Zkoumání tajemství starověké Alexandrie
Historické destinaceOd vzniku Alexandra Velikého až po jeho moderní podobu zůstalo město majákem poznání, rozmanitosti a krásy. Jeho nestárnoucí přitažlivost pramení z…
Manáma, rušné hlavní město Bahrajnu, leží na severním cípu ostrovního souostroví, kde se starověká historie setkává s moderním panoramatem. Z tyrkysových vod Perského zálivu město nabízí panorama kontrastů – úzké uličky na tržnici sousedí s třpytivými skleněnými věžemi a pětihvězdičkovými hotely. V Manámě najdete vrstvy času naskládané vedle sebe: mrakodrapy Bahrajnského světového obchodního centra ve tvaru plachet se nyní tyčí za zrestaurovanými pozůstatky dřívějšího přístavního města. Každý prvek městské krajiny Manámy vypráví příběh – o prosperitě z perel a ropy, o zahraniční okupaci a místní vynalézavosti. Právě tato bohatá městská tapiserie odhaluje srdce bahrajnského hlavního města.
Obsah
Staletí předtím, než se v Bahrajnu objevily mrakodrapy, byla Manáma součástí civilizace Dilmun – obchodního centra doby bronzové, které je uctíváno v mezopotámských a indických záznamech. V dobách Dilmunu (kolem let 2000–1500 př. n. l.) byl ostrov rušným centrem pro měď z Ománu a dřevo z Arábie. Archeologické nálezy v Manámě a jejím okolí – od mohyl v Barbaru (starobylé místo stupňovitého chrámu) až po ruiny v Qal'at al-Bahrain – ukazují, že Bahrajn se těšil pozoruhodné prosperitě a vyvážel perly a datle přes Perský záliv. Návštěvníci dnes stále mohou pocítit starobylé dědictví Bahrajnu. Nedaleko Manámy se nachází stupňovitý chrám v Barbaru (obnovený v 90. letech 20. století), který naznačuje sofistikované náboženství uctívání palem z doby bronzové – na hony vzdálené moderním siluetám města, a přesto je vzdálený jen kousek jízdy autem. Archeologické nálezy vystavené v Národním muzeu ukazují, jak plně byl Bahrajn integrován do regionálních obchodních sítí: krásně vyřezávané pečeti Dilmun byly objeveny až v Mezopotámii a údolí Indu, což dokazuje, že raná bahrajnská ekonomika byla součástí pulzujícího mezinárodního obchodu. Dnes jsou tato starověká spojení oslavována v bahrajnském kulturním příběhu: moderní přístav Manama je považován za dědice přepravního střediska z doby bronzové, které kdysi vítalo obchodníky až z Mezopotámie a Indie. Řekové později znali Bahrajn jako „Tylos“ nebo „Arados“, což odráželo kontakt s helénistickým světem. V 7. století n. l., s nástupem islámu, vyslanec proroka Mohameda seznámil Bahrajn s novou vírou a přivedl obyvatele Manamy do arabsko-muslimské říše. Za umajjovského a abbásovského chalífátu zde byly postaveny první mešity.
Po mnoho středověkých staletí byl Bahrajn spravován ze zahraničí. Pravidelně jej ovládal karmatský šíitský stát al-Ahsa (9.–11. století) a perské říše, jako byli Safíjovci. V roce 1521 se Portugalská říše zmocnila Bahrajnu kvůli jejich obchodní síti Hormúzů a opevnila Qal'at al-Bahrain („bahrajnská pevnost“) poblíž dnešních předměstí Manámy. Portugalci drželi ostrov až do roku 1602, kdy je perské síly Safíjovců vyhnaly. Peršané vládli Bahrajnu až do roku 1783 a během této doby se mnoho místních obyvatel stalo šíity, ačkoli sunnitská menšina zůstala. V roce 1783 dobyly Bahrajn síly klanu Al-Chalifa podporované Ománem a vyhnaly Peršany. Rodina Al-Chalifa, původem z Kataru, si z Bahrajnu udělala svou trvalou základnu a usadila se jako její vládci. Jejich vyvoleným hlavním městem se stal Muharraq, opevněné ostrovní město východně od Manámy. Samotná Manáma zůstala obchodním přístavem ostrova. V následujících desetiletích byla Manáma za vlády šejků Al-Khalifa známá jako kosmopolitní tržní město, a to i přesto, že královský dvůr sídlil v Muharraqu.
