Barakoa

Baracoa, ležící na nejvýchodnějším okraji Kuby v provincii Guantánamo, se rozkládá na ploše přibližně 977 kilometrů čtverečních a žije v ní 78 056 obyvatel. Leží v místě, kde se mírné vlny Medového zálivu setkávají se zelenou horskou bariérou, která ji izoluje od velké části ostrova. Město, založené 15. srpna 1511 dobyvatelem Diegem Velázquezem de Cuéllar, se pyšní pověstí první španělské osady na Kubě a původního hlavního města – odtud pochází jeho přezdívka Ciudad Primada. Původní název města, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, zachovává prolínání víry a říše, které poznamenalo jeho vznik, zatímco termín Taíno, z něhož je odvozen jeho název, naznačuje „přítomnost moře“. Od prvního kontaktu v listopadu 1492 až do současnosti se podstata Baracoa krystalizuje v tomto spojení oceánu a hor.

I když se na pobřeží zastavily Kolumbovy karavely, okolní vrcholy – včetně Sierra del Purial – tvořily přirozenou baštu, která poskytovala úkryt i samotu. Vlhké objetí kubánských lesů a majestátní porosty kubánských borovic zahalují hřebeny, kde jedinou pozemní nití propojující ostrov je La Farola, klikatá dálnice vytesaná v 60. letech 20. století. Než tento inženýrský zázrak spojil Baracoa s Guantánamem, ležely brány města na návětrné a mořské straně a obchod se proplétal tajnými kanály. Od sedmnáctého století dále zahraniční lodě vplouvající do zálivu obchodovaly s cukrem, rumem a pašovaným kakaem a našly útočiště pod dohledem pevností, jako jsou Matachín a La Punta, jejichž kamenné zdi se dochovaly a vyprávějí o těchto tajných obchodech.

Přítomnost kmene Taíno, téměř vymazána evropskými neduhy, přetrvává v paměti a mýtech. Hatuey, náčelník, který uprchl z Hispanioly a na tomto břehu shromáždil odpor, zůstává zakotven jak v soše, která zdobí Parque Independencia, tak v místní představivosti, která si ho představuje vzdorovitého před hranicí – dává přednost pekelnému ohni před spásou svých utlačovatelů. Tato památka shlíží na náměstí lemované zrestaurovanou skořápkou původního kostela v Baracoa, jehož zdi kdysi chránily rané biskupy a nyní stojí na stráži před městskými úřady a turistickými kancelářemi. Takové prolínání minulosti a současnosti se odehrává po celém starém městě, kde se úzké uličky vine mezi skromnými obydlími a nabízejí záblesky koloniálního zdiva, které čas ani nevymazal, ani velkolepě neobnovil.

Sám Kryštof Kolumbus považoval tuto zátoku za „nejkrásnější místo na světě“ a zastavil se, aby do jejích písků zatloukl kříž – Cruz de la Parra. Tento symbol, vyrobený z místního dřeva, ale přesto nesoucí váhu legendy, přežívá v konkatedrále, kde jsou jeho dřevěné paže vystaveny s úctou a zvědavostí. Za kostelem se za soumraku ozývá klenutou lodí sbor obojživelníků podobný koqui, který láme ozvěny Kolumbova lodního deníku v živoucí svědectví. Večer nabízí malecon skromnější protějšek slavné havanské promenády, kde se místní opírají o kamenné balustrády, aby sledovali rybáře, jak vytahují sítě, nebo aby prostě jen cítili stříkající vodu v nehybném vzduchu.

Zvlněný šelf povodí Río Yumuri, Río Miel, Río Duaba a Río Toa zavlažuje nížiny, kde pod královskými palmami vzkvétá kakao. V tomto stinném podrostu produkuje kakao Theobroma boby, které jsou základem hlavního kubánského čokoládového průmyslu. Majestátní usedlosti, jako je Finca Duaba, nabízejí prohlídky, které sledují cestu bobů od květu až na stůl, zatímco stánky u silnice prodávají rohlíky cucurucho – sladký balíček strouhaného kokosu, cukru a kousků tropického ovoce zabalených v palmových listech. Za soumraku se úzkými uličkami line vůně praženého kakaa a slibuje noční odysey s kávou nebo rumem s příchutí čokolády.

