Dháka, město s vrstevnatými hlubinami, se tyčí z nízko položených plání delty Gangy s neklidnou energií, která se skrývala za jeho plochým horizontem. Od prvních osídlení v prvním tisíciletí až po současné postavení srdce Bangladéše mělo toto rozlehlé město mnoho tváří: skromnou říční výspu, klenot Mughalské dynastie, sídlo britské provincie a nyní megaměsto pulzující s více než 10 miliony obyvatel v centru a téměř 24 miliony za hranicemi metropole. Jeho ulice a vodní toky nesou otisk staletí – každý zákrut řeky Buriganga, každý shluk vybledlých Mughalských cihel tiše vypráví o cestě města časem.
Dháka leží na dvaceti třech stupních severní šířky sotva nad hladinou moře, její terén je tvořen kobercem tropického porostu na vlhkých půdách delt. Kdykoli začnou padat monzunové deště – často s náhlou prudkostí – přiblíží se okraj města s mangrovovými porosty a bahnitými pláněmi a přítoky, které vymezují hranice Dháky – Buriganga na jihozápadě, Turag na severu a Dhaleshwari a Shitalakshya na východě – se zalijí vodou. S přibližně 676 rybníky a čtyřiceti třemi kanály, které protínají její území, je téměř deset procent dháckého území tekuté. Řeky utvářejí každodenní život: mezi doky ve Staré Dháce plují malé trajekty a přepravují obchodníky i studenty, zatímco za jádrem města plují větší lodě po trasách do Narayanganja a dále. Řeky však také nesou břemeno lidského odpadu; do roku 2024 byla Buriganga známá jako jedna z nejvíce znečištěných vodních cest v zemi, její břehy byly pokryté sedimenty a zamořené neupravenými odpadními vodami.
Na počátku 17. století Mughalská říše rozpoznala potenciál Dháky a povýšila ji na hlavní město provincie: Džahangirnagar, pojmenovaný na počest císaře Džahangira. Během sedmdesáti pěti let mughalské vlády se město proměnilo v centrum produkce mušelínu – éterické bavlny uctívané od osmanských trhů až po evropské dvory – a přitahovalo obchodníky z Persie, Střední Asie a dalších oblastí. Paláce a pevnosti se tyčily uprostřed pečlivě udržovaných zahrad, zatímco mešity, jako například zdobená svatyně Lalbagh, nesly vytříbené křivky mughalského designu. Dhácké ulice, pak úzké uličky z udusané hlíny, se ozývaly rachotem koňských povozů a hukotem řemeslníků tkávajících nejjemnější látky. Bohatství se stékalo do elitních čtvrtí města, kde si knížata a císařští potomci udržovali rezidence, zatímco malé bazary se hemžily slonovinovými řezbami, kořením a textiliemi určenými do přístavů tak vzdálených, jako je Súrat a Londýn. Pouze Benátky byly přirovnávány k Dháce pro svou síť vodních cest – toto srovnání hovořilo jak o jejich strategickém významu, tak o jejich obchodní pověsti.
Když Britové na konci osmnáctého století převzali kontrolu, zavedli vrstvy technologií a správy, které začaly měnit strukturu města. Parní stroje nejprve vpluly do Motijheelu a přepravovaly uhlí pro pohon rozvíjejících se průmyslových odvětví. Na přelomu dvacátého a dvacátého století se na pouličních lampách objevila elektřina; železniční tratě se vinuly okolními poldry a spojovaly Dháku s Kalkatou a Čitágongem. Objevily se vysoké školy západního stylu a první kina a vodárna přivedla potrubí do poloviny obce. V roce 1905 byla Dháka jmenována hlavním městem krátkodobé provincie Východní Bengálsko a Ásám, čímž se upevnila její administrativní role. Přesto za vlády Rádžu úzké uličky staré Dháky uchovávaly staletí stará řemesla: pekaři stále tažili hlínu v pecích na dřevěné uhlí a koželuzi zpracovávali kůže v otevřených kádích.
Rozdělení města v roce 1947 umístilo Dháku do srdce Východního Pákistánu. Městské instituce – soudy, sekretariáty a univerzity – se rozrůstaly podél mřížky, která charakterizuje velkou část moderní Dháky. V roce 1962 se nově postavená budova Jatiya Sangsad Bhaban, navržená Louisem Kahnem, stala sídlem pákistánského zákonodárného sboru: monolit železobetonu, jehož dutiny a bloky evokují jak vodní kanály, tak starověká fóra. Když v roce 1971 vznikl Bangladéš, stala se tato budova jádrem rodícího se národa. Do roku 2008 oslavila městská Dháka čtyři století od svého formálního založení – což svědčí o jejím trvalém pulzu navzdory sociálním otřesům, záplavám a rychlému růstu populace.
Dnes se Velká Dháka podílí na HDP Bangladéše více než třetinou. Její panorama je mozaikou korporátních věží – mezi nimiž je i sídlo společnosti Grameenphone – a přeplněných dílen, kde se textilie, nejvýznamnější exportní artikl země, stříhají, šijí a balí pro globální přepravu. Tato moderní prosperita však existuje vedle rozsáhlých neformálních sítí: prodejci u silnic prodávají hliněné hrnce vedle butiků se skleněnými výlohami; rikši se proplétají ranní dopravou v klikatých uličkách staré Dháky; a téměř osm set tisíc oděvních dělníků udržuje tkalcovské stavy v provozu v přeplněných továrnách. Ve slumech, kterých se v roce 2016 odhadovalo na tři až pět tisíc ve městě, žije zhruba třicet procent obyvatel a jejich provizorní uličky postrádají pravidelnou hygienu. Voda a elektřina často přicházejí nepředvídatelně; rodiny sdílejí společné kohoutky a latríny. Tempo nově příchozích – migrantů přitahovaných příslibem práce – převyšuje kapacitu města poskytovat základní služby.
Dháčtí lidé jsou stejně rozmanití jako její řeky. Domorodá „dhácká“ komunita si zachovává městský bengálský dialekt, zatímco urdsky mluvící biharští uprchlíci a kmenové skupiny – Rohingya, Santhal, Khasi – přispívají svými hlasy k městskému sboru. Převládá islám, který přijímá devatenáct milionů obyvatel, ačkoli hinduistické, křesťanské, buddhistické a ahmadíjské menšiny oživují chrámy, kostely a mešity. Každý únor proměňuje knižní veletrh Ekushey trávníky kampusu v měsíční oslavu jazyka a vzpomínky, na počest mučedníků z roku 1952, kteří požadovali uznání bengálštiny. V dubnu se v záblescích barev odvíjejí průvody Pohela Baishakh: ženy si oblékají sárí s červeným lemováním, dechovky ohlašují nový rok a pouliční tanečníci se točí pod baldachýny malovaných rikš. UNESCO uznalo dhácké tkaní jamdani, novoroční průvod a zdobené umění rikš za křehké dědictví – praktiky, které ukotvují moderní život ve staletích řemesel a společných rituálů.
Žádné vyprávění o Dháce se neobejde bez jejích vůní. Za úsvitu vozí povozy s dýmajícími hrnci nihari – pikantního hovězího guláše – do uliček staré Dháky, kde studenti a dělníci stojí ve frontách a lžíce cinkají o mosazné misky. Kacchi Biryani, vrstvený rýžový pokrm vonící šafránem a posypaný dušenými bramborami z kozího masa, sahá až do kuchyní Nawabů; Fakhruddin's, jedna z nejstarších poboček ve městě, stále podává talíře překypující vůní. Murag Pulao a Ilish Pulao nabízejí varianty kuřete a ryby hilsa, každá s regionální příchutí. Borhani, jogurtový chladivý nápoj okořeněný zelenými chilli papričkami a hořčičnými semínky, doprovází tyto hostiny. Za pokřiku pouličních prodejců stánky prodávají během monzunových odpoledne khichuri, dýmající kaši, která je útěchou ve vlhkém horku.
Dhácká architektura se rozkládá na hranici pěti století. Mešita Binat Bibi z roku 1454 v Narindě stojí jako nejstarší cihlová budova ve městě, skromného rozsahu, ale bohatého na patinu zvětralých terakotových dlažeb. Staré dhácké karavanseráje – Bara a Choto Katra – se kdysi hemžily obchodníky a koňmi; nyní se jejich oblouky drolí pod spletí šňůr na prádlo. Budovy z britské éry v Ramně, jako je Curzon Hall, kombinují imperiální vznešenost s mughalskými motivy. V Sher-e-Bangla Nagar se parlamentní komplex rozkládá na dvou stech akrech: bazény ve tvaru písmene I odrážejí betonové panely propíchnuté geometrickými dutinami. V Gulshanu a Banani se tyčí moderní věže, skleněné fasády odrážejí tropickou oblohu. Přesto sbor aktivistů za ochranu kulturního dědictví varuje před rozrůstáním „betonové džungle“: s jeřáby rozprostřenými na obzoru se přežití úzkých uliček a vybledlých fresek stává nejistým.
Dhácké ulice definují dopravní zácpy. Cyklorikši – ve špičce jich je přes 400 000 – jsou nejviditelnějším dopravním prostředkem města; každé ráno se vydávají z dep, cestující namačkaní mezi dřevěnými sedadly. Autorikši poháněné stlačeným zemním plynem nabízejí rychlejší, i když dražší alternativu. Autobusy – kdysi karmínové BRTC Routemaster – přepraví denně 1,9 milionu cestujících (stav k roku 2007), jejich vozový park je však roztříštěn mezi soukromé provozovatele. Koncem roku 2024 slibuje linka autobusové rychlé dopravy z Gazipuru do centra města zkrátit čtyřhodinovou cestu na čtyřicet minut. První linka společnosti Metro Rail byla otevřena v prosinci 2022 – první v největším městě jižní Asie bez systému hromadné rychlé dopravy. V plánu je dalších pět linek a návrhy na metro a orbitální železnici. Mezitím se nad přetíženými tepnami vine dálnice Dhaka Elevated Expressway a její prodloužení do Ashulia, plánované na rok 2026, si klade za cíl propojit předměstí s centrem města.
Patnáct kilometrů severně od centra města odbavilo mezinárodní letiště Hazrat Shahjalal v roce 2023 přes 11 milionů cestujících, což výrazně překračuje jeho osmimilionovou kapacitu – tento nedostatek vyřeší nový terminál 3, který má být plně otevřen v říjnu 2024, dvanácti nástupními mosty a šestnácti dopravními pásy. Ve městě se v Gulshanu a Baridharě, kde aleje lemované stromy skrývají diplomatické enklávy, shlukuje padesát čtyři ambasád. V Agargaonu sídlí kanceláře OSN, Světové banky a ADB; v Segunbagicha sídlí Nejvyšší soud a ministerstvo zahraničí; v Sher-e-Bangla Nagar sídlí ministerstva obrany a plánování. Bangladéšská armáda, námořnictvo a letectvo mají velitelství v kantonech roztroušených po Mirpuru a Tejgaonu.
