske styrker og transporteret til Skt. Petersborg, vendte dette levn tilbage i 1924 og er stadig omdrejningspunktet for byens åndelige arv.

Andre mausoleer hylder personer af lokal betydning. Qaffol Shoshi-helligdommen, genopbygget i 1542, mindes en lærd fra det 11. århundrede, mens Yunus Khan-gruppen af ​​grave hædrer herskeren fra det 15. århundrede, der var bedstefar til Mughal-grundlæggeren Babur. Et overraskende vidnesbyrd om kejserlig politik er Romanov-paladset. Palæet, der engang var eksilresidens for storhertug Nikolai Konstantinovich, som blev forvist på grund af økonomiske uregelmæssigheder, huser nu udenrigsministeriet, hvis udsmykkede sale skjuler en skat af Eremitage-malerier, der oprindeligt blev "lånt" af storhertugen. På den anden side af byen fortsætter Alisher Navoi Opera- og Balletteater - designet af Aleksey Shchusev, arkitekten bag Lenins grav - med at være vært for klassiske forestillinger på en scene indviet af japanske krigsarbejdere.

Tasjkents museer kortlægger yderligere byens mangesidede historie. Kunstmuseet indeholder sogdiske vægmalerier, buddhistiske skulpturer og zoroastriske artefakter samt en uventet samling af russiske oliemalerier fra det 19. århundrede. Naboen, Museum of Applied Arts, ligger i et rigt dekoreret palæ fra det 19. århundrede og udstiller indviklede suzani-broderier, keramik og metalarbejde. På Statens Historiske Museum - engang Leninmuseet - viser udstillinger Usbekistans veje fra gamle oaser til post-sovjetisk statsdannelse. I nærheden ligger Amir Timur-museet under en strålende blå kuppel, der mindes erobreren fra det 14. århundrede og Islam Karimov, nationens første præsident. På den tilstødende Amir Timur-plads overskuer en bronzerytterstatue haver og springvand, en sekulær modpol til de ældre helligdomme.

Offentlig kunst og mindesmærker taler om andre omvæltningsøjeblikke. En mindesmærkepark fra Anden Verdenskrig mindes de usbekiske frivillige, der tjente på Østfronten, mens monumentet "Forsvarer af Moderlandet" mindes nationens nyere konflikter. Disse steder er flettet sammen med moderne handelszoner: skinnende indkøbscentre som Tashkent City Mall, Next og Samarqand Darvoza tiltrækker kunder sammen med de ældre Riviera- og Compass-centre, der alle drives af Tower Management Group i Orient-konglomeratet.

Byens kulturelle puls giver genlyd i teatrene. Alisher Navoi Teatret er fortsat det førende sted for opera og ballet, og dets scene og foyer giver genlyd af årtiers forestillinger. Ud over de officielle etablissementer bevarer Ilkhom Teatret en ånd af kunstnerisk uafhængighed. Grundlagt i 1976 af Mark Weil som Sovjetunionens første private selskab, fortsætter det med at producere innovativt drama i et ombygget lager nær bymidten.

For mange rejsende ankommer Tasjkent som en tærskel til Usbekistans sagnomspundne Silkevejsbyer Samarkand og Bukhara. Alligevel afslører et bevidst ophold lag gemt under det sovjetiske netværk. Den oprindelige by lå vest for Chirchiq på den gamle Silkevej, dens hjerte en labyrint, der engang pulserede af købmændenes kald. Øst for floden indførte tsaristiske og sovjetiske planlæggere et skakbræt af brede gader og parkomkransede boulevarder. Efter jordskælvet i 1966 accelererede disse planlæggere en modernisering, der nu sameksisterer med spor fra fortiden.

At komme til og fra Tasjkent involverer en række muligheder. Tasjkent Internationale Lufthavn ligger otte kilometer syd for centrum, og dens to-terminalkompleks håndterer flyvninger fra Moskva, Dubai, Istanbul, Almaty og videre. Transit mellem den internationale Terminal 2 og indenrigshallen i Terminal 3 kræver, at man går igennem immigrationskontrollen, henter bagage og går ombord på den timebaserede "Uzport"-bus eller bybus 11 - en ofte overset transfer, der kører hvert tyvende minut. Taxaer konkurrerer på den officielle holdeplads uden for T2; at forhandle en Yandex Go-tur gennem deres app - eller sikre en fast pris på 25.000 som i 2025 - tilbyder en pålidelig transit på femten minutter, selvom man skal være på vagt overopkræver af uformelle chauffører.