I po nastolení vlády Al-Chalífy zůstaly příběhy Manámy propleteny s příběhy jejích sousedů. Na přelomu 19. století byl celý region Perského zálivu zmítán expanzí wahhábistického emirátu Diriyah (budoucího saúdského státu). V letech 1802–03 síly spojené s wahhábistickými vládci Najdu krátce převzaly kontrolu nad Bahrajnem a uvalily na Al-Chalífu poplatek. Ve stejném roce však zasáhl ománský sultán: Said bin Sultán, spojenec Al-Chalífy, vyslal vojska, která vyhnala saúdskou přítomnost, a dokonce dosadil jeho syna Salima guvernérem manámské pevnosti Arad. Tato krátká ománská epizoda upevnila spojení Al-Chalífy s Maskatem.
V 19. století popisují britské a evropské návštěvníky Manámu podobně, jak ji vidíme na historických fotografiích. Jeden cestovatel poznamenal, že město „napůl spící leží na pláži“ s nízkými domy s hliněnými zdmi a bludištěm úzkých uliček. Německý cestovatel Hermann Burchardt v roce 1903 Manámu vyfotografoval a zachytil její mnoho dřevěných domů s větrnými věžemi a otevřené trhy – snímky, které ukazují město prakticky nezměněné od dřívějších islámských dob.
V polovině 19. století se Británie stala novou dominantní mocností v Perském zálivu. Manáma se stala britským protektorátem ve všem kromě jména. Smlouvy podepsané v letech 1820 a 1861 zavázaly Bahrajn k britským protipirátským a námořním bezpečnostním opatřením a zároveň zaručily vládu Al-Chalífy. Královské námořnictvo považovalo Bahrajn za bezpečný přístav. Do Manámy přijeli britští političtí agenti a poradci: financovali první moderní školy a lékařské kliniky, zavedli poštovní službu a telegrafní linky a dokonce tlačili na šejka, aby postavil mimo zákon otroctví (formálně ukončeno v roce 1927). Navzdory tomuto vlivu však staré město Manámy zůstalo převážně tradiční. Na počátku 20. století se návštěvník mohl procházet blátivými uličkami a dvorky s datlovými palem a vidět jen hrstku kamenných budov – podobně jako město na Burchardtových fotografiích.
Mezitím, jak se v Bahrajnu objevovaly ropné vyhlídky, se kola modernizace pomalu otáčela. Král Isa bin Alí Al-Khalifa vládl z Muharraku, ale v roce 1923 nařídil, že sídlo vlády se přesune do Manámy. Hluboký přístav a rostoucí populace učinily z Manámy praktickou volbu. Ve 30. letech 20. století bylo hlavní město dlážděno a osvětleno a mezinárodní ropné společnosti začaly působit mimo město. Po formální nezávislosti na Británii v roce 1971 šejk Isa bin Salmán Al-Khalifa pokračoval v rozvoji Manámy jako hlavního města suverénního Bahrajnu. Do poloviny 20. století se tak Manáma proměnila z tradičního přístavu pro obchod s perlami pod zahraniční nadvládou v moderní politické a ekonomické centrum nezávislé země.
Ve 20. a 30. letech 20. století se Bahrajn pod britským vedením tiše začal modernizovat. V okolí Manámy bylo zavedeno formální vzdělávání, omezený tisk a dokonce i krátká železnice (pro ropné vlaky). Přesto se Manáma v předvečer ropného boomu stále podobala starému městu v Perském zálivu: jen několik kamenných ulic bylo dlážděných, velbloudi sdíleli cestu s občasným automobilem a starobylý týdenní velbloudí trh na jejím okraji připomínal návštěvníkům beduínské kořeny. To vše se změnilo, když v roce 1932 vytryskl k životu velký ropný vrt – první takový nález na Arabském poloostrově. Objev ropy v roce 1932 navždy změnil Manámu. Přes noc se město rozrostlo. V blízkosti přístavu byly postaveny ropovody a skladovací nádrže; příchozí inženýři vytvořili novou čtvrť s bungalovy v evropském stylu. Ropné bohatství financovalo školy, nemocnice a dokonce i první bahrajnské letiště v nedalekém Muharraqu.