Podstata Dháky spočívá v kontrastech: zříceniny mughalských mešit stojí vedle skleněných věží; bohatí popíjejí čaj v hlídaných klubech, zatímco čtvrtina populace obývá neplánované osady; říční lodě klouzají pod betonovými estakádami. Každý úsvit se dělníci vydávají z rozpadlých domů do továren, které pohánějí národní ekonomiku; každý večer se město rozlévá vůní pouličního jídla a cinkáním rikš. Na festivalech a kázáních, ve třídách a na trzích si obyvatelé Dháky vytvářejí společnou identitu, která bere v úvahu dědictví, i když se přizpůsobuje neustálým požadavkům moderního života. Je to metropole, která dýchá historií a nadějí – město, které není ani statické, ani zcela klidné, ale přesto je udržováno trvalou vitalitou, která proudí každou úzkou uličkou a širokým bulvárem.
Měna
Založeno
Volací kód
Populace
Plocha
Úřední jazyk
Nadmořská výška
Časové pásmo
Dháka vzdoruje očekáváním typické cestovní destinace. Tato rozlehlá metropole, často označovaná za „nejneobyvatelnější město na světě“, se nevěnuje slabým povahám ani turistům toužícím po pohodlí. Nabízí nefalšované, syrové setkání s městským životem v jeho nejintenzivnější podobě. Pro neohroženého cestovatele, který hledá něco jiného, je chaotický rytmus Dháky a autentická kultura ulic přesně tím, co ji činí fascinující. Nenajdete zde žádná uklizená předměstí; místo toho vstoupíte přímo do živého, dýchajícího organismu lidstva a historie, který působí ohromujícím i okouzlujícím dojmem. Tento průvodce chaos spíše přijímá, než aby předstíral, že neexistuje, a nabízí praktickou moudrost a vhled zasvěcených.
Obsah
Než si zarezervujete letenky a sbalíte si kufry, uvědomte si, že Dháka je výzvou, která vás naplní. Překonala světové rekordy v hustotě obyvatelstva a vysloužila si označení „neobyvatelné město“ kvůli svým troubícím dopravním zácpám a znečištění. Tyto nepříjemnosti také znamenají, že ji navštíví jen velmi málo dalších cestovatelů. V Dháce budete vyčnívat – připravte se na pohledy, otázky a možná i na občasný nadšený dav. Tohle není Dillí ani Bangkok; je to Dháka na jiné úrovni. Není zde žádná západní enkláva expatů, kde by se cestovatel mohl schovat; jakmile vstoupíte do Dháky, není úniku, dokud se nerozhodnete odejít. Počítejte s tím, že budete vystaveni na obdiv jen proto, že budete jít po ulici.
Pokud to většina průvodců přehlíží, my ne. Hartaly (celostátní stávky) jsou faktem života. Politicky motivované uzavírky mohou bez varování zavřít obchody a zastavit dopravu. Denně kontrolujte místní zprávy nebo se ptejte hotelového personálu; dobře načasovaná modlitba v pátek může na krátkou dobu otevřít okno s menším provozem, nebo naopak signalizovat, že nic není otevřeno. Dháka funguje podle vlastních hodin. Zmírněte své naděje na neustálou elektřinu nebo klimatizovaná nákupní centra – místo toho si naplánujte, že se zapotíte i v tom nejhorším případě, a užijte si malé pohodlí, až se objeví.
Tento průvodce trvá na upřímnosti. Měli byste vědět, že v Dháce je horko, vlhko a často se zde dusí. I v zimě je město vlhké a teplé. Vzduch je plný prachu a výfukových plynů; chůze do mírného kopce nebo čekání na rikšu v zácpě může být jako cvičení. Zároveň Dháka odměňuje klidnou vytrvalost. Ranní klid (před 7:30) je téměř klidný a říční vánek poskytuje vzácnou úlevu. Vychutnejte si tyto chvíle: užijte si klid za úsvitu, kdy můžete mít ulici jen pro sebe, a vychutnejte si každý jemný vánek v autobuse.
Rozhodující je, že se musíme zaměřit na bezpečnost. Na rozdíl od toho, co si možná představujete, má Dháka překvapivě nízkou míru násilné kriminality. Mnoho cestovatelů uvádí, že se cítí naprosto bezpečně, i když se o půlnoci procházejí starou Dhákou. Stejně jako v každém přeplněném městě se mohou vyskytnout drobné krádeže a kapsářské krádeže, ale fyzické nebezpečí je nižší než v mnoha západních turistických oblastech. Bangladéšané jsou obecně vřelí a zvědaví; očekávejte přátelskou, ale intenzivní pozornost. Na přeplněných trzích si hlídejte své věci (malý váček na peníze nebo taška odolná proti krádeži je šikovná), ale nebojte se. Noc v dobře osvětlených oblastech není tabu – stačí chodit ve dvojicích a po nočních akcích v případě potřeby využít taxi nebo rikši.
A konečně, upravte očekávání. Dháka nabízí zážitky, ne standardní atrakce. Nenajdete zde romantické promenády ani trháky s tematikou zábavních parků. Místo toho toto město projevuje svou osobnost v každodenním životě: v vratkých člunech na řece Buriganga, v nadšeném chaosu svatebního průvodu potřísněného červeným práškem, v dítěti prodávajícím mango u silnice. Zapomeňte na myšlenku na vybroušený itinerář. Buďte připraveni na toulky, buďte zvědaví a přijměte nepohodlí jako součást dobrodružství. Pokud jste vždycky chtěli cestovat tam, kam vkročí jen málo cizinců, Dháka je to pravé. Pokud ale váš cestovní styl vyžaduje pohodlí a předvídatelnost, zvažte jinou destinaci.
Načasování vaší návštěvy Dháky může rozhodnout o tom, zda přežijete, nebo se ztratíte. Ano, pokud je to možné, vyhněte se prudkým monzunovým dešťům od června do září a vlnám veder od poloviny dubna do poloviny května. Zohledněte však také denní a týdenní vzorce. Páteční odpoledne mohou být překvapivě pozoruhodně klidná. Po pátečních modlitbách (kolem 14:00) se velká část města prakticky uzavře – obchody se zavřou, ulice se vyprázdní a doprava se uvolní. Je to dhácké týdenní „nedělní odpoledne“. Toto klidné okno je jedinou dobou, kdy si mnoho místních vyřídí domácí práce nebo si odpočine. Pokud je to možné, naplánujte si nejhorší jízdy na páteční odpoledne a užijte si krátký klid.
Kromě týdenních cyklů zvažte festivaly a stávky. Průvody jako pulzující Rath Yatra (hinduistický festival vozů) nebo chaotická barevná oslava Holi sice naruší dopravu, ale nabídnou místa v první řadě pro kulturu. Vyberte si své bitvy: pokud toužíte po festivalové energii, počítejte s davovými aktivitami a naplánujte si více času navíc. Pokud ne, využijte tyto dny k odpočinku nebo si dopřejte klidnější půlden. Vždy se zeptejte svého hotelu nebo řidiče na plánované stávky – často (ale ne vždy) oznamují stávky předem. Pokud se nějaká stane, usaďte se v hotelu, zdřímněte si v hluku a jakmile skončí, vyjděte ven.
Z právního hlediska si víza pečlivě zkontrolujte. Bangladéš nabízí víza po příletu pro mnoho národností, zejména pokud přiletíte do Dháky. Přílet na letiště se může zdát jako na poli. Po dlouhých frontách na imigrační úřadě uvidíte řidiče a průvodce, jak nakukují skrz barikády u výdeje zavazadel a mávají cedulemi. Zaplní východ. Nepanikařte. Samotný proces vydávání pasů je rutinní: váš pas, formulář pro vízum po příletu a fotografie (vezměte si ji s sebou). Soustřeďte se na proces; poté se ocitnete v davu dopravních prodavačů. Zachovejte klid, držte si zavazadla a vydejte se ven hledat svůj odvoz.
Nicméně průvodce je pro kontextNapříklad v úzkých uličkách Staré Dháky může průvodce jako Taimur (z Urban Study Group) vysvětlit stáří budovy nebo proč mešita vypadá jinak. A v džungli přeplněných ulic dodá barvu znalost trochy historie nebo legendy od místních obyvatel. Průvodcovské služby (zejména prostřednictvím nevládních organizací nebo místních historiků) jsou často založeny na darech. Využívejte je selektivně: třeba jedna půldenní prohlídka Staré Dháky nebo kulturní večerní show. Většina Dháky se ale točí kolem pozorování a povídání, což si můžete udělat sami.
Sbalte si nalehko. V přeplněných místech je lepší mít malý batoh. Noste s sebou láhev s vodou, powerbanku a místní SIM kartu (k dostání na letišti) s mapami. V dny se špatným ovzduším (zejména v lednu a únoru, kdy znečištění cihel dosahuje vysokého stupně) se doporučuje rouška. Moudré je nosit rychleschnoucí oblečení a pevné boty (sandály mohou být v blátě nebezpečné). Připravte se na praní prádla v místě – je to levné. Nezapomeňte, že v Dháce je hlavní zásadou flexibilita: váš dobře promyšlený plán se může za pochodu změnit, proto si, pokud je to možné, nechte několik dní s rezervou.
Dháka je administrativně rozdělena do 17 zón (than), ale pro cestovatele se krajina dělí jednodušeji: Stará Dháka (Puran Dhaka), centrální čtvrti a novější luxusní oblasti (Gulshan, Banani, Baridhara). Každá z nich má svůj charakter a místo, kde se ubytujete, bude utvářet váš zážitek.
Stará Dháka je místem, kde Dháka začala: labyrint úzkých uliček, staletí starých mešit a sídel a celoroční smyslové přetížení. Pobyt zde vás na 100 % ponoří do městského života. Pokoje jsou často malé a bez oken, ale i základní pokoj s funkční klimatizací a Wi-Fi se může zdát jako útočiště před pouličním hlukem.
Brzké ráno ve Staré Dháce je magické: před 7:30 se uličkami vznáší chladnější vzduch a chaotická energie je jen mírně utlumená. Představte si, že popíjíte čaj a posloucháte pouliční prodavače, kteří začínají rytmicky bubnovat hlášení, a děti, jak se prohánějí na tříkolkách, než udeří horko. Kavárny s vodní dýmkou na střechách se pomalu plní a obchodníci zametájí starobylé prahy. Můžete být jediným turistou v dohledu. V noci se oblast promění v tichou vzpouru světel odrážejících se na vodě řeky, i když se většina obchodů zavírá už do 21:00.
Připravte se však na extrémní nepohodlí. Ve Staré Dháce je vysoká špína: vzduch může zapáchat po výfukových plynech, splašcích a neumytém potu, což znepříjemňuje i krátké procházky. Místní říkají, že „ve Staré Dháce pobývají jen blázni nebo chudí lidé.“ Tato tupá fráze má pravdu: i obyvatelé střední třídy se zde vyhýbají bydlení, pokud mohou. Šílenství, znečištění a dav jsou intenzivní. Ale přesně to přitahuje zvědavé cestovatele. Každý trh s kořením, každá rušná ulička, každá starobylá fasáda soupeří o vaši pozornost. Pobyt zde znamená, že žijete městem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: kohout kokrhá ve 4 hodiny ráno, rohy troubí za úsvitu a modlitby se ozývají v noci. Před charakterem Dháky se není kam schovat.
Na druhém konci spektra se nacházejí moderní dhácké enklávy: Gulshan, Banani a Baridhara. V nich sídlí ambasády, emigranti, luxusní restaurace a bezpečné bytové komplexy. Ulice jsou zde široké, lemované stromy a chodníky dobře udržované. Atmosféra se spíše podobá menšímu cizímu městu než chaotické Dháce. Na každém kroku najdete obchodní centra, kavárny, mezinárodní rychlé občerstvení a západní vymoženosti.