V polovině devatenáctého století přinesli emigranti ze Saint-Domingue prchající před revolucí do kopců kávu a cukrovou třtinu. Tito pěstitelé zavedli agrolesnické postupy, které dodnes utvářejí mozaiku malých hospodářství a hájů pěstovaných ve stínu. Izolace regionu z něj zároveň udělala dějiště bojovníků za nezávislost; Antonio Maceo i José Martí vkročili na jeho pláže a jejich tajné vylodění zapojilo Baracoa do kubánského boje za suverenitu. Památníky těchto epizod zůstávají nenápadné, ale zároveň silné: skromný kenotaf pod El Castillo, nyní znovuzrozený jako butikový hotel, připomíná vlastence, jejichž kroky se slabě ozývají v jeho kamenech.

Výstavba La Faroly představovala zlomový okamžik, který proměnil vazby města se zbytkem Kuby. Silnice, která vede jedenácti mosty přes strmé rokle a stoupá do nadmořské výšky asi 600 metrů, ztělesňuje technickou odvahu revoluční éry. Přesto i dnes její vlásenky vyžadují opatrné tempo a odměňují cestovatele panoramaty údolí pokrytých mraky a hřebenů rozmazávajících se v nefritovém oparu. Cesta autobusem ze Santiaga de Cuba trvá čtyři hodiny; lety z Havany na letišti Gustavo Rizo tuto dobu zkracují na dvě, přesto si oba způsoby příjezdu zachovávají pocit přechodu – z nížinných cukrových plání do nejodlehlejší enklávy ostrova.

Turismus je zde komorní a omezuje se převážně na malé hotely a casas particulares. Hotel Porto Santo a Villa Maguana se nacházejí na pozemcích u zálivu, jejich nízké fasády jsou natřeny pastelovými odstíny, které zachycují ranní světlo, aniž by bránily ve výhledu. Hned za parkem lemovaným kavárnami nabízí Flan de Queso pečlivě vybranou atmosféru pro milovníky západu slunce, zatímco Casa de la Trova pulzuje sonem a bolerem až do pozdních hodin. Večery mohou zvědavé návštěvníky přilákat do nočního klubu sto kroků nad městem, kde rumové koktejly a cola míchané nápoje usnadňují přechod k tanci pod návazci holých žárovek.

Přírodní scéna sahá za hranice jedlých lahůdek. El Yunque, stolová hora tyčící se do výšky 575 metrů, se tyčí deset kilometrů západně a její vrchol je přístupný pouze pěší turistikou s průvodcem skrz gobelín endemických kapradin a palem. Tento výstup, začínající v kubánském kempu, vyžaduje vytrvalost i pokoru, přesto nabízí 360stupňový výhled na východní okraj Karibiku. Na severu láká Národní park Alejandro de Humboldt ještě bohatší biodiverzitou, kde hlemýždi polymita a drobné lesní žáby sdílejí prostor s rozlehlými orchidejemi a stromy porostlými mravenčími peřími. Přístupové cesty jsou úzké, ale cena najatého strážce nebo organizovaného skupinového výletu se vyplácí díky nefiltrované divočině.

Vodopády jsou dokladem hydrologické hojnosti regionu. V Río Toa se nachází „el Saltadero“, 17metrový proud nefritové vody, který se valí do jezírka lemovaného palmami. Dále proti proudu se Arroyo del Infierno řítí k Salto Fino, 305metrovému svahu, který je uznávaný jako nejvyšší vodopád v Karibiku a řadí se mezi dvacet nejlepších vodních tobogánů na planetě. Výlety lodí po údolí Yumuri nabízejí pohledy na venkovské osady a kakaové plantáže, zatímco pikniky u řeky lze zakončit koupelí v zátokách s černým pískem, jako je Playa de Miel, kde se pobřeží vine pod ostražitou siluetou El Yunque.

Demografické kontury odrážejí řídce osídlený terén. S přibližně osmdesáti obyvateli na kilometr čtvereční si Baracoa zachovává venkovský rytmus, který ostře kontrastuje s městskými centry. Vnitrozemí je poseto řadou vesnic – mimo jiné Nibujón, Boca de Yumurí, Sabanilla a Jaragua – jejichž shluky obydlí jsou propojeny prašnými cestami a zpevněny komunitními kostely. Pod tamarindy se objevují sezónní trhy, kde si vesničané vyměňují banány plantain, pytle od kávy a ručně vyráběné klobouky z palmových listů. V těchto výměnách zůstává pouto mezi půdou a živobytím hmatatelné, neposkvrněné homogenizujícími proudy masové turistiky.

