Hirošima

Hirošima, ležící na západním pobřeží ostrova Honšú v ústí řeky Ōta, je dnes zároveň důkazem lidské odolnosti a zároveň pulzující moderní metropolí. Osada, která se kolem ní rozrostla, byla založena v roce 1589, když vojevůdce Mori Terumoto postavil hrad v úrodné deltě. Osada, která se kolem ní rozrostla, postupně nabyla charakteru samurajského města. Po rozhodující bitvě u Sekigahary v roce 1600 se správy města ujal klan Asano a provedl ho více než dvěma stoletími relativního míru. Pod jejich vládou si Hirošima udržela svůj strategický význam, aniž by zažila větší konflikty, a její populace mírně rostla, protože zemědělství a říční obchod udržovaly místní ekonomiku.

Restaurace Meidži v roce 1868 vstoupila do Hirošimy do nové éry. S rychlou industrializací Japonska poloha města na Setoském vnitrozemském moři a jeho vnitrozemských vodních cestách umožnila vznik loděnic, muničních továren a těžkého průmyslu. Do roku 1889, kdy byla Hirošima formálně prohlášena za město, byly její ulice lemovány moderními cihlovými budovami a železniční spojení ji spojovalo s Tokiem a Osakou. Množily se vojenské základny a kasárna, což odráželo rostoucí roli města jako centra císařské obrany. Během první čínsko-japonské války (1894–1895) a rusko-japonské války (1904–1905) sloužila Hirošima jako základna pro vojska a materiál, zatímco její továrny vyráběly zbraně a munici. V předvečer války v Tichomoří se město rozrostlo na více než 360 000 obyvatel a v roce 1942 dosáhlo vrcholu přes 419 000.

Ráno 6. srpna 1945, přesně v 8:15, shodily americké vzdušné síly na Hirošimu raketu „Little Boy“, první atomovou zbraň použitou v konfliktu. Město, postavené převážně ze dřeva a papíru, nabízelo jen malou ochranu před výbuchem a následnými požáry. Během několika sekund byly na místě zabity desítky tisíc lidí; do konce roku se odhady počtu obětí pohybovaly od 90 000 do více než 166 000, přičemž mnozí později podlehli nemocem souvisejícím s ozářením, jako je anémie, rakovina a selhání orgánů. Krajina se proměnila v popelavou pláň, prokládanou zkroucenou ocelí a hrstkou železobetonových konstrukcí, které šok odolaly. V následujících týdnech přeživší – známí jako hibakuša – snášeli „černý déšť“ protkaný radioaktivními částicemi a poté čelili stigmatu a diskriminaci, i když svědčili o nutnosti míru.

Rekonstrukce nebyla ani rychlá, ani přímočará. V bezprostředních poválečných letech se objevily černé trhy a základní potřeby byly vzácné. Obyvatelé Hirošimy se však úkolu obnovy chopili s odhodláním. Do roku 1955 se počet obyvatel města vrátil na předválečnou úroveň a průmysl – jehož hlavním sídlem byla Mazda, jejíž sídlo se později nacházelo nedaleko – obnovil výrobu. Městští představitelé a komunitní skupiny vytvořili na troskách, které ležely nejblíže epicentru, Hirošimský pamětní park míru a zachovali kostru bývalé prefekturní haly pro podporu průmyslu jako „dóm Genbaku“. Kolem něj jsou památníky na počest dětí, obětí a globální kampaně proti jaderným zbraním. Každý 6. srpna se koná slavnostní ceremoniál, na kterém se shromažďují hodnostáři i obyčejní občané, a obnovuje se slib, že lidstvo už nikdy nezažije takovou zkázu.

Hirošima se dnes řadí k největším městům v regionu Čúgoku a její městská zaměstnanost v roce 2010 generovala HDP přibližně 61,3 miliardy USD. Do poloviny roku 2019 se počet obyvatel města blížil 1,2 milionu, rozkládajících se na téměř 905 kilometrech čtverečních s hustotou osídlení zhruba 1 320 osob na km². Vlhké subtropické klima zde ovlivňuje život: zimy zůstávají mírné, léta horká a vlhká a srážky jsou v průběhu ročních období rozloženy poměrně rovnoměrně, vrcholí s dešti „tsuju“ na začátku léta v červnu a červenci. Srpen, ovlivněný sezónním zpožděním, se často ukazuje jako nejslunnější a nejsušší měsíc.

Doprava v Hirošimě podtrhuje propojení tradice a modernity ve městě. Hirošimská elektrická železnice – hovorově „Hiroden“ – zahájila provoz tramvají v roce 1912 a po obnovení provozu pouhé tři dny po atomovém bombardování se rozrostla v největší japonskou tramvajovou síť. Staré vozy 651 a 652, které přežily výbuch v roce 1945, stále jezdí po městských bulvárech a jejich nýtované ocelové karoserie slouží jako pojítko s minulostí. Dnes Hiroden provozuje sedm linek – včetně linek Main, Ujina a Miyajima – a udržuje téměř 300 tramvají. Stanice JR Hirošima je kotvou národního vysokorychlostního systému Šinkanzen, zatímco letiště Hirošima, 50 kilometrů na východ, a letiště Iwakuni Kintaikyo, 43 kilometrů na jihozápad, spojují město jak vnitrostátně, tak i mezinárodně.