Výhody: relativní klid, bezpečí a pohodlí. Jsou zde ambasády (takže vízové kanceláře a povolení se často vyřizují v této zóně). Obchodní centra a supermarkety nabízejí úlevu od shonu. Je zde nepřetržitá elektřina, spolehlivý internet a příjemné bary, pokud si potřebujete dát drink. Pokud vás zastihne odpolední bouřka nebo si prostě jen chcete zařídit klimatizaci, můžete se rychle schovat do kavárny s Wi-Fi a dobít baterky.
Nevýhoda: přijdete o většinu autentického života v Dháce. Gulshan je daleko od Staré Dháky (cesta v husté dopravě může trvat i 45 a více minut). Pokud se zde ubytujete, plánujte si úmyslné výlety do starého města nebo na předměstí. Jinak strávíte svůj výlet v dezinfikované bublině. Někteří návštěvníci se zde zdržují, aby se zotavili po celodenním dobrodružství; to je v pořádku (čistý hotelový pokoj s tichou klimatizací se může po dni stráveném ve Staré Dháce cítit jako nebe). Ale nemyslete si mylně, že Dháku „uvidíte“ jen z Gulshanu.
Mezi těmito extrémy leží centrální Dháka: oblasti jako Ramna, Tejgaon, Dhanmondi a části Motijheelu. V těchto okresech žije směs místních obyvatel a některých cestovatelů. Můžete zde najít hotely střední kategorie, skromné hostely pro batůžkáře a několik kaváren nebo restaurací. V centrální Dháce žijí obchodníci a studují studenti. Je méně uhlazená než Gulshan, ale čistší než Stará Dháka. Také mívá lepší dopravní spojení (blízko dálnic do předměstí nebo vlakových tratí do jiných měst).
Tato oblast může být kompromisem: stále se budete muset potýkat s davmi a hlukem, ale také si užijete nákupní centra a parky. Pokud dáváte přednost širšímu pohledu, centrum Dháky (např. poblíž jezera Gulshan nebo univerzity) je slušnou základnou.
Pokud jste opravdu dobrodružní, vyhraďte si alespoň jednu noc ve Staré Dháce. I když zbytek vašeho pobytu bude pohodlnější, probuzení se za zpěvu kohouta a vykročení do šílenství je nezapomenutelné. Mnoho cestovatelů bojuje s trochou klaustrofobie jen proto, aby mohli říct, že to zažili. Pak už je na vás, kolik nepohodlí snesete.
Rychlý tip: Ve Staré Dháce si s sebou vezměte špunty do uší (na noc) a dobrou masku na oči. Mnoho levných penzionů má dobré vybavení, ale za úsvitu vás budou čekat hlučné probuzení.
Doprava po Dháce je sama o sobě dobrodružství. Doprava ve městě je legendární a níže uvedené nástroje a taktiky jsou nezbytné.
Už jste někdy slyšeli, že přejezd Dháky může trvat tři hodiny? To není přehnané. Dháka se v celosvětových průzkumech dopravní zácpy často umisťuje na prvním místě. Proč? Exponenciální růst populace bez nových silnic, neustálé porušování jízdních pruhů a často nepředvídatelné události (jako jsou náhlé záplavy způsobené silnými dešti). Během dopravní špičky se 10 km dlouhá cesta může plazit rychlostí 10 km/h nebo i méně.
Pokud musíte cestovat po městě, zvažte alternativy k taxíku nebo Uberu. Rozdělení cesty na úseky nebo použití jakékoli dostupné veřejné dopravy může ušetřit hodiny. Například přechod ze Staré Dháky do Gulshanu může znamenat: krátkou jízdu na CNG k metru (pokud jsou nové linky pohodlné), poté rychlý přesun vlakem s klimatizací nebo metrem na příměstskou stanici a pak další krátkou jízdu na konečnou zastávku. Tento přístup „mix and match“ může být zpočátku zvláštní, ale zkušení cestovatelé z Dháky si pojedou tuk-tuk plus metro plus jednu jízdu za zlomek ceny a stresu z toho, že uvíznou na celou cestu.
Zajímavá poznámka: šířka ulice diktuje vaši jízdu. Mnoho uliček ve Staré Dháce a čtvrtích, jako je Shakhari Bazaar, je tak úzkých, že se do nich vejdou pouze rikši nebo motorizované tříkolky. Pokud se řidič s CNG dostane do úzkého místa, vysadí vás a ukáže vám cestu do průchodu. Můžete nakonec pokračovat pěšky nebo na posledních 100 metrů přestoupit na šlapací rikšu. To je v Dháce normální. Využijte to. Poslední pohupování se na šlapacím autíčku uličkou lemovanou chrámy je často vrcholem cesty.
Nejzářivější barvy Dháky se často objevují na třech kolech. Všude jsou cyklistické rikši – dřevěná sedadla s opěradlem na kolech natřených neonově. Jsou pomalé, ale hbité a poskytují přístup na krátkou vzdálenost jako nic jiného. Pokud je silnice blokována cisternou nebo je příliš přeplněná pro jiná vozidla, rikša vám projede nit do jehly.
Pro chytrou jízdu:
– Vyjednávejte nebo použijte měřič: Podle směrnice z roku 2025 by přes den měly všechny rikši používat rikši s taxametrem, ale dodržování tohoto pravidla je neúplné. Na krátké vzdálenosti se vždy nejprve zeptejte jízdného (většina místních vám sdělí typickou cenu během několika tak). Pokud máte čas, použijte rikšu s taxametrem tak, že se zeptáte „meter chalu koren?“ (moje velmi nešikovná bengálština znamená „prosím, zapněte taxametr“). Většina řidičů s vámi souhlasí za malý příplatek, zvláště pokud se jim usmějete a poděkujete.
– Krátké vzdálenosti: Ty jsou nejlepší pro velmi krátké cesty: z jedné úzké tržní ulice do druhé nebo když na Mapách Google uvidíte pruh s názvem „Zákaz aut“.
– Unikátní zážitek: Užijte si jízdu. Jste doslova propojeni s městem. Budete míjet jen pár centimetrů od obchodů se sárí, kamenných řezbářů, otevřených kuchyní. V noci je k nezaplacení mihotání olejové lampy nebo záře základního dětského videoprojektoru ve výloze obchodu.
– Zůstaňte v bezpečí: Obecně jsou bezpečné, ale cennosti si uchovávejte zapnuté v tašce. V přeplněných uličkách se mohou vyskytovat kapsáři. Nejlepší je sedět vpředu, držet tašku před sebou a dávat si pozor na žebráky nebo ty, kteří předstírají, že si zavazují tkaničky (starý trik).
Stěny rikš zdobí verše, vyznání lásky a křiklavé umění. Každá z nich je jedinečná a má svou osobnost. Řidič vám možná pokyne, abyste se otočili a prohlédli si nějaký tajný vzor. Užijte si ho.
Pro cestování na střední vzdálenost jsou všudypřítomné rikši na zemní plyn (tříkolové tuk-tuky na benzín). Projíždějí pruhy rychleji než kola a jsou levné ve srovnání s taxíky. Vezměte si jednu na cokoli delšího než jeden blok nebo když je pro vás pěší trasa příliš dlouhá.
Klíčové body:
– Metr nebo pevná cena: Mnoho CNG také tvrdí, že mají automaty, ale často se předem domlouvají. Pokud je vzdálenost známá, zeptejte se nejprve na cenu. Ceny se liší podle vzdálenosti a vyjednávacích dovedností, ale u typických krátkých jízd začínají na zhruba 30–50 takách. Vždy se ptejte srozumitelně bengálsky. "Koto taka?" Pokud používáte aplikaci pro přepravu (mnoho řidičů používá Uber/Pathao), jízdné se zobrazí předem.
– Kdy použít: Používejte CNG pro přejíždění čtvrtí nebo mezi vzdálenými body, když se cítíte líní. Pokud vás po ranní procházce bolí nohy, zastavte se na CNG na rohu a odpočiňte si.
– Opuštění: Běžný scénář: pokud se auto nevejde do úzkého pruhu, řidič zastaví a zbytek cesty vás pošle na rikše. To je normální. Také autobusy mohou zaseknout, takže se jim vyhněte, pokud dáváte přednost cestování bez pasažérů.
– Změna vozidel: Nebuďte překvapeni, když řidič na CNG řekne, že zvládne jet jen část cesty. Prostě vyskočte a najděte si jiného, nebo přejděte na rikšu. Stává se to. Je to součást navigace v Dháce.
CNG jsou ve srovnání s autobusy překvapivě pohodlné: mají polstrovaná sedadla a vánek z zatáčky může být příjemný, pokud jsou okna stažená. Často z nich hraje bengálská popová nebo rocková hudba, takže pokud máte rádi plechové melodie v bengálštině, užijte si tyto jízdy.
Vstupte do Laguny (někdy se jí říká „Laguna“ nebo jen pick-up bus). V podstatě se jedná o krytý pick-up se dvěma lavicemi zády k sobě pod stříškou. Uvnitř mohou být barevná světla a ventilátory. Jezdí po stanovených trasách na hlavních silnicích, ale ne na Mapách Google. Pokud na něj zamáváte, řidič často zatroubí, pokud má místo, a vy naskočíte. Pokud tam není místo, průvodčí (ano, chlápek jménem „Průvodčí“ zvoní na zvonek) může někoho zdvojnásobit nebo ztrojnásobit.
Užitečné pro:
– Levné cestování: 20–30 tak na několik kilometrů, mnohem levnější než CNG nebo taxi.
– Zažít: Budete sedět jen pár centimetrů od cizích lidí (často mužů) a do obličeje vám bude svítit prach pod širým nebem. Je to docela autentický (a zpocený) způsob, jak si prohlédnout předměstí.
– Kdy se vyhnout: Pokud vám na názvu „pohodlí“ záleží, raději to vynechejte. Je tam přeplněno a často horko. Vyžaduje to znalost bengálštiny – musíte poslouchat nebo křičet, abyste se zastavili. Není to pro návštěvníky, kteří sem přicházejí poprvé.
Pro odvážné: vezměte si Lagunu, jakmile zvládnete alespoň „Rasta kete diyen“ (prosím, zkraťte si cestu na ___), nebo mějte místní semafor, kterým autobusem máte jet. Je to dobrodružství 70. let v roce 2025.
Pokud máte chytrý telefon, stažení Uberu (nebo místních aplikací Pathao či Shohoz) může usnadnit mnoho logistických záležitostí. Ano, taxíky a CNG jsou stejně levné, ale sdílená jízda vám umožní vyhnout se smlouvání a spolehlivě zajistit auto řidičům, kteří nemluví anglicky. Aplikace vám sdělí cenu a telefonní číslo a většina řidičů mluví alespoň trochu anglicky (nebo si alespoň přečte adresu vyzvednutí).
Místní městské autobusy jsou sice hojné, ale pro cizince jsou známé svým chaotickým a nepohodlným provozem. Dhácký autobus nezastavuje na většině ulic – pokud vůbec, zastavuje v určitých oblastech a cedule jsou v bengálštině. Interiéry se mohou lišit od sotva funkčních kovových sedadel až po nové klimatizované autobusy (vláda přidala několik moderních vozů Volvo), které působí jako vylepšené turistické autobusy.