Dopravní tepny obce vrcholí v Carretera Central, páteři ostrova táhnoucí se 1 435 kilometrů od Baracoa po Pinar del Río. Nákladní vozy s banány, kokosovými ořechy a kakaem projíždějí kolem chatrčí u silnice, zatímco campesinos pasou kozy pod pohyblivými stíny mraků. V noci se krajnice dálnice plní světlomety, které vykreslují světelnou nit, jež potvrzuje trvalé spojení Baracoa s širším kubánským příběhem.

Náboženská architektura a vojenské pozůstatky se prolínají v celém městském jádru. Konkatedrála Nuestra Señora de la Asunción ukrývá uctívané zbytky náušnic Cruz de la Parra – detail, který prozrazuje složitou historii kříže a vybízí k zamyšlení nad opěrným bodem legendy v kolektivní paměti. Fort Matachín, přeměněný na městské muzeum, uchovává španělsko-koloniální památky a námořní artefakty, zatímco Fuerte La Punta nyní hostí restauraci, jejíž stoly mají výhled na klidnou zátoku. Za nimi se na strmém srázu tyčí El Castillo – znovuzrozený jako Hotel El Castillo – jehož bašty nabízejí panoramatické výhledy, které spojují strategickou výhodu s poetickým klidem.

Pláže kontrastního charakteru lemují okraj Baracoa. Na severu se Playa Duaba a Playa Maguana uchylují do odlehlých zátok, kde se akvamarínové moře Karibiku omývá o světlý písek a osamělá restaurace nabízí čerstvý úlovek dne. Jihovýchodně se Playa Blanca táhne dvanáct kilometrů bici-taxi – bílý písek protkaný stíny palem – a poskytuje klidný odpočinek od skromného ruchu města. V Playa de Miel dodávají pobřeží dramatu černá sopečná zrna, jejichž odstín se při východu slunce pod oblohou pozlacenou příslibem zesiluje.

Místní gastronomie ctí jak dědictví, tak i úrodu. Cucurucho se stává symbolem vynalézavosti, jeho palmový listový kornout obklopuje slazený kokos smíchaný s kousky guavy a ananasu, přičemž každé sousto je mozaikou tropické rezonance. Bacán, svazek dužiny jitrocele dušený ve vlastním listu, nabízí škrobový kontrapunkt k čokoládou nabitým churros, zatímco šálky horkého kakaa destilovaného z regionálně pěstovaných bobů zdobí polední trhy. Tato linie kakaa – zrozená z řek, ve stínu palem, propletená s lidskou péčí – propojuje každý doušek geologickou a kulturní hloubkou.

Pro ty, kteří se zdrží i po úsvitu, ožije Casa de la Flana tradiční kytarou a tres, které pod korunami dubů provázejí návštěvníky od son patrones. Za soumraku se na stadionu Playa de Miel konají baseballové zápasy, kde hráči obkreslují písečné linie jako ozvěny národní oddanosti. Takové okamžiky, malé, ale zvučné, vystihují podstatu Baracoa: místa, kde čas plyne podle horských potoků a kávovníků ve stínu palem, kde historie plyne ulicemi lemovanými korály a vzdálené vodopády volají zvědavce vpřed.

V Baracoa zůstává minulost živoucím proudem, vlnícím se přes náměstí a plantáže, kamenné pevnosti a stinné doky. Je to místo, kde geografie diktuje izolaci i pozvání, kam přijíždějí cizinci dychtiví ochutnat čokoládu u jejího zdroje, zdolat starobylé vrcholy, za soumraku naslouchat žabám, o kterých Kolumbus věřil, že nikdy neodletí. Zde se nejvýchodnější kubánský horizont světa rozprostírá ve vrstvách zelené a modré, přičemž každý výhled je svědectvím o jemné souhře moře, oblohy a hor, která formuje tuto Ciudad Primada již více než pět století.