Lombok

Lombok indtager en stille plads på Indonesiens kort, dens cirkulære form kun forstyrres af den slanke Sekotong-halvø, der tegner en blid bue mod sydvest. Adskilt fra Bali af de hurtige strømme i Lombok-strædet og fra Sumbawa af det smallere Alas-strædet, understøtter denne ø på cirka 4.566,5 km² en befolkning, der er vokset fra lidt over 3,1 millioner i 2010 til mere end 4 millioner i 2024. Mataram, øens eneste by og provinshovedstad, ligger mod vest, og dens beskedne udbredelse viger næsten øjeblikkeligt for rismarker og kokosnøddelunde.

Administrativt er Lombok opdelt i fire regencer og én by – hver styret fra sæder, der er små nok til, at landsbyhøvdingene forbliver velkendte ansigter. Regencerne strækker sig fra Nord-Lombok, langs foden af ​​Mount Rinjani, ned gennem Vest-Lombok og Central-Lombok til Øst-Lombok, og derefter videre til Syd-Lombok, hvor den nye Lombok International Airport i Praya er begyndt at omforme dagligdagen. Selvom hvert distrikt varierer i tæthed og arealanvendelse, afspejler de tilsammen et demografisk skift mod urbanisering, selvom de fleste familier fortsætter med selvforsyningslandbrug.

I hjertet af Lombok ligger Mount Rinjani, en stratovulkan, der stiger til 3.726 m og er den næstbedste blandt Indonesiens vulkanske toppe. Dens brede caldera, hjemsted for søen Segara Anak - "havets barn" - har oplevet udbrud så sent som i 2016 fra vulkankeglen Gunung Barujari. I 2010 steg askekolonner to kilometer, hvilket mørklagde skråninger med kaffe- og kakaotræer, og calderavandet blev varmere, da lava skvulpede op mod overfladen. Bag disse moderne begivenheder ligger levnen fra Mount Samalas, hvis katastrofale udbrud i 1257 efterlod en enorm caldera og spor i iskerner og krøniker langt ud over øgruppen. Begge vulkaner ligger i Gunung Rinjani Nationalpark, et beskyttet område af bjergskov, hvor langurer og næsehornsfugle glider gennem stammer draperet i mos.

Neden for højlandet breder jorden sig ud i frugtbare lavlande. Her ligger rismarker i spejlblanke lag, og spredte haver giver bælgfrugter, krydderier og frugt: sojabønner, vanilje, nelliker, kanel og bananer. Kokosnødder falder støt over de sydlige områder, hvor nedbøren bliver mere uregelmæssig, men jorden forbliver næringsrig. Alligevel står småbønder over for tørke og eksistensgrundlag: en familie på fire kan klare sig med ris og grøntsager for en halv dollar om dagen, mens salg af kokosnødder eller fisk knap nok tilføjer en dollar mere. Selvom gratis offentlig skolegang og sundhedsposter på landet strækker sig ind i bakkerne, ender veje og tjenester stadig ved foden af ​​fjerne bjergrygge.

Øens befolkning – hvoraf omkring 85 procent er sasak – kan spores tilbage til tidlige javanesiske migranter fra det første årtusinde f.Kr. Deres sprog og skikke minder om Balis, men deres tro er islam, vævet ind i landskabet af moskeer spredt under vulkanernes skygger. Balinesiske hinduer, der engang bosatte sig på de vestlige kyster, opretholder stadig templer og rituelle danse, og deres tilstedeværelse tegner sig for omkring ti til femten procent af indbyggerne. Et mindretal af kinesisk-peranakanere, javanesere, sumbawanesere og arabiske indonesere diversificerer yderligere den sociale struktur. Gennem århundreder ankom islamisk lære via handlende i det sekstende eller syttende århundrede og tog lokalt præg; animistiske ritualer og hindu-buddhistiske elementer fortsætter sideløbende med koranisk praksis, et mønster, der først i det tyvende århundrede skiftede mod mere ortodokse former.

Mellem disse menneskelige fortællinger løber en naturhistorisk forbindelse. Biogeografer peger på Lombok-strædet som Wallace-linjen, hvor arter fra det Indomalayanske rige viger for arter fra Australasien. Den dag i dag når pattedyr, der er endemiske for Java og Bali, deres østlige grænse her, mens skabninger som kakaduer og trækænguruer forbliver fremmede. Det østlige Alas-stræde tilbyder en smallere passage, men ikke mindre en barriere; Sumbawas fauna adskiller sig ligeledes, når fartøjer passerer dens rækkevidde.

