Lissabon – City Of Street Art
Interessante faktaLissabon er en by på Portugals kyst, der dygtigt kombinerer moderne ideer med gammeldags appel. Lissabon er et verdenscenter for gadekunst, selvom…
Manama, Bahrains travle hovedstad, ligger ved den nordlige spids af øgruppen, hvor ældgamle historier møder en moderne skyline. Fra det turkisblå vand i Den Persiske Golf præsenterer byen et panorama af kontraster – smalle souq-gyder støder op til skinnende glastårne og femstjernede hoteller. I Manama finder man lag af tid stablet side om side: Sejlformede skyskrabere fra Bahrain World Trade Center rejser sig nu bag de restaurerede rester af en tidligere havneby. Hvert element i Manamas bybillede fortæller en historie – om velstand fra perler og olie, om udenlandsk besættelse og lokal opfindsomhed. Det er dette rige urbane tapet, der afslører hjertet af Bahrains hovedstad.
Århundreder før Bahrain havde skyskrabere, var landet Manama en del af Dilmun-civilisationen – et handelscenter fra bronzealderen, der er æret i mesopotamiske og indus-optegnelser. I Dilmun-tiden (ca. 2000-1500 f.Kr.) var øen et travlt handelscenter for kobber fra Oman og tømmer fra Arabien. Arkæologi i og omkring Manama – fra gravhøjene ved Barbar (et gammelt trappetempel) til ruinerne ved Qal'at al-Bahrain – viser, at Bahrain nød bemærkelsesværdig velstand og eksporterede perler og dadler over Golfen. Besøgende i dag kan stadig fornemme Bahrains gamle arv. Ikke langt fra Manama antyder trappetemplet ved Barbar (restaureret i 1990'erne) en sofistikeret bronzealderreligion med palmedyrkelse – langt fra byens moderne silhuetter, men kun en kort køretur væk. Arkæologiske fund udstillet på Nationalmuseet viser, hvor fuldt Bahrain var integreret i regionale handelsnetværk: smukt udskårne Dilmun-segl er blevet fundet så langt væk som Mesopotamien og Indusdalen, hvilket beviser, at Bahrains tidlige økonomi var en del af en levende international handel. I dag fejres disse gamle forbindelser i Bahrains kulturelle fortælling: Manamas moderne havn ses som arvingen til en bronzealderhavn, der engang bød købmænd velkommen fra så fjerne egne som Mesopotamien og Indien. Grækerne kendte senere Bahrain som "Tylos" eller "Arados", hvilket afspejler kontakten med den hellenistiske verden. I det 7. århundrede e.Kr., da islam opstod, introducerede en udsending fra profeten Muhammed Bahrain til den nye tro og bragte Manamas indbyggere ind i det arabisk-muslimske rige. Under de umayyadiske og abbasidiske kalifater blev der bygget tidlige moskeer her.
I mange middelalderlige århundreder blev Bahrain styret udefra. Det blev periodisk kontrolleret af den qarmatiske shiamuslimske stat al-Ahsa (9.-11. århundrede) og af persiske imperier som safaviderne. I 1521 erobrede det portugisiske imperium Bahrain for deres hormuzi-handelsnetværk og befæstede Qal'at al-Bahrain ("Bahrain-fortet") nær Manamas nuværende forstæder. Portugiserne holdt øen indtil 1602, hvor persiske safavidiske styrker fordrev dem. Perserne regerede Bahrain indtil 1783, og i denne tid blev mange lokale shiitiske, selvom et sunnimuslimsk mindretal forblev. I 1783 erobrede en omansk-støttet styrke fra Al Khalifa-klanen Bahrain og fordrev perserne. Al Khalifa-familien, oprindeligt fra Qatar, gjorde Bahrain til deres permanente base og installerede sig selv som dens herskere. Deres valgte hovedstad var Muharraq, en befæstet øby øst for Manama. Manama forblev selv øens handelshavn. I de følgende årtier var Manama kendt som en kosmopolitisk markedsby under Al Khalifa-sheikerne, selvom det kongelige hof forblev i Muharraq.