Togpassagerer støder på to hovedstationer. 'Central' Station, tidligere kendt som Severny Vokzal, afgår de fleste internationale tog: fra Moskva og Volgograd (48-timers service) og fra Almaty i faste køreplaner. Forbindelser til Tadsjikistan ankommer om mandagen via Dushanbe, mens ruter i georgiansk stil fra Bishkek kræver en kasakhisk transfer. Sydstationen, genopbygget i 2021, betjener langsommere nattog fra Khiva, Termez og videre og ligger tre kilometer fra den nærmeste metrostation. Indenrigs bringer Afrosiyob-højhastighedstjenesten rejsende til Bukhara på 4½ time via Samarkand; Sharq-tog ​​deler den samme korridor til en lavere pris.

Busser afgår fra Avtovokzal-terminalen i byens sydvestlige del, hvor marshrutkaer og langdistancebusser hurtigt bliver udsolgt. Ruterne strækker sig til Almaty (810 km), Bishkek (570 km) og endda Kabul, mens indenrigsbusser kører til Andijan, Karshi og Urgench. Bilrejser kræver tålmodighed ved grænsekontrolpunkterne, hvor timerne glider afsted i kø og dokumentscanninger. Delte taxaer tilbyder et alternativ, selvom de kræver forhandlinger på rudimentært russisk eller usbekisk og har en advarende aura, der er født af lejlighedsvise fortællinger om upassende opførsel.

Inde i byen sørger metroen for fart og skue. Siden debuten i 1977 har fire linjer – Chilonzor (rød), Oʻzbekiston (blå), Yunus-Obod (grøn) og en ufuldstændig Circle-linje (guld) – forbundet forstæderne med bymidten. Stationer som Kosmonavtlar fejrer Usbekistans bidrag til rummet fra sovjettiden med store vægmalerier og hvælvede lofter. Omstigningssteder kræver underjordiske gåture mellem Paxtakor og Alisher Navoiy eller mellem Doʻstlik og Texnopark. Tog ankommer hvert tredje til tiende minut indtil kl. 23:30; ture koster 3.000 som via QR-kodede papirbilletter.

Over jorden kører limegrønne busser i tidligere sporvognskorridorer, der nu er omdannet til dedikerede baner. Siden januar 2025 har flåden kørt kontantløst og kræver et ATTO-transportkort, der kan købes på posthuse eller metrostationer. En enkelt tur koster fortsat 3.000 som, mens et dagskort koster 7.000 som. Marshrutkaerne afspejler busser med faste ruter, men opkræver lidt mere og opfordrer passagerer til at køre langs deres korridorer. For planlægning i realtid kan rejsende bruge Yandex Bus Map, hvor animerede ikoner viser ruter gennem byens gader.

Taxaer falder i to kategorier. Officielle biler, der afgår via hoteller eller Yandex Go, sikrer takstmeter – cirka 8.000 som pr. flag plus 4.000 som pr. kilometer – mens uformelle "sigøjner"-taxier venter på gadehjørner og indbyder til prutning og en altid tilstedeværende risiko. Faste chauffører tilbyder dagstilbud, men konsulterer sjældent et kort, og røg vil skjule kabinen, medmindre de høfligt afslås.

I de senere år er elektriske løbehjul blevet en del af bymiljøet. Yandex Gos gule køretøjer og lokale mærker pryder fortove og pladser og kan lejes pr. minut for 620 til 890 sum i store pakker. De fungerer som forbindelser til metro- eller busstoppesteder på den første kilometer, selvom brugerne skal navigere på overfyldte fortove.

Få besøgende ankommer i privat bil på grund af parkeringsbegrænsninger og byens omfattende offentlige transport. Til udforskning af regionen tilbyder udlejningsfirmaer i lufthavnen dog firehjulstrækkere med kurs mod ørkensletterne bagved. De, der vover sig ud, vender tilbage til en by, hvis brede alléer og skyggefulde pladser bærer præg af århundreder, fra dens sogdiske begyndelse til dens sovjetiske reformation og dens nuværende rolle som hovedstad i en uafhængig nation.

Tasjkent modstår lette karakteriseringer. Det er hverken Samarkands udsmykkede juvel eller Bukharas historiske storhed, men alligevel holder det stand som et sted med genopfundet identitet. Dens sovjettidens lejlighedsblokke og marmorfacader vidner om ideologiske aspirationer, mens dens basarer, madrasaer og mausoleer stadig hvisker om forgangne ​​imperier. I de brede alléer fornemmer man både den bevidste orden, der blev indført efter jordskælvet i 1966, og de oprindelige konturer, der tiltrak handlende og lærde for årtusinder siden. For den rejsende, der stopper op, tilbyder Tasjkent ikke poleret eksotisme, men historiens ærlige aftryk og det udfoldende løfte om en by, der fortsætter med at forme sig selv i det 21. århundrede.