Po druhé světové válce získalo centrum Manámy charakter poloviny 20. století. Byly vytyčeny palmové třídy a v 50. letech 20. století byl postaven kruhový objezd Bab al-Bahrain (jednoduchá hodinová věž na hlavní ulici). V čtvrtích jako Hoora a Seef vyrostly betonové a korálové domy, v nichž žily bahrajnské rodiny a velká jihoasijská pracovní síla. Do roku 1970 se Manáma pyšnila svými prvními luxusními hotely (jako například Gulf Hotel a Diplomat), okázalými kavárnami a obchody v západním stylu. V roce 1986 Bahrajn dokončil hráz krále Fahda do Saúdské Arábie – 25 km dlouhý silniční most, který začíná severně od Manámy. Toto přímé spojení s největším trhem na světě přineslo do hlavního města novou vlnu návštěvníků a obchodu. Panorama Manámy na nábřeží se začalo zaplňovat moderními mrakodrapy, ukotvenými dvěma věžemi Bahrajnského světového obchodního centra ve tvaru plachty s větrnými turbínami.
Vzhledem k kolísání cen ropy se bahrajští vládci postavili do čela ekonomické diverzifikace se středem v Manámě. Od 90. let 20. století Bahrajn uvolnil finanční regulace a vybudoval burzu cenných papírů. Mezinárodní banky a pojišťovny se hrnuly do zářivých obchodních čtvrtí města. Komplex Bahrajnského finančního přístavu (dokončený v roce 2008) se dvěma dalšími mrakodrapy u moře byl příkladem této nové éry. Manáma si brzy získala pověst regionálního finančního centra a místní obyvatelé ji někdy nazývají „Dubají 90. let“. Dnes má v centru Manámy kanceláře mnoho významných islámských bank, zajišťoven a nadnárodních korporací. Tato nedávná prosperita se však prolíná se staršími tradicemi. Panorama Manámy – od historické hodinové věže z roku 1954 až po dnešní ultramoderní skleněné věže – ztělesňuje cestu od ekonomiky založené na perlách přes ropný věk až po globalizované finanční město.
Dědictví Manámy se odráží v jejích bohoslužebných místech, od staletých mešit až po moderní katedrály. Dominantou ulice je mešita Al Khamis na dálnici Shaikh Salman Highway – často uváděná jako nejstarší zaznamenaná mešita v Bahrajnu. Její dva elegantní kamenné minarety a vysoké haly s hladkými stěnami jsou nezaměnitelnými památkami. Tradice praví, že zde byla poprvé postavena jednoduchá modlitebna kolem roku 692 n. l.; její silné zdi a střecha s dřevěnými trámy byly rozšiřovány po sobě jdoucími generacemi (zejména ve 14. a 15. století). Návštěvníci si mohou prohlédnout uvnitř dvě sousedící modlitebny a původní vyřezávanou mihrábovou (nika) desku. Dvojité věže mešity, z nichž jedna byla pravděpodobně později přistavěna, se nyní tyčí nad okolními datlovými palmami jako tiché stráže předropné éry.
Naproti tomu Velká mešita Al Fateh (kousek jízdy severně od centra Manámy) byla postavena v roce 1988 jako jedna z největších mešit v Perském zálivu. Její lesknoucí se mramorová kopule a rozlehlá modlitebna – s koberci, které pojmou přes 7 000 věřících – svědčí o moderních ambicích. Ačkoli leží mírně mimo staré město, zaslouží si zmínku: její perské vitráže a mozaiková kaligrafie přitahují mnoho návštěvníků během prohlídek Bahrajnu. Je pozoruhodné, že Al Fateh je otevřena i nemuslimům; průvodci často provedou zahraniční hosty jejím velkolepým interiérem jako úvod do islámské tradice.