Selv efter at Al Khalifa-styret var etableret, forblev Manamas historie viklet ind i dets naboers historie. Ved begyndelsen af det 19. århundrede blev hele Golfregionen oprørt af udvidelsen af det wahhabitiske emiratet Diriyah (den fremtidige saudiske stat). I 1802-03 overtog styrker allieret med de wahhabitiske herskere i Najd kortvarigt kontrol over Bahrain og pålagde Al Khalifa tribut. Samme år greb Omans sultan dog ind: Said bin Sultan, en allieret med Al Khalifa, sendte tropper afsted, der fordrev den saudiske tilstedeværelse, og installerede endda sin søn Salim som guvernør i Manamas Arad Fort. Denne korte omanske episode cementerede Al Khalifas forbindelse til Muscat.
I det 19. århundrede beskriver britiske og europæiske besøgende Manama stort set, som vi ser det på historiske fotografier. En opdagelsesrejsende bemærkede, at byen "lænede sig halvt i søvne på stranden" med lave huse med lervægge og en labyrint af smalle gyder. Den tyske rejsende Hermann Burchardt fotograferede Manama i 1903 og forevigede dens mange træhuse i vindtårne og åbne markeder – billeder, der viser en by, der stort set var uændret fra tidligere islamisk tid.
I midten af det 19. århundrede var Storbritannien den nye dominerende magt i Golfen. Manama blev et britisk protektorat i alt undtagen navnet. Traktater underskrevet i 1820 og 1861 bandt Bahrain til Storbritanniens antipirat- og maritime sikkerhedsordninger, samtidig med at Al Khalifa-styret garanterede. Den britiske flåde så Bahrain som en sikker havn. Britiske politiske agenter og rådgivere ankom til Manama: de finansierede de første moderne skoler og lægeklinikker, indførte en posttjeneste og telegraflinjer og pressede endda sheikken til at forbyde slaveri (formelt ophørte i 1927). Trods denne indflydelse forblev Manamas gamle bydel stort set traditionel. I begyndelsen af det 20. århundrede kunne en besøgende gå gennem de mudrede gyder og gårdhaver med dadelpalmer og kun se en håndfuld stenbygninger – ligesom byen Burchardts fotografier.
Imens Bahrains oliemuligheder dukkede op, drejede moderniseringens hjul langsomt. Kong Isa bin Ali Al Khalifa regerede fra Muharraq, men i 1923 dekreterede han, at regeringssædet skulle flyttes til Manama. Den dybe havn og den voksende befolkning gjorde Manama til det praktiske valg. I 1930'erne blev hovedstaden brolagt og oplyst, og internationale olieselskaber begyndte at operere uden for byen. Efter formel uafhængighed fra Storbritannien i 1971 fortsatte Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa med at udvikle Manama som den nationale hovedstad i det suveræne Bahrain. Således havde Manama i midten af det 20. århundrede gået fra at være en traditionel perlehandelshavn under udenlandsk overherredømme til det moderne politiske og økonomiske centrum for et uafhængigt land.
I 1920'erne og 1930'erne, under britisk vejledning, var Bahrain stille og roligt begyndt at modernisere sig. Formel uddannelse, en begrænset presse og endda en kort jernbane (til olietog) blev introduceret omkring Manama. Men på tærsklen til olieboomet føltes Manama stadig som en gammel Golfby: kun et par stengader var brolagt, kameler delte vejen med en lejlighedsvis bil, og det gamle ugentlige kamelmarked i udkanten mindede besøgende om beduinske rødder. Alt dette ændrede sig, da en stor oliebrønd sprang til live i 1932 - det første fund af sin arabiske halvø. Opdagelsen af olie i 1932 ændrede Manama for altid. Fra den ene dag til den anden udvidede byen sig. Råolierørledninger og lagertanke blev bygget nær havnen; ankommende ingeniører skabte en ny forstad med bungalows i europæisk stil. Olierigdommen betalte for skoler, hospitaler og endda Bahrains første lufthavn i det nærliggende Muharraq.
