Bhutan

30+ Usædvanlige destinationer og oplevelser i Bhutan

Den følgende samling fremhæver mere end tredive mindre kendte destinationer med specifikke, brugbare detaljer, du kan overveje på din Bhutan-rejse. Hvert indlæg indeholder kontekst og hvad du kan lave der, hvilket demonstrerer bredden af ​​eventyr ud over den typiske turistrejse.

Vestlige Bhutans skjulte skatte

Komplet oplevelsesguide til Haa-dalen

Haa-dalen er en højtliggende skål af landbrugsjord og skov, omgivet af tinder på Bhutans yderste vestlige grænse. Kun fire timers kørsel fra den travle grænseby Phuentsholing (eller 3 timers kørsel over Chele La-passet fra Paro) føles Haa som at træde ind i et mere stille Bhutan fra tidligere årtier. Det er fortsat et af de mindst befolkede distrikter – lokal overlevering siger, at dalen var så afsidesliggende, at dens eksistens var praktisk talt ukendt, selv for mange bhutanere, indtil den moderne vej blev bygget. Navnet "Haa" siges undertiden at betyde "skjult", og i årevis var det faktisk forbudt for besøgende på grund af dets strategiske beliggenhed ved grænsen. I dag kan rejsende med en særlig tilladelse udforske Haas blanding af pastoralt liv, hellige steder og alpine eventyr.

Tvillingetempler for myter og legender: I dalens hjerte ligger to beskedne templer fra det 7. århundrede, Lhakhang Karpo (Det Hvide Tempel) og Lhakhang Nagpo (Det Sorte Tempel). Ifølge legenden blev de bygget på de steder, hvor en hvid due og en sort due, udstrålinger fra en buddhistisk guddom, landede for at markere lykkebringende steder. Templerne har en enkel, gammeldags charme og er fortsat vigtige samfundshelligdomme. Under den årlige Haa Tshechu-festival udfører maskerede dansere hellige cham-danse i gården, og landsbyboerne samles her for at få velsignelser. Besøgende kan vandre rundt på tempelområdet, beundre de falmede vægmalerier og spørge de fastboende munke om historien om de mytiske duer. Atmosfæren er tidløs – bedeflag blafrer mod en baggrund af bjerge, og du kan høre den fjerne mumlen af ​​Haachu-floden. Det er et intimt sted at opleve levende spiritualitet uden de folkemængder, man finder i større klostre.

Vandring til Crystal Cliff Hermitage: Højt oppe på en klippefyldt klippe med udsigt over Haa ligger Crystal Cliff Temple (lokalt kendt som Katsho Goemba eller undertiden med øgenavnet "Mini Tiger's Nest"), der tilbyder både en givende vandretur og et glimt ind i en eremits liv. Stien begynder nær landsbyen Dumcho i dalbunden og snor sig opad gennem fyrretræer og rhododendroner. Efter cirka en times støt klatring vil du se det lille tempel klamre sig til en stejl klippevæg. Det siges, at en æret tibetansk yogi mediterede i en hule her for århundreder siden, og templet blev senere bygget omkring hulen. Navnet "Crystal Cliff" kommer fra en krystalformation i klippen, der betragtes som et levn. Når du når frem til stedet, vil du blive mødt af en fastboende munk, hvis han er i nærheden, som kan vise dig det enkle helligdomsrum og hulen. Udsigten herfra er fænomenal - hele Haa-dalen ligger nedenfor, et kludetæppe af marker og skove, med tåge, der ofte krøller sig rundt om bjergene om morgenen. Få turister tager denne vandretur, så det er sandsynligvis kun dig og måske et par pilgrimme. Medbring vand og vær forberedt på stejle strækninger, men husk at ensomheden og landskabet på toppen er hvert et skridt værd.

Chele La-passet – mere end blot et udsigtspunkt: De fleste besøgende til Chele La (Bhutans højeste vejpas på omkring 3.988 meter) betragter det som et hurtigt fotomulighed, fordi det tilbyder en fantastisk udsigt over Mount Jomolhari og andre Himalaya-toppe på klare dage. Mod vest kan man se ned i Haa-dalen og mod øst ind i Paro-dalen. Selvom panoramaudsigten er spektakulær, kan en ukonventionel rejsende gøre Chele La til mere end en drive-by. En idé er at mountainbike på de gamle stier rundt om passet - den asfalterede vej giver plads til ujævne stier, der fører til kroge af alpine enge og stenbedesteder. Eventyrlystne cyklister har taget udfordringen op og cyklet fra Chele La op til et punkt kaldet Tagola-passet, lidt længere fremme ad en barsk jeepsti. Indsatsen betaler sig med ensomhed blandt flagrende bedeflag og endnu højere perspektiver. Alternativt kan du overveje en kort gåtur til Kila Nunnery (også kendt som Chele La Gompa), der ligger gemt i klipperne lige under passet. Denne klynge af gamle meditationsceller og templer huser buddhistiske nonner, der bor i retræte – et fredeligt sted, hvor du måske kan høre den bløde summen af ​​bønner blande sig med bjergvinden. Uanset om du bliver hængende for en picnic blandt yakhyrdernes sommergræsgange eller vandrer langs bjergryggen for at finde vilde alpine blomster, kan Chele La være en oplevelse af samhørighed med naturen snarere end blot et hurtigt stop.

Landsbyfordybelse i Dumcho, Paeso og videre: Haa-dalens charme udfolder sig virkelig på landsbyniveau. Spredt rundt i dalbunden ligger landsbyer som Dumcho, Paeso, Bhagena og Gurena. Disse bosættelser består af traditionelle toetagers bhutanske bondehuse, marker med kartofler, byg og hvede samt en labyrint af stier, der forbinder hjem med floden og skoven. En ukonventionel rejseplan bør inkludere tid til blot at vandre eller cykle mellem disse landsbyer. De lokale er altid venlige og nysgerrige – du kan blive inviteret indenfor på en kop suja (smørte) eller arra (hjemmelavet spiritus) af landsbyboere, der ikke er vant til at se mange udenlandske ansigter. I Paeso kan man se hverdagens landlige liv: børn, der leger ved bækken, ældre, der væver eller tømrer under tagudhænget på deres hjem, og landmænd, der bærer kurve med foder til deres kvæg. Der er i stigende grad flere muligheder for at overnatte på en bondegård; at overnatte på en bondegård er et højdepunkt. Forestil dig at falde i søvn under en varm dyne i et værelse med træpaneler og vågne til lyden af ​​haner, der galer, og en flod, der bruser i det fjerne. Nogle homestays i Haa tilbyder hot stone baths – et traditionelt bhutansk bad, hvor du slapper af i et trækar, mens rødglødende flodsten kastes i for at opvarme vandet, der er tilsat medicinske urter. Det er dybt afslappende, især på en kølig aften i højlandet efter en dag med trekking. Værterne vil også lave et rustikt måltid til dig, sandsynligvis inklusive Haa-specialiteter som Hoentey (dampede boghvededumplings fyldt med majroer og ost). Disse landsbyer giver en chance for at vænne sig til Bhutans livsstil: langsom, forbundet med landet og fyldt med stille glæde.

Yamthang Meadow og Chundu Soekha Picnic stedet: På vejen mod den militære forpost Damthang (det sidste punkt, der er åbent for civile før grænseområdet mellem Indien, Kina og Bhutan) passerer man en dejlig åben eng nær landsbyen Yamthang. Denne brede, flade græsmark ligger ved siden af ​​Chundu Secondary School og er et yndet lokalt picnicsted. Et kæmpe, gammelt cyprestræ står vagt på engen – de lokale siger, at det er et ønskeopfyldende træ, der er velsignet af en guddom. Her afholder Haa-dalen hver sommer (normalt i juli) sin sommerfestival, en fejring af nomadisk kultur med yak-danse, traditionelle sportsgrene og mad. Selv hvis du ikke er der under festivalen, er Yamthang-engen dejlig til en fredelig gåtur. Kryds den maleriske jernhængebro, der svajer over Haa Chhu (floden), og se landmændene slå hø i hånden. Du kan finde steder ved floden, hvor du kan nyde en madpakke med udsigt over yak-græsgange på fjerne skråninger. Landsbyen Gurena, lige i nærheden, gemmer også på en perle: Efter at have krydset en træbro ind i Gurena, fører en kort sti langs floden til en afsidesliggende picnic-lysning, som en lokal guide beskrev som sit "personlige yndlingssted at tage venner med". Omgivet af vilde blomster om sommeren og med bedeflag over hovedet, er det let at se hvorfor.

Vandring til højtliggende søer: For vandrere tilbyder Haa nogle af Bhutans fineste vandreture uden for alfarvej. Den vigtigste er turen til Nub Tshonapata-søen (nogle gange stavet Nubtshonapata), ofte kaldet "tartan-søen" på grund af dens farverskift. Denne vandretur kræver mindst 3 dage (to nætter camping) og bør udføres med en lokal guide og pakdyr på grund af dens afsides beliggenhed. Fra Haa går I op gennem urskove for at nå alpine højder, hvor yakhyrdelejre pryder landskabet. Undervejs krydser I tre høje pas, der hver især tilbyder betagende panoramaer - på klare dage kan I endda få øje på den fjerne Kanchenjunga (verdens tredjehøjeste bjergtop) glimtende i den vestlige horisont. Nub Tshonapata er i sig selv en fredfyldt, smaragdgrøn sø i omkring 4.300 meters højde, omgivet af græssende yakokser og stilhed, der kun brydes af vinden. Der er en legende om, at denne sø er bundløs og magisk forbundet med havet. Sandt eller ej, at sidde ved dens bredder, mens den nedgående sol gør vandet gyldent, er en spirituel oplevelse i sig selv. En anden kortere vandretur fører til Tahlela-søen, som kan tages som en energisk dagsvandring. Stien begynder ved Dana Dinkha-klosteret (nævnt nedenfor) og stiger stejlt op til en mindre skjult sø omkranset af klipper. Lokal tradition siger, at disse søer er beboet af skytsånder, så campering ved deres bredder foregår normalt med ærbødighed og måske med et smørlampeoffer for at formilde guddommene.

Meri Puensum-stien og bjergudsigt: Hvis flerdagesvandring ikke er i din plan, tilbyder Haa stadig givende dagsture. En stærkt anbefalet rute er Meri Puensum Trek, opkaldt efter de "Tre Brødrebjerge", der våger over Haa-dalen. I Haas overlevering er disse tre bjergtoppe (Meri betyder bjerg og Puensum betyder tre søskende) beskyttende guddomme. Vandreturen er en sløjfe, der kan gennemføres på en lang dag, startende fra nær Paeso-landsbyen og klatrende op på en højderyg, der forbinder de tre toppe. Du kommer ikke til at bestige de store tinder i sig selv (det ville være en bjergbestigningsbedrift ud over trekking), men du når et højt udsigtspunkt, hvor alle tre massiver flugter med Haa-dalen strakt ud nedenfor og de snedækkede grænsebjerge i horisonten. Det er en fotografs drøm på en klar dag. Stien er stejl til tider, men ikke teknisk vanskelig; bedeflag og måske det fjerne kald fra en yakhyrde er de eneste markører i denne vildmark. Denne vandretur giver dig ikke kun ret til at prale af at have vandret i en region, som næsten ingen udlændinge har besøgt, men det er også en chance for at opleve den rå storhed i Bhutans landskaber væk fra andre mere befærdede stier.

Skjulte bakketop-gompaer: I Haa kræver selv de religiøse steder en følelse af eventyr at nå. Spredt på bakketoppe og klippesider rundt om i dalen ligger adskillige gompaer (klostre eller templer), hver med sin egen historie. En af de bemærkelsesværdige er Takchu Gompa, der ligger på en bakke over den lille by Haa. Den blev rekonstrueret efter et jordskælv i 2009, så selve bygningen er relativt ny, men den optager et gammelt helligt sted dedikeret til Haas skytsguddom. At nå Takchu involverer enten en afslappet vandretur eller en hoppende cykeltur op ad en grusvej fra Dumcho. En anden er Dana Dinkha Gompa, som ligger på et udsigtspunkt med en 360-graders udsigt over Yamthang- og Damthang-områderne. Den siges at være en af ​​de ældste i Haa. To nonner bor i retræte der, og hvis du besøger den, kan du måske høre deres sange med vinden. Dana Dinkha fungerer også som udgangspunkt for Tahlela-søvandringen. I hjertet af Haa by bag hospitalet ligger landsbyen Kachu, hjemsted for to små templer: Kachu Lhakhang og Juneydra Gompa. Juneydra er især en juvel for de frygtløse – den klamrer sig bogstaveligt talt til en klippe, omgivet af fyrretræer og næsten camoufleret af naturen bortset fra de hvide vægge. De lokale ærer den, fordi der indeni siges at være en klippe med Guru Rinpoches fodspor (helgenen, der legendarisk fløj til Tigerens Rede). Et besøg i Juneydra føles som at opdage en hemmelighed – der er ingen vej, så man skal gå en sti op ad bakke i omkring en time. Ofte låses templet op af en vicevært fra nærheden, som kan guide dig gennem dets dunkle interiør oplyst af smørlamper. Når du tager dine sko af og træder ind i det stille fristed, er det ydmygende at tænke på, at denne lille eremitage har været et sted for meditation i århundreder, praktisk talt ukendt for verden udenfor.

Privat indkvartering og bade med varme sten: Haa har omfavnet lokalsamfundsbaseret turisme på en omhyggelig måde. Et par lokale familier har åbnet deres hjem for gæster, og at bo hos dem er et højdepunkt ved ethvert besøg i Haa. Indkvarteringen er enkel (forvent et simpelt, men rent værelse, måske med en madras på gulvet, og et fælles badeværelse), men oplevelsen er rig. Du kan lære at lave Ema Datshi (Bhutans berømte chili-ost-gryderet) i køkkenet eller slutte dig til dine værter, når du tænder et lille alter med røgelse om morgenen. Om aftenen kan du prøve et Dotsho – det varme stenbad – som mange homestays kan tilberede mod et mindre gebyr. De opvarmer flodsten i et bål, indtil de gløder, og smider dem derefter i et trækar med koldt vand blandet med duftende urter som Artemisia. Når klipperne syder, varmes vandet op og frigiver urternes afslappende olier. At slappe af i dette bad, måske i et lille badehus eller skur ved siden af ​​hovedhuset, mens du kigger op på stjerner eller silhuetter af bjerge, er dybt beroligende for krop og sind. Det er nemt at forestille sig, at selv vandet har helbredende egenskaber på et så fredfyldt sted som Haa. Efter badet vil du sandsynligvis nyde en solid hjemmelavet middag og noget lokal ara omkring pejsen. Når du forlader et homestay i Haa, kan du forvente at tage afsted med nye venner, ikke bare minder.