Obecně: – Nespoléhejte se na autobusy, pokud nemluvíte bengálsky nebo nemáte místní pomoc. – Turisté se jim obvykle vyhýbají. Místo toho použijte CNG/Lagunu nebo jděte pěšky. – Pokud přítel trvá na zážitku: zaměřte se na červené nebo modré „pololuxusní“ autobusy, které jezdí po hlavních dálnicích. Stojí asi 100–200 tak a jezdí na dlouhé vzdálenosti. Ve městě jezdí autobusy tak nepravidelně, že byste mohli strávit 45 minut na ulici křikem svého cíle.
Pokud musíte jet meziměstským autobusem, připravte se na terminály v Sayedabadu nebo Gabtoli. Stojí tam desítky autobusů všeho druhu, řidiči vykřikují trasy a na vás se vrhají propagátoři.
Tipy pro přežití: 1. Rezervujte si jízdenku předem nebo se připojte ke skupině – místo vám může zaručit místní cestovní kancelář ve vašem hotelu nebo online prodejce jízdenek. 2. Bezcílně se procházejte a skandujte svůj cíl (např. „PabandhMinder?“ pro Comillu), dokud vám to řidič autobusu nebo asistent nepotvrdí. 3. Pokud se ztratíte, zeptejte se ostatních cestujících. Přátelští místní vám často ukážou správný autobus.
Dokonce i zkušení cestovatelé žertem říkají: „Zdolejte maraton“ a navigaci na autobusovém nádraží považují za zábavnou zkoušku. Pokud máte krátký letový řád, vynechejte ho a na delší cesty jeďte vlakem nebo letadlem z Dháky.
Nejvíce energie musíme věnovat vysvětlování Staré Dháky, protože je to jádro nekonvenční Dháky. Zde je podrobný rozpis toho, co vidět a dělat – nejde o uhlazený itinerář, který nabízejí běžní průvodci, ale o surové aktivity na úrovni země.
Mnoho dlouholetých cestovatelů trvá na tom, že ano, Stará Dháka je v noci zhruba stejně bezpečná jako ve dne. Proč? Problém není v kriminalitě, ale v přelidnění. Ulice jsou plné rodin a obchodníků asi do 22 hodin, pak se jejich počet postupně zmenšuje. Pokud se budete toulat po osvětlených hlavních silnicích, pravděpodobně vás to nebude obtěžovat. Tmavé uličky mohou působit zlověstně, takže je raději vynechejte. Ale nemyslete si, že k únosům dochází na každém rohu. Mnoho průvodců dokonce zmiňuje, že ve Staré Dháce nikdy neslyšeli o útoku na cizince. Moje vlastní zkušenost: jedna osamělá žena po padesátce uvedla, že se tam o půlnoci cítí bezpečněji než na dálnici v jiných zemích.
Sečteno a podtrženo: důvěřujte své intuici. Zůstaňte ve veřejných uličkách, vyhýbejte se opuštěným budovám, ale nebojte se tmavých uliček víc než postranní uličky s rikšou. Pocit bezpečí v Dháce je ve srovnání s hlukem a chaosem vysoký.
Pokud trvám na jedné úpravě itineráře, pak je to začátek v 7:30 ráno ve Staré Dháce nebo dříve, pokud to stihnete. Pokud dorazíte tak brzy, výhody budou obrovské:
Tak si nastavte budík. Vydejte se z Ahsan Manzilu k pevnosti Lalbagh před poledními davy nebo se vydejte trajektem ze Sadarghatu při východu slunce. Zažijte tu Dháku v hlavním vysílacím čase.
Tip pro ranní ptáčata: Mnoho místních průvodců vám řekne: „7:30 ráno, perfektní čas.“ Nepodceňujte to. Dokonce i hotelové kyvadlové autobusy začínají v 9 hodin ráno, což se zde zdá pozdě. V tato rána si s sebou vezměte vodu, ale jakmile se město úplně probudí, můžete si ji levně doplnit v jakémkoli stánku s čajem.
Šankhari Bazaar, ikonická úzká ulice z červených cihel, je lemována obchody prodávajícími Šankha-bídži (náramky z mušlí), mosazné lampy, vyřezávané dřevo a sochy bohyní. Víc než zboží, je to energie to vyniká. Ulice je dlouhá jen pár set metrů, ale každý prodejce vás při vstupu přivítá s úsměvem a bonusovou broží („Obchod jde pomalu – dárek zdarma!“ řekl jednou jeden z nich). Rádi se chlubí svým zbožím. Tohle je hinduistická čtvrť – uvidíte rodiny mířící do chrámů Kálí nebo Višnua.
Kráčejte pomalu. Nechte se prodejci doprovodit k jejich vyrobeným poklicím od hrnců nebo maskám. Cesta je plná fascinujícího chaosu: hromady barevných dřevěných hoblin z řezbářských dílen, chlapec sbírající okvětní lístky pro chrámové obětiny a všude visící šňůry měsíčků. Zeptejte se na... Maniktaal nebo Hularhata možná objevíte rodinné historie těchto řemeslníků sahající generace do minulosti. I když si nic nekoupíte, odejdete s dojmy z barev, vůně kadidla a přátelských rozhovorů.
Jednou z nejvzrušujících jízd v Dháce je jízda na rikše na kole nejmenšími uličkami Staré Dháky. Proč vzrušující? Protože mnoho uliček je sotva širších než vaše ramena; dvě rikše se sotva míjejí najednou a obchody se tlačí do ulic.
Domluvte se s hotelem nebo průvodcem na výběru zdánlivě náhodné uličky ve staré Dháce. Můžete se ocitnout, jak se proplétáte dobytčím trhem (kde se kozy nakládají na nákladní auta), nebo míjet kováře, jak na slunci razí kladiva. Cestující rikšou před vámi na vás možná zírají. (Usměj se také; většina z nich vás vyzve k vyfocení.) Jízda je drsná – výmoly, kameny, nerovné cihly – takže vydržte. Ale když se proplétáte pod ohořelou látkou, kolem venkovních pouličních holičů nebo pekáren kaštanů, máte pocit, že jste cestovatel v čase.
Nejlepší uličky pro rikši spojují průmyslové čtvrti (jako je Tanti Bazar s textilním obchodem) s obytnými (s balkony zastřešenými látkami). Řidiči se rádi chlubí tím, jak hluboko dokážou zajet. Řekněte jim, jaké problémy chcete, a sledujte svůj výraz, jak se ta zeď lidskosti rozestupuje, aby vás pustila dál.
Urban Study Group je místní nevládní organizace věnující se dědictví Dháky. Pravidelně pořádají pěší prohlídky starých čtvrtí. Pokud se prohlídka shoduje s festivalem (jako je jejich procházka Holi), může se stát multimediální podívanou, ale vždy je informativní a osobní. Neúčtují si žádný fixní poplatek (pouze dar) a najdete tam mladého místního, který se vyzná v koloniálních sídlech, historii obchodu a dokáže vám něco přeložit, i když neumíte vůbec nic.
Taimur, jejich slavný průvodce, mi jednou řekl: „Bez zachování nemá Dháka budoucnost.“ Uslyšíte historky o tom, jak na tuto ulici v roce 1942 dopadly německé bomby, nebo jak jistý obchodník s kořením financoval rekonstrukci mešity. Ukážou vám drobné detaily: vyřezávané dřevo nad dveřmi, název domu vytesaný do kamene, často dávno zapomenutá fakta, například která rodina založila New Market. Je to vědecké, aniž by to bylo nudné.
Pokud se tam vydáte, dejte štědré spropitné (asi 5 dolarů na osobu) a poděkujte „Dhonnobad“. Po turné si spolu často dávají čaj. Je to příležitost setkat se se vzdělanými Dhákajci, kteří rádi setkávají s cizinci. Mohou vám dokonce nabídnout jedinečný zážitek, například účast na místní hudební akci na rodinném dvoře ten večer.
Když se vydáte od Shakari Bazaar na západ, vstoupíte do New Marketu, rozlehlého staršího bazaru. Je to naprostý útok na smysly a měl by být doprovázen varovnou cedulí. Toto je jedna z nejhustěji osídlených nákupních oblastí na světě. Každý centimetr podlahové plochy je obsazený.
Je známá levným oblečením, látkami, elektronikou a sladkostmi. Je ale také známá svou temnou stránkou. Oblast New Market má jednu z nejvyšších koncentrací žebráků ve městě. Mnozí z nich jsou oběťmi nehod, útoků kyselinou nebo obrny, což může být těžké vidět. Pravděpodobně uvidíte muže a ženy se znetvořeními, jak se krčí nebo leží před obchody nebo v rozích uliček. Je to zdrcující sledovat. Malé děti s chybějícími končetinami, očima nebo kožními štěpy natahují špinavé ruce.
Jak s tím zacházet:
– Připravte se. Pokud jste nikdy neviděli tak extrémní chudobu zblízka, může to být šokující. Lidé někdy zalapou po dechu. Pamatujte, že i tohle jsou lidské bytosti.
– Buďte uctiví, ne zděšení. Mnoho místních obyvatel považuje žebrání za společenský problém, který je třeba řešit, a dávání charitativních darů za povinnost. Na požádání můžete darovat pár tak, ale pouze pokud se při tom cítíte bezpečně. Snažte se navázat oční kontakt, usmívat se nebo zdvořile přikývnout.
– Nemělo by vás to úplně odradit. New Market je přeplněný, ale je to okno do reality Dháky.
– Najděte únik. Pokud je to na vás moc, vyjděte po eskalátoru do parku na střeše (ano, do zahrady nahoře!) nebo si kupte drink u stánku s čajem na chodníku a zhluboka se nadechněte.
Přesto stojí New Market za návštěvu. Nezůstávejte tam příliš dlouho (je tam dost lidí), ale kupte si něco levného. Bavlněný šátek za výhodnou cenu nebo koření je suvenýrem. Malý střešní park uprostřed je zvláštní oázou – jezírka s koi kapry a lavičky, pokud si potřebujete odpočinout od ruchu města.
Jedna z nejneobvyklejších „památek“ poblíž Dháky je ve skutečnosti trochu děsivá: bangladéšské loděnice pro demontáž lodí. Velké nákladní lodě z Japonska, Evropy nebo Blízkého východu jsou taženy k ústí řeky a doslova ručně roztrhány. V blízkosti těchto loděnic žijí celé rodiny dělníků. Pokud máte celý den volna a silný žaludek, zvažte návštěvu.
Jak je vidět:
– Jízda trajektem: Přejděte řeku Buriganga ze Sadarghatu. Na západním břehu (jižně od města) začínají dvorky. Nejprve narazíte na menší městské dvorky. Pro dokonalý zážitek budete potřebovat pronajatou loď, která vás dopraví k velkým dvorkům kolem Sitakundy (cesta trvá 3–4 hodiny). To je daleko od Dháky a vyžaduje zpáteční cestu, takže to není pro většinu cestovatelů.
– Zblízka: Místo toho se můžete projít pár kilometrů západně od Keraniganje (s místním průvodcem) a prohlédnout si středně velké loděnice podél řeky. Rozměry jsou ohromné: představte si mrakodrapy ležící rozbité a zčernalé. Dělníky lze snadno spatřit pomocí svářecích hořáků a kladiv.