Efter Anden Verdenskrig fik Manamas centrum en præg fra midten af det 20. århundrede. Palmeomkransede alléer blev anlagt, og Bab al-Bahrain-rundkørslen (et simpelt klokketårn på hovedgaden) blev bygget i 1950'erne. Beton- og koralhuse skød op i kvarterer som Hoora og Seef, hvor bahrainske familier og en stor sydasiatisk arbejdsstyrke boede. I 1970 kunne Manama prale af sine første luksushoteller (såsom Gulf Hotel og Diplomat), glitrende caféer og butikker i vestlig stil. I 1986 færdiggjorde Bahrain King Fahd Causeway til Saudi-Arabien – en 25 km lang vejbro, der begynder lige nord for Manama. Denne direkte forbindelse til verdens største marked bragte en ny bølge af besøgende og handel til hovedstaden. Manamas havnefrontskyline begyndte at fyldes med moderne højhuse, forankret af de to sejlformede tårne i Bahrain World Trade Center med deres vindmøller.
I takt med at oliepriserne svingede, stod Bahrains herskere i spidsen for økonomisk diversificering med Manama som centrum. Fra 1990'erne lempede Bahrain de finansielle regler og byggede en børs. Internationale banker og forsikringsselskaber strømmede til byens skinnende forretningskvarterer. Bahrain Financial Harbour-komplekset (færdiggjort i 2008) med yderligere to skyskrabere ved havet eksemplificerede denne nye æra. Manama fik hurtigt et ry som et regionalt finansielt knudepunkt, og de lokale kalder det nogle gange "1990'ernes Dubai". I dag har mange store islamiske banker, genforsikringsselskaber og multinationale selskaber kontorer i Manamas centrum. Alligevel er denne nylige velstand lagt oven på ældre traditioner. Manamas skyline - fra det historiske klokketårn fra 1954 til nutidens ultramoderne glastårne - legemliggør rejsen fra en perlebaseret økonomi til en oliealder til en globaliseret finansby.
Manamas kulturarv afspejles i dens tilbedelsessteder, der spænder fra århundredgamle moskeer til moderne katedraler. Dominerende på gadeplan er Al Khamis-moskeen på Shaikh Salman Highway – ofte omtalt som Bahrains ældste registrerede moské. Dens to elegante stenminareter og høje haller med enkle vægge er umiskendelige vartegn. Traditionen siger, at en simpel bedesal først blev opført her omkring år 692 e.Kr.; dens tykke vægge og træbjælketag er blevet udvidet af efterfølgende generationer (især i det 14.-15. århundrede). Besøgende ser indenfor to tilstødende bedesale og den originale udskårne mihrab (niche)-plade. Moskeens tvillingetårne, hvoraf det ene muligvis er en senere tilføjelse, hæver sig nu over de omgivende daddelpalmer som tavse vagtposter fra en æra før olieproduktionen.
I modsætning hertil blev Al Fateh Grand Mosque (en kort køretur nord for Manamas centrum) bygget i 1988 som en af Golfens største moskeer. Dens skinnende marmorkuppel og enorme bedesal – med tæpper, der kan rumme over 7.000 bedende – vidner om moderne ambitioner. Selvom den ligger lidt uden for den gamle by, er den værd at nævne: dens persiske glasmosaikvinduer og mosaikkalligrafi tiltrækker mange besøgende under ture i Bahrain. Bemærkelsesværdigt nok er Al Fateh åben for ikke-muslimer; turistguider fører ofte udenlandske gæster gennem dens storslåede interiør som en introduktion til islamisk tradition.
Manama har også en kristen arv knyttet til sine udvandrersamfund. St. Christopher's Anglican Cathedral (færdiggjort i 1953 i forstaden Janabiya) står som en af de ældste kirkebygninger i Golfen. Dens koralstensmure og høje spir kombinerer en simpel kolonial form med mellemøstlige detaljer. Kirkens interiør er oplyst af et persisk-inspireret glasvindue over alteret – en gave fra den britiske politiske resident i Iran under byggeriet. Hallen, der er dekoreret med træpaneler og mosaik, betjener stadig en menighed fra Bahrains internationale samfund. I 2006 blev St. Christopher's ophøjet til en katedral for det anglikanske stift Cypern og Golfen. Ikke langt væk (i Adliya) ligger den ældre Sacred Heart Church (katolsk), bygget i 1930'erne til olieselskabsarbejdere; den indeholder den første katolske gymnasium i Golfen.