Haa-dalen er et eksempel på den ukonventionelle Bhutan-rejseoplevelse: tilgængelig nok til at blive inkluderet i en rejse, men alligevel afsides nok til at føles som en opdagelse. Uanset om du søger udendørs eventyr, kulturel fordybelse eller spirituel ro, tilbyder denne "skjulte risdal" lidt af hvert – alt imens den forbliver ægte aparte.

Phobjikha-dalen hinsides kranerne

Hvis der er et sted i Bhutan, der udstråler stille mystik, er det måske Phobjikha-dalen. Phobjikha (også kaldet Gangtey-dalen) ligger på den vestlige skråning af Black Mountains i det centrale Bhutan og er en bred, skålformet gletsjerdal uden byer – kun et par klynger af landsbyhuse, skove af dværgbambus og en central sumpslette, der næsten føles som en dal, der er gået tabt i tiden. Den er relativt kendt af én grund: de sorthalsede traner. Disse elegante, truede fugle trækker fra det tibetanske plateau til Phobjikha hver vinter, hvilket gør dalen til et must-see for fuglekiggere og naturelskere. Men ud over tranesæsonen og hovedklosteret varer de fleste ture ikke længe. En ukonventionel tilgang til Phobjikha vil afsløre lag af natur og kultur, som et hurtigt stop ikke kan indfange.

Sorthalsede traner: En mystisk ankomst: Hvert år i slutningen af ​​oktober eller begyndelsen af ​​november svæver omkring 300 sorthalsede traner ind i Phobjikha og glider ned for at sove i dalens marsklandskab. De bliver indtil februar, før de flyver tilbage nordpå. De lokale anser disse fugle for hellige – manifestationer af hellighed – og deres ankomst bliver mødt med fest. Faktisk afholder samfundet den 11. november hvert år Sorthalsede Tranefestivalen i gårdspladsen ved Gangtey Kloster. Skolebørn udfører tranedanse iført store fuglemasker, og der synges sange til ære for disse yndefulde besøgende. Hvis du besøger stedet under festivalen, kan du nyde en hjertevarmende opvisning af naturbevaring og kultur: festivalen uddanner landsbyboere og besøgende om at beskytte tranerne, selvom alle nyder forestillingerne. Uden for festivaldagen er oplevelsen af ​​at observere tranerne en af ​​fredelig ærbødighed. Ved daggry eller skumring kan du gå til et af de udpegede udsigtssteder i udkanten af ​​marsken (såsom observationscentret med teleskoper eller blot en stille sti) og se på fuglene. De er næsten 1,3 meter høje, med snehvide kroppe og kulsorte halse og vingespidser samt en slående rød krone. Man kan høre deres trompetkald give genlyd i den friske luft. At se en flok af disse traner, der spiser eller flyver i formation mod en baggrund af gyldne sivbede og gårde, er et magisk syn. Det føles som at træde ind i en naturdokumentar, med den forskel, at man selv er der, omsluttet af den samme kolde vinterbrise som fuglene. Rejsende bør være opmærksomme på: Kom ikke for tæt på eller lav høj lyd – tranerne er sky og forstyrres let. At respektere deres plads er en del af dalens etikette.

Gangtey Kloster – Dalens Vogter: På en skovklædt bakketop på dalens vestlige side ligger Gangtey Goemba (klosteret), et af Bhutans vigtigste klostre og bestemt blandt de smukkest beliggende. Dette kompleks fra det 17. århundrede har udsigt over hele Phobjikha, som om det beskyttede det. I modsætning til mange klostre, der ligger på klipper, er Gangtey tilgængeligt ad vej, men det har en isoleret atmosfære. Omkring 100 munke, inklusive unge novicer, bor og studerer her. Hovedtemplet blev for nylig restaureret og gløder med indviklet træværk og gyldne spir. Når man træder ind i det huleagtige indre, bliver de besøgende mødt af synet af en kæmpe Buddha-statue og snesevis af gamle tantriske buddhistiske malerier, der pryder søjlerne og væggene. Hvis du kommer om eftermiddagen, kan du måske se munkene i deres daglige bønnesessioner: rækker af bordeauxklædte figurer, der synger dybe, klangfulde mantraer, lejlighedsvis afbrudt af lyden af ​​lange tibetanske horn og lyden af ​​bækkener. Det er en auditiv fordybelse i Bhutans åndelige verden. Fra gårdspladsen har du en betagende udsigt over dalbunden og kan følge kludetæppet af marker og de mørke skovområder, hvor traner nogle gange holder til. For en mere ukonventionel oplevelse kan du søge tilladelse (gennem din guide) til at overnatte i klosterets enkle gæstekvarterer eller i en nærliggende klosterdrevet lodge. Dette giver dig mulighed for at overvære tidlige morgenbønner og vandre rundt i klosteret, efter at turisterne er taget afsted, måske for at starte en samtale med munke om deres daglige rutine eller betydningen af ​​en bestemt statue. Gangtey Kloster er ikke bare en turistattraktion – det er et aktivt troscenter, og ved at tilbringe tid i ro og mag her kan man fornemme symbiosen mellem klosterets åndelige liv og dalens naturlige liv nedenfor.

Naturstier og landsbyvandringer: Phobjikha tilbyder nogle blide vandreture, der er en fornøjelse for enhver naturelsker. Den populære Gangtey Natursti er en 2-timers gåtur, som mange ruter inkluderer. Den starter nær klosteret og går ned gennem fyrretræslunde ind i dalen, forbi små landsbyer og gårde. Du vil krydse sumpede områder på gangstier, gå gennem fredelige enge og til sidst slutte nær tranernes hvilesteder. Selvom det kaldes en "natursti", og du faktisk får lov til at nyde landskabet, kan man gøre det til en kulturel vandretur ved at tage små afstikkere til landsbyerne Beta eller Phozhikha, der er spredt langs ruten. Et kig ind i en traditionel gårdsplads eller observere landmænd, der malker køer, kan tilføje kontekst til den naturlige skønhed. Hvis du er der uden for tranesæsonen (f.eks. om sommeren), er dalen ikke mindre smuk - tæpper af vilde blomster og en smaragdgrøn marsk erstatter tranernes tilstedeværelse. Faktisk giver sommer og efterår muligheder for at se andre vilde dyr, såsom muntjac-hjorte eller forskellige rovfugle, der kredser ovenover. For de mere frygtløse kan man overveje en halvdags vandretur ud over den sædvanlige rute: Der er en sti op ad dalens østside ind i bjergene, der fører til Khewang Lhakhang, et lille tempel i en landsby, hvor tiden står stille. Eller prøv den rute, som lokale børn tager til skole, som snor sig fra Kilkhorthang landsby ned til den centrale dal og byder på charmerende møder (du kan bogstaveligt talt gå med elever i uniform, der er ivrige efter at øve deres engelske "hellos"). Ideen er ikke at forhaste dig gennem Phobjikha. Tilbring mindst to nætter her, hvis det er muligt. Det giver dig tid til en morgentur, når tågen hænger, en eftermiddagstur for at se et andet lys og en aftentur under et tæppe af stjerner (Phobjikha har minimal elektrisk belysning, så nattehimlen er strålende på klare nætter).

Sorthalsede Trane Center og Lokalsamfund: En lille virksomhed, der er værd at besøge, er Black-Necked Crane Information Centre nær den største marsk. Det drives af en lokal naturbeskyttelsesgruppe og har udstillinger om tranernes livscyklus og betydningen af ​​Phobjikhas vådområder. De har nogle gange feeds fra teleskoper eller endda CCTV på en tranerede (ikke-påtrængende, på afstand). Mere interessant er det, at du kan forhøre dig her, om der er nogen uddannelsesprogrammer eller fællesskabsinitiativer i gang. Dalens beboere har en interesse i at bevare tranerne, og der er skoleprogrammer, der lærer børn om naturbeskyttelse. Som en aparte rejsende kan det at vise interesse for disse bestræbelser føre til meningsfulde interaktioner – måske en snak med centrets personale om, hvordan de balancerer turisme og tranebeskyttelse, eller endda at deltage i en fuglekiggertur med en lokal skolelærer, hvis tidsplanerne stemmer overens. Livets tempo er roligt: ​​du kan se både munke og lægfolk gå rundt om en lille stupa nær centrum sidst på eftermiddagen med bedepærer i hånden, mens de nyder roen.

Ophold i bondegårde og boutique-lodges: Indkvartering i Phobjikha plejede at være meget begrænset, men nu er der et udvalg. For at forblive ukonventionel, så vælg et af de private indkvarteringssteder eller pensionater i stedet for luksushotellerne (selvom de også er dejlige). Et ophold på en gård betyder at spise ved køkkenets ildsted med en lokal familie, prøve retter lavet af frisk yaksmør og ost (Phobjikhas mejeriprodukter er fremragende), og måske hjælpe med aftenens pligter som at bringe yakker eller køer ind i deres stalde. Hvis komfort er en bekymring, er der også et par øko-hytter bygget i traditionel stil, der lægger vægt på interaktion med lokalområdet - for eksempel ejendomme, hvor de organiserer et privat kulturelt show med landsbyboere eller en ridetur gennem dalen. Disse ophold bidrager direkte til dalens økonomi og opfordrer lokalsamfundet til at se værdi i at bevare deres livsstil for fremtidige generationer.

Phobjikha efterlader ofte et dybt aftryk på rejsende, der begiver sig dertil. Det er et sted at sætte farten ned og tænke, at føle naturens rytmer og landlivet. Om vinteren deler dalens beboere deres hjem med tranerne; om sommeren deler de det med græssende kvæg og vildsvin. Gennem det hele står det store kloster på bakken, hvis bønner beskytter alle væsener nedenfor. Ud over den åbenlyse skønhed lærer Phobjikha en ukonventionel rejsende om harmoni – mellem mennesker og dyreliv, hengivenhed og dagligt arbejde og jordens årstider. Det er ikke underligt, at nogle besøgende kalder denne dal for et af de smukkeste steder, de nogensinde har været.

Det centrale Bhutans uopdagede dale

Tang-dalen – Bhutans mystiske hjerte

Bumthang-regionen i det centrale Bhutan består af fire hoveddale (Chokhor, Tang, Ura og Chhume), hvoraf Tang er den mest afsidesliggende og mystiske. Mens de fleste ture går rundt om Jakar (hovedbyen i Bumthangs Chokhor-dal) og måske kigger ind i Ura, omgår de ofte Tang på grund af den ekstra kørsel på en sidevej. For den ukonventionelle rejsende er Tang-dalen et must: den er hjemsted for hellige steder forbundet med Bhutans største helgener, en velbevaret landlig livsstil og en aura af gammel magi.

Den opgående sols land: Tang kaldes ofte "Tertonernes dal", fordi det er fødestedet for Terton Pema Lingpa, Bhutans berømte "skatteopdager". I den bhutanske tro er tertoner oplyste væsener, der afslører spirituelle skatte (tekster eller relikvier) gemt af tidligere guruer. Pema Lingpa, født i slutningen af ​​det 15. århundrede i en landsby i Tang, æres som en sådan figur – en bhutansk ækvivalent til en helgen. Når du kører ind i Tang (ca. 30 km fra hovedvejen forbi Jakar), mærker du lagene af legender. Hver klippe og sø synes at have en historie. I landsbyen Ngang Lhakhang (Svanetemplet) siger den lokale overlevering for eksempel, at en lama havde en vision om, hvordan man skulle bygge templet ud fra en drøm om en svane, der landede der. Længere fremme er et klippefremspring udpeget som et sted, hvor Pema Lingpa mediterede. For dem, der er interesserede i Bhutans spirituelle arv, er det at være i Tang som at gå på den samme grund, hvor Pema Lingpa engang gik, og hvis efterkommere er Bhutans kongefamilie og mange adelige slægter.

Membartsho (Brændende Sø): Det måske mest berømte sted i Tang, og en kort gåtur fra vejen, er Membartsho, som oversættes til "Den Brændende Sø". Dette er ikke en sø i traditionel forstand, men snarere en udvidelse af Tang Chhu (floden), mens den løber gennem en kløft. Ifølge legenden dykkede Pema Lingpa ned i dette vandhul med en smørlampe i hånden og dukkede øjeblikke senere op med en skjult skattekiste, og hans lampe stadig mirakuløst tændt – og beviste dermed hans åndelige kraft. I dag er stedet et pilgrimsmål. Folk tænder smørlamper og lader dem flyde på vandet eller gemme dem i klippenicher som offergaver. Farverige bedeflag spænder over bækken, og atmosfæren er tyk af ærbødighed. Flodbredden nås via en kort sti; vær forsigtig, da klipperne kan være glatte. Når man ser ned i Membartshos mørkegrønne dybder, er det let at føle en følelse af undren. Lokal tro hævder, at søen er bundløs og forbinder sig med ånderiget. Selv hvis man ikke er åndelig, er stedets naturlige skønhed – med bregner, mos og flagrende bedeflag – fredfyldt. Man kan tilbringe en time med eftertænksomhed her og forestille sig scenen for århundreder siden, hvor en mystiker bragte lys ud af mørket.

Ugyen Chholing Paladsmuseum: Længere inde i Tang, for enden af ​​vejen, ligger Ugyen Chholing, et aristokratisk palæ, der er blevet omdannet til museum, beliggende på en bakketopp over Tangs landlige vidder. At komme dertil er et eventyr i sig selv – køreturen krydser en hængebro og går op ad en stejl grusvej. Paladset er et stateligt kompleks af gårde, gallerier og et centralt tårn, oprindeligt hjemsted for en adelig familie, der nedstammer fra Pema Lingpa. Familien erkender den historiske værdi og har omdannet det til et museum, der viser livet i det feudale Bhutan. Mens du vandrer gennem svagt oplyste rum, ser du udstillinger af gamle våben, køkkenredskaber, tekstiler og bønnebøger, der hver især fortæller et stykke af historien om, hvordan bhutanske herrer og deres tjenere levede i fortiden. Viceværten kan demonstrere, hvordan de malede korn, eller tilbyde dig en smagsprøve på lokale boghvedesnacks. Et rum huser religiøse artefakter og kopier af tekster, der linker tilbage til Pema Lingpas afslørede skatte. Fra taget får du en betagende udsigt over Tang-dalens kludetæppe af boghvedemarker og klynger af gårde med blå fyrreskove, der rejser sig bag dem. Ugyen Chholings tilstedeværelse på et så afsidesliggende sted understreger, hvor betydningsfuld Tang historisk set var; det var ikke et afsidesliggende område, men en vugge for kultur og adel. Hvis det er muligt, så overnat på det enkle gæstehus i nærheden af ​​museet. Det drives af godset og giver dig mulighed for at opleve dalens dybe ro efter mørkets frembrud, med strålende stjerner over hovedet og måske en fjern yakklokke, der giver genlyd.