Důležitá upozornění:
– Žádné fotografování: Toto odvětví kdysi povolovalo fotografování, ale poté, co média odhalila drsné podmínky a dětskou práci, vláda zakázala fotografování turistů. Pokud vás voják nebo vedoucí loděnice uvidí, jak fotíte, můžete být vráceni zpět nebo zadrženi. Můžete pořizovat nezávazné snímky z dálky, ale vyhýbejte se detailním záběrům.
– Bezpečnost: Místa jsou nebezpečná: ostrý kov, mastné podlahy, kyselé výpary. Nelezte na žádné vraky ani se nepřibližujte příliš k místům, kde došlo k bourání. Vždy se řiďte pokyny svého průvodce (mnoho cestovních kanceláří nabízí tyto výlety z Dháky, pokud jsou zorganizovány).
– Etika: Tohle je to nejméně „zábavné“, co uděláte. Ale je to důležitá společenská realita: celá města se živí rozebíráním starých lodí. Můžete vidět děti, jak šplhají po trupech lodí, nebo teenagery, jak kouří v chatrčích ze šrotu. Spojení zrezivělého kovu a života v rybářské vesnici je bizarní.
Přinejmenším vás to pokoří. Jako cestovní zážitek: je to těžké. Berte to jako ponaučení o tom, jak se nakonec všechno recykluje a jak neviditelná pracovní místa živí ekonomiku. HDP Bangladéše částečně závisí na tomto ocelovém šrotu. Nejlepším suvenýrem, který si odtud odnesete, je pochopení.
Stará Dháka je plná malých překvapení, pokud sejdete z obyčajných cest:
Prozkoumávání staré Dháky může zabrat celé dny. Klíčem je bloudit a nechat se vést zvědavostí. Většina uliček má něco zajímavého: starý stadion, čajovnu s plechovou střechou, kde místní obyvatelé hovoří o politické historii, nebo otevřenou střechu s chrámovými píšťalkami. Každá ulička je jedinečná. Cestou zpět se projděte podél nábřeží v Khoaltole – je lemováno polofunkčními továrnami na lodě a rušnými stanovišti rikš.
Dokonce i klasická místa získávají na hloubce, když jsou znovu zasazena do chaosu Dháky. Na ta, která musíte vidět, se zaměřujeme s dalším záběrem.
Ahsan Manzil je nejznámější budova Dháky, známá pro svou růžovou kopuli. Na první pohled vypadá z fotografií jako pohádkový palác. Ale příběhy uvnitř ho činí skutečně fascinujícím. Postaven v roce 1872 pro Nawaba Abdula Ghaního, byl centrem moci a společenského života Dháky na konci 19. století.
Při procházce si všimněte detailů: vyřezávaného dřevěného vějíře z Francie nad trůnním sálem (elektrifikovaného generátorem v roce 1901!), teleskopického světla zabudovaného na střeše (staromódní reflektor) a náhrobků přeměněných na květináče. V muzejních místnostech jsou vystaveny ozdoby a osobní předměty z doby Nawabů. Můžete narazit na výstavu potrhaných látek z doby, kdy tornádo v roce 1876 téměř zničilo palác (místní obyvatelé si stěžují na kletby a štěstí spojené s těmito potrhanými závěsy).
Vyjděte na východní trávník. Vedle vás teče dhácká řeka Buriganga a kolem plují malé čluny a nákladní lodě. O víkendech si zde pod banyány piknikují místní rodiny. Mohou vás dokonce pozvat, abyste se k nim přidali – není neobvyklé, že dhácké rodiny zavolají cizinci, aby se s ním podělil o mango nebo sladkosti. Vnímejte kontrast: tento opulentní palác (kdysi novější než Buckingham a postavený z místních zdrojů) je nyní obklopen chatrčemi a dunícími CNG. Ztělesňuje dhácké téma: velkolepost vedle sebe s drsností.
Pevnost Lalbagh je dalším „ikonickým“ místem v Dháce – malá mughalská pevnost ze 17. století (zahrada Haibatan-ikhana), nedokončená smrtí svého patrona. Na papíře je to jen pár budov, ale ve skutečnosti je to vaše tajná zahrada ve městě.
Po procházce klaustrofobickými uličkami staré Dháky působí široké centrální nádvoří Lalbaghu jako oáza. Lípy a travnaté koberce vybízejí k lenošení. Posaďte se na kamenné cestičky a uvidíte rodiny s dětmi, které si cvičí pouštění draků, nebo páry, které se schovávají pod klenutými chodníky.
Moc se tu toho nezamkne: návštěvníci se mohou procházet hrobkou a mešitou. Nenechte se odradit, pokud se některé části zdají být zabedněné – pro turisty existuje vždycky cesta obejít. Prohlédněte si horní chodby: mají kamenná okna, kde můžete pózovat. Starý správce často zve k focení.
Tolik klidu uprostřed městského chaosu? Ano, Dháka jeden takový postavila. Počkejte si zde s domácí zmrzlinou od prodejce venku (prodává se u hradeb) a užijte si patnáct minut vějířového klidu. Je to odpočinkový kontrapunkt k celodenní jízdě.
Šáhídský minář stojí na Dhácké univerzitě jako památník studentům, kteří se v roce 1952 stali mučedníky jazyka. Zpočátku vypadá jako půlkruhové sloupy vystupující ze země, ale když stojíte poblíž něj (zejména začátkem února, kdy ho básníci zdobí květinami), cítíte jeho gravitaci. Mramorové sloupy tvoří dva soustředné oblouky, z nichž jeden představuje mateřský jazyk. Studenti se často učí na jeho schodech nebo poblíž něj nahlas čtou verše. Pokud máte správný čas, můžete najít mladého umělce, jak maluje jeho obrys. I když ho navštívíte mimo sezónu, stojí za to se krátce zastavit a získat tak nadhled: na jedné straně chaotický dhácký provoz; na druhé straně oáza mramoru a studentské zeleně, projev hrdosti na jazyk a dědictví.
Pokud se v Dháce dá zapomenout na jednu nezapomenutelnou scenérii, je to trajektový terminál Sadarghat za soumraku. Nejsou zde žádná místa k sezení ani exponáty – jen nábřeží, kde se odehrává život. Posaďte se na jakýkoli kamenný schod u řeky, zatímco slunce zapadá, a sledujte čistou Dháku. Obchodní lodě se řadí a převážejí bedny s banány a rybami. Obrovské osobní trajekty vykládají lodě s křikem a pozdravy. Lidé skáčou z nákladních vozů s rybami na čekající kamiony jako akrobaté. Pouliční prodejci se proplétají davem a při stoupání po schodech balancují s hromadami kapusty nebo čajových šálků.
Můžete se také projít po nástupištích: na těchto lodích se setkáte s lidmi z venkovského Bangladéše, kteří se mísí s městskými obyvateli. Možná vám podají kousek pichlavého jackfruitu. Pokud se cítíte odvážní, za ubohou jízdenku na trajekt (cca 20 tak) se můžete projet kousek proti proudu řeky, zatímco lodní člun bude dunět a vy budete cítit vánek. Ale i když tam jen tak stojíte, jste v samém srdci Dháky.
Jídlo v Dháce je další úroveň dobrodružství. Bengálská kuchyně je samo o sobě identitou (i když je příbuzná indické kuchyni) a město je plné lahodných vůní. Jako nekonvenční průvodce zdůrazňujeme to podstatné, co cestovní brožury opomíjejí.
Bailey Road v centru Dháky se v noci promění. Kolem 19:00 se chodníky hemží pouličními kuchyněmi. Pokud dorazíte před 19:00, bude klid – chvíli počkejte. Přesně večer (Bengálci říkají, že kolem 19:00 začíná dav) začíná hluk. Na každém rohu uvidíte seřazené grily a pánve:
– Kebaby: Velké bloky marinovaného hovězího nebo kuřecího masa, pomalu pečené, poté nakrájené na plátky a podávané na polystyrenu s mátovou omáčkou a rýží. Uzené koření je intenzivní.
– Pečené kuřecí stehno (ohňový kebab): Celá kuřecí stehýnka marinovaná přes noc, napíchnutá na vodní dýmky, potřená hořčičným olejem a grilovaná, dokud kůže nezíská zlato-křupavou barvu. Rodiny se na ně často staví do fronty (volají „Jhal Mirchi diye!“). „Velmi pikantní!“ pokud je to žádoucí).
– Halwa: Obrovské pánve s krupicí nebo bramborovou halwou (sladké mléčné pudinky), které vypadají nevýrazně, ale chutnají jako teplé nebe. Už jen samotná vůně vás k sobě přitáhne.
– Naan/Roti: Chleby z cihlové pece se hodí ke všemu. U tandooru můžete vidět frontu, kde si můžete vzít horký naan s čímkoli kořeněným.
– Dezerty: Hledejte faloodu (růžově ochucené ledové kulfis s rýžovými nudlemi) nebo phirni (sladký rýžový nákyp), které se prodávají z velkých kádí.
Vzhledem k nedostatkům stolů je pouliční jídlo obvykle záležitostí vestoje. Pokud se posadíte, starší pán vás může žertem chytit za ruku a tančit na místě, aby vás přiměl odejít k dalším místům. Klíčem je střídat občerstvení: začněte slanými kebaby a poté přejděte na něco sladkého.
Na opačném konci spektra se nachází Al-Razzak v oblasti Bangshal ve staré Dháce, legendární místní restaurace. Jeho specialitou je pečená skopová kýta (ve stylu biryani), místně známá jako Polao. Obrovská skopová kýta se pomalu dusí v železném hrnci s bramborami a poté se podává s rýží. První sousto pečené kari omáčky na rýži je euforické. Dělají zde také Kacchi Biryani (marinované kozí maso proložené rýží) a hovězí kola bhuna (hovězí maso dušené na kusy).
Je to jednoduchá kavárna s dlouhými stoly. Žádné menu – stačí si vzít talíř vystavený na obloze. Často mají otevřeno od půlnoci do časného rána (aby obsloužili noční sovy a bujaré hosty). Pokud tam půjdete, přijďte hladoví, v noci, a připravte se na vydatné jídlo. Je to tak oblíbené místo, že i ti nejchudší místní bujařící hosté by mohli utratit spoustu peněz, aby zde hosta pohostili.
Mezi další oblíbené restaurace ve Staré Dháce patří Haji Biriyani (kde se každý hrnec vaří přes noc) a Nanna Biriyani. Dále jsou zde malé krámky s hovězím tehari (jako dhácká verze biryani, pikantnější) nebo obchody prodávající birilla bhaat (rýže z mungo fazolí; jídlo pro dobrou náladu). Jedno nezapomenutelné občerstvení: lam, křupavá sezamová pochoutka podobná oplatce smíchaná s cizrnovou moukou (chana) a pokapaná melasou. Vypadá jednoduše, ale chutná návykově sladce a oříškově.
Cizinec se může zeptat, jestli se bangladéšské jídlo liší od severoindické kuchyně. Místní se zeptá... vehementně řekněte ano. Rozdíl je nenápadný, ale skutečný: bangladéšské pokrmy často používají hořčičný olej (dodává jim štiplavou chuť), černý kardamom, sušené chilli papričky a další ryby/čočku. Očekávejte další rybí kari s hořčicí a oblíbený čočkový guláš zvaný Paneer dalKoření je podobné, ale provedení se zdá být tučnější a v některých pokrmech s datlemi/tamarindem sladší.