Andre trosretninger præger også byen. I Manamas centrum ligger Shree Sanatan Mandir, Bahrains hinduistiske tempel (bygget i 1817 af sindhiske handlende). På Diwali tiltrækker dets klare lamper og blomster hengivne fra hele Golfen. (I nærheden ligger en lille jødisk kirkegård, det sidste spor af et engang blomstrende jødisk samfund, nu forsvundet.) Disse steder med flere trosretninger – moské, kirke, tempel – fremhæver byens lange rolle som et handelsknudepunkt, hvor samfund fra Iran, Indien, Europa og andre steder har fundet et hjem.
Bahrains strategiske position inspirerede mange lag af befæstning. Arad Fort (på Muharraq-øen, et par kilometer øst for Manama) er et af de mest fotogene slotte i kongeriget. Dets fire runde hjørnetårne og voldgrav, der omgiver det, er typiske for Golfforter. Arad Fort bevogtede engang de smalle strækninger mellem Muharraq og Manama; i dets gårdsplads samledes krigere fra det 15. århundrede for at forsvare øen. Det blev restaureret i 1980'erne med traditionelle materialer (koralsten og palmebjælker) og huser i dag et lille museum. Besøgende kan vandre rundt i dets stenvolde eller stå bag pilespalterne for at forestille sig gamle søslag i Bahrainbugten.
Længere væk ligger ruinen af Qal'at al-Bahrain (Bahrain Fort). Selvom den ligger omkring 6 km vest for Manama, er den ofte blandt hovedstadens attraktioner på grund af dens betydning. Denne store jordhøj var den gamle hovedstad i Dilmun og husede senere et portugisisk fort. Den portugisiske besættelse (1521-1602) efterlod et lavt fortårn på toppen af bakken; rester af dets fundamenter blev udgravet af UNESCO-arkæologer. I dag klatrer besøgende op i de terrasserede ruiner for at udforske stenmure og bastioner bygget over årtusinder. Et museum på stedet udstiller keramik, mønter og andre fund fra udgravningen. Fra toppen vajer der nu et flag over de cirkulære rester af det gamle forts tårn, og udsigten strækker sig over den genvundne kyst til Manamas skyline. Både Arad Fort og Qal'at al-Bahrain nås ofte via en dagstur fra Manama, hvilket giver en håndgribelig forbindelse til de portugisiske og omanske kapitler af Bahrains fortid.
Inde i Manama er der en nyere symbolsk port. Bab al-Bahrain ("Bahrains port") blev bygget i 1949 i udkanten af den gamle by. Den hvide buegang, toppet med Bahrains kongelige emblem, stod oprindeligt ved indgangen til basarkvarteret ved havnefronten. I dag markerer Bab al-Bahrain den vestlige portal til den gågadebaserede souq. Ved skumringstid er den kunstfærdigt oplyst i de nationale rød-hvide farver. Lokale og besøgende stopper ved dens fod, før de vover sig gennem labyrinten af markedsgader bagved. Selvom det ikke er en gammel fæstning, fremkalder Bab al-Bahrain (nogle gange blot kaldet Bahrain-porten) ideen om en bevogtet byindgang - et moderne ekko af de ældre forter, der engang vågede over Manama.
Manamas kulturinstitutioner bevarer kongerigets kulturarv i dybden. Bahrain Nationalmuseum (åbnet 1990) er det største og mest fremtrædende. Det er designet i stil med regionale paladser, og dets okkerfarvede betonfacade og kronbladlignende taglinjer blander arv og modernitet. Indenfor fejer museets udstillinger gennem hele Bahrains historie: kongelige segl fra bronzealderen og Dilmun-statuer; fønikisk glas; og endda tømmerrammen fra en 1500 år gammel dåbsbassin i en kirke. Et højdepunkt er en fuldskala perledykker-dhow og et diorama i naturlig størrelse af et perlemarked, der minder om Bahrains ældgamle perleøkonomi. Museet udstiller også skatte fra den præ-islamiske æra, herunder kileskrifttavler fra et sumerisk tempel – bevis på Dilmuns brede forbindelser.