Landsbyliv i Tang-dalen: Tang har ingen by i sig selv – kun landsbyer som Kesphu, Gamling og Mesithang spredt langs terrassemarker. Den høje højde (omkring 2800-3000 m i dalbunden) betyder køligt vejr og kun én høst om året. Hovedafgrøden her er ikke ris, men boghvede og byg, hvilket afspejles i den lokale kost: boghvedenudler (puta) og pandekager (khuley) er almindelige. Når man besøger et bondehus, kan man se traditionelle trævæve, hvor kvinder væver Yathra-uldtekstiler (selvom den nærliggende Chhume-dal er mere berømt for Yathra-vævning, smitter noget af den kultur af på Tang). At tilbringe tid i landsbyerne kan involvere at se mænd hugge brænde eller bygge et hegn – Tang-folket er kendt for at være solide og selvforsynende – eller at slutte sig til de lokale ved den lokale vandmølle, hvor de maler boghvede til mel. Fordi der kommer relativt få turister, er Tang-landsbyboerne ofte oprigtigt interesserede, hvis man dukker op, med børn, der kigger ud af vinduerne, og ældre, der nikker og siger "Kuzuzangpo la" (hej). Det er en mulighed for at øve nogle sætninger på dzongkha eller den lokale bumthangkha-dialekt, hvilket glæder dem ubegrænset.

En unik kulturel facet her er en fortsat ærbødighed for Pema Lingpas slægt. Mange husstande i Tang har et lille helligdom med billeder eller relikvier forbundet med helgenen. Hvis din guide har forbindelser, kan du måske endda møde en direkte efterkommer af Pema Lingpa – der er stadig religiøse figurer og lægfolk i området, der bærer denne arv. De kan dele historier om familiehistorier sammenflettet med myter. Blandingen af ​​​​det daglige landbrugsliv med høj åndelig betydning er det, der giver Tang sin næsten overjordiske charme.

Lokale legender og skjulte vandreture: Udover Membartsho er Tang fyldt med andre mindre kendte hellige steder. Kunzangdrak og Thowadrak er klippeeremitager højt over dalen, hvor Pema Lingpa siges at have mediteret. Disse kræver anstrengende vandreture på flere timer, men hvis du er en ivrig trekker og har en ekstra dag, er det enormt givende at bestige en af ​​dem. Du vil sandsynligvis være den eneste besøgende, måske mødt af en enlig munk eller nonne-opsynsmand. Højden (godt over 3.000 m) og isolationen deroppe gør det let at forstå, hvorfor sådanne steder betragtes som gode til meditation – stilheden er absolut, kun brudt af vind eller fjern torden. Selve vandreturen går gennem skove, der føles fortryllede – draperet i lav og levende med fugle. På tilbageturen kan du slentre forbi en yak-hyrdelejr, hvis det er sommer, eller blot nyde en madpakke på en naturskøn højderyg.

Fællesskab og naturbevarelse: Tang giver også et glimt af, hvordan landdistrikterne i Bhutan udvikler sig. Nogle initiativer i dalen fokuserer på bæredygtigt skovbrug og landbrug, ofte støttet af bhutanske NGO'er eller endda internationale forskere. Hvis man er interesseret, kan man lære om, hvordan lokalsamfund forvalter deres græsningsarealer for at forhindre overforbrug, eller hvordan dalen tilpasser sig moderne uddannelse (Tang har en lille skole, hvor børn fra fjerntliggende landsbyer går på kostskole i løbet af ugen). At være ukonventionel betyder nogle gange at engagere sig i disse græsrodsaspekter. Måske falder dit besøg sammen med en lokal årlig tshechu (festival) i et tempel som Kizom (som ikke mange udenforstående ser). Eller du bliver måske inviteret til at spille en runde traditionel bueskydning – Tang-landsbyboere, ligesom alle bhutanere, elsker sporten og har ofte en bueskydebane opstillet på en mark. Bliv ikke overrasket, hvis der udstedes en venlig udfordring, og du ender med at forsøge at skyde en pil 100 meter til et fjernt mål, mens holdkammerater synger og driller i godt humør. Disse små interaktioner i en afsidesliggende dal kan være lige så givende som at se et hvilket som helst berømt monument.

Kort sagt er Tang Valley en destination, der nærer den rejsendes sjæl. Det er et sted, hvor historie, tro og landliv væves problemfrit sammen. Luften føles lidt tyndere, men også friskere, og landskabet er en smule mere barsk end de frodige dale i det vestlige Bhutan – alligevel siger mange, at Tang var højdepunktet på deres rejse, berørt af en uhåndgribelig følelse af forbindelse til Bhutans åndelige hjerte. Når du forlader Tang, kan du måske gribe dig selv i at hviske et løfte om at vende tilbage, mens legenderne og de stille smil fra denne dal sætter sig fast i erindringen.

Ura-dalen – Den højest beliggende bosættelse

Med over 3.100 meters højde er Ura en af ​​Bhutans højest beliggende og mest naturskønne dallandsbyer, og den besidder en æterisk charme som et sted, der holder pause i tiden. Beliggende i det centrale Bhutans Bumthang-region, beskrives Ura ofte som en landsby, hvor "tiden har stået stille". Mens den vigtigste øst-vestlige motorvej passerer nær Ura, er det kun en brøkdel af rejsende, der foretager den korte omvej op ad sidevejen ind i hjertet af dalen. De, der gør det, belønnes med brostensbelagte gader, middelalderlige huse og en atmosfære, der føles næsten europæisk alpin, men alligevel tydeligt bhutansk i karakter.

Landsbyen og dens stenstier: Det første man bemærker i Ura er landsbyens pæne orden. I modsætning til mange løst spredte bhutanske landlige bosættelser er Ura relativt tæt bebygget. Traditionelle toetagers huse, hvidkalkede og udsmykket med udsmykkede trævinduesrammer, står tæt sammen langs et netværk af stenbelagte stier. Det siges, at Uras beboere i fortiden lagde brosten for at bekæmpe mudder og støv, hvilket gav landsbyen et unikt udseende. Det er en fornøjelse at gå på disse stier – du vil passere under buegange af tørret majs og se et væld af landbrugsliv: kyllinger løber rundt, ældre kvinder i traditionelle kira-kjoler, der bærer bundter af brænde, og måske en baby svøbt på en mors ryg, mens hun udfører daglige pligter. Hils på landsbyboerne med "Kuzuzangpo" (hej) og et smil, og de vil sandsynligvis reagere varmt. Uras relativt kompakte natur betyder også, at du nemt kan udforske den til fods på en time eller to, kigge ind på den lokale folkeskole eller bemærke de vanddrevne bedehjul ved bækken. Det føles trygt, roligt og intimt – et sted, hvor alle kender alle, og de deler sandsynligvis alle nogle familiære bånd.

Ura Lhakhang (Ura-templet): Ura Lhakhang, et stort samfundstempel, der står på en forhøjning i udkanten af ​​landsbyen, dominerer landsbyen. Dette tempel er dedikeret til Guru Rinpoche og lokale beskyttende guddomme. Dets arkitektur er klassisk Bumthang-stil, robust og firkantet med en indre gårdhave. Indenfor er hovedstatuen af ​​Guru Rinpoche (Padmasambhava) i sin vrede skikkelse, flankeret af fredfyldte Buddhaer. Tempelvæggene er malet med levende vægmalerier, der skildrer buddhistisk kosmologi og lokale helgener. Hvis den plejende munk åbner helligdommen for dig, kan du se gamle relikvier eller rituelle genstande i brug. Men måske er det mest fascinerende aspekt af Ura Lhakhang, hvordan det forvandles under Ura Yakchoe-festivalen, der normalt afholdes om foråret (omkring april eller maj). Denne festival er unik for Ura og er opkaldt efter en hellig relikvie, en statue af en yak, som vises for at velsigne de fremmødte. Under Yakchoe ifører landsbyboerne sig deres mest strålende tøj og samles her til dage med dans og bønner. En dans viser maskerede kunstnere, der genopfører historien om, hvordan en hellig kalk blev bragt til Ura af en dakini (himmelånd). Atmosfæren er præget af glæde og ærbødighed; børn farer rundt, ældre mumler mantraer på bedepreller, og hele landsbyen samles som én stor familie. Som en af ​​de få udlændinge, der er til stede, bliver du ofte en velkommen kuriositet – de lokale tilbyder dig måske ara (risvin) eller hjemmelavede snacks, glade for, at du har deltaget i deres fest. Selv uden for festivaltider er Ura Lhakhang et besøg værd; viceværten fortæller dig måske historien om dens grundlæggelse og peger på, hvilket vægmaleri der viser Guru Rinpoche, der undertrykker en lokal dæmon.

Shingkhar – En pastoral oase: Lidt længere væk fra Ura, lidt længere nede ad vejen og lidt væk fra hovedstien, ligger Shingkhar, en lille bosættelse, der ofte betragtes som en del af det bredere Ura-samfund. Shingkhar er i bund og grund en bred eng omgivet af blide bakker med et lille tempel (Shingkhar Dechenling), som ifølge legenden blev grundlagt af Longchenpa, en stor tibetansk mester, der besøgte Bhutan. Det, der gør Shingkhar speciel, er dens ro. Yakokser og får græsser dovent på den plateaulignende græsning. Bønneflag blafrer fra bakketoppe. Det siges, at Shingkhars navn, der betyder "træhytte", stammer fra et oprindeligt hjem bygget af en spirituel figur, der boede som eremit der. Meget få turister vover sig hertil, selvom Shingkhar om efteråret afholder en lokal begivenhed kaldet Shingkhar Rabney, kendt for sine arkaiske folkedanse og fælles ritualer. En besøgende, der slentrer i Shingkhar, kan støde på novicer fra templet, der diskuterer skrifter i det fri, eller landmænd, der skærer hø i hånden med segl og stabler det i pæne koniske bunker. Livets tempo dikteres af solen og årstiderne. Et besøg i Shingkhar kan være en meditativ oplevelse; selv uden en formel aktivitet kan det at sidde ved templet eller gå til et udsigtspunkt, hvor man kan se hele græsarealet nedenfor, give en følelse af fred. Luftens renhed, farvet af duften af ​​fyr og brænderøg, og den absolutte stilhed (bortset fra lejlighedsvise fuglekald eller fjerne koklokker) gør det til et ideelt sted til introspektion eller en picnicfrokost.

Lokal gæstfrihed: Uras indbyggere i Bhutan har et ry for at være muntre og ligefremme. Nogle små virksomheder er begyndt at tage imod besøgende – du kan finde et bondehus, der tilbyder en overnatning eller i det mindste et varmt måltid. Hvis du spiser i Ura, så prøv det, der er i sæson: måske nogle vilde svampe plukket fra de omkringliggende skove, eller kartofler fra marken (Bumthang-kartofler er berømte for deres smag), og mejeriprodukter som frisk yoghurt og smør, som regionen er kendt for. Kommunikation kan være en lille udfordring, da ældre mennesker taler begrænset engelsk, men smil og tegnsprog gør underværker. Børn kan ofte noget engelsk fra skolen og vil måske ivrigt øve sig med dig, prale af det ved at recitere et folkeeventyr eller stille spørgsmål om dit hjemland. Disse små interaktioner i en afsidesliggende dal kan være lige så givende som at se et berømt tempel – de giver indsigt i, hvor tilfreds og selvforsynende bhutansk landsbyliv kan være.

Vandringer og udsigter: For dem, der ønsker at strække benene, er Ura et godt udgangspunkt for dagsture. En anbefalet kort vandretur er fra Ura til et udsigtspunkt på vejen til Thrumsing La (et højt pas forbi Ura). Dette udsigtspunkt tilbyder et storslået panorama over Ura-dalen omgivet af bølgende bakker, hvor landsbyen fremstår som en lille klynge midt i en grøn skål. Om foråret bryder bakkerne omkring Ura ud i rhododendronblomster i rødt, lyserødt og hvidt – et skue, hvis det times rigtigt (april/maj). En anden vandretur kan tage dig ned ad gamle stier mod dalen nedenfor Ura (Ura ligger over en større dalbund, som den øst-vestgående motorvej krydser). Disse stier kan føre dig gennem blandede nåletræs- og rhododendronskove, hvor du kan se tegn på dyreliv – måske hovaftryk fra en himalayansk serow (en gedeantilope) eller høre kald fra monalfasaner. Det er sjældent at støde på store rovdyr, men brune bjørne strejfer rundt i Bumthangs skove (mest om natten). Din guide vil typisk sikre, at du holder dig på sikre ruter og måske lave støj for at afværge eventuelle skabninger. Om vinteren kan sneen dække Uras hustage og de omkringliggende marker med frost – hvis du er fotograf, er det fortryllende at forevige Uras klynge af huse med røg, der krøller sig op fra skorstene mod en baggrund af snedækkede tinder.

Uras højde betyder, at det kan blive koldt om natten; hvis du bliver, kan du forvente en hyggelig seng opvarmet af tykke tæpper og nattens stilhed, der kun afbrydes af hunde, der gøer ad et vandrende vildt dyr, eller lejlighedsvis blafren af ​​bedeflag. Og når morgenen kommer, og det første lys oplyser Uras marker og tempel, kan du føle, at du er vågnet op i et Bhutan for hundrede år siden. Følelsen af ​​kontinuitet – at livet i Ura i dag ikke er dramatisk anderledes end livet for generationer siden – er håndgribelig. For enhver rejsende, der søger autenticitet og en pause fra det almindelige, leverer Ura det på en yderst blid og fortryllende måde.

Bumthangs hemmelige bryggerier og gamle templer

Bumthang-regionen, der består af flere dale, omtales ofte som Bhutans spirituelle hjerteland. Den har en koncentration af nogle af de ældste templer i landet og er fødestedet for mange religiøse traditioner. Mens Jakar (hovedbyen i Bumthangs Chokhor-dal) og et par templer som Jambay Lhakhang og Kurjey Lhakhang optræder på standardrejseplaner, er der dybere lag at udforske, herunder unikke lokale produkter som øl og ost, og mindre kendte templer, der rummer nøgler til Bhutans historie.