Manáma má také křesťanské dědictví spojené s jejími emigrantskými komunitami. Anglikánská katedrála sv. Kryštofa (dokončená v roce 1953 v předměstí Janabiya) patří k nejstarším církevním budovám v Perském zálivu. Její korálově kamenné zdi a tyčící se věž kombinují jednoduchý koloniální tvar s detaily Blízkého východu. Interiér kostela je osvětlen vitrážovým oknem v perském stylu nad oltářem – darem od britského politického rezidenta v Íránu během stavby. Sál, zdobený dřevěnými obklady a mozaikou, stále slouží kongregaci z mezinárodního společenství Bahrajnu. V roce 2006 byl kostel sv. Kryštofa povýšen na katedrálu anglikánské diecéze Kypru a Perského zálivu. Nedaleko (v Adliya) se nachází starší kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (katolický), postavený ve 30. letech 20. století pro pracovníky ropných společností; nachází se v něm první katolická střední škola v Perském zálivu.
Město je charakteristické i pro jiná náboženství. V centru Manámy se nachází Shree Sanatan Mandir, bahrajnský hinduistický chrám (postavený v roce 1817 sindhskými obchodníky). Na Diwali jeho zářivé lampy a květiny přitahují věřící z celého Perského zálivu. (Nedaleko stojí malý židovský hřbitov, poslední stopa kdysi prosperující židovské komunity, která nyní zmizela.) Tato multikonfesijní místa – mešita, kostel, chrám – zdůrazňují dlouhou roli města jako obchodní křižovatky, kde našly domov komunity z Íránu, Indie, Evropy i odjinud.
Strategická poloha Bahrajnu inspirovala mnoho vrstev opevnění. Pevnost Arad (na ostrově Muharraq, několik mil východně od Manámy) je jedním z nejfotogeničtějších hradů v království. Její čtyři kulaté rohové věže a obklopující příkop jsou typické pro pevnosti v Perském zálivu. Pevnost Arad kdysi střežila úzké úžiny mezi Muharraqem a Manámou; na jejím nádvoří se shromažďovali válečníci z 15. století, aby bránili ostrov. V 80. letech 20. století byla zrestaurována s použitím tradičních materiálů (korálový kámen a palmové trámy) a dnes zde sídlí malé muzeum. Návštěvníci se procházejí po jejích kamenných valech nebo stojí za střelnicemi a představují si staré námořní bitvy v Bahrajnském zálivu.
Dále leží zřícenina Qal'at al-Bahrain (Bahrajnské pevnosti). Ačkoli se nachází asi 6 km západně od Manámy, je kvůli svému významu často zařazována mezi památky hlavního města. Tato velká hliněná mohyla byla starověkým hlavním městem Dilmunu a později zde stála portugalská pevnost. Portugalská okupace (1521–1602) zanechala na vrcholu kopce nízkou věž pevnosti; zbytky jejích základů byly objeveny archeology UNESCO. Dnes návštěvníci šplhají po terasovitých ruinách, aby prozkoumali kamenné zdi a bašty budované po tisíciletí. Muzeum na místě vystavuje keramiku, mince a další nálezy z vykopávek. Z vrcholu nyní vlaje vlajka nad kruhovými pozůstatky věže staré pevnosti a výhled se táhne přes rekultivované pobřeží až k panoramatu Manámy. K pevnosti Arad i k Qal'at al-Bahrain se často dostanete jednodenním výletem z Manámy, což nabízí hmatatelné spojení s portugalskými a ománskými kapitolami bahrajnské minulosti.
V samotné Manámě se nachází novější symbolická brána. Bab al-Bahrain („Brána Bahrajnu“) byla postavena v roce 1949 na okraji starého města. Bílý oblouk, zakončený bahrajnským královským znakem, původně stál u vchodu do bazarní čtvrti na nábřeží. Dnes Bab al-Bahrain označuje západní portál pěší zóny souq. Za soumraku je umělecky osvětlen v národních červenobílých barvách. Místní obyvatelé i návštěvníci se u jeho úpatí zastaví, než se vydají projít bludištěm tržních uliček za ním. Ačkoli se nejedná o starobylou pevnost, Bab al-Bahrain (někdy jednoduše nazývaná Bahrajnská brána) evokuje představu střeženého vstupu do města – moderní ozvěnu starších pevností, které kdysi střežily Manámu.
