Hiroshima

Hiroshima, der ligger på Honshu's vestkyst ved Ōta-flodens udmunding, står i dag som både et bevis på menneskelig modstandsdygtighed og en pulserende moderne metropol. Byen blev grundlagt i 1589, da krigsherren Mori Terumoto byggede et slot ved det frugtbare delta, og den bosættelse, der voksede omkring den, antog gradvist karakter af en samuraiby. Efter det afgørende slag ved Sekigahara i 1600 overtog Asano-klanen forvaltningen af ​​byen og førte den gennem mere end to århundreder med relativ fred. Under deres styre bevarede Hiroshima sin strategiske betydning uden at opleve større konflikter, og befolkningen voksede beskedent, da landbrug og flodhandel opretholdt den lokale økonomi.

Meiji-restaurationen i 1868 bragte Hiroshima ind i en ny æra. I takt med at Japan omfavnede den hurtige industrialisering, muliggjorde byens placering ved Seto-indhavet og dens indre vandveje fremkomsten af ​​skibsværfter, ammunitionsfabrikker og tung industri. I 1889, da Hiroshima formelt blev udpeget som by, var dens gader omkranset af moderne murstensbygninger, og jernbaneforbindelser forbandt den med Tokyo og Osaka. Militærinstallationer og kaserner voksede i antal, hvilket afspejlede byens voksende rolle som et knudepunkt for det kejserlige forsvar. Under den Første Kinesisk-Japanske Krig (1894-1895) og den Russisk-Japanske Krig (1904-1905) fungerede Hiroshima som et samlingssted for tropper og materiel, mens dens fabrikker producerede våben og ammunition. Ved Stillehavskrigen havde byen udvidet sig til mere end 360.000 indbyggere og toppede på over 419.000 i 1942.

Om morgenen den 6. august 1945, præcis klokken 8:15, nedkastede det amerikanske luftvåben "Little Boy", det første atomvåben nogensinde brugt i konflikt, over Hiroshima. Byen, der hovedsageligt var bygget af træ og papir, tilbød ringe beskyttelse mod eksplosionen og de efterfølgende brande. Inden for få sekunder blev titusinder dræbt; ved årets udgang varierede estimaterne for dødstallet fra 90.000 til op mod 166.000, hvoraf mange senere bukkede under for strålingsrelaterede sygdomme som anæmi, kræft og organsvigt. Landskabet blev forvandlet til en askegrå slette, præget af snoet stål og den sparsomme håndfuld armerede betonstrukturer, der modstod chokket. I de følgende uger udholdt overlevende - kendt som hibakusha - "sort regn" blandet med radioaktive partikler, og stod derefter over for stigmatisering og diskrimination, selvom de var vidner til nødvendigheden af ​​fred.

Genopbygningen var hverken hurtig eller ligetil. I de umiddelbare efterkrigsår opstod der sorte markeder, og basale fornødenheder var knappe. Alligevel tog Hiroshimas borgere beslutsomt fat i genopbygningsprojektet. I 1955 var byens befolkning vendt tilbage til niveauet før krigen, og industrien – forankret af Mazda, hvis hovedkvarter senere skulle ligge i nærheden – genoptog produktionen. Kommunale ledere og lokalsamfundsgrupper skabte Hiroshima Fredsmindesmærkeparken på de ruiner, der lå tættest på Ground Zero, og bevarede den skeletlignende struktur af den tidligere præfekturelle Industrial Promotion Hall som "Genbaku Dome". Omkring den er der mindesmærker, der hylder børn, ofre og den globale kampagne mod atomvåben. Hver 6. august samler en højtidelig ceremoni både dignitarer og almindelige borgere og fornyer et løfte om, at menneskeheden aldrig igen vil være vidne til sådan ødelæggelse.

I dag er Hiroshima den største by i Chūgoku-regionen, og dens bymæssige beskæftigelsesområde genererede omkring 61,3 milliarder amerikanske dollars i BNP pr. 2010. I midten af ​​2019 nærmede den kommunale befolkning sig 1,2 millioner, fordelt på næsten 905 kvadratkilometer, med en tæthed på cirka 1.320 personer pr. km². Et fugtigt subtropisk klima modererer livet her: vintrene forbliver milde, somrene varme og fugtige, og nedbøren fordeler sig ret jævnt gennem årstiderne og topper med den tidlige sommer "tsuyu"-regn i juni og juli. August, opvejet af sæsonbestemt forsinkelse, viser sig ofte at være den mest solrige og tørreste måned.

Transporten i Hiroshima understreger byens blanding af tradition og modernitet. Hiroshima Electric Railway – i daglig tale "Hiroden" – begyndte sin første sporvognsdrift i 1912, og efter at have genoptaget driften blot tre dage efter atombombningen er den vokset til Japans største sporvognsnetværk. De gamle vogne 651 og 652, overlevende fra eksplosionen i 1945, kører stadig på byens boulevarder, deres nittede stålkarrosserier er en rullende forbindelse til fortiden. I dag driver Hiroden syv linjer – inklusive Main-, Ujina- og Miyajima-linjerne – og vedligeholder næsten 300 sporvogne. JR Hiroshima Station er forankringspunktet for landets højhastigheds-Shinkansen-system, mens Hiroshima Lufthavn, 50 kilometer mod øst, og Iwakuni Kintaikyo Lufthavn, 43 kilometer mod sydvest, forbinder byen både nationalt og internationalt.