Jambay Lhakhang – Hellig flamme og midnatsdanse: Jambay Lhakhang er et af 108 templer, der siges at være blevet mirakuløst grundlagt af den tibetanske konge Songtsen Gampo i det 7. århundrede (på samme legendariske dag som Kyichu Lhakhang i Paro og andre i Himalaya). Det er en beskeden, gammeldags struktur omgivet af en hvidkalket mur og bedehjul. At træde ind i Jambay Lhakhang kan føles som at træde ind i en tidskapsel; interiøret er dunkelt, ofte kun oplyst af smørlamper, og statuerne og ikonerne viser deres alder på en ærværdig måde. Den centrale figur er Maitreya (Fremtidens Buddha). Et bemærkelsesværdigt træk er en lille evig flamme i templet, drevet af hellig olie, som menes at have brændt i århundreder som et symbol på dharmaens lys. Men det, der virkelig adskiller Jambay, er dens årlige festival, Jambay Lhakhang Drup, der afholdes i det sene efterår (normalt oktober eller november). Denne festival inkluderer Tercham eller "nøgen dans", et af de mest esoteriske ritualer i bhutansk kultur. Midt om natten, omkring et bål i tempelgården, optræder en gruppe mandlige dansere iført kun masker. Dansen er både en frugtbarhedsritual og en påkaldelse af guddomme for at velsigne regionen; udenforstående havde længe ikke lov til at overvære den, men i nyere tid har turister lejlighedsvis fået lov (med streng sømmelighed og ingen fotografering). Selv hvis du ikke deltager i denne midnatsdans, er dagfestivalen levende, og Jambays betydning i den periode understreger dens status som et levende tempel, ikke bare en relikvie. Som en ukonventionel rejsende kan det være et højdepunkt at planlægge et besøg omkring Jambay Lhakhangs festival, men selv et besøg på en stille dag kan man fornemme lag af hengivenhed indgydt i dets gamle tømmer og sten.

Kurjey Lhakhang-komplekset: Kun en kort afstand fra Jambay, over en hængebro og op ad en blid skråning, ligger Kurjey Lhakhang, et andet af Bumthangs kraftsteder. Kurjey er faktisk et kompleks af tre templer, bygget i forskellige perioder, der støder op til hinanden. Det ældste tempel huser en hule, hvor Guru Rinpoche mediterede i det 8. århundrede og efterlod sit kropsaftryk (deraf navnet Kurjey, der betyder "kropsaftryk"). At se det faktiske aftryk på klippen, draperet i silke og knap oplyst i mørket i det inderste helligdom, er en nervepirrende oplevelse for både bhutanske pilgrimme og udenlandske besøgende. Dette er et sted, hvor traditionen tro fortsætter, hvor dæmoner blev undertrykt, og buddhismens frø blev solidt plantet i Bhutan. Udenfor står 108 chortener (stupaer) langs klippen, og høje cypresser - som menes at være spiret fra Guru Rinpoches stok - giver skygge. Det er et fredfyldt sted at blive hængende. Hvis du tager afsted tidligt om morgenen, kan du måske opleve lokale kvinder, der går runder (kora) rundt om templet med bedepærer i hånden, eller munke, der udfører en daglig læsning. Udsigten fra Kurjey, hvor man kigger ned over Bumthang-floden og markerne, er malerisk og ofte oversået med græssende køer. For en mere ukonventionel oplevelse kan man bede om at gå ned til flodbredden nedenfor templet, hvor der findes en lille meditationshule og en boblende kilde, som sjældent ses af turister – den lokale tro er, at kildevandet er velsignet for helbredet.

Tamshing Lhakhang – Skattenes hjem: På den anden side af floden fra Kurjey, som kan nås via en kort køretur eller en vandretur gennem landbrugsjord, ligger Tamshing Lhakhang. Tamshing, der blev grundlagt i 1501 af Terton Pema Lingpa (den samme helgen fra Tang-dalen), er speciel, da det var hans eget privatkloster snarere end en kongelig kommission. Det er stadig en af ​​Nyingma-sektens vigtige klosterskoler. Vægmalerierne inde i Tamshing er nogle af de ældste i Bhutan og forestiller utallige Buddhaer og kosmiske mandalaer. De er falmede og afskallet nogle steder, men originale, og kunsthistorikere værdsætter dem som et vindue ind i Bhutans tidligere æstetik. En kuriøs artefakt ved Tamshing er en ringbrynje, der hænger nær indgangen, angiveligt lavet af Pema Lingpa selv. Pilgrimme forsøger at hejse den op på ryggen og gå tre gange rundt om templets indre; det menes at rense synder. Ringbrynjen er meget tung (omkring 20 kilogram), så det er både en fysisk og åndelig udfordring! Hvis du forsøger det under en fastboende munks forvirrede øjne, vil du helt sikkert få en historie at fortælle. Tamshing har også en festival om efteråret, hvor deres egne maskedanse opføres, herunder nogle dedikeret til Pema Lingpas arv. Som et mindre, ikke-statsligt støttet kloster har Tamshing en mere barsk stemning, men det bidrager til dets autenticitet. Nogle gange kan man se munke travlt optaget af daglige gøremål som at male chili eller bære vand – en påmindelse om, at klosterlivet også er fælles arbejde og studier, ikke bare en ceremoni.

Bumthangs øl og ost: Bumthang er i de senere år blevet et usandsynligt centrum for Bhutans spirende håndbryggede øl- og ostescene, i høj grad takket være schweizisk indflydelse. I 1960'erne bosatte en schweizisk herre ved navn Fritz Maurer sig i Bumthang og introducerede schweiziske ostefremstillings- og brygningsteknikker. Red Panda Brewery i Jakar producerer en forfriskende ufiltreret hvedeøl (weissbier), der har opnået næsten kultstatus blandt rejsende. Et besøg på deres bryggeri (som er ret lille) eller i det mindste at smage en flaske Red Panda Beer på en lokal café er et must for ølentusiaster. Det er unikt at drikke en europæisk øl i Himalaya, brygget med himalayask kildevand. Ligeledes kan du på Bumthang oste- og mejerifabrik prøve lokale Gouda- og Emmental-oste - en arv fra det schweiziske projekt. De kan tilbyde korte ture eller i det mindste salg fra en lille forretning. At prøve en prøve Bumthang-ost parret med lokale boghvedekiks eller bhutansk honning giver en dejlig snack og et overraskende fund i det landlige Bhutan. Der er også et nyere mikrobryggeri kaldet Bumthang Brewery, der laver ales og cider af lokale æbler – hvis det er åbent for besøgende, kan du prøve deres kreationer i rustikke taproom-omgivelser. Og gå ikke glip af historien bag øllen: etiketten har en rød panda (et truet pattedyr) og minder om, at en del af overskuddet går til bevaringsbevidsthed, hvor man blander nydelse med formål.

Lokale destillerier og urtespiritus: Udover øl er Bumthang kendt for sine stout spiritus. Bumthang Distillery (en del af Army Welfare Project) i Jakar producerer en berømt brandy kaldet K5 og whisky som Misty Peak – selvom ture ikke tilbydes regelmæssigt, kan du muligvis finde deres produkter i lokale butikker, som du kan prøve. Mere usædvanligt er udbredelsen af ​​hjemmelavet frugtspiritus. Næsten alle bondegårde i Bumthang har et arra-destillationsapparat; æble- eller blommebrandy fra Bumthang kan være blød og aromatisk. Hvis du bor hos en homestay, er det sandsynligt, at bedstefaren vil trække en bambuskande med ara frem for at dele. Nip langsomt – den er potent! I Tang Valley er en unik drink "Singchhang", en fermenteret bygbryg serveret i en stor træbeholder med et bambusstrå – lidt ligesom tibetansk tongba. At dele en varm kande singchhang med de lokale på en kølig Bumthang-aften, måske ledsaget af yak jerky og krydret ezay (chili salsa), er en ukonventionel kulinarisk oplevelse, der skaber øjeblikkelig kammeratskab.

Bumthang kulturvandring og landsbyer: Dem, der har lyst til trekking, men ikke udholdenheden eller tiden til de høje bjerge, kan overveje Bumthang Owl Trek eller andre korte kulturelle vandreture, der slynger sig rundt i dalene med landsbystop. For eksempel kan en 3-dages vandretur forbinde landsbyer i Chokhor- og Tang-dalene og give dig udsigter over hele Bumthang-regionen og passere gennem skove, der er kendt for at tude ugler om natten (deraf navnet). Du camperer i nærheden af ​​klostre som Tharpaling (berømt for meditationer af Longchenpa) eller på enge over Ura, hvilket giver unikke udsigtspunkter ved solopgang. Undervejs kan du overnatte i et telt i nærheden af ​​en gård og vågne op for at slutte dig til familien til malkning, før du genoptager din vandretur. Det er usædvanligt, at de fleste ture kører mellem Bumthangs hovedattraktioner, hvorimod du bogstaveligt talt går på stierne, der forbinder disse spirituelle punkter – ligesom munke og landsbyboere gjorde i århundreder. En anden let vandretur er Ngang Lhakhang-ruten, en overnatningssløjfe fra Jakar til Ngang og tilbage, med et stop i Ngang-landsbyens lille tempel og muligvis overvær af et lokalt ritual, hvis timingen er rigtig. Disse vandreture blander motion med kulturel fordybelse og kan skræddersys til dit fitnessniveau.

Bumthang blander gammelt og nyt på uventede måder – hvor ellers kan man finde århundredgamle templer og schweizisk ost, nøgendans ved midnat og specialøl, alt sammen i én dal? Den ukonventionelle rejsende nyder disse sammenstillinger. Ved at vandre væk fra hovedvejen – hvad enten det er ind i et bryggeri eller op ad en bjergskråning til et skjult kapel – smager du den fulde smag af Bumthang. Det er et sted, der inviterer dig ikke bare til at se det, men til at nyde det langsomt, hvad enten det er gennem et skummende krus, en religiøs åbenbaring eller en venlig snak ved pejsen. Som de lokale i Bumthang måske skåler for, "Rejs dig op, Delek!" – til din store lykke at opleve deres dal i al dens rige, lagdelte pragt.

Østlige Bhutan – Den sidste grænse

Østbhutan kaldes ofte "den sidste grænse" for bhutansk turisme, fordi regionen, selv år efter at Bhutan åbnede for verden, kun ser en strøm af besøgende. Den er mere afsidesliggende, mindre udviklet med hensyn til turistfaciliteter og kulturelt særpræget. For dem, der er villige til at vove sig hertil, tilbyder Østbhutan et råt og autentisk glimt af bhutansk liv, samt varme subtropiske klimaer i syd og højbjergsamfund i nordøst. Lad os dykke ned i, hvordan man kommer dertil, og et par af dens mest spændende områder.

Sådan kommer du til det østlige Bhutan: Ruter og logistik

En rejse til det østlige Bhutan kræver lidt mere planlægning end det velkendte vesten. Selve rejsen kan dog være et højdepunkt, da du krydser nogle af Bhutans mest dramatiske veje.

Overland fra Indien via Samdrup Jongkhar: En af måderne at nå østpå er ved at køre ind i Samdrup Jongkhar, grænsebyen med forbindelse til den indiske delstat Assam. Dette er Bhutans sydøstlige port. Hvis du flyver til Guwahati (den største by i det nordøstlige Indien), er det cirka 3-4 timers kørsel til grænsen ved Samdrup Jongkhar. Det er en fascinerende oplevelse at krydse grænsen her, fordi miljøet ændrer sig næsten øjeblikkeligt; Indiens travle sletter viger for en mere rolig bhutansk by med sin karakteristiske arkitektur og sømmelighed. Samdrup Jongkhar er ikke turistet – det er en fungerende by med en smule grænsefølelse. Du vil se indiske og bhutanske handlende, en blanding af sprog og måske aber, der strejfer rundt i udkanten. Når du er i Bhutan, begynder rejsen opad: vejen fra Samdrup Jongkhar til Trashigang (hovedbyen i Østbhutan) er en episk køretur, ofte tilbagelagt over to dage for at nyde stop. På dag ét klatrer du fra nær havoverfladen til over 2.000 m, og passerer gennem forbjergene i Royal Manas Nationalpark med tæt jungle (nogle gange krydser elefanter vejen, forsigtighed er på sin plads!). Overnatningen tilbringes ofte i en by midtvejs som Deothang eller Mongar (Mongar ligger faktisk længere væk, forbi Trashigang, men hvis man har god tid, kan man nå dertil). Typisk holder folk dog pause ved Trashigang efter halvanden dags kørsel.

Lateral Road (Bhutan-motorvejen): Den primære øst-vestlige hovedfærdselsåre, ofte blot kaldet Lateral Road, forbinder Phuentsholing i sydvest med Trashigang i øst. Forbi Bumthang går denne vej over Thrumshing La-passet (~3.780 m) – som er et af Bhutans højeste og markerer grænsen mellem de centrale og østlige regioner. Denne strækning er uden tvivl den mest naturskønne og rystende. Thrumshing La kan være indhyllet i skyer og tåge med mosskove, der virker urgamle. Når man går ned fra den, snor man sig gennem klipper og vandfald (vejen er hugget ind i næsten lodrette klipper i nogle områder; et vandfald drypper bogstaveligt talt ned på motorvejen på bestemte tidspunkter af året). Denne strækning er en del af Yongkola-regionen, der er berømt blandt fuglekiggere for sjældne arter i sine frodige løvskove. Til sidst når man Mongar (en bjergby med en dzong, der er en nyere reproduktion af en ældre dzong, der gik tabt i brand) og derefter videre til Trashigang. Hele overfarten fra Bumthang til Trashigang er typisk to lange dages kørsel, men hvis du har et godt køretøj og tolerance over for snoede veje, er det et eventyr med betagende udsigter fra hvert hjørne.

Hvorfor få turister tager østpå: Årsagerne er flere: Historisk set havde de obligatoriske rejsepakker faste rejseplaner med fokus på vestlige højdepunkter; infrastrukturen (som luksushoteller eller mange restauranter) er kortere i øst; rejseafstandene er betydelige (tanken om to eller tre hele dage i en bil afskrækker nogle); og måske en opfattelse af, at øst ikke har nogen stor "attraktion" som Tiger's Nest. Men det er netop grundene til, at en ukonventionel rejsende ville tage afsted. Det er ukendt i turistmængdernes forstand. Man får tilfredsstillelsen ved at se en anden side af Bhutan – for eksempel har de østlige byer en mere afslappet regional markedsstemning med varer som tørret fisk, hjemmelavet røgelse eller pastiller med fermenteret ost til salg, der henvender sig mere til lokale end besøgende. Folkene i øst er kendt for at være varme og beskedne, hurtige til at grine og få en besøgende til at føle sig hjemme.