I de seneste årtier har nationale planlæggere forestillet sig Lombok som Indonesiens næste store turistattraktion efter Bali. Med åbningen af ​​Lombok International Airport i oktober 2011 lander fly fra Ngurah Rai nu på under en time og forbinder Praya med Balis travlhed. Færger og hurtigbåde sejler gennem strædet hver time og transporterer passagerer til Lembar på Lomboks sydvestlige side og til Padang Bai på Balis østside. Selvom Selaparang Lufthavn nær Ampenan lukkede i 2011, står dens terminal stadig som et stille vidnesbyrd om en tidligere æra med småpropelflyvninger.

Turismen på Lombok koncentrerer sig langs vestkysten, centreret omkring Senggigis kystlinje og strækker sig nordpå til Tanjung, ved foden af ​​Rinjani. Længere henne står Gili-øerne - Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air og de mindre øer - som magneter for snorklere og dem, der søger det barske ø-liv. Både afgår fra Bangsal og Teluk Nare, og nyere hurtigbåde forbinder direkte fra Padang Bai, hvilket forkorter rejsetiden, men efterlader sikkerhedsstandarderne ujævne. Sydlige Lombok - især Kuta - har udviklet sig til en surfenklave, hvis brede strande og rev byder velkommen til langvarige dønninger, der ruller ned fra Heard Island mellem marts og september. Desert Point ved Banko-Banko er fortsat blandt verdens førende venstrehåndede bølgebrydninger, mens Sekotong mod sydvest tiltrækker dykkere til drop-offs midt i koralspirer.

Turismeinvesteringer er sivet østpå langs den nordvestlige kyst nær Sire og Medana, hvor villa-enklaver og en lille marina omgiver femstjernede resorts og en golfbane. Mandalika, et statsstøttet feriestedsområde, søger at binde otte kilometer sydkyst sammen til et kredsløb for internationale begivenheder og kulturelle udstillinger. Men på trods af disse indtrængen har Lombok bevaret et mere roligt aspekt end Bali: familiedrevne warungs klynger sig sammen i landsbyer; de globale fastfood-franchises optræder kun i et Mataram-indkøbscenter.

En indfødt festival antyder Lomboks forfædres puls. Hver februar eller marts samles de lokale på Seger Beach til Bau Nyale, "fangsten af ​​havorme". Palola viridis dukker op af sandet i stort antal under gydningen; landsbyboerne tror, ​​at de er prinsesse Mandalika, der er genfødt, og minder om legenden om hendes offer for at afværge en blodig konkurrence blandt bejlere. Festivalen tiltrækker folkemængder, der vader ud i brændingen for at høste de vrikkende bidder og derefter fester på dem i sang og bøn.

Økonomisk set er Lombok og dens søsterø Sumbawa blandt Indonesiens fattigere provinser. I 2009 levede næsten 29 procent af byboerne og 18 procent af landsbyboerne under fattigdomsgrænsen. Disse tal er faldet en smule, men afspejler kroniske udfordringer: stigende priser på mad og brændstof belaster husholdningsbudgetterne. Alligevel tilbyder øen et væld af billige friske råvarer i markedsboder - bananer, kassava, kakaobønner - der opretholder mange familier. Lokale kooperativer og mikrofinansieringsinitiativer søger at styrke indkomsterne, men fremskridtene er fortsat gradvise.

Som reaktion på globale tendenser har Lombok også taget halal-turisme til sig. I 2019 opnåede øen den højeste score blandt Indonesiens ti bedste destinationer for muslimske rejsende, idet den tilbyder hoteller uden alkohol, transporttjenester, der tager hensyn til bønneplaner, og menuer, der er certificeret fri for ikke-halal-ingredienser. Nationale planlæggere forventer, at nogle af de 230 millioner muslimske turister, der forventes inden 2026, vil få en andel af de forventede 300 milliarder amerikanske dollars i udgifter. Alligevel ankommer et stigende antal besøgende til beskedne indkvarteringssteder: homestays og gæstehuse placeret over risterrasser, hvor værterne serverer te sammen med fortællinger om forfædres slægter.

Havnene i Lembar og Labuhan Lombok er livsnerver for den maritime transport. Lembar håndterer fragt- og bilfærger, og dens tonnage steg med 72 procent mellem 2012 og 2013 – et tegn på økonomisk momentum ud over turismen. Labuhan Lombok på østkysten har forbindelse til Sumbawas Poto Tano, hvilket letter handelen med tømmer, kvæg og krydderier, der har opretholdt øsamfund i generationer.

I takt med at Lombok træder længere ind i den nationale rampelys, balancerer det moderne ambitioner med vedvarende traditioner. Veje snor sig omkring stille templer og nye lufthavnsmotorveje. Fiskere glider i slanke jukung-kanoer under blikket fra Mount Rinjani. På markederne prutter handlende om kurve fyldt med nelliker, og børn i uniform skynder sig mod skolegang bag palmelundene. Et sted mellem bjerg og hav, mellem en gammel caldera og et spirende feriested, bevæger Lombok sig fremad i sit eget tempo – lige frem, tro mod betydningen af ​​sit navn i Sasak-loren.