Kulturní instituce v Manámě důkladně uchovávají dědictví království. Bahrajnské národní muzeum (otevřené v roce 1990) je největší a nejvýznamnější. Jeho okrová betonová fasáda a střechy připomínající okvětní lístky, navržené ve stylu regionálních paláců, spojují dědictví s modernitou. Uvnitř muzea exponáty procházejí celým příběhem Bahrajnu: královské pečeti z doby bronzové a sochy Dilmuna, fénické sklo a dokonce i dřevěný rám 1500 let starého křestního bazénu v kostele. Vrcholem je plnohodnotná loď dhow pro lov perel a dioráma perlového trhu v životní velikosti, které připomíná starobylou bahrajnskou ekonomiku lovu perel. Muzeum také vystavuje poklady z předislámské éry, včetně klínopisných tabulek ze sumerského chrámu – důkazu širokých Dilmunových vazeb.
Přímo za budovou se nachází venkovní sochařský park zasazený mezi datlové palmy a fontány. Zde se podél stinné promenády nachází přes dvacet současných uměleckých děl. Díla vyrobená z bílého mramoru, bronzu nebo sklolaminátu působí hravě a symbolicky. Jedna mramorová socha připomíná vznášející se křídlo svírající obří perlu – místní jí říkají „okřídlené vítězství zálivu“, což je pocta bahrajnskému perlovému dědictví. Další, spirálovitý čedičový útvar přezdívaný „Python“, odkazuje na starověkou místní legendu o hrdinovi, který zabíjí mořského hada. Roztroušené lavičky a jezírka s lekníny poskytují rodinám odpočinek uprostřed umění. Tato venkovní galerie je oblíbeným fotografickým pozadím – její zářivé abstraktní tvary se často objevují v příspěvcích turistů na sociálních sítích při západu slunce.
Kousek taxíkem odtud ve starší čtvrti Hoora se nachází Beit Al Qur'an („Dům Koránu“). Tento specializovaný muzejní komplex, založený v roce 1990, je výhradně věnován islámským rukopisům a umění. Byl postaven pro uložení soukromé sbírky Dr. Abdula Latifa Kanooa, bahrajnského filantropa, který shromažďoval Korány z celého muslimského světa. Budova, uvnitř i zvenku obložená islámskými geometrickými motivy, obsahuje několik galerijních místností. Najdete zde jednu z nejkompletnějších sbírek koránských textů na světě. K vidění jsou křehké pergameny ze 7. století, propracovaně iluminované kopie z mamlúckého Egypta, osmanské Korány se zlacenými koženými deskami a ukázky středověké kaligrafie. Návštěvníci se zastavují před vitrínami od podlahy ke stropu s jemnými ručně psanými stránkami a čtou popisy v měkkém světle lampy.
Kromě Koránů vystavuje Beit Al Qur'an islámské umění a kaligrafii a jeho součástí je i auditorium pro přednášky a recitace. Atmosféra uvnitř je tichá a úctyhodná: leštěné kamenné podlahy, zakřivené oblouky a specializované osvětlení vytvářejí prostor pro tiché studium. Vedle muzea se nachází výzkumná knihovna a učebny, kde se vědci stále tradičním způsobem učí arabské písmo. Na moderní město podtrhuje zařazení Beit Al Qur'an do muzea snahu Bahrajnu o zachování svého hlubokého islámského dědictví. Při prohlídce expozic může návštěvník ocenit precizní umělecké zpracování a víru, které spojují minulost Manámy s širším islámským světem.
Žádná návštěva Manámy se neobejde bez prozkoumání tradičních súků, rušných tržišť, kde se denně odehrává místní život. Historický súk Bab al-Bahrain začíná u velkolepého vápencového oblouku u staré pošty. Po vstupu do dlouhých krytých hal se ocitnete v labyrintu prodejců a stánků. Před nimi prodávají obchodníci v bílých thobech a barevných saronzích šafrán, kadidlo, růžovou vodu a koření v pytlích. Obchodníci sedí na nízkých stoličkách, zatímco světlo proniká barevnými skleněnými střešními okny nad nimi. Vůně kardamomu a kadidla se mísí s vařeným černým čajem. Podlahy z opotřebovaného mramoru a dlaždic se třpytí pod nohama. Oblečení, parfémy a stříbro se tlačí o místo na dřevěných policích. Uprostřed této smyslové tapiserie přátelští prodejci zaplétají copánky z dovážených datlí sahající až po podpaží a babičky si vyměňují tipy na místní kuchyni nad nástěnnými výklenky ze sušených limetek.