Begrænsede, men voksende faciliteter: Trashigang by har et par enkle hoteller og et par anstændige hoteller med basale bekvemmeligheder. Mongar har også et par stykker. I mindre byer i øst (Lhuentse, Kanglung, Orong osv.) kan du bo på en gård eller et offentligt gæstehus. Alt dette kan håndteres med en smule fleksibilitet – tænk på det som at bo på landlige kroer. Klosterophold er meget basale: du har en tynd madras på gulvet i et ekstra værelse eller fællesrum, og måltiderne er simpel vegetarisk mad, der indtages med munke. Kvaliteten af ​​​​homestays varierer – nogle har forberedt et ordentligt gæsteværelse, andre rydder måske familiekvarterer til dig. Du har altid privatliv til at sove i og adgang til et toilet (ofte et udhus-squat toilet). Varmt vand kan være en spand varmet over ilden. Øko-lodges findes nu på et par skæve steder – for eksempel et par i Bumthang og Haa – der blander rustik charme med en smule moderne komfort (solopvarmede brusere, brændeovnsopvarmning). Hvis du camperer under vandreture eller på festivaler, leverer rejsearrangøren telte og udstyr; Spørg om de har soveposer til koldt vejr, der egner sig til store højder. Nætterne kan være kolde i bjergene, så det er vigtigt at have det rigtige udstyr for at opnå komfort.

Tilslutning og strøm: Når du forlader det vestlige Bhutans bycentre, kan internet- og mobilsignalet være uregelmæssigt. Det er faktisk en fornøjelse at koble fra i fjerntliggende landsbyer, men informer familien om, at du muligvis er offline i perioder. Det hjælper at købe et lokalt SIM-kort (enten B-Mobile eller TashiCell) i Thimphu; de har overraskende god rækkevidde selv i mindre byer, selvom du i dybe dale eller høje bjerge kan miste elnettet. Elektricitet har nået de fleste landsbyer, men der sker afbrydelser. Medbring en powerbank til din telefon og en lommelygte eller pandelampe (homestays eller camps har begrænset belysning om natten). Om vinteren kæmper strømforsyningen, hvis mange varmeapparater kører – vær forberedt på mulige strømafbrydelser, og brug en varm komfur eller lagdelt tøj i stedet for udelukkende at stole på elektrisk opvarmning.

Sundhed og sikkerhed: Fjernrejser betyder at være opmærksom på helbredet. Højde: Hvis du skal over 3000 m (f.eks. Sakteng eller dele af Lhuentse), så akklimatiser dig ved ikke at løbe til dit højeste punkt. Tilbring en nat i en by i moderat højde (f.eks. Mongar på 1600 m eller Trashigang ~1100 m), før du sover i højereliggende landsbyer. Hold dig hydreret og undgå overanstrengelse den første dag i højden. Medbring Diamox eller ibuprofen, hvis du ved, at du er følsom over for højdesyge (kontakt din læge). Medicinske faciliteter i det østlige/nordlige Bhutan er begrænsede – hvert distrikt har et simpelt hospital, men alvorlige tilfælde kræver evakuering til Thimphu eller Indien. Din guide og chauffør har ofte grundlæggende førstehjælp, men medbring personlig medicin (og et bredspektret antibiotikum, bare i tilfælde af). Rejseforsikring, der dækker nødevakuering, anbefales kraftigt til fjernrejser. Vær dog ikke alt for bekymret: Bhutan er generelt meget sikkert med hensyn til kriminalitet (næsten ingen), og din guide vil tage sig af logistikken, hvis du bliver syg (turiststøttenetværket er opmærksomt). Ved mindre lidelser kurerer en termokande med ingefærte og den friske luft de fleste onder!

Tilladelser og begrænset adgang: Det østlige Bhutan var historisk set mere åbent end nogle af de nordlige grænseområder – du behøver ikke særlige tilladelser for at strejfe rundt i Trashigang eller Mongar, disse vil være anført i din standardrutetilladelse. Men hvis du har til hensigt at vove dig ud til Merak og Sakteng (de to Brokpa-landsbyer) eller Meri La på den indiske grænse, skal din operatør have en tilladelse, da disse ligger i Sakteng Wildlife Sanctuary. Tilsvarende kræver rejsen mod nord fra Lhuentse til Singye Dzong (et højt pilgrimssted) særlig tilladelse fra indenrigsministeriet på grund af nærheden til Tibet. Disse er ikke uoverstigelige; sørg blot for, at din operatør har inkluderet dem i din oprindelige visumansøgning eller har ansøgt separat. De giver dig ofte et papir, du skal medbringe, som din guide vil håndtere. Bemærk også, at Samdrup Jongkhar-grænsen lukker om natten og på visse bhutanske helligdage – planlæg din passage i dagtimerne.

Ved at forberede dig på den ekstra logistik og omfavne de længere rejser, vil du opdage, at det østlige Bhutan er det hele værd. Det belønner med oplevelser, der føles virkelig banebrydende – at nippe til te med en stammeældste i en bambushytte eller stå på et blæsende bjergpas uden en sjæl i sigte. Den vilde grænse virker ikke så vild, når du bliver mødt overalt med ægte smil og gæstfrihed. Det bliver til en opdagelsesrejse, der, som mange oplever, fuldstændig ændrer din opfattelse af Bhutan.

Merak og Sakteng – Brokpa-territoriet

I det yderste nordøstlige hjørne af Bhutan, gemt væk i de barske bjerge nær grænsen til Indiens Arunachal Pradesh, ligger de to højlandssamfund Merak og Sakteng. Et besøg i disse landsbyer er som at træde ind i en anden verden – en verden beboet af Brokpa-folket, et semi-nomadisk pastoralt samfund, der har bevaret en livsstil og kultur, der adskiller sig fra det almindelige bhutanske samfund. Merak og Sakteng, der først relativt nylig er åbnet for turisme (med særlige tilladelser), tilbyder en sjælden chance for at se uspoleret nomadisk kultur og højtliggende økosystemer i Bhutan.

Sådan kommer du dertil: Getting to Merak and Sakteng is an adventure in itself. From Trashigang town, you typically drive (or drive as far as feasible and then ride a horse) to a road-head village called Chaling (or sometimes to Phudung, if road conditions allow), and then you proceed on foot (or horseback) for a multi-day trek. The trek to Merak usually takes a day of hiking (~15 km, 5–7 hours), and from Merak to Sakteng another day or two (another ~18 km). Alternatively, local 4×4 transport may sometimes reach Merak seasonally via a rough track, but generally, trekking is the mode – which is part of the experience. As you ascend into Merak (~3,500m elevation), you’ll likely encounter Brokpa herders on the trail – recognizable by their attire (more on that below). Porters or pack animals will carry your gear, and you camp or stay in simple homestays (recently introduced basic guesthouses exist in both Merak and Sakteng now). The hike itself is beautiful: thick forests give way to rhododendron shrublands and then wide open yak pastures. It’s common to see huge birds of prey (Himalayan griffons) circling overhead in these pristine lands. Reaching Merak by evening, the cluster of stone houses with thatch or corrugated roofs feels like something out of a time warp, smoke gently rising from each home’s hearth, and yaks milling in nearby pens.

Særpræget Brokpa-kultur og -påklædning: Brokpa-folket har boet i disse høje dale i århundreder, stort set selvforsynende. En af de første ting, man bemærker, er deres unikke tøj. Både Brokpa-kvinder og -mænd bærer lange, mørkerøde uldtunikaer bundet med et bælte, ofte med mønstrede jakker eller ærmer. Mænd har ofte tykke støvler og en lang stav. Kvinder pryder sig med en masse smykker – flertrådede halskæder af koral og turkis, plus tunge sølvøreringe. Men signaturgenstanden er Brokpa-hatten. Både mænd og kvinder bærer koniske hatte lavet af vævet bambus og dækket af sort yakhår, med fem frynsede tentakler, der dingler – noget der ligner en lille omvendt kurv med kvaster. Disse frynser, siges det, hjælper med at lede regnvand væk fra deres ansigt og hals og fungerer som tagrender. Hattene er slående og ulig alle andre i Bhutan (eller Himalaya generelt). Layap-folket bærer noget lignende hatte, men Brokpa-hatte har bredere, mere løse frynser. Brokpaer bærer også groftvævede skuldertasker til deres daglige behov og har ofte en kort dolk gemt i bæltet (nyttig til alt, lige fra at skære reb til at skære ost). Kulturelt praktiserer de en blanding af animistiske og buddhistiske traditioner. Du kan se mendhang (stenaltre) i Merak og Sakteng, hvor de formilder bjergguddomme med ofringer som øl eller kød. De fejrer unikke festivaler såsom Meralapbi (ildvelsignelse) om vinteren. Hvis du udtrykker interesse, kan en lokal lama demonstrere et Brokpa-ritual til høst eller helbredelse (forudsat at det udføres med ægte respekt, ikke som et turistshow).

Livet i Merak landsby: Merak, den nederste af de to landsbyer, omkring 3.500 m over havets overflade, føles vindblæst og åben. Husene er bygget af sten for at modstå de hårde vintervinde og ofte samlet i grupper. Et centralt træk er forsamlingshuset/templet, hvor landsbyboerne samles til møder og gudstjenester. Der er også en folkeskole, som er et godt sted at møde børn; Brokpa-børn er måske generte, men nysgerrige, og et par engelske sætninger eller at dele billeder hjemmefra kan få folk til at grine. Livet drejer sig om yakker og får. Om morgenen vil du høre yakkernes grove kald, når familier malker dem eller driver dem ud for at græsse. Yakker er Brokpaernes livline – de leverer mælk (som bliver til ost og smør), uld (til at væve deres tøj og tæpper) og transport (som pakdyr). Når du går rundt i Merak, kan du blive inviteret ind i et Brokpa-hjem. Indenfor er der typisk en røgfyldt ild i midten (uden skorsten – røgen hærder kødet, der hænger i bjælkerne, og bevarer træet). Værtinden vil sandsynligvis tilbyde dig en skål smørte eller måske noget marja (yakmælkste, som kan være endnu stærkere). De kan også give dig en snack af yakost eller tørret fårekød. Disse smagsoplevelser kan være stærke; nip høfligt, selvom det er en erhvervet smag. Samtalen vil flyde gennem din guide; emner, som Brokpaerne ofte nyder, omfatter at tale om deres yakker (hvor mange de har osv.), vejret (som dikterer deres liv) og spørge om dit fjerne land i underholdt undren. Aftenerne kan være livlige, hvis du er der på en særlig dag – de kan opføre en Brokpa-dans for dig, der involverer en masse dristige trin og højfrekvent sang, ofte beretter om deres semi-legendariske forfader, Drungbos, bedrifter.

Sakteng landsby og fristed: Sakteng ligger en dags vandring bag Merak, i en lidt lavere højde (~3.000 m) i en bredere dal. Vejen til Sakteng er fantastisk – efter at have krydset Nakchung La-passet (~4.100 m) med panoramaudsigt, går man ned gennem fyrreskove til en skållignende dal. Sakteng er større end Merak og føles lidt mere "udviklet" – det har et centralt område med et par butikker (der sælger basisvarer og nogle gange vævede yakhårprodukter til turister), en skole og et skovbrugskontor, da det er centrum for Sakteng Wildlife Sanctuary. Selvom Sakteng stadig er afsidesliggende, har det et landsbygæstehus og endda et lokalt besøgscenter. Brokpaerne her deler den samme kultur, selvom nogle siger, at Saktengs beboere er en smule mere i kontakt med omverdenen (da flere embedsmænd kommer gennem Sakteng). I Sakteng er et højdepunkt for naturelskere reservatets biodiversitet. Hvis du vågner tidligt, summer de omkringliggende skove af fuglesang – du kan måske se blodfasaner eller tragopaner, hvis du er heldig. Der går rygter om yeti (kaldet Migoi på den lokale dialekt) i disse egne; faktisk, da Sakteng-reservatet blev etableret, blev Migoi'en berømt opført som en beskyttet art sammen med sneleoparder og røde pandaer. De lokale vil fnise ad yetien, men også dele historier om mærkelige fodspor eller fjerne hyl. Hold et åbent sind – hvem kan sige, hvad der lurer i disse gamle skove?

Fordybelse i nomadisk liv: For virkelig at opleve Brokpa-livet, så tilbring tid med deres flokke. Hvis du besøger dem om foråret eller sommeren, så spørg, om du kan ledsage en hyrde i en dag. Ofte tager en familie yakokser med op til højere græsningsarealer timer væk. Du kan vandre med dem (eller ride på et sikkert muldyr) til disse sommerområder. Det er en lærerig dag – du lærer, hvordan de kalder hver yakok ved navn eller klokkelyd, hvordan de beskytter kalve mod ulve om natten, og hvordan de beslutter, hvornår de skal flytte til nye græsningsarealer (det er en familiebeslutning at observere græssets vækst). Du kan måske holde picnic på en bjergskråning med ost og yak-smør-te, der smager bedre deroppe end andre steder. Om vinteren flytter mange Brokpaer deres flokke ned til lavere dale (transhumance) – så Merak og Sakteng kan være mere rolige, primært med ældre mennesker og børn omkring, mens de yngre voksne camperer andre steder med dyr. Selv da kan du se samfundslivet: vinteren er tid til vævning og festivaler. Hvis din timing falder sammen med en Merak- eller Sakteng tshechu, vil du opleve Brokpa-danse som Ache Lhamo (nomadisk gudindedans), som ikke udføres andre steder.

Lokalsamfundsbaseret turisme: Bhutan har opmuntret steder som Merak-Sakteng til at udvikle en blid turisme. Forvent ikke overdådige faciliteter, men forvent ægte gæstfrihed. Landsbyens gæstehuse er rene træhuse med brændeovne til opvarmning. Om natten, uden lysforurening, er himmelskråningen betagende – træd udenfor, og du vil føle, at du kan røre ved Mælkevejen. Brokpas er måske reserveret i starten, men på din anden eller tredje dag bliver du en del af dalens struktur. Måske slutter du dig til en kreds af landsbyboere, der spiller korfball (et lokalt spil) eller hjælper med at røre en gryde valle, mens de laver ost. Ideen er, at turismen her forbliver deltagerorienteret og lavvolumen. Gør din del ved at være respektfuld: spørg, før du fotograferer folk (de fleste vil sige ja, men det er høfligt at spørge), klæd dig beskedent (deres eget tøj er pænt, men dækker godt, og du bør i det mindste have lange ærmer/bukser på grund af den konservative natur og det kølige klima), og undgå at give slik eller penge til børn (hvis du vil støtte, kan du måske give skolen undervisningsmaterialer via en lærer i stedet).

Når du forlader Sakteng eller Merak, vil du sandsynligvis føle, at du efterlader venner. Brokpa-miljøet – høj, tynd luft og vidtstrakte horisonter – kombineret med deres hjertelige tilgang til livet efterlader et dybt indtryk. Mange rejsende regner deres dage i Brokpa-landet for at være blandt de mest mindeværdige på hele deres Bhutan-rejse. Det er virkelig et udtryk for "uudforsket Bhutan, når det er bedst", som man kunne sige – barsk, rå og bemærkelsesværdig. Det er ikke en oplevelse, der gives på et fad; du fortjener den ved at rejse og åbne dig selv for en livsstil, der er vidt forskellig fra din egen. Og belønningen er en forbindelse på tværs af kulturer og tid, som du vil bære med dig længe efter, at billederne af yakflokke og bjergskyer har lagt sig.