Vyzkoušejte tyto a ochutnejte duši Dháky:
– Smíšený dal (sombhar)Čočkový pokrm s tamarindem, kterému cizinci říkají dal. Místní ho jedí denně s rýží.
– Začal Bhorta: Uzený šťouchaný lilek s cibulí a chilli – vegetariánská lahůdka.
– Biryani Kacchi: Kozí maso pomalu vařené v šafránové rýži (pokud na něj nejste zvyklí, ochutnejte jen trochu oleje – je bohatý).
– Čotpoti a Phučka: Pikantní cizrnové tvarohy a křupavé duté kuličky „pani puri“ (plněné tamarindovou vodou) – základní svačiny dháckých teenagerů na každé křižovatce.
– Ulice Cha a Lassi: Čaj je zde náboženstvím. Popíjejte čaj dostatečně sladký, aby se vám zdál jako dezert, nebo si dejte sedmivrstvý sladký čaj, kde uvidíte zřetelné vrstvy smetany. Nebo si dejte jogurtové lassi (trochu si nechte na osvěžení žaludku po pikantním kari).
Dháka je intenzivní; někdy budete potřebovat prostor a ticho. Dobrá zpráva: v okruhu několika hodin se nachází mnoho zajímavých míst k úniku. Většinu z nich si můžete udělat sami, například Uberem, místním autobusem nebo pronajatým autem.
„Šóh-nar-gon“, což znamená zlatá vesnice, leží asi 30 km jihovýchodně od Dháky. Z města je dosažitelná hodinovou jízdou Uberem za dobrých dopravních podmínek (mimo špičku může být cesta jen za 40 minut). Hlavním lákadlem je celý archeologický park a řemeslné centrum na místě, kde bylo ve středověku hlavní město Bengálska.
Co vidět:
– Muzeum lidových řemesel a umění: Sídlí v malebném bílém sídle a vystavuje 500 let starou keramiku, stříbro a hudební nástroje. Zahrada je plná posezení. Nenechte si ujít výstavu dřevěných loutek. (Vstupenky stojí ~20-30 taka).
– Shushashya Bithi (Pleasure Canal): Půjčte si kolo (asi 50 tak) a projeďte se po této úzké kanálové cestě lemované lotosovými květy a ve stínu stromů. Na poměry Dháky je to tu podivně klidné.
– Výlet do vesnice: Po parku se projděte nebo si půjčte rikšu a prohlédněte si skutečné vesnice. Budete míjet bambusové chatrče, pasoucí se krávy a charpaty (domy na kůlech). Navštivte hutta matematika (plovoucí zeleninová zahrada). Možná vás zastaví paní prodávající jackfruit. – Oběd: Zkuste ochutnat něco v restauraci u silnice poblíž Sonargaonu (není to turistický podnik). pečená maccha (rybí kari) s rýží nebo jídlo (jako bramborová kaše, ale s pikantní treskou nebo zeleninou).
Během dlouhého dne zkombinujte návštěvu Sonargaonu s Panam Nagar a Goaldi:
– Panam Nagar: Nyní město duchů s vybledlými cihlovými sídly z 19. století. Tyto rozpadající se ulice jsou fotogenické. Vstupné je malý vládní poplatek (cca 300 tak, ano, na turistické poměry drahé za „nic“), ale částečně jde na údržbu. Projděte se vlastním tempem mezi mechem porostlými dvorky. Ticho je zde zlověstné a krásné.
– Mešita Goaldi: Kousek od Panamu – osamělá 500 let stará pískovcová mešita. Zůstala z ní jedna kopule, zbytek je jen mechem porostlá skořápka. Je skrytá v klidné oblasti, takže se možná budete muset zeptat místních na cestu. Na místě, v decentním oblečení, se postavte do modlitebny nebo na nádvoří a vnímejte historii. Architektura je jednoduchá a elegantní, uvnitř vytesané kamenné hvězdy. Fotografování je povoleno (není to aktivně používaná mešita) a zelené banyány v okolí ji dodávají malebnosti.
Severozápadně od Dháky (asi 1–1,5 hodiny autobusem nebo autem) se nachází Dhamrai Upazila, známá svými řemeslníky, kteří vytvářejí mosazné a bronzové výrobky. Pokud máte zájem o řemesla, vyhraďte si na to půl dne.
Jak se tam dostat: Z autobusového terminálu Gabtoli můžete jet místním autobusem (hledejte přepážky s označením „směr Dhamrai“) nebo zaplatit Uber za přibližně 15 dolarů za každou cestu. Nejsou zde žádné standardní turistické služby, takže se buď spolehněte na místní, nebo si objednejte soukromého průvodce/prohlídku (nabízí se zřídka). Obujte si tenisky (ne žabky), protože všude jsou kovové třísky.
Tohle je spíš pro milovníky antropologie/historie. Comilla je 3–4 hodiny autobusem na východ, takže je nejlepší se sem dostat s přenocováním.
Je to kulturně obohacující odbočka, ale ne pro každého. Pokud vás fascinuje historie a cestování navíc vám vyhovuje, je to z Dháky mimořádná destinace. Zvažte odměnu oproti dlouhým cestám autobusem. Poznámka: pokud se rozhodnete pro výlet přes noc, ve městě Comilla jsou slušné hotely a restaurace.
Padesát kilometrů severně od Dháky se nachází národní park Bhawal. Kdysi to byl panský les rodiny Bhawalů s velkým bílým palácem (Rajbari, nyní částečně vládní úřady). Park byl založen v 80. letech 20. století.
Hlavní body:
– Ekodiverzita: V ubohém, ale stále se zotavujícím lese žijí jeleni, opice a – pokud budete mít štěstí – i krajty. Lesní úřad nedávno znovu nasadil pávy. Za šťastného rána můžete dokonce zahlédnout pár pávic nebo pávů, jak se procházejí křovím.
– Piknik: O víkendech sem jezdí dhácké rodiny na pikniky. Na místě si můžete koupit ryby a rýži k obědu. Není to nic turistického – představte si rozpálené ruce grilující ryby na uhlí, děti hrající si na mechem obrostlých kládách a určitý klid, který ve městě nenajdete.
– Rádžbarí: Palác Bhawal (nyní částečně kanceláře). Je pro turisty uzavřený, ale velká bílá koloniální budova u brány je fotogenická, zejména na pozadí zeleného lesa za ní.
– Snadnost přístupu: Můžete jet autobusem s označením „Bhawal“ nebo si najmout Uber. U vchodu do parku musíte zaplatit malý vstupní poplatek (cca 20 Taka). Silnice uvnitř jsou nezpevněné. Pokud chcete dvouhodinové procházky, jsou zde také turistické stezky.
Pokud potřebujete půldenní přestávku v přírodě (zejména během deště nebo hned po něm), park Bhawal nabízí klid a ptačí zpěv. Není to sice majestátní, ale osvěžující.
Čandpur je říční přístav vzdálený více než 70 km jižně od Dháky, na soutoku řek Padma a Meghna. Není možné ho zažít pobytem v přístavu, ale plavbou lodí z Dháky do Čandpuru a zpět.
Zkušenost:
– Naloďte se na loď ze Sadarghatu brzy (zkontrolujte si jízdní řády, často odjíždějí v 6:00 nebo 7:00). Rezervujte si loď s otevřenými lehátky.
– Zatímco loď vyplouvá na hladinu, sledujte, jak se panorama Dháky v ranním slunci vzdaluje. Bangladéš je říční krajina; za hodinu se budete klouzat pod širokou modrou oblohou mezi zatopenými poli.
– Budete proplouvat venkovskými scenériemi – rybáři v malých sampanech, děti hrající si ve vodě s draky nad hlavou, bahnité břehy. Zvuk motoru a šplouchání řeky je meditativní.
– Jídlo a společnost: Prodejci budou během dne prodávat rybí kari, rýži a čaj. Nejlevnější kajuta se může zaplnit místními cestujícími. Povídání si s nimi může být obohacující; rádi si povídají o rybí sezóně nebo o svých domovských vesnicích.
– Město Čandpur: Po zhruba 4 hodinách dorazíme do Čandpuru. Je to malé město. Pokud zde zůstanete, můžete se projít podél ghátů na břehu řeky (Čandpur je v sezóně známý rybami hilsa). Můžete se ale také otočit a vrátit se dalším člunem (nebo pokud budete mít čas, přespat ve městě Brahmanbaria autobusem).
– Na zpáteční cestě se snáší večer a vy vidíte, jak slunce zapadá nad vesnickými chatrčemi s bambusovými doškovými střechami, a nakonec se na obzoru, jak se blížíte k přístavu, objevují světla Dháky.
Tato okružní cesta trvá téměř celý den, ale je to skvělý únik. Pro mnoho cestovatelů je to téměř duchovní záležitost: žádná auta, čistý vzduch a jednoduchost života na vodě. Řeky v Bangladéši nesou historii; na této lodi se cítíte součástí velké tradice říčního cestování.
Jak to udělat: „lístek na start“ si můžete koupit prostřednictvím cestovní kanceláře nebo na terminálu vnitrozemské vody v Sadarghatu. Ceny jsou velmi nízké (několik stovek tak). Jediným problémem je, že harmonogramy startů se mohou měnit v závislosti na přílivu a odlivu a opravách. Vždy mějte flexibilní plán a poraďte se s místními obyvateli o tom, kdy pojedou další. Pokud máte omezený čas, mohl by fungovat i jednosměrný start (z Dháky do Čandpuru) a rychlý autobus zpět.
Dhácká kulturní scéna tiše vzkvétá. Zde je několik skvostů:
Pokud jste ve městě za večerní zábavou nad rámec klubů, zkuste Jatra Biroti (Dům divadla) nedaleko Gulshanu. Je to starý přestavěný dům, který provozuje básnický kolektiv. V pátek pořádají večery s otevřeným mikrofonem – dovoleno je cokoli: lidové písně s harmoniem, bengálský rock, mluvené slovo. V sobotu mají experimentální elektrizující folk. Jiné večery se zde někdy konají promítání dokumentárních filmů nebo čtení poezie.
Atmosféra: uvolněná, bohémská. Pivo nebo čaj si můžete dát v kuchyňském koutku. Místní sedí na matracích na podlaze. Přidejte se nebo jen poslouchejte – cizinec tleskající radostí si často vyslouží potlesk. Potkáte studenty, expatrínské studenty, učitele. Mluví anglicky. Program najdete na jejich facebookové stránce (akce se nekonají každý večer, často o víkendech).
Pokud se vaše cesta shoduje s bienále Chobi Mela (většinou v lednu/únoru), nenechte si ji ujít. Je to mezinárodní veletrh fotografie a videa, kterého se účastní umělci z Dháky i z celého světa. Výstavy se konají v mnoha galeriích po celém městě, akce s hostujícími fotografy a dokonce i veřejné venkovní expozice. Alespoň jednou pořádají fotografické procházky financované z finančních prostředků amerického velvyslanectví a místními nevládními organizacemi.