Jedna část súku je věnována výhradně zlatu. Zde Zlatý súk (Gold Souq) dostává čest svému jménu: desítky malých obchůdků lemují chodbu, každá výloha je plná náhrdelníků, náramků a mincí, které se třpytí v žárovkách. Bahrajnské zlato se tradičně prodává na váhu s ryzostí 21 karátů; propracovaně vyřezávané přívěsky často obsahují královské zlaté mince v hodnotě 5 nebo 10 dinárů. Kupující se zde smlouvají v arabštině a hindštině a smlouvají o poslední miligram zlata. Klenotníci, většinou indického nebo pákistánského původu, vedou pečlivé účetnictví ve velkých účetních knihách. Rodiny z celého Perského zálivu přijíždějí na tento súk speciálně pro svatební šperky. Pokud je kořenový súk duší starého města, Zlatý súk je jednou z jeho nejtřpytivějších atrakcí.
Při procházce po těchto súcích se návštěvník cítí přenesený: čas se pod vybledlými trámy zpomaluje. Obchodníci se často v poledne zastaví na modlitbu a rozprostřou malý deku, na kterou si mohou pokleknout, než začnou prodávat. Před krytými uličkami se v řadách stanů nacházejí čerstvé produkty a sušené ryby. V zimních měsících (listopad–březen) se místní rodiny scházejí na večerní vodní dýmku (šiša) na okraji súku a popíjejí sladký mátový čaj. O víkendech se úzké přilehlé uličky rozšiřují v pěší bazar – improvizovaní pouliční obchodníci tu šlehají kajaky a lucerny a v pátek se davy hrnou na nedaleká náměstí za živou hudbou a folklórními tanečníky. Celá historická čtvrť vyzařuje teplo a tradici; děti se proplétají mezi stoly a dychtivě svírají chalvu, kterou jim dávají obchodníci. Ať už si někdo kupuje koření a hedvábí, nebo si jen prohlíží zboží, súky mu propůjčují hluboce lidský smysl pro každodenní rytmy Manamy.
Manama je dnes městem kontrastů. V denní finanční čtvrti spěchají ostře oblečení profesionálové mezi věžemi z oceli a skla – sídly bank, právnických firem a mezinárodních korporací. O blok dál, v Seef nebo Adliya, stavební jeřáby hlučně staví další mrakodrap. Přesto v postranních uličkách sedí rodiny v malých čajovnách nebo pod stromy falaj, hrají domino a smlouvají o denní úlovek. Puls je dynamický. Nad tím vším na nábřeží se tyčí hotely světové třídy jako Four Seasons a Ritz-Carlton, často se soukromými plážemi, ale vedle nich stojí místní památky, jako je Bahrajnské světové obchodní centrum – jeho dvě věže ve tvaru plachty vybavené větrnými turbínami – symbolizující bahrajnskou směs dědictví a inovací. Místní architekti často vplétají národní motivy do nových projektů: například poblíž Corniche najdete veřejnou sochu „Oblouk vítězství“ a barevné pouliční malby zobrazující perlové lodě a datlové palmy, které připomínají všechny manámské tradice, i když se městská krajina modernizuje.
Pěší život se soustřeďuje na několik kompaktních čtvrtí. Adliya (západní Manama) se stala uměleckou a gastronomickou čtvrtí: úzké uličky jsou lemovány galeriemi, obchody se starožitnostmi a bohémskými kavárnami. Na stěně butiku můžete najít olejomalby pouštních oáz, zatímco terasa fusion restaurace naproti ulici nabízí bahrajnskou kuchyni s kreativním nádechem. Starší čtvrť Seef u zálivu ustoupila novým developerským projektům: nákupním centrům, komplexu Bahrain Financial Harbour (dokončenému v roce 2008) a rozlehlému nákupnímu centru City Centre (otevřenému v roce 1998), které v noci hostí rodiny pod kupolí blikajících LED diod. Každý večer na náměstí Seef Mall ožívá Fountain Square. Choreografické fontány tančí v rytmických vzorech, osvětlené měnícími se reflektory – miniaturní podívaná, kde se batolata chichotají v mlze a páry si pořizují selfie u vodních trysek. Tato zařízení ukazují, jak Manama naroubovala moderní veřejné prostory na své pobřeží.