Kulturlivet i Hiroshima blomstrer omkring museer, haver og festivaler. Hiroshima Fredsmindesmærkemuseum tilbyder en omhyggelig krønike over bombningens virkninger, mens Hiroshima Kunstmuseum udstiller fransk renæssance og europæiske værker fra det 19. århundrede. I nærheden ligger præfekturets kunstmuseum med udsigt over de raffinerede damme og snoede stier i Shukkei-en, en historisk have, der blev perfektioneret i Edo-perioden. Moderne sensibiliteter kommer til udtryk på Hiroshima Bymuseum for Samtidskunst, der ligger ved siden af ​​Hijiyama Park. Hvert forår liver Hiroshima Blomsterfestival gaderne op med parader, musik og blomsterinstallationer; om efteråret viser den internationale filmfestival værker fra hele verden. Fra 1985 til 2020 var byen vært for en toårig animationsfestival, der tiltrak animatorer og entusiaster for at fejre mediets kreative muligheder.

Hiroshimas kulinariske identitet afspejler både dens kystgeografi og dens industrielle karakter. Fremst af alt er Hiroshima-stil okonomiyaki, en lagdelt pandekage af æg, kål, spirer, skåret svinekød eller skaldyr og nudler, der steges foran dineren og toppes med en robust sød-salt sauce. I modsætning til Osaka-versionen, hvor ingredienserne blandes, samler Hiroshimas tilgang dem i lagdelte lag, hvilket skaber et sprødt samspil mellem mørt kål og forkullet dej. Opmuntret af byens mange okonomiyaki-barer, hvor gæsterne kan bestille grøn te, sake eller lokale øl til deres måltid, er denne ret blevet synonym med Hiroshimas hyggelige ånd.

Sportsloyaliteten stikker også dybt her. Sanfrecce Hiroshima, byens førende professionelle fodboldklub, kan spores tilbage til Toyo Kogyo Soccer Club, der dominerede Japan Soccer League i 1960'erne. Omdøbt i 1992 vandt Sanfrecce J.League-mesterskabet i 2012, 2013 og 2015, før de indledte kampagner i kontinentale konkurrencer. Dameholdet, Angeviolet Hiroshima, konkurrerer regionalt, mens nedlagte klubber som Rijo Shukyu FC - vindere af Emperor's Cup i 1924 og 1925 - stadig er en del af den lokale fodboldtradition.

Turismen har blomstret op i de seneste årtier. I 2012 ankom omkring 360.000 udenlandske besøgende, primært fra USA, Australien og Kina; i 2016 var dette tal tredoblet til 1,18 millioner. Amerikanere udgør stadig den største kontingent, efterfulgt af australiere, italienere og briter. Mens mange kommer for at vise respekt i Fredsparken og Genbaku-kuplen, vover andre sig til byens genopbyggede slot (med øgenavnet Rijō) for at udforske livet i Edo-periodens Japan eller til de rolige helligdomme spredt over hele Naka-ku, såsom Fudōin og Mitaki-dera. En femten minutters færgetur fra Hiroshima havn bringer besøgende til Itsukushima-øen - mere velkendt Miyajima - hvor den røde torii-port ser ud til at flyde ved højvande.

Det praktiske for rejsende er ligetil. JR Hiroshima Station tilbyder møntbokse og to turistinformationskontorer – på første sal på sydsiden og anden sal på nordsiden. Fra Shinkansen-udgangen fører en underjordisk passage til taxaer, sporvogne og busser, der er på vej til Fredsparken. Hiroshima Bus Center, der ligger oven på SOGO-stormagasinet nær Hatchobori, tilbyder yderligere ruter og bekvemmeligheder. Adresser i Minami-ku ligger omkring stationen, mens Naka-ku omfatter Fredsparken og dens omgivelser.

Hiroshimas ry blandt japanere minder ofte om scener fra yakuza-film, men virkeligheden er præget af sikkerhed og høflighed. Småkriminalitet er sjælden; selv i Nagarekawa, nattelivets underholdningsdistrikt, kan besøgende støde på værtindebarer og klubber, der overholder lokale bestemmelser. Lejlighedsvise politiinspektioner i henhold til love om "offentlig umoral" kan forsinke udlændinges identitetstjek, men sådanne møder afsluttes næsten altid uden hændelser. Beboere, hvoraf mange regner hibakusha blandt deres ældre, afholder sig generelt fra at bringe bombningen uopfordret på bane, selvom de byder respektfulde samtaler velkommen.

For dem, der smager Hiroshima for første gang – når de træder fra skinnende tog og ud på træbeklædte alléer eller ser sporvogne suse forbi neonskilte – kan byen virke helt konventionel. Alligevel hviler dens rolige templer, frodige parker og statelige boulevarder på lag af historie, der både er yndefulde og tragiske. I Hiroshima fortsætter det fine samspil mellem erindring og fornyelse: et sted, hvor hver solopgang bekræfter livets vedholdenhed, og hver mindesten minder os om tab, der er blevet udholdt, så fremtiden kan vælge fred.