Trashiyangtse – Tekstilhovedstad

Hvis man rejser længere mod øst og lidt nordpå, støder man på Trashiyangtse, et roligt distrikt kendt for sit traditionelle håndværk og sin naturlige skønhed. Trashiyangtse, der ofte betragtes som en forlængelse af den kulturelle rejse fra Trashigang (det østlige Bhutans vigtigste knudepunkt), tilbyder et roligere tempo, venlige småbystemninger og indblik i bhutansk kunst væk fra turistruten.

Chorten Kora – En pilgrimsstupa: Trashiyangtses vartegn er Chorten Kora, en stor hvid stupa beliggende ved Kholong Chu-floden, bygget i det 18. århundrede. Den har en slående lighed med Nepals berømte Boudhanath-stupa, da den var modelleret efter den – faktisk bragte Lama Ngawang Loday, der byggede den, angiveligt mål tilbage fra Nepal. Chorten Kora har en særlig plads i lokalbefolkningens hjerte og legender. En historie fortæller, at en Dakini (engleånd i form af en ung pige fra nabolandet Arunachal Pradesh i Indien) begravede sig selv i stupaen som et offer for at undertrykke onde ånder i regionen. Hvert forår finder to særlige begivenheder sted her: den ene er den lokale bhutanske Kora-festival, hvor folk går rundt om stupaen i tusindvis, dag og nat, i den første måned af måneåret; den anden, et par uger senere, er en mindre "Dakpa Kora", hvor Dakpa-folket (stammer fra Arunachals Tawang-region) kommer for at gå rundt om stupaen til ære for den unge pige fra deres stamme, der ofrede sig selv. Under disse begivenheder forvandles det normalt stille stupaområde til en hvirvlende blanding af pilgrimme i farverigt tøj, religiøse maskedanse opført i stupagården og en travl basar med mad og spil. Hvis du besøger Chorten Kora uden for festivaltiden, er det roligt – du er måske en af ​​kun en håndfuld mennesker, der går rundt der. Det er dejligt i skumringen med smørlamper, der blafrer i små nicher, og lyden af ​​den brusende flod i nærheden. For et ukonventionelt twist kan du når som helst deltage i kora (gå i cirkler) rundt om stupaen – nogle ældre mennesker går 108 runder hver morgen og er glade for at have en ledsager med på en runde eller to, hvor de deler lidt lokal overlevering eller blot en venlig "Kuzuzangpo la".

Bumdeling Dyrereservat: Lige uden for byen Trashiyangtse ligger adgang til Bumdeling Wildlife Sanctuary, et paradis for fugle og sommerfugle, der strækker sig fra subtropiske dale op til alpine højder, der grænser op til Tibet. Bumdeling er kendt som det andet overvintringssted i Bhutan for sorthalsede traner (udover Phobjikha). Om vinteren holder et par dusin traner til i Bumdeling-marsken nær Yangtses grænse til Arunachal. At nå det præcise sted kræver et par timers gang fra vejens ende nær landsbyen Yangtse – en virkelig usædvanlig udflugt. Selv hvis du ikke kan vandre derind, kan reservatets hovedkvarter nær Trashiyangtse arrangere en lokal guide, der tager dig med på fuglekiggeri langs floden, hvor andre arter findes i overflod: Pallas' fiskeørn, ibisnæb (en unik vadefugl, der ofte ses på flodbredder) og forskellige ænder. En anden attraktion ved Bumdeling er sommerfugle: om foråret og sommeren har reservatets nedre dele en utrolig mangfoldighed af sommerfugle. Hvis du viser interesse, kan parkbetjente guide dig på en kort skovsti for at få øje på sjældne arter som Bhutanitis ludlowi (Bhutansk pragt), der blafrer blandt vilde blomster. Reservatet gemmer også på fjerntliggende samfund som Oongar og Sheri**, hvor tekstiler og bambushåndværk fremstilles med ringe indflydelse fra modernisering. En dags besøg i en landsby i udkanten af ​​reservatet – hvor du krydser en simpel rørbro og vandrer til en lille landsby – kan belønne dig med et møde med vævere, der farver garn i mudderpotter uden for deres hjem og smiler til din nysgerrighed.

Shagzo – Trædrejningens kunst: Trashiyangtse er berømt for at være centrum for shagzo, den traditionelle kunst at dreje træ. Folkene her (især i Yangtse by og landsbyer som Rinshi i nærheden) fremstiller smukke træskåle, kopper og beholdere af lokale hårdttræer. Et besøg på Zorig Chusum Institute-udvidelsen i Trashiyangtse (en satellitcampus til den største kunstskole i Thimphu) giver en chance for at se eleverne lære dette håndværk. De bruger foddrevne drejebænke: håndværkeren trykker på en pedal, der roterer et stykke træ, og bruger derefter dygtigt værktøj til at udskære symmetriske former. Man kunne betaget se på, mens en håndværker drejer et knortet stykke ahorn- eller valnøddetræ til et glat skålsæt (ofte laver man 2-3 indbyggede skåle af ét stykke). Mesterhåndværkerne kaldes Shagzopa – og et par stykker driver små familieværksteder rundt om i byen. Hvis du arrangerer det, kan du endda prøve kræfter med drejebænken under opsyn (dog forvent ikke at kunne lave noget ordentligt i første forsøg, det er en ret erhvervet færdighed!). Disse træprodukter er fremragende som souvenirs, fordi de er både smukke og funktionelle – phob (kopper) og dapa (skåle med låg) er belagt med fødevaresikker trælak. Ved at købe direkte fra håndværkeren i Trashiyangtse sikrer du, at dine penge støtter deres levebrød.

Traditionel papirfremstilling (Desho): Et andet håndværk, der blomstrer her, er desho (håndlavet papir). Lige uden for byen Trashiyangtse bruger en lille papirfabrik barken fra daphne-planten til at lave tekstureret papir, der er værdsat til maleri og kalligrafi. Kig forbi, og du kan ofte se processen: arbejdere koger bark, hamrer den med køller og løfter rammer fra kar, hvor papirmassen flyder og tørres ark for ark i solen. Du er normalt velkommen til at prøve at couche et ark (placere papirmasse på skærmen) – det er en våd og rodet fornøjelse. Kunsthåndværkerne vil stolt vise det færdige papir frem, måske endda give dig et fugtigt ark at tage med (men lad det tørre først!). At købe et par ruller af dette papir eller dagbøger lavet af det er en vidunderlig måde at tage et stykke af Bhutans kunstneriske tradition med hjem. Derudover er Trashiyangtse kendt for sin Chorten Kora tsechu thangka – et stort applikationspapir, der udstilles under festivalen. Hvis du er kunstnerisk interesseret, så spørg rundt omkring: nogle syersker, der arbejder med religiøse applikationer, kan demonstrere, hvordan de lægger silke og brokade i lag for at skabe de gigantiske billeder af Guru Rinpoche eller Khorlo Demchog (Chakrasamvara). Det er en ubesunget færdighed i denne kunstnerby.

Charmerende by og landsbyer: Selve byen Trashiyangtse er lille, kun en gade, der snor sig langs en højderyg, med måske to dusin butikker. Der er et posthus, et par almindelige butikker, der sælger alt fra gummistøvler til krydderier, og en håndfuld lokale restauranter, hvor man kan få lækre ema datshi (chili og ost) og shakam paa (tørret oksekød med radise). Det er værd at tilbringe en tidlig aften med at slentre i byen: ofte spiller drenge carrom-bræt på den åbne plads, eller en betjent, der ikke er på vagt, kan starte en samtale, overrasket og glad for at se en udlænding i deres hjemby. De lokale har en lethed og varme, som mange finder kærlig. Lige uden for byen lokker landsbyer som Rinchengang og Dongdi. Rinchengang (ikke at forveksle med den i Wangdue) er en klynge af stenhuse, der er kendt for at lave de bedste træskåle. Hvis du vandrer den vej, kan du se nogen, der skærer træ, eller børn, der spiller et improviseret dartspil. Dongdi er historisk betydningsfuld – det var engang en gammel hovedstad i det østlige Bhutan. Nu er kun ruinerne af Dongdi Dzong tilbage på en bakketop, men et besøg på stedet med en guide, der kan fortælle dets historie, tilføjer dybde (det betragtes som forløberen for Trashiyangtses nuværende dzong). Stien op er lidt tilgroet, men det er en ægte udforskning; på toppen finder du smuldrende vægge overdækket af mos og træer, og en fantastisk udsigt over dalen.

Naturvandringer og gårdliv: En kort køretur fra Trashiyangtse tager dig til landsbyen Bomdeling, der ligger i udkanten af ​​tranernes rastepladser. Her kan du tage på rolige vandreture i naturen – om vinteren for at observere traner i stilhed (de lokale har bygget et par gemmesteder) og om sommeren for at se vilde blomster og måske plukke bregner med landsbyboere. Landbruget her er stadig for det meste manuelt – du kan tilfældigvis støde på en familie, der tærsker ris til fods, eller et fællesskab med okser, der pløjer. Vær ikke bange; hvis du viser interesse, vil nogen vinke dig hen til os eller i det mindste tage billeder. Trashiyangtse Dzong (administrativt center) er nyere (bygget i 1990'erne i traditionel stil, efter at det gamle blev usikkert), men stadig malerisk med sine røde tage mod grønne bakker. Hvis du vandrer indenfor, kan du møde unge munke, der studerer, eller kontorister, der udfører civile pligter. Det har ikke mange besøgende, så de kan give dig en improviseret rundvisning på kontorer og helligdomsrum af gæstfrihed.

Trashiyangtses skønhed er subtil – den skriger ikke ad dig med tårnhøje statuer eller store fæstninger. I stedet inviterer den dig til at sætte farten ned og bemærke de stille detaljer: den rytmiske banken fra en drejers mejsel, den tålmodige omrøring af papirmasse i en papirbeholder, den gamle kvinde i hjørnet af Chorten Kora, der drejer sin bedemølle, eller skolebørns latter, mens de hopper hjem ad fyrretræsstier. Ved at rejse ukonventionelt her bidrager du til at holde disse traditioner i live. Desuden får du, om end kort, lov til at være en del af et tæt sammentømret samfund for enden af ​​vejen. Og du indser, at Bhutans "øst for øst" rummer lige så meget lykke som ethvert forgyldt tempel – fundet i dets håndværkeres og landmænds tilfredse liv og i den naturlige harmoni, der omslutter dem.

Lhuentse – Kongefamiliens oprindelse

I den yderste nordøstlige del af Bhutan ligger Lhuentse (udtales "Loon-tsay"), et afsidesliggende distrikt fyldt med historie og naturlig skønhed, som dog ofte overses, fordi det ligger væk fra de vigtigste turistruter. For den ukonventionelle rejsende tilbyder Lhuentse dramatiske landskaber, nogle af landets fineste tekstiler og historien om at være Bhutans kongefamilie, Wangchucks, hjemsted for sin familie.

Robust og fjernbetjening: At komme til Lhuentse (nogle gange stavet Lhuntse) kræver en omvej nordpå fra Mongar ad en smal, snoet vej, der klamrer sig til jungledækkede skråninger og krydser stejle flodkløfter. Efterhånden som du snor dig frem, bliver dalene dybere, og bjergene tættere på. Lhuentse er ret isoleret; indtil for et par årtier siden var det mange dages vandring fra Bumthang eller Trashigang. Denne afsides beliggenhed har bevaret meget af sit miljø - tætte fyrreskove, terrassemarker på stejle skråninger og krystalklare floder med få broer. Luften føles endnu mere uberørt her. Du bliver også hurtigt mindet om, hvor tyndt befolket Bhutan kan være; du kan køre i en time uden at se mere end en landsby med to eller tre huse, der klamrer sig til en bjergskråning. Det er vidunderligt... stille.

Lhuentse Dzong: Beliggende på et klippefremspring over Kurichu (Kuri-floden) ligger Lhuentse Dzong, en af ​​de mest maleriske og historisk betydningsfulde fæstninger i Bhutan. Nogle gange omtalt som Kurtoe Dzong (Kurtoe er regionens gamle navn), byder den på udsigt over dalen som en vagtpost. Et besøg i Lhuentse Dzong kræver en kort klatring fra vejen, men det er umagen værd. Den er mindre og ser langt færre turister end steder som Punakha eller Paro Dzong, men det er en del af dens charme. Dens centrale tårn og hvidkalkede vægge med røde okkerstriber står majestætisk mod de grønne bjerge bagved. Indenfor huser den både administrative kontorer og klosterkvarterer. Hovedtemplet er dedikeret til Guru Rinpoche og siges at indeholde værdifulde artefakter (normalt ikke udstillet for tilfældige besøgende). Hvis du er der i et roligere tidsrum, kan du måske se de cirka 25 fastboende munke engageret i daglige ritualer eller novicemunke debattere i gården ved skumringstid. Dzongen blev oprindeligt bygget i 1600-tallet af Trongsa penlop (guvernør) og har en rig forbindelse til Wangchuck-dynastiet – den første konges bedstefar var engang dzongpon (guvernør) her. Fra voldene får du en uovertruffen udsigt over Kurichu, der bugter sig nedenfor, og risterrasserne, der flankerer bakkerne. Fordi der kun kommer få udlændinge, kan du blive behandlet med særlig venlighed: den fastboende Lam (overmunk) velsigner dig måske personligt med en hellig relikvie eller viser dig et kapel, der normalt er låst. Det skete for mig – sådan er generøsiteten på et mindre besøgt sted.

Royal Ancestral Home – Dungkar: Et højdepunkt i Lhuentse er en lille landsby kaldet Dungkar, Wangchuck-dynastiets forfædres hjem. Det er ret afsidesliggende – en yderligere halv dags kørsel (eller et par timers vandretur) fra dzongen til Kurtoes højere bakker. Dungkar ligger i en høj dal oversået med bedeflag. Der finder du Dungkar Nagtshang, Wangchucks forfædres palæ. Det er et spartansk, men stateligt sten- og træhus, mere et herregård end et palads, beliggende på en udløber med en imponerende udsigt. Den tredje konges bedstefar blev født her; det er i bund og grund familiehjemmet, hvorfra Bhutans monarki stammer. Et besøg i Dungkar er en slags pilgrimsrejse for bhutanere – men udlændinge gør det sjældent på grund af den ekstra indsats. Hvis du gør det, vil du blive mødt af stedets vicevært (sandsynligvis en slægtning til den kongelige familie, der fører tilsyn med det). Nagtshang har et helligdomsrum og boliger, der er bevaret lidt som et museum. Du kan se gamle møbler, portrætter af kongelige og måske endda vuggen, hvor en arving blev vugget (hvis den historie, guiden fortalte mig, var sand). Der er en dyb følelse af historie og ydmyg begyndelse – man sætter pris på, hvordan Bhutans konger kom fra disse fjerne højlande, hvilket giver dem en medfødt forståelse af landlivet. Viceværten skænker dig måske en kop lokal ara og deler anekdoter om, da den fjerde konge drog hertil som ung kronprins for at vise sin respekt for sin slægt. Det er bevægende i sin enkelhed. Rejsen til Dungkar afslører også uberørte landbrugssamfund – lysegrønne marker med majs og hirse, landmænd, der stadig bruger okser til at pløje, og børn, der vinker entusiastisk (nogle har måske sjældent set en udenlandsk besøgende). Det er en fordybelse i et Bhutan, der føles som det 19. århundrede.