Neexistuje jediné místo konání; podívejte se chobimela.org na akce. Můžete se nenuceně ukázat v jakékoli galerii. Mnoho děl se zaměřuje na sociální témata (např. pracující děti, rybolov v Mongle nebo portréty venkovských rodin). Vstup je obvykle zdarma. Nejlepší na tom je, že se setkáte s uměleckou partou Dháky (mladými kreativci, novináři, aktivisty) a budete diskutovat o věcech, na kterých záleží. Je to ostrý kontrast k běžné návštěvě muzea.
Milovníci knih by se měli vydat do knihkupectví Boi Bichitra v Dhanmondi. Není to jen knihkupectví, je to kulturní centrum. S tisíci titulů (anglicky i bengálsky) na policích, které zároveň slouží jako lavice u pohovek, se zde často konají čtení poezie, křty knih a malé literární festivaly. Posaďte se s šálkem (zdarma) čaje z konvice a prohlédněte si knihu. Majitel je veselý a může vám doporučit nějakou neznámou cestopisnou memoárovou knihu nebo napsat vaše jméno v bengálštině. Je to místní scéna, ale k cizincům je vřelá. I když si nic nekoupíte, hodinové posezení s knihou je osvěžující pauzou.
Pro autentický průřez dháckou mládeží:
– Hospody a kavárny Gulshan/Banani: Místa jako Izumi, Aroma nebo Rocket míří po práci převážně z Bangladéše vysokoškoláci nebo návštěvníci kanceláří. Hudba může být živou kapelou nebo DJem. Jsou tu lidé všech věkových kategorií, ale s moderním dekorem. Uvidíte tam dháckou vyšší střední třídu, jak si užívá západní jídlo a popové hity.
– Kampus Dhácké univerzity: Během dne je kampus (nedaleko Shahbaghu) zaplaven studenty v uniformách. Povalují se na zelených loukách, hrají fotbal nebo posedávají v kavárnách na chodníku. Pokud splynete s davem (budete se oblékat decentně), můžete si koupit burger z malého stánku a přidat se k nim. Mluví anglicky a dokážou být přátelští.
– Japonská vodní zahrada (park Azad): Naproti bráně Dhácké univerzity se nachází park, kde rodiny běhají, pouštějí draky a procházejí se. Při západu slunce sedí mladé páry na lavičkách v parku. Je to oblíbené místo, kam se lidé vydávají daleko od turistů.
– Jezero Dhanmondi: Večer mladí lidé jezdí na kolečkových bruslích, hrají na kytaru nebo popíjejí džus u prodejců u jezera. Scénografie je typická pro Dháku: notové stojany ve stromech, děti cvičící hry na brouky a vzdálené panorama města.
Dokonce i v Dháce s muslimskou většinou jsou hinduistické oslavy živé.
– Hólí: Pokud se tu v březnu ocitnete, hinduistická čtvrť nebo skupina pořádá barevný festival. Lidé hází barevný prášek ze střech – oblečte se podle toho (a třeba si to i krátce užijete!). Děti i dospělí se celí odějí do růžové, modré a žluté.
– Rath Játra (festival vozů): Největší v Dhamrai (červen/červenec). I když se nejedná o hinduistickou akci, je fascinující sledovat tisíce lidí, jak tlačí městem obří dřevěný vůz s bubeníky a vonnými tyčinkami.
– Díválí: Hlavní hinduistický chrám ve Staré Dháce (Kalibari) se rozzáří lampami a koná se velký trh. Vhodná doba k ochutnání sladkostí v chrámových stáncích.
Pokud se vaše data shodují, sladění itineráře s festivalem může v Dháce vytvořit téměř slavnostní atmosféru (i když doprava v těchto dnech bude obtížnější).
Dháka není jen série památek; je to neustálý podnět. Tento závěrečný průvodce přežitím se zabývá lidskou stránkou cestování po této oblasti.
Obyvatelé Dháky se s cizinci setkávají jen zřídka, zejména mimo Gulšan. Počítejte s neustálými pohledy. Ještě podivnější je, že když si vedle sebe sedne obyvatel Západu a Jihoasiatka, místní si často dvakrát prohlédnou cestu a pak se na ně dívají... VyNěkdy se můžete cítit nepříjemně, když se na vás někdo dívá.
Například nošení slunečních brýlí může ve skutečnosti tlumit mrazení – je to univerzální štít. A pamatujte: každé dítě, které se s vámi požádá o fotografii, je součástí malé kulturní výměny. Pravděpodobně řekne: „Podívej, podívej!“ a vyfotí se s vámi telefonem. Může to být roztomilé. Pokud se cítíte nepříjemně, prostě jemně odmítněte (nemusí pózovat).
Druhý den si pravděpodobně všimnete, že jste ho skutečně přestali vnímat. Většina cestovatelů uvádí, že si myslí, „Ach ano, jasně, vypadám jinak.“, a pak zapomenout na pohledy. V uzavřených prostorách (jako jsou autobusy) je to složitější, ale uvnitř jedoucího auta je to v pořádku.
Představte si, že vstoupíte do místnosti, jejíž teplo se vyrovná vyhřívanému bazénu… za větrného dne. To je Dháka pro vás. I v lednu (v zimě) se denní teploty vyšplhají na polovinu -25 °C s vlhkostí vzduchu kolem 70 %. V dubnu a květnu teplota pravidelně dosahuje 40 °C s vlhkostí vzduchu 80–90 %.
Jak se tedy vypořádat:
– Oblečte se lehce: Tenké bavlněné nebo lněné oblečení, volná trička a kraťasy. Sluneční klobouk, sluneční brýle a opalovací krém jsou nezbytné.
– Zůstaňte hydratovaní: Noste s sebou všude vodu. Místní to dělají také; uvidíte pouliční prodavače, jak si plní lahve z chladičů. Pijte neustále po malých doušcích. Pomoci mohou sáčky s elektrolytickým práškem (přineste si je z domova).
– Vychutnejte si klimatizaci: Pokud najdete místo s klimatizací, dopřejte si luxus. I pětiminutové posezení v gastronomické zóně obchodního centra dokáže vaše tělo „restartovat“. Vybírejte si restaurace a hotely, kde klimatizace funguje dobře. I ventilátor v noci vám zachrání život.
– Načasování: Většina lidí v Dháce (a mnoha částech Asie) se vyhýbá práci venku v poledne. Řiďte se jejich příkladem: procházejte památky ráno a po 16. hodině. Během největšího slunečního svitu (14.00–16.00) si dopřejte dlouhou siestu nebo přestávku uvnitř.
– Obnovit: Prodejci prodávají na rozích ulic studené nealkoholické nápoje (fanta, sprite atd.). Jsou ještě sladší, než byste čekali – pokud máte zrovna málo cukru, může vám to prudce vzejít. Vyzkoušejte je nebo si dejte ledový čaj z prodejního stánku.
Jedna zvláštnost: i nepatrný vánek ve stínu může být nebesky příjemný. Věřte, že se ve městě zapne ventilátor nebo klimatizace. Některé levné hotely vás stále překvapí tím, že mají jednu funkční klimatizaci, která ve srovnání s nimi působí doslova chladně.
Dháka často soupeří s Dillí a Pekingem v oblasti znečištění. Prach, smog z aut, elektráren a cihelen mohou způsobit, že se vzduch cítí jako mlha, a to i za slunečného počasí. Při východu nebo západu slunce můžete spatřit šedý opar.
Nedělejte si starosti. Pokud vás bolí hlava a pálí v krku, omezte náročné cestování, dokud se to neuklidní. Lepší je pomalý itinerář než nezdravý.
Dháckým lingua franca je bengálština (bengálština) s vlivy urdštiny a arabštiny. Angličtina se vyučuje ve školách, ale nejběžnější je v obchodních kruzích/kruzích cizinců. Mimo Gulšan se snažte anglicky mluvit jen zřídka.
Základní tipy:
– Dotazy ohledně čísel a jízdného: Naučte se „ek, dui, teen…“ (jeden, dva, tři). U rikš se zeptejte. "Koto taka?" (Kolik peněz?), "Metr chalu koron" (Prosím, spusťte parkovací hodiny.) Hotelový personál často mluví anglicky, takže je můžete vždy požádat, aby vám zavolali auto, nebo napsat něco v bengálštině.
– Bengálské fráze: „Voda“ = Vy, „Kde je záchod?“ = Šošonští kothaji?, „Rýže“ = bhát (žádá o rýži), „Ryba“ = strojZákladní informace pokryje cestovní konverzační příručka nebo aplikace.
– Křik: Očekává se, že pokud se ztratíte, někdy zakřičíte cíl cesty na kolemjdoucího. V případě potřeby udělají totéž.
– Ukazování: Například na vlakovém/autobusovém nádraží mějte na očích jízdenku nebo adresní kartu. Ukažte číslici nebo místo. Lidé se kolem vás budou shromažďovat a ukazovat vám nebo vám šťouchat ke správné čáře. Dhákáté na ulici vám často velmi pomohou, pokud vypadáte trochu zmateně.
Tip: mějte s sebou vizitky hotelů (s adresou v bengálském písmu na zadní straně). Ukažte je každému řidiči. Pokud píšete SMS nebo voláte, „now ghum apnar?“ znamená „spíte?“ v případě pomalých odpovědí.
V Dháce se stále platí převážně v hotovosti. Mnoho hotelů a velkých restaurací přijímá kreditní karty, ale malé obchody a rikši ne. Vždy s sebou noste bankovky.
Stručně řečeno, Dháka vyžaduje dodržování cestovních opatření založených na zdravém rozumu (stejně jako každé velké město). Hlavními oblastmi, na které je třeba dávat pozor, jsou voda a hygiena. S trochou opatrnosti se lze nemocem vyhnout. Ale počítejte s tím, že se stále můžete nakazit mírným průjmem. Mnoho cestovatelů to bere s klidem. Ujistěte se, že máte kontakty na místní nemocnici nebo ambasádu pro případ nouze (cestovní pojištění samozřejmě doporučeno).
Po tom všem vás možná napadne: „Opravdu je něco, co by se dalo dělat v Dháce, nebo se jen tak touláme?“ Odpověď zní: naprosto správně. Neexistuje žádný seznam konvenčních „památek“, které by člověk chtěl vidět. To je tajemství Dháky.
Dhácké zážitky nejsou úhledně zabalené. Není zde žádná atrakce ani lázně Disneylandu, které by kontrastovaly s těžkostmi. Smyslem Dháky je v ní existovat, cítit syrovou, chaotickou autenticitu života. Pokud chcete jen uhlazené prohlídky památek, hledejte jinde. Zde je cílem samotná cesta.
Zamyslete se nad tím, proč tam nemusíte potkat prakticky žádné další turisty: abyste Dháku skutečně viděli, musíte se vzdát turistického smýšlení. Neexistuje zde žádná západní bublina ani turistická ulice. Jediným rámcem je samotná ulice, každodenní život. To může být nepříjemné. Ale může to být také vzrušující: vidíte Bangladéš podle jeho představ, ne v té dezinfikované verzi.
A přesto, i uprostřed nepohodlí, krása přetrvává. Představte si sen pouličního fotografa: intenzivní výrazy, živé barvy a spontánnost. Letadla nad hlavou, návštěvy mešit, prodejci kol, to vše v jednom záběru. Každá silueta na pozadí oblohy vypráví příběh. V Dháce je i procházka trhem sama o sobě aktivitou.