Kulturní život v Hirošimě vzkvétá kolem muzeí, zahrad a festivalů. Hirošimské muzeum míru nabízí pečlivou kroniku následků bombardování, zatímco Hirošimské muzeum umění vystavuje díla francouzské renesance a evropských děl 19. století. Nedaleko se nachází Prefekturní muzeum umění s výhledem na zušlechtěné rybníky a klikaté stezky Šukkej-en, historické zahrady zdokonalené v období Edo. Současné cítění nachází vyjádření v Hirošimském městském muzeu současného umění, které se nachází vedle parku Hijiyama. Každé jaro oživuje ulice Hirošimský květinový festival průvody, hudbou a květinovými instalacemi; na podzim se na Mezinárodním filmovém festivalu promítají díla z celého světa. Od roku 1985 do roku 2020 se ve městě konal bienální festival animace, který přitahoval animátory a nadšence k oslavě tvůrčích možností tohoto média.

Hirošimská kulinářská identita odráží jak její pobřežní geografii, tak i její průmyslový charakter. Nejdůležitější je okonomiyaki v hirošimském stylu, vrstvená palačinka z vajec, zelí, klíčků, plátků vepřového masa nebo mořských plodů a nudlí, která se před strávníkem griluje a přelévá se výraznou sladko-slanou omáčkou. Na rozdíl od ósacké verze, ve které se ingredience mísí, hirošimský přístup je spojuje ve vrstevných patrech, čímž vytváří křupavou souhru mezi křehkým zelím a opečeným těstem. Toto jídlo, inspirované četnými okonomiyaki bary ve městě, kde si hosté mohou k jídlu objednat zelený čaj, saké nebo místní nápoje, se stalo synonymem pro hirošimskou společenskou atmosféru.

Sportovní vazby jsou i zde hluboce zakořeněny. Sanfrecce Hiroshima, přední profesionální fotbalový klub ve městě, sahá až k fotbalovému klubu Toyo Kogyo, který v 60. letech 20. století dominoval Japonské fotbalové lize. Sanfrecce, přejmenované v roce 1992, získalo v letech 2012, 2013 a 2015 titul J.League, než se pustilo do účasti v kontinentálních soutěžích. Ženský tým, Angeviolet Hiroshima, soutěží v regionu, zatímco zaniklé kluby jako Rijo Shukyu FC – vítěz Císařského poháru v letech 1924 a 1925 – zůstávají součástí místní fotbalové tradice.

Turismus v posledních desetiletích rozkvetl. V roce 2012 dorazilo zhruba 360 000 zahraničních návštěvníků, převážně ze Spojených států, Austrálie a Číny; do roku 2016 se toto číslo ztrojnásobilo na 1,18 milionu. Američané stále tvoří největší kontingent, následovaní Australany, Italy a Brity. Zatímco mnozí přicházejí vzdát hold v Parku míru a v Dómu Genbaku, jiní se vydávají do zrekonstruovaného městského hradu (přezdívaného Ridžó), aby prozkoumali život v Japonsku období Edo, nebo do klidných svatyní roztroušených po celém Naka-ku, jako jsou Fudōin a Mitaki-dera. Patnáctiminutová plavba trajektem z hirošimského přístavu dopraví návštěvníky na ostrov Icukušima – známější Mijadžima – kde se zdá, že rumělková brána torii při přílivu vznáší.

Praktické informace pro cestovatele jsou jednoduché. Stanice JR Hirošima nabízí úschovny mincí a dvě turistické informační kanceláře – v prvním patře na jižní straně a ve druhém patře na severní straně. Z východu Šinkanzen vede podzemní chodba k taxíkům, tramvajím a autobusům směřujícím do Parku míru. Autobusové nádraží Hirošima, které se nachází nad obchodním domem SOGO poblíž Hačobori, nabízí další trasy a pohodlí. Adresy v Minami-ku se shlukují kolem stanice, zatímco Naka-ku zahrnuje Park míru a jeho okolí.

Hirošimská pověst mezi Japonci často evokuje scény z filmů o jakuze, ale realita je založena na bezpečnosti a zdvořilosti. Drobná kriminalita je vzácná; i v Nagarekawě, čtvrti noční zábavy, se návštěvníci mohou setkat s bary a kluby s hosteskami, které dodržují místní nařízení. Občasné policejní kontroly podle zákonů o „veřejné mravnosti“ mohou cizince zdržet kvůli kontrole totožnosti, ale taková setkání téměř vždy končí bez incidentů. Obyvatelé, z nichž mnozí považují hibakusha za své starší, se obecně zdržují bezdůvodných zmínek o bombardování, i když vítají uctivý rozhovor.

Pro ty, kteří Hirošimu ochutnávají poprvé – vystupují z blyštivých vlaků na stromy lemované třídy nebo sledují tramvaje projíždějící kolem neonových nápisů – se město může zdát zcela konvenční. Přesto jeho klidné chrámy, zelené parky a majestátní bulváry spočívají na vrstvách historie, půvabné i tragické. V Hirošimě přetrvává křehká souhra mezi vzpomínkou a obnovou: místo, kde každý východ slunce potvrzuje vytrvalost života a každý pamětní kámen nám připomíná ztrátu, kterou jsme snášeli, aby budoucnost mohla zvolit mír.