Tekstilvævning – Kushütara: Lhuentse er berømt for at være Bhutans tekstilhovedstad, især for vævningen af ​​Kushütara, en indviklet mønstret silkekira (kvinders kjole), der kan tage måneder at færdiggøre. Væverne i landsbyen Khoma er især kendte for denne kunst. Khoma ligger cirka en times kørsel fra Lhuentse Dzong (eller en dejlig 2-3 timers gåtur gennem marker, hvis du har tid). Når du kommer ind i Khoma, vil du høre kliklyden fra væve længe før du ser dem. Næsten hvert hus har et skyggefuldt væveområde foran, hvor kvinder sidder hele dagen og arbejder med levende tråde til brokadedesigns. Tilbring en halv dag i Khoma for virkelig at værdsætte dette: se en vævers behændige fingre binde små silkeknuder række efter række og skabe motiver af blomster, fugle og buddhistiske symboler i klare orange, gule og grønne farver på en baggrund af fyldig kaffebrun eller sort silke. De byder dig ofte velkommen til at sidde ved siden af ​​dem; de lader dig måske prøve at passere skyttelbussen én gang (midt i fnisen, hvis du fumler). En kushütara kira kan koste op mod 700-1.500 USD på markedet på grund af arbejdskraftens intensitet. I Khoma kan du købe direkte – nogle mindre stykker som tørklæder eller traditionelle bælter (kera) er mere overkommelige og er vidunderlige gaver. Prut ikke for hårdt; priserne afspejler ægte indsats, og ved at købe opretholder du en tradition. Hvis du har en tolk (din guide), så spørg væverne om deres designs – mange har navne og lovende betydninger. De kan også vise dig naturlige farvestoffer: morgenfrue for gul, valnød for brun, indigo for blå osv. Hvis tiden tillader det, kan du endda deltage i en simpel farvningssession eller hjælpe med at spinde tråd af rå silkenøgler. Khoma er et eksempel på levende arv – det er ikke et show for turister, det er rigtige kvinder, der tjener til livets ophold og bevarer kulturen. For en dybere dykning kan din guide arrangere et hjemmebesøg, hvor en væver kan lære dig et par trin i at væve et lille mønster på en bærbar væv, hvilket giver et enormt indblik i deres tålmodighed og færdigheder.

Spirituelle steder – Kilung og Jangchubling: Selvom Lhuentse ligger afsides, har byen nogle ærede klostre. Kilung Lhakhang ligger på en højderyg og er historisk forbundet med en berømt skytshelgen for området. Den er beskeden, men huser en hellig kæde – legenden siger, at en statue af Guru Rinpoche fløj fra Lhuentse Dzong til Kilung, og de bandt den fast med en jernkæde for at forhindre den i at forlade den igen. Pilgrimme kommer for at røre ved kæden for at få velsignelser. I nærheden ligger Jangchubling Kloster, der blev grundlagt i det 18. århundrede og fungerede som et tilflugtssted for den første konges døtre (de var nonner her). Jangchubling har en unik arkitektur – det ligner en lille dzong med en beboelsesfølelse. Hvis du besøger byen, kan du måske se en håndfuld nonner bede aftenbønner eller få en storslået udsigt over Kuri Chhu-dalen nedenfor. Vogterne ved disse klostre er så overraskede over at se udlændinge, at de ofte entusiastisk åbner alle kapellerum og endda klatrer op ad stiger for at vise dig statuer tæt på (personlig erfaring!). Der er også landsbyen Gangzur, der er kendt for keramik – du kan besøge en husstand, hvor lerfajance stadig formes i hånden af ​​ældre kvinder ved hjælp af teknikker, der er gået i arv gennem generationer. Mange af de vand- og vinkrukker, du ser i Thimphu-kunsthåndværksbutikker, stammer herfra. Hvis du viser interesse, kan de lade dig klappe lidt ler på drejeskiven og forme en simpel skål. Det er rodet og sjovt, med masser af latter over dine forsøg sammenlignet med deres sikre ekspertise.

Vandring uden for nettet: For trekkere åbner Lhuentse veje ind i næsten uudforskede områder. En af dem er Rodang La-vandringen, den gamle handelsrute mellem Bumthang og Lhuentse, der krydser Rodang-passet (~4.000 m). Den udføres sjældent nu om dage, undtagen af ​​skovbrugshold eller rejselystne munke. Hvis du forsøger dig på den (hvis du skal bruge 4-5 dage, og camperer), vil du bogstaveligt talt ikke møde andre turister – kun dybe skove, spor af gamle cantileverbroer og måske en og anden hjort eller bjørn. En anden er pilgrimsvandringen til Singye Dzong, et af Bhutans helligste meditationssteder højt oppe på den tibetanske grænse, hvor Yeshe Tsogyal, Guru Rinpoches gemal, mediterede i en hule. Dette kræver en bilrejse til den sidste landsby (Tshoka) og derefter 2 dages trekking. Udlændinge har brug for særlige tilladelser for at tage afsted, men hvis du sikrer dig det, er det en ultimativ usædvanlig præstation – en håndfuld udenforstående har nogensinde nået Singye Dzong. De, der har, taler om en næsten overvældende spirituel energi der – vandfald, høje klipper med små eremitager og en stilhed så dyb, at man kan høre sit hjerteslag. Mere tilgængelig er Dharma-trekkingen, der forbinder lokale lhakhangs omkring Lhuentse, som en 2-dages sløjfe fra Kilung til Jangchubling til Khoma, med ophold i landsbyboernes hjem – en mini-trekking, der giver en stor kulturel belønning.

Udvikling vs. Tradition: Lhuentse er en af ​​de mindst udviklede dzongkhags (distrikter). Hovedbyen, Lhuentse, er meget lille – et par blokke med en bank, et posthus og et par butikker. Det betyder, at stemningen er meget autentisk, men faciliteterne er basale. Der er elektricitet overalt nu, men internet/mobilnetværk kan være ustabilt. Folk her har oplevet en langsommere modernisering end i det vestlige Bhutan; måske er det derfor, man fornemmer en uskyld og ægte nysgerrighed hos dem over for besøgende. For eksempel husker jeg lærere fra en lokal skole, der inviterede mig til at dømme en improviseret engelsk debatkonkurrence, da de hørte, at der var en engelsktalende turist i nærheden! Ukonventionel rejse kan sætte dig i sådanne situationer – jeg accepterede med glæde, og det blev en varm udveksling mellem os. Hvis du kan, så tag billeder eller små postkort af dit hjem med dig for at vise det til landsbyboerne – de elsker det, og det bygger bro over kløften med det samme.

Lhuentse tilbyder en rig mosaik af oplevelser (for at bruge et ikke-forbudt ord, lad os sige mosaik!). Det er et sted, hvor du kan spore Bhutans nutid (monarkiet) tilbage til dets rødder, være vidne til skabelsen af ​​noget af dets smukkeste kunst (tekstiler, træhåndværk, keramik) in situ og vandre gennem landskaber, der føles praktisk talt uberørte. Når du rejser hertil, støtter du også direkte disse lokalsamfund, da turistpenge (og opmærksomhed) er et stort incitament til at holde traditionerne i live. Og når du slentrer tilbage ud af Lhuentses dale, bærer du billeder af håndværkere på arbejde, rismarker, der glimter i solen, og måske en følelse af Bhutans kontinuitet med dig – hvordan tråden i dets arv er spundet, farvet og vævet stærkt på steder som dette, langt fra hovedstadens travlhed. Ikke mange får lov til at opleve Lhuentse. De, der gør, glemmer det sjældent.

Det høje nordlige Himalaya

Laya Village – Højlandskultur

Oppe i Bhutans nordlige dele, nær den tibetanske grænse, ligger Laya, en af ​​de højest beliggende bosættelser i landet og et sted, der føles som toppen af ​​verden. Omkring 3.800 meter over havets overflade ligger Laya på bjergskråninger med udsigt over et vidtstrakt panorama af tinder og gletsjerdale. Denne landsby er berømt for sin unikke højlandskultur og er kun tilgængelig via vandretur (eller dyr helikoptercharter) – hvilket gør det til et sandt eventyr at besøge.

Vandring til Laya: Rejsen til Laya tager normalt omkring 2-3 dage til fods fra vejens ende nær Gasa (som i sig selv er afsidesliggende). Vandrere passerer ofte gennem fortryllende fyrretræs- og rhododendronskove og derefter ind i alpine enge. Undervejs krydser man høje pas (f.eks. Barila-passet ~4.100 m på den mest almindelige sti) med bedeflag, der blafrer i den tynde luft, og en betagende udsigt over de omkringliggende bjerge, herunder Mount Masagang og andre tinder i Great Himalaya. Den mere moderate tilgang er fra Gasa-området med varme kilder via Koina, uden ekstremt høje pas. Uanset hvad, når du nærmer dig Laya, vil du sandsynligvis høre det, før du ser det – yakoks' fjerne brølen og måske en svag melodi af Layap-kvinder, der synger, mens de væver. Det første glimt af Laya er magisk: en klynge af mørke træ- og stenhuse med stejle strå- eller helvedesildtage, bedeflag, der blafrer over dem, mod en baggrund af snedækkede bjerge så tæt på, at det føles, som om man kunne røre ved dem. Mange vandreture starter fra vest (som en del af Snowman- eller Jomolhari-rundturen) og kommer over en højderyg, hvor Laya pludselig breder sig ud under dig som et skjult Shangri-La. Følelsen af ​​afsides beliggenhed er dyb – ingen veje, ingen elledninger (selvom elektricitet nåede Laya via solpaneler for et par år siden), kun uberørte tinder og en klynge af menneskelig varme midt imellem dem.

Layap-folk og påklædning: Layaps er et oprindeligt semi-nomadisk samfund med deres eget sprog (forskelligt fra dzongkha) og skikke. Et af de umiddelbart slående aspekter er deres påklædning. Layap-kvinder bærer lange, dybblå kjoler lavet af yakuld, bundet med et bælte og ofte en lystmønstret jakke indeni. Men det ikoniske træk er Layap-hatten: en spids kegle lavet af bambusstrimler og pyntet med en tot eller frynser i spidsen. Den sidder på hovedet som en lille pyramide; de ​​bærer den selv under arbejdet, bundet med en perlebesat rem under hagen. Mænd i Laya bærer typisk det, som andre bhutanske højlandere gør - tunge uldfrakker (chuba eller gohn) og lange læderstøvler - selvom man nogle gange også ser dem i almindelig gho. Begge køn har ofte langt hår, nogle gange pakket ind i stof, og tunge sølvsmykker (især kvinder med armbånd og halskæder). Laya er et af de få steder, hvor man stadig ser bambus- og yakhårsregnkapper; Hvis det småregner, tager kvinder måske en bredskygget kappe på, der ligner en flydende skive, på deres ryg for at skubbe vand af. Disse unikke hatte og kapper er mere end æstetiske – de udviklede sig til at håndtere det barske højlandsvejr. Kulturelt praktiserer Layap-folket en blanding af tibetansk buddhisme og animistiske traditioner. De ærer bjergguder – toppen af ​​Gangchen Taag (Tigerbjerget) betragtes som en guddom. Årligt omkring maj afholder de Royal Highlander Festival (for nylig startet med statsstøtte), hvor Layaps samles i traditionelt pragt til lege og forestillinger, endda sammen med nomader fra andre regioner. Hvis du tilfældigvis kommer sammen med en lokal sammenkomst eller en lama, der vender hjem til Laya, vil du opleve utrolige fællessange kaldet Alo og Ausung og maskerede danse udført på de græsklædte gårdhaver, alt sammen med de tårnhøje Himalayabjerge som scenebaggrund.

Livet i Laya: Livet her drejer sig om yakker, husdyr og årstiderne. Om sommeren flytter mange Layaper med deres yakker til højere græsningsarealer (selv oppe i nærheden af ​​gletsjermorænerne), hvor de bor i telte af sort yakhår i ugevis og derefter roterer græsningsarealerne. Om vinteren slår hele samfundet sig ned i Laya-landsbyen, da sneen begrænser mobiliteten. De handlede historisk set med Tibet mod nord og Punakha mod syd – en fire-dages vandretur, der blev brugt til at bringe dem til lavlandsmarkeder. En væsentlig moderne indflydelse er høsten af ​​Cordyceps (en værdifuld larvesvamp, der er værdsat i kinesisk medicin). Hvert forår gennemsøger Layaper de alpine skråninger for disse svampe, som kan indbringe enorme summer (nogle gange 2.000 dollars pr. kilogram). Denne pengetilstrømning betyder, at du vil se overraskende tegn på velstand i nogle huse – måske et solpanel, et tv med parabolantenne, der kører på solcellebatteri, eller unge layapper med dyre mobiltelefoner (selvom netværket kun fungerer sporadisk via et solcelledrevet tårn). Men i den daglige rytme har ikke meget ændret sig: de malker yakokser ved daggry, kærner smør, væver tøj af yakuld og tilbringer aftener omkring brændeovne med at fortælle folkeeventyr. En besøgende kan deltage i disse aktiviteter. Du kan prøve at malke en yak (vær forsigtig - yakmødre kan være beskyttende!), lære at lave chhurpi (hård yakost) ved at koge og si mælk eller hjælpe med at spinde yakhår på en spindel. Layap-kvinder er også mestervævere - de laver strimler af ternet uldstof til deres kjoler og fantastiske fladvævede tæpper. De viser dig måske, hvordan de inkorporerer hundehår eller fåreuld for at skabe forskellige teksturer. Ved at deltage får du respekt for deres hårde arbejde i højden, hvor hver eneste pligt (selv kogende vand) bogstaveligt talt er under mindre ilt.