Úvahy, které někteří cestovatelé sdíleli: – „V Dháce si uvědomíte, jak je všechno vzájemně propojené. Chaotická doprava, volající dělníci, děti hrající si vedle krav. Všechno to nějak funguje.“ – „Nikdy jsem se necítil tak živý. Všechno tady útočí na vaše smysly. Třetí den jsem si ani nevšímal hluku; byl to prostě normální život.“ – „Žádné jiné město nemá tolik vrstev. Ve dne opulentnost Ahsan Manzilu a v noci brilantní ohnivé kebaby třpytící se u kanálu.“
Dháka je v konečném důsledku jedním z posledních skutečně „surových“ měst na Zemi. Jen málo hlavních měst zůstalo nezastavěných, bez Disneylandu nebo útulného předměstí. Není to místo pro pohodlnou dovolenou, ale pro ponoření se do dění, které vám otevře oči. Pokud dokážete vystoupit ze své komfortní zóny a nechat realitu Dháky zaplavit vaše smysly, možná odejdete změněni.
Představte si to takto: Existuje spousta cestopisných příběhů z Evropy nebo standardní Asie. Kolik z Dháky jste četli? Velmi málo. Je to proto, že Dháka od vás vyžaduje více než jiná místa. Ale dává vám zpět zážitek autenticity a lidskosti, který by mnozí, jakmile ho jednou ochutnají, rádi zopakovali.
Co zde dělat? Perfektní aktivity často nejsou nic formálního: sedět na břehu řeky s čajem při západu slunce, modlit se v mešitě s věřícími nebo se prostě procházet a přijímat nabídky na svezení od usmívajících se řidičů rikš. Vychutnejte si sezení v chaotickém shonu bez cíle. Nejzajímavějším městům světa často chybí slavné „co dělat“, protože samotné město je tou atrakcí. V Dháce, stává se součástí chaosu je pointa.
„Dháka nemá organizovaný zájezd pro…“ přijímání chaosu„…“ napsal jeden cestovatel. „Naučíte se to chůzí, mluvením, pocením a vstřebáváním. Nakonec se s nikým nebudete hádat, že tohle město je absurdní. Ale budete také vděční za upřímnost.“
Níže uvádíme vzorové plány, které vám pomohou s organizací času v Dháce a okolí. Nebojte se kombinovat a upravovat podle své energie a zájmů. Každý den začíná brzy a umožňuje odpolední/odpočinkové přestávky.
Den 1 – Hluboký ponor ve staré Dháce: Začátek kolem 7:30. Projděte se po bazaru Shankhari a jeho chrámech. Naskočte do rikši tajnými uličkami. Pozdní dopoledne se vydejte do Ahsan Manzil (Růžový palác), prohlédněte si muzeum a posaďte se venku u řeky. Oběd v místní restauraci (ochutnejte biryani). Odpoledne: navštivte pevnost Lalbagh (klidná palácová zahrada) a poté Bara Imambara (lustrová mešita na Sahib Bazaru), pokud je otevřená. Do západu slunce se projděte podél Burigangy ze Sadarghatu a poté se vraťte na pouliční jídlo na Bailey Road přibližně v 19:00. Ochutnejte kebab a sladkosti. Večer: pokud jste ještě vzhůru, popíjejte čaj v Chawkbazaru nebo si brzy odpočiňte.
Den 2 – Sonargaon a Panam Nagar: Brzy ráno Uber (7:00) do Sonargaonu. Prohlídka Lidového muzea (pikniková místa) a jízda na kole po kanálu. V poledne rikšou do města duchů Panam Nagar, prozkoumání koloniálních ruin. Oběd v dálničním dhabu (působivé je jednoduché rybí kari nebo polao). Po siestě pěšky k mešitě Goaldi. Večer se vraťte do Dháky (vyhněte se zácpám mezi 17:00 a 19:00). Večeře: zajděte do Haji Biryani ve Staré Dháce nebo do Al-Razzaku na pečené skopové stehno.
3. den – Život na řece a městská kultura: 6:00, chyťte se na trajekt/loď po proudu řeky (možná do Munshiganje), abyste viděli venkovský život na řece. Návrat do 9:00. Pozdní dopoledne, návštěva Nového trhu (New Market) na nákupy (textil nebo koření). Oběd: na Novém trhu nebo ve známém místním podniku, poté ochutnejte místní dezerty. Odpoledne: vydejte se do Gulshan/Banani za nóbl Dhákou nebo si odpočiňte v hotelu. Večer: Pokud je víkend, zkuste kulturní vystoupení na open micu v Jatra Biroti nebo se projděte nočním bazarem pro drobnosti a sklenku sedmivrstvého čaje.
Doplnit k výše uvedenému:
Den 4 – Vesnice Dhamrai Bell-Metal: Rezervujte si alespoň půl dne. Ranní autobus nebo pronajaté auto do Dhamrai (asi 1 hodina). Strávte čas v dílně Sukanty Banik a sledujte odlévání bronzu. Volitelné: Pokud je červen/červenec, zůstaňte na průvodu Rath Yatra. Oběd v Dhamrai (místní milují rybí pokrmy). Večer se vraťte do Dháky. Můžete být vyčerpaní – vezměte si lehkou večeři (ochutnejte cha z kavárny u silnice).
Den 5 – Kulturní místa a odpočinek: Dopřejte si tento den flexibilní. Dopoledne: rychlá návštěva jakékoli uličky ve staré Dháce, kterou jste milovali nebo kterou jste minuli. Pozdní dopoledne: procházka parkem Ramna nebo kampusem Dhácké univerzity k odpočinku. Oběd v příjemné kavárně (možná David's American na brunch s mash-upem). Odpoledne: Pokud máte zájem o umění, navštivte galerii (například malou galerii Le Méridien) nebo si rezervujte tradiční oděvní či hrnčířský workshop. Večer: Slavnostní večeře s přáteli ve střešní restauraci (luxusní biryani nebo mezinárodní kuchyně) – okouzlující zakončení dní bez jídla.
Přidejte tyto další dny:
Den 6 – Comilla & Moinamoti: Toto je dlouhý den. Před úsvitem se vydejte pololuxusním autobusem nebo rezervovaným autobusem do Comilly (3 hodiny). Strávte 4–5 hodin v archeologickém parku Mainamati prozkoumáváním Shalban Vihara a okolních stúp. Rychle si prohlédněte válečný hřbitov. Pozdě odpoledne se autobusem vraťte nebo zůstaňte přes noc v Comille, abyste si více odpočinuli. Pokud zůstanete v Dháce, přijeďte pozdě a jděte rovnou spát.
7. den – Spuštění lodi na řece Čandpur: Pokud nejste příliš unavení, vydejte se na říční lodi do Čandpuru (4 hodiny jedním směrem). Užijte si cestu. Strávte pár hodin ve městě Čandpur (trh u řeky, rybí stánky). Vraťte se večer. Případně, pokud vám chybí energie na loď, využijte 7. den jako zálohu v Dháce: vraťte se k čemukoli, co jste spěchali (například k lodi, pokud jste ji vynechali, nebo snězte něco, co jste zmeškali).
Tyto itineráře jsou intenzivní, ale komplexně zahrnují jídlo, ulice, historii a místní život. Klíč: ponořte se, neplánujte každou minutuBuďte připraveni změnit plán, pokud vás někdo pozve k sobě domů, nebo pokud najdete skvělou neplánovanou jam session v parku. V případě pochybností se posaďte k řece nebo popíjejte čaj a pozorujte svět – v Dháce je to samo o sobě aktivita.
Jakmile si zvyknete na přetížení měst v Dháce, zvažte možnost rozšíření:
Každá z nich nabízí „kalibraci“ po extrémní Dháce. Pokud vám to práce nebo volný čas dovolí, vyhraďte si alespoň 1–2 dny a prohlédněte si jednu nebo dvě další části Bangladéše mimo ruch Dháky.
Dháka nebude pro každého zábavou. Je to pro extrémní cestovatele.
Zvážit:
– Zvládáte nejistotu? Hartals, čtvrti bez signálu, časté smlouvání. Město vyžaduje přizpůsobivost.
– Tolerance k chaosu? Dopravní zácpy, trhy hemžící se lidmi, žebráci na každém rohu. Někteří se hroutí, jiní z toho vzkvétají.
– Touha po autenticitě? Pokud toužíte po životě mimo vyšlapané cesty a příbězích skutečných lidí, Dháka je pro vás ideální volbou. Nedostatek turistické infrastruktury znamená, že se setkáte s každodenním životem.
– Senzorická síla? Pokud vás horko a hluk nesmírně otravují, bude to drsné. Ale pokud se součástí vzpomínky stane pot a prach, odejdete nadšení.
Stručně řečeno: Dháka není pro cestovatele, kteří chtít turisté. Je to pro ty, kteří vidí kouzlo v nepořádku. Mnozí z těch, kteří odjíždějí, říkají: „Přežil jsem Dháku a viděl jsem něco hlubokého.“ Fráze, která se nám líbila: „Ti, na kterých záleží, nejsou na Instagramu; pochodují ulicemi Bangladéše.“
Tato příručka si kladla za cíl připravit vás podrobnými a upřímnými radami. Přijměte však chaos. Pokud se v tom šílenství usmíváte, pokud se každou hodinu něco naučíte, pokud na konci řeknete „Páni, nic takového jsem ještě neviděl/a,“ pak Dháka splnila své úkoly.
Kdo by měl navštívit: Dobrodruzi, zkušení sóloví cestovatelé, batůžkáři z jižní Asie, kteří považují i Indii nebo Pákistán za „turistické“, kulturní antropologové, globální novináři nebo extrémně zvědaví lidé.
Kdo by měl přeskočit: Rodinné cestovatele s malými dětmi, osoby alergické na špínu nebo davy lidí, nebo ty, kteří hledají relaxaci a luxus. Pokud je vaší vysněnou dovolenou lázeňské resorty, najděte si raději jeden na Maledivách.
Pro odvážné: Dháka je jedno z posledních měst, které nabízí nedotčený chaos, jenž působí skutečně nevídaně. Daleko od turisticky vyšlapaných cest vás Dháka může naučit více o životě v rozvojovém světě než roky předvídatelného cestování jinam. Vkročte do něj s dokořán otevřenýma očima a Dháka vás odmění příběhy a vzpomínkami, které vydrží mnohem déle než jakákoli fotografie.
Od samby v Riu po benátskou maskovanou eleganci, prozkoumejte 10 jedinečných festivalů, které předvádějí lidskou kreativitu, kulturní rozmanitost a univerzálního ducha oslav. Odhalit…
Mohutné kamenné zdi, precizně postavené jako poslední linie ochrany historických měst a jejich obyvatel, jsou tichými strážci z minulých dob.…
Ve světě plném známých turistických destinací zůstávají některá neuvěřitelná místa pro většinu lidí tajná a nedostupná. Pro ty, kteří jsou dostatečně dobrodružní, aby…
Od vzniku Alexandra Velikého až po jeho moderní podobu zůstalo město majákem poznání, rozmanitosti a krásy. Jeho nestárnoucí přitažlivost pramení z…
Objevte živé scény nočního života těch nejzajímavějších evropských měst a cestujte do nezapomenutelných destinací! Od pulzující krásy Londýna po vzrušující energii…