V širším měřítku byly ulice v centru města přeměněny na pěší zóny a zkrášleny. Vládní třída (dálnice Shaikh Isa bin Salman) je nyní lemována nově vysazenými palmami a vodními prvky, což z ní de facto dělá kulturní promenádu. Na každé straně tohoto širokého bulváru se nachází řada důležitých památek: Národní muzeum, nedaleké Národní divadlo a několik upravených náměstí. O víkendech lze za úsvitu vidět běžce, jak po této trase běhají, za soumraku ženy malované hennou tlačící kočárky a zahraniční školáky na výletech, jak si fotí Strom života (osamělý pouštní mesquite poblíž, jehož neotřesitelný postoj vůči živlům se stal svérázným symbolem města). Samotná hráz (vedoucí do Saúdské Arábie) byla dokonce navržena s malebnými vyhlídkami a veřejnými plážemi; podél trasy byla přidána pikniková místa s grily, čímž se dojíždění proměnilo v rekreační jízdu.
Večery v Manámě jsou na blízkovýchodní metropoli pozoruhodně živé. Ačkoli je Bahrajn muslimské království, Manáma uděluje licence desítkám restaurací a barů, často v hotelech nebo víceúčelových komplexech. Není neobvyklé slyšet živou hudbu – jazz, flamenco nebo arabský pop – v baru u vody. Ve čtvrtek (víkend v Perském zálivu) cizinci v Manámě a jejím okolí zaplňují hospody a noční kluby, zatímco místní rodiny si mohou užít venkovní nákupní centrum nebo hřiště v parku až do pozdních večerních hodin. Zároveň pokračují tradiční večerní rituály. Například během Ramadánu si celé čtvrti staví iftar stany, kde si kdokoli – místní i návštěvník – může pod hvězdami přerušit půst společným jídlem z datlí a biryani. Od pětihvězdičkových střešních domů až po rohové čajové stánky, společenský život města propojuje všechny vrstvy společnosti.
V přímořské oblasti Al Seef se nachází Manama Delfinárium (Dolphin Resort). Tento malý zábavní park nabízí denní představení s delfíny a tuleni, která potěší bahrajnské rodiny a školní skupiny. Betonová laguna je zastíněna palmovými listy; trenéři si hrají na „chytání“ s delfíny skákavými, kteří se na povel otáčejí a skáčou. Děti, které umí plavat, se nestydí zapojit do dohlížených programů plavání s delfíny. Ačkoli je delfinárium na mezinárodní poměry skromné, je součástí manámského nábřeží již po celá desetiletí – je to veselá připomínka vztahu Bahrajnu k moři. Nedaleko se nachází zrekonstruovaný Manama Corniche (veřejný nábřežní park), který má nyní běžecké stezky, hřiště a dokonce i venkovní amfiteátr pro koncerty – příjemné místo, kde se obyvatelé mohou setkávat při západu slunce s grilovanou kukuřicí a mango-lassi v ruce.
Mimo městské centrum Manámy investoval Bahrajn značné prostředky do rekreace u moře. Severovýchodně od města se nachází Bahrajnský záliv, nový projekt rekultivace kanálů a ostrovů, který vytváří souvislou promenádu vedoucí od finanční čtvrti na sever. Podél promenády se nacházejí luxusní apartmány se soukromými doky v marině a venkovní kavárny, kde se kancelářští pracovníci scházejí na oběd u tyrkysových stolů u vody. Klíčovou dominantou je komplex Marina Gateway – restaurace a obchody pod velkolepým obloukem s výhledem na umělé jezero. Pěší zeď ho spojuje s parky Bahrajnského národního divadla a delfinária a vytváří tak městský okruh podél nábřeží. Večer se zde často zdržují pěší turisté, aby sledovali proplouvající jachty, zatímco se světla centra města odrážejí ve vodě.
Dále na sever se z developerského projektu Amwaj Islands stal víkendový areál. Tyto umělé laguny a pláže leží pouhých 10 km od Manámy (na ostrově Muharraq). Amwaj je obklopen luxusními resorty a rezidencemi – místy s názvy jako The Grove, Solymar Beach a The Art Hotel – z nichž