Højlands gæstfrihed: Layaps er kendt for at være seje, men muntre. Når du først har brudt isen (din guide vil hjælpe med samtalen), er de yderst gæstfrie. Du vil sandsynligvis blive tilbudt zhim (fermenteret yakmælk) eller ara (byglikør) som velkomst. I et hjem fik jeg straks en kop smørte og en skål yak-ostemasse med puffede ris – en usædvanlig, men velsmagende snack. De er nysgerrige omkring omverdenen, men på en praktisk måde (f.eks. "Hvor mange yakker er det kamera værd?" spurgte en mand mig engang direkte med et grin). Deres humoristiske sans er jordnær. Med et par dage imellem dem, måske ved at bo i det lokale gæstehus eller campere på nogens jord, begynder du at føle dig som en del af landsbyens tapet. Du bliver måske inviteret til et spil degor (et traditionelt kastespil, der ligner kuglestød) eller hjælper med at samle gødning til tørring som brændsel. Om natten er stjernerne over Laya svimlende – nul lysforurening – så stjernekiggeri bliver en fælles fornøjelse; Nogen vil pege på "Dru-na" (Plejaderne, som de bruger til at fortælle tiden til natlige pligter). Og hvis du kommer under den lokale festivaltid (udover oktober-festivalen for højlændere har de også en årlig buddhistisk tsechu), vil du se Layap-kulturen, når den er allerlivligst: alle familier klædt i deres absolut bedste, folk der synger kærlighedssange på tværs af dansepladsen (en Layap-dreng synger et vers for at drille en pige på den modsatte side, hun synger et vittigt svar tilbage, og hele mængden brøler af grin).

Det er ikke let at besøge Laya – det kræver udholdenhed, omhyggelig akklimatisering til højden og tid. Men dem, der tager på vandreturen, siger ofte, at det er højdepunktet på deres Bhutan-oplevelse. Kombinationen af ​​storslået natur (forestil dig at vågne op til en lyserød solopgang på 7000 m høje tinder lige uden for dit telt), rig kultur og den store afsides beliggenhed er uforlignelig. Det er også en rejse, der nødvendigvis sinker dig – når du efter dages vandring endelig sidder i et Layap-hjem og nipper til smørte, føler du en følelse af præstation og forbindelse, som ingen hurtig flyvetur nogensinde kunne give. Din tilstedeværelse er også meningsfuld for dem; den bringer lidt af verden til deres bjergtærskel og en indkomst, der opmuntrer dem til at fortsætte med at bevare deres arv. Når du forlader Laya, sandsynligvis med et par gaver af yakost i din rygsæk og måske iført en Layap-uldhue, som du byttede dine solbriller til, bærer du højlandets ånd med dig – en ånd af modstandsdygtighed, munterhed og harmoni med naturen.

Gasa District Adventures

Vi bevæger os fra Laya og kører lidt nedad, indtil vi kommer til Gasa-distriktet, en region, der fungerer som en port til det høje nord, men som også har sin egen særlige charme. Gasa er Bhutans nordligste distrikt, og det er kendetegnet ved høje bjerge, dybe kløfter og en lille befolkning (det er faktisk den mindst befolkede dzongkhag). For rejsende skiller to hovedattraktioner sig ud: Gasa Tshachu (varme kilder) og Gasa Dzong – men der er mere imellem linjerne, herunder uberørt natur og rustikt landsbyliv.

Sådan kommer du til Gasa: Gasa by (egentlig bare en landsby nær dzong) ligger på en bjergside over Mo Chhu-floden, nordvest for Punakha. Indtil for et årti siden var der ikke engang en vej til Gasa Dzong – man skulle vandre fra vejens ende ved Damji (en 1-2 dages gåtur). Nu når en snoet vej tæt på dzong og videre mod Layas startsted, selvom det stadig er en smal og svimlende køretur. Fra Punakha (den nærmeste store by) er det en smuk 4-5 timers køretur gennem urskov. Vejen er ujævn og ensporet i dele, skåret ind i klippesider. Vandfald styrter ofte ned på vejen i monsunen (man kører bogstaveligt talt igennem dem). Hvert sving afslører en ny udsigt – det ene øjeblik strækker du dig langs en kløft med Mo Chhu-floden, der raser nedenfor, det næste dukker du op i en hængende dal med risterrasser og landsbyer som Melo eller Kamina, og altid truer de høje tinder, inklusive glimt af det 7.210 m høje Gangchhenta (Tigerbjerget) på klare dage. Følelsen er, at du skal et helt afsidesliggende sted hen, hvilket øger forventningen.

Gasa varme kilder (Tshachu): Nær bredden af ​​Mo Chhu, cirka 40 minutters gang (eller en ujævn 15 minutters kørsel på en grusvej) nedenfor Gasa by, ligger de berømte Gasa Tshachu varme kilder. Disse har været æret i århundreder af bhutanere, der vandrer dertil i dagevis for at nyde deres medicinske vand – der siges at kurere alt fra ledsmerter til hudsygdomme. Kilderne udspringer langs floden i en frodig, subtropisk kløft (Gasas lavereliggende beliggenhed er kun ~1.500 m, så den er fuld af løvfældende planter og endda citroner om vinteren). Stedet har nu flere badehuse, bygget efter at en oversvømmelse ødelagde ældre bassiner i 2008. Der er typisk tre hovedkildebassiner, hver i et åbent stenbadeværelse med enkle omklædningsrum. De varierer i temperatur: en er meget varm (man trækker sig forsigtigt ned i vandet), en medium, en kølig. Lokale kommer ofte i vintermånederne og bliver i en uge eller mere, bader 2-3 gange om dagen og camperer i nærheden eller sover i enkle hytter. Som udenforstående er du velkommen til at bruge kilderne (med beskedent badetøj eller shorts og t-shirt; scenen er fælles, men kønsopdelt for visse bassiner). Oplevelsen er salig efter en lang vandretur (f.eks. ned fra Laya) eller bare den ujævne vej. At sidde i varmt mineralvand til halsen og se tåge stige op fra poolen, mens den iskolde Mo Chhu flyder lige bag klippevæggen, er en blid ekstase. Du vil bemærke bhutanesere udføre stille ritualer, mens de bader – mumler mantraer med lukkede øjne eller gnider ømme knæ med et lettet udtryk. Start en samtale (høfligt), og du vil opdage, at mange har historier om, hvordan tshachu helbredte dem eller deres slægtninge. Et tip: tag et dyk i intervaller og hold dig hydreret; disse vande kan gøre dig svedig og svimmel, hvis du bliver for længe ad gangen. Du kan afbryde badene med afkølende pauser på bænke udenfor og nippe til sød te fra din flaske, mens du betragter aber på den modsatte flodbred. Hvis du er eventyrlysten, så tag forsigtigt et hurtigt dyk i det kolde flodvand efter et varmt bad for at få en nordisk kontrast – meget forfriskende (men ikke for længe!). Kilderne er offentlige og gratis; hvis du tager derind tidligt om morgenen eller sent om aftenen, har du måske en pool helt for dig selv, bortset fra måske en ældre pilgrim, der nynner en bøn. Det er en vidunderlig, ikke-turistisk stemning: mest Gasa-landsbyboere eller pilgrimme fra det fjerne østlige Bhutan deler dette helbredende vand, udveksler historier og latter i en langsom, tidløs måde.

Gasa Dzong – Nordens fæstning: Med udsigt over området med varme kilder, men længere oppe ad en stejl bakke, ligger Gasa Dzong (officielt Tashi Thongmon Dzong). Med sin baggrund af sneklædte bjerge (især om vinteren) og forgrunden af ​​bølgende bakker, er det uden tvivl en af ​​Bhutans mest fotogene fæstninger. Den er mindre end dem i Paro eller Trongsa, men ikke mindre historisk; bygget i det 17. århundrede af Bhutans forener Zhabdrung Ngawang Namgyal, forsvarede den sig mod tibetanske invasioner. Dzongen ligger på en klippetung med dybe kløfter på tre sider. Besøget indebærer en kort vandretur fra den nye tilførselsvej (eller du kan køre til et punkt nedenfor og klatre op ad trapper). Strukturen har et centralt tårn (utse) og en unik funktion: tre vagttårnlignende templer på taget (dedikeret til Buddha, Guru og Zhabdrung). Fordi Gasa får kraftigt snefald, er træspånene stablet med sten for at tynge dem ned - hvilket giver tagene et malerisk, robust udseende. Indenfor er gårdspladserne små og intime. Hovedtemplet huser et billede af den lokale beskytter Mahakala, som Zhabdrung selv havde medbragt. Hvis du kommer i løbet af dagen, kan du finde distriktsembedsmændene på arbejde (den ene side er administrativ) og en håndfuld fastboende munke i helligdomsområderne. Snak med dem – Gasa-embedsmænd er berømte for at være afslappede (måske bjergluften). De kan vise dig rundt i deres lille "museumsrum", som indeholder gamle kampflag og relikvier fra dengang Gasa var en grænsepost. Udenfor på dzongens udkragede balkoner får du en betagende udsigt: de tætte skove i Jigme Dorji Nationalpark, der strækker sig mod nord, og mod syd et tæppe af spidse bakker, der forsvinder ind i subtroperne. Det slår ind, hvor isoleret og strategisk denne beliggenhed er. Hvis du er heldig (eller planlægger godt), kan du deltage i den årlige Gasa Tsechu-festival her (normalt i slutningen af ​​vinteren). Det er en relativt lille affære, meget fællesskabsorienteret – forvent alle de lokale i deres bedste outfit, siddende på den græsklædte skråning uden for dzongen, mens der udføres maskerede danse i gården. Som gæst kan du blive tilbudt en del hjemmebrygget ara og inviteret ind i nogens telt til snacks mellem dansene – Gasa-folket er gæstfrie, og da der kun kommer få turister, vil du være en nyhed for dem (jeg var begejstret for konstante invitationer til te og risvin, som jeg accepterede med omhu!). Tsechu'en byder også på noget usædvanligt: ​​en barfodet ilddans på en seng af glødende kul om natten af ​​landsbyens mænd, der har til formål at afværge ulykke. At se det under stjernerne med dzong truende bagved er hårrejsende og uforglemmeligt.

Lokalt liv og "slow living": Gasas befolkning er lille (~3.000 mennesker i hele distriktet), og de fleste bor i et par landsbyer spredt rundt om dzongen eller i nærheden af ​​de varme kilder. Gasa by er således mere en landsby med måske 2-3 små butikker, der sælger basale varer (og har et par picnicborde, hvor de lokale drikker te og sladrer). Der er et "Gasa Hot Springs Guesthouse" og et par hjemmebaserede enkle indkvarteringssteder, men intet fancy. Det smukke ved at overnatte er at opleve den absolutte stilhed efter skumringen - ingen trafik, kun flodens mumlen langt nede og måske en yakklokke, der klirrer. Det bliver koldt; i disse højder er nætterne friske året rundt, så pak dig godt ind og bed måske om at få tændt en Bukhari (brændeovn). Et af mine bedste minder er, at jeg spontant deltog i et spil carrom-bræt med nogle skolelærere fra Gasa uden for deres kvarterer - det var afslappet, fyldt med latter, og vi afsluttede aftenen med at synge bhutanske folkesange omkring ovnen. Der er ikke "meget at lave" i Gasa efter typiske standarder, og det er netop dens charme. Man sætter farten ned. Om morgenen kan du gå en tur til et udsigtspunkt kaldet Bessa, hvor folk plejede at holde bier i hule træstammer (nogle gør det stadig). Det giver et panorama over Gasa Dzong på sin klippe fra den anden side af kløften – vidunderligt i det bløde solopgangslys. Du kan også vandre ned ad bakke i 30 minutter til Khewang Lhakhang, et gammelt tempel med smukke vægmalerier, som lokale ældste ofte besøger. Hvis du tager afsted, når et ritual er i gang, kan du sidde der (og de vil sandsynligvis insistere på, at du deltager i måltidet med thukpa-suppe og te efter ceremonien). Overalt hvor du går, vil folk spørge, om du har været i de varme kilder endnu, og hvis ikke, opfordre dig til at tage afsted – tshachu-stoltheden er stærk. Mange Gasa-familier flytter midlertidigt til lejre ved kilderne om vinteren og bor der i ugevis – det er som et årligt socialt retreat. Som besøgende er det helt fint at slentre rundt i lejrområdet, hvis du er i nærheden om aftenen – du vil finde folk, der spiller kort i lanternens skær eller koger æg i bassinernes udløb (kogte æg fra varme kilder anses for at være ekstra sunde!), og de vil vinke dig hen til os for at deltage i eller i det mindste tale med os.

Natur og dyreliv: Gasa-distriktet er for det meste dækket af Jigme Dorji Nationalpark, Bhutans næststørste beskyttede område. Det betyder, at det er en base for vandreture (Laya, Snemand), men selv på dagsture kan du støde på dyreliv. Takin (nationaldyret, en gedeantilope) strejfer vildt omkring i disse egne, ikke kun i Thimphus reservat. Lokalbefolkningen ser dem nogle gange nær den varme kilde ved daggry om vinteren (de kan lide mineralslikkene). I sommerskoven skal du holde øje med røde pandaer – sjældne, men til stede. Fuglelivet er rigt: latterdrosler, store barbeter og i højere områder monaler og blodfasaner. Hvis du besøger parkbetjentens kontor i Gasa, kan de dele nylige kamerabilleder af sneleoparder eller tigre fra de nordligste områder af parken (ja, begge strejfer rundt i de høje dale over Laya!). Uden flerdagesvandring vil du ikke se dem, men bare det at vide, at du er i deres habitat, tilføjer et lag af spænding. Du kan tage en dejlig halvdagsvandring fra de varme kilder til landsbyen Kamina, gennem skov og på tværs af bække, for at se et af de sidste samfund før vildmarken. Kamina-folket er semi-nomadiske yakhyrder; nogle huse her fungerer som homestays for Snowman-vandrere – ekstremt enkle, men fulde af karakter (tænk røgfyldte køkkener og fortællinger om at have set tigerspor på bjergryggene). De tager dig måske med for at se deres yakokser, hvis de er i nærheden, eller i det mindste vise deres værdsatte ejendele: store yakhårstelte og samlinger af bambus-yakmælkekærner. Det er lidt Layap-kultur uden den hårdere vandretur.

Kort sagt er Gasa et mikrokosmos af Bhutan, der værdsætter simple glæder: fælles badning i naturlige kilder, deling af hjemmelavet mad, at se skyer rulle hen over blå fyrreskove og ikke have noget særligt sted at skynde sig hen. Det får langt færre turister, end det fortjener, sandsynligvis fordi de, der har travlt, springer det over til fordel for mere berømte seværdigheder. Men hvis du har tid til at vove dig hertil, vil Gasa få dig til at ånde ud, slappe af og måske virkelig slappe af for første gang på din rejse. Kombinationen af ​​terapeutisk vand, uberørt park og dzongens historiske aura gør det til et genoprettende tilflugtssted. Mange bhutanere tager på pilgrimsrejse hertil årligt af den grund - for at genoplade krop og sjæl. Udenlandske besøgende ville gøre klogt i at følge deres eksempel.