Lige bag bygningen ligger en udendørs skulpturpark omgivet af daddelpalmer og springvand. Her står over tyve moderne kunstværker langs en skyggefuld promenade. Værkerne, der er lavet af hvid marmor, bronze eller glasfiber, er legende og symbolske. En marmorskulptur ligner en svævende vinge, der griber fat i en kæmpe perle – de lokale kalder den "Winged Victory of the Golf", en hyldest til Bahrains perlearv. En anden, en snoet basaltform med øgenavnet "Pythonen", hentyder til en gammel lokal legende om en helt, der dræber en havslange. Spredte bænke og åkandedamme giver familier steder at hvile sig blandt kunsten. Dette udendørs galleri er en populær fotobaggrund – dets lyse abstrakte former optræder ofte i opslag på sociale medier fra turister ved solnedgang.
En kort taxatur væk i det ældre Hoora-kvarter ligger Beit Al Qur'an ("Koranens Hus"). Dette museumskompleks, der blev etableret i 1990, er udelukkende dedikeret til islamiske manuskripter og kunst. Det blev bygget til at huse den private samling af Dr. Abdul Latif Kanoo, en bahrainsk filantrop, der samlede koraner fra hele den muslimske verden. Bygningen, der er flisebelagt indvendigt og udvendigt med islamiske geometriske motiver, indeholder flere gallerirum. Her finder man en af verdens mest komplette samlinger af koranske tekster. Udstillet er skrøbelige pergament fra det 7. århundrede, udførligt illuminerede kopier fra det mamlukkiske Egypten, osmanniske koraner med forgyldte læderomslag og eksempler på middelalderlig kalligrafi. Besøgende holder en pause foran gulv-til-loft-montrer med fine håndskrevne sider og læser beskrivelserne i blødt lampelys.
Ud over Koranerne udstiller Beit Al Qur'an islamisk kunst og kalligrafi, og det omfatter et auditorium til forelæsninger og recitationer. Atmosfæren indenfor er afdæmpet og ærbødig: polerede stengulve, buede buegange og dedikeret belysning skaber et rum til stille studier. Ved siden af museet ligger et forskningsbibliotek og klasseværelser, hvor forskere stadig lærer arabisk skrift på traditionel vis. For en moderne by understreger Manamas inkludering af Beit Al Qur'an Bahrains bestræbelser på at bevare sin dybe islamiske arv. Ved at se udstillingerne kan en besøgende værdsætte den præcise kunstneriske udfoldelse og tro, der forbinder Manamas fortid med den bredere islamiske verden.
Intet besøg i Manama er fuldendt uden at udforske de traditionelle souqs, de travle markedspladser, hvor det lokale liv udfolder sig dagligt. Den historiske Bab al-Bahrain Souq begynder ved den store kalkstensbue ved det gamle posthus. Når man træder ind i de lange, overdækkede haller, træder man ind i en labyrint af sælgere og boder. Foran sælger butiksejere i hvide thober og farvede saronger safran, røgelse, rosenvand og krydderier i sække. Købmændene sidder på lave skamler, mens lyset filtreres gennem de farvede glasvinduer ovenover. Duften af kardemomme og røgelse blander sig med brygget sort te. Gulve af slidt marmor og fliser glimter under fødderne. Tøj, parfumer og sølvtøj kæmper om pladsen på træhylder. Midt i dette sanselige tapet fletter venlige sælgere armhulelange fletninger af importerede dadler, og bedstemødre udveksler tips om lokal madlavning over vægnicher med tørrede limefrugter.
En del af souq'en er udelukkende dedikeret til guld. Her lever guldsouq'en op til sit navn: snesevis af små butikker langs en korridor, hvert vinduesudstillingsvindue stablet højt med halskæder, armbånd og mønter, der glitrer i pærerne. Bahrainsk guld sælges traditionelt efter vægt med en renhed på 21 karat; kunstfærdigt udskårne vedhæng indeholder ofte kongens 5-dinar eller 10-dinar guldmønter. Købere her prutter på arabisk og hindi og prutter til det sidste milligram guld. Juvelererne, for det meste af indisk eller pakistansk afstamning, fører omhyggeligt regnskab i store bøger. Familier fra hele Golfen kommer til denne souq specifikt for bryllupssmykker. Hvis krydderisouq'en er den gamle bys sjæl, er guldsouq'en en af dens mest glitrende attraktioner.
Når man slentrer i disse souqs, føler man sig transporteret: tiden går langsommere under de falmede bjælker. Butiksejere holder ofte en pause midt på dagen for at kalde på bøn, ruller et lille tæppe ud for at knæle, før de foretager et salg. Uden for de overdækkede gyder gemmer rækker af telte friske råvarer og tørret fisk. I vintermånederne (november-marts) samles lokale familier til aftenshisha (vandpibe) ved souqens kant og nipper til sød myntete. I weekenderne udvider de smalle tilstødende gader sig til en gågadebasar – kajakker og lanterner bliver pisket af improviserede gadesælgere, og om fredagen strømmer folkemængderne til de nærliggende pladser for at se livemusik og folkedansere. Hele det historiske kvarter udstråler varme og tradition; børn snor sig gennem borde og holder ivrigt fat i halva-slik, som butiksejerne giver. Uanset om man køber krydderier og silke eller blot kigger rundt, giver souqs en dyb menneskelig fornemmelse af Manamas daglige rytmer.
Manama er i dag en by med kontraster. I dagtimernes finansdistrikt skynder skarpt klædte professionelle sig mellem tårne af stål og glas – hovedkvarterer for banker, advokatfirmaer og internationale virksomheder. En blok længere henne i Seef eller Adliya rejser byggekraner larmende den næste skyskraber. Alligevel sidder familier i små tehuse eller under falaj-træer i sidegaderne og spiller domino og prutter om dagens fangst. Pulsen er dynamisk. Over det hele ved havnefronten hæver sig hoteller i verdensklasse som Four Seasons og Ritz-Carlton, ofte med private strande, men ved siden af dem står lokale vartegn som Bahrain World Trade Center – dets to sejlformede tårne udstyret med vindmøller – der symboliserer Bahrains blanding af arv og innovation. Faktisk væver lokale arkitekter ofte nationale motiver ind i nye projekter: for eksempel finder man i nærheden af Corniche en offentlig "Sejrsbuen"-skulptur og farverige gademalerier, der forestiller perlebåde og dadelpalmer, og som minder om alle Manamas traditioner, selv imens bybilledet moderniseres.
Fodgængerlivet er centreret omkring et par kompakte distrikter. Adliya (vestlige Manama) er blevet et kvarter for kunst og restauranter: Smalle gader her er fyldt med gallerier, antikvitetsforretninger og bohemeagtige caféer. Man kan finde oliemalerier af ørkenoaser, der pryder en butiksvæg, mens en fusionsrestaurantterrasse på den anden side af gaden tilbyder bahrainsk mad med et kreativt twist. Det ældre Seef-distrikt ved bugten har givet plads til nye udviklinger: indkøbscentre, Bahrain Financial Harbour-komplekset (færdiggjort i 2008) og det vidtstrakte City Centre-indkøbscenter (åbnet i 1998), der om natten er vært for familier under en kuppel af blinkende LED-lys. Hver aften på Seef Malls plads vågner Fountain Square til live. Koreograferede springvand danser i sangsynkroniserede mønstre, oplyst af skiftende spotlights - et miniature-skue, hvor småbørn fniser af tågen, og par tager selfies ved vandstrålerne. Disse faciliteter viser, hvordan Manama har podet moderne offentlige rum ind på sin kystlinje.
I større skala er gaderne i bymidten blevet gjort til gågader og forskønnet. Government Avenue (Shaikh Isa bin Salman Highway) er nu flankeret af nyplantede palmer og vandfunktioner, hvilket de facto gør den til en kulturel promenade. På hver side af denne brede boulevard står en række vigtige steder: Nationalmuseet, det nærliggende Nationalteater og adskillige anlagte pladser. I weekenderne ser man løbere jogge på denne rute ved daggry, henna-malede kvinder skubbe barnevogne i skumringen og internationale skolebørn på udflugter, der tager billeder af Livets Træ (en ensom ørkenmesquite i nærheden, hvis urokkelige modstandsdygtighed over for elementerne er blevet et finurligt bysymbol). Selve dæmningen (som fører ud til Saudi-Arabien) er endda blevet designet med naturskønne udsigtspunkter og offentlige strande; picnicpladser med grill blev tilføjet langs ruten, hvilket forvandlede pendlingen til en rekreativ køretur.
Manamas aftener er bemærkelsesværdigt livlige for en mellemøstlig hovedstad. Selvom Bahrain er et muslimsk kongerige, udsteder Manama licenser til snesevis af restauranter og barer, ofte inde på hoteller eller i blandede komplekser. Det er ikke ualmindeligt at høre livemusik - jazz, flamenco eller arabisk pop - i en lounge ved vandet. Om torsdagen (Golfweekenden) fylder udlændinge i og omkring Manama pubberne og natklubberne, mens lokale familier kan nyde et udendørs indkøbscenter eller en legeplads til langt ud på den varme aften. Samtidig fortsætter traditionelle aftenritualer. Under ramadanen sætter hele kvarterer for eksempel iftar-telte op, hvor alle - lokale eller besøgende - kan bryde fasten med fælles måltider af dadler og biryani under stjernerne. Fra femstjernede hustage til hjørneteboder bygger byens sociale liv bro over alle samfundslag.
I strandområdet i Al Seef ligger Manama Dolphinarium (Dolphin Resort). Denne lille forlystelsespark tilbyder daglige delfin- og sælshows, der glæder bahrainske familier og skoleklasser. Betonlagunen er skygget af palmeblade; trænere leger "fang" med øresvinene, der vrider og hopper på kø. Børn, der kan svømme, er ikke generte for at deltage i overvågede svømme-med-delfiner-programmer. Selvom det er beskedent efter internationale standarder, har Dolphinarium været en del af Manamas havnefrontscene i årtier - en munter påmindelse om Bahrains forhold til havet. I nærheden ligger den renoverede Manama Corniche (offentlig havnefrontpark) nu med løbestier, legepladser og endda et udendørs amfiteater til koncerter - et indbydende sted for beboerne at samles ved solnedgang med grillet majs og mango-lassi i hånden.
Uden for Manamas bykerne har Bahrain investeret kraftigt i rekreative aktiviteter ved havet. Lige nordøst for byen ligger Bahrain Bay, et nyt genopretningsprojekt med kanaler og øer, der skaber en sammenhængende promenade fra finansdistriktet og nordpå. Langs promenaden ligger luksuslejligheder med private marinaer og udendørs caféer, hvor kontoransatte mødes til frokost ved turkisblå borde ved vandet. Et vigtigt vartegn her er Marina Gateway-komplekset – restauranter og butikker under en stor bue, der vender ud mod en menneskeskabt sø. En gågade forbinder dette med Bahrain National Theatre og Dolphinarium-parkerne og skaber et bymæssigt havnefront-circuit. Barnevogne bliver ofte hængende om aftenen for at se yachter sejle forbi, mens bymidtens lys reflekteres i vandet.
Længere nordpå er Amwaj Islands-udviklingsprojektet blevet en weekendlegeplads. Disse kunstige laguner og strande ligger kun 10 km fra Manama (på øen Muharraq). Amwaj er omgivet af eksklusive resorts og boliger – steder med navne som The Grove, Solymar Beach og The Art Hotel – der hver især tilbyder hvide sandstrande, havvandspools og strandklubber. Besøgende kan snorkle omkring koralrev, leje paddlebåde eller spise på fiskerestauranter på marinaens strandpromenade. Det årlige Bahrain Grand Prix (afholdt i Sakhir, 45 minutter fra Manama) har også haft en indflydelse: mange racerturister tager nu dagsture til Amwajs kasinoer eller spa-resorts, når racerbanen er stille.
Tættere på Manama er der blevet anlagt nye offentlige strande. Den ombyggede Manama Public Beach (nær Delfinariet) tilbyder gratis adgang, rent sand, træningsudstyr og skyggefulde picnicpladser – en familiefavorit til weekendgrillfester. Langs King Khalifa Avenue (på genvundet land) ligger Al Jazayer Beach Park og Marassi Beach – grønne græsplæner med legepladser og palmelunde. Ved Al Jazayer kan man stadig se fiskere kaste liner fra klippefyldte bølgebrydere, ikke langt fra motoriserede yachter. Selv King Fahd Causeway er nu anlagt med parker og skulpturpladser i den bahrainske ende, hvilket gør selve porten til et mini-resort. Hele vinteren (oktober til april) strømmer folkemængderne til disse strande ved solopgang og solnedgang. På enhver klar morgen kan man endda få øje på de fjerne, snedækkede tinder af Saudi-Arabiens Jebel al-Lawz på den anden side af havet, en påmindelse om Bahrains smalle krat med et kontinentalt panorama. Alt i alt er kystlinjen omkring Manama blevet formet til et tilgængeligt rekreativt område: fra offentlige parker og strande til de private ø-hoteller tilbyder kystlinjen beboere og besøgende rigelige måder at nyde Bahrains maritime omgivelser.
På tværs af Manamas kvarterer – fra den gamle Muharraq-gade til det moderne diplomatiske område – flyder dagligdagen ubekymret. Et karakteristisk træk ved Manamas befolkning er dens kosmopolitisme. Udover indfødte bahrainere er der store samfund af sydasiatiske, arabiske og filippinske udlændinge, der hver især bidrager til byens kultur. Man kan høre arabisk blandet med hindi, malayalam og engelsk i caféerne og butikkerne. Adskillige kvartermønstre afspejler denne mangfoldighed: Indiske slikbutikker langs én gade, mens restauranter i jordansk stil fylder en anden. Religiøse og kulturelle festivaler i disse samfund – fra Diwali til Diwaniya-sammenkomster – er blevet en del af byens rytme. Denne multikulturelle mosaik betyder, at en bahrainsk hilsen "Marhaba" på det ene hjørne kan svare på et nepalesisk "Namaste" på det næste.
Broer – bogstavelige og symbolske – forbinder det gamle og det nye Manama. En familie kunne f.eks. spise faste under ramadanen i et ultramoderne hoteltelt, der betjener tusindvis af mennesker ved solnedgang, og derefter slentre et par gader til det historiske Qal'at al-Bahrain, når aftenens lysshow er i orden. På en tilfældig eftermiddag trækker fiskere deres fangst fra en trædhow ved marinaen, mens investorer tager billeder af byens glastårne. På mange måder bevarer Manama den travle scene fra en gammel havneby i mikrokosmos: fiskere sætter net langs dæmningen ved daggry og giver plads til løbere midt på formiddagen. Kaldet til bøn svæver over de internationale radiostationers lister. Endnu en dags arbejde er begyndt uden hast sideløbende med forandringen.
Manama føles i dag ikke som en museumsby; den føles beboet. Flersprogede skilte på arabisk, engelsk og andre sprog pryder gaderne. Naboer snakker i butiksindgangene over myntete, børn i velkendte uniformer sjippetov på fortovene, og bronzebuster af nationale helte står på fortovspiedestaler ved siden af street food-vogne. Trods alle dens ambitiøse skyskrabere ligger Manamas sjæl i disse menneskelige øjeblikke. Man kan se en bedstefar guide en turist gennem Guldsouqen, eller en udvandret familie picnic i Bastion-haverne ved solnedgang, mens skyskraberne gløder bag dem. Manama inviterer besøgende til at træde mellem verdener på en enkelt dag: du kan tage en smalsporet jernbane tilbage til Muharraq ved daggry, spise biryani i en købmandsgård ved middagstid og vende tilbage om aftenen for at finde et jazzband, der spiller i en strandlounge. Denne lagdeling af oplevelser - så tæt geografisk, men alligevel kulturelt forskellige - giver Manama sin unikke appel.
Manama er i bund og grund Bahrain i mikrokosmos – et sted, hvor historie og moderne liv er flettet sammen på en menneskelig skala. For både besøgende og beboere er hver gade og skyline i Manama en levende historie, der kontinuerligt omskrives med hver ny daggry. Daggryet her bringer historie på ny.
Religion
Valuta
Opkaldskode
Befolkning
Areal
Officielt sprog
Kønsforhold
Tidszone
Lissabon er en by på Portugals kyst, der dygtigt kombinerer moderne ideer med gammeldags appel. Lissabon er et verdenscenter for gadekunst, selvom…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venedig, en charmerende by ved Adriaterhavet, besøgende. Det fantastiske centrum af denne…
Fra Alexander den Stores begyndelse til dens moderne form har byen været et fyrtårn af viden, variation og skønhed. Dens tidløse appel stammer fra...
I en verden fuld af velkendte rejsedestinationer forbliver nogle utrolige steder hemmelige og utilgængelige for de fleste mennesker. For dem, der er eventyrlystne nok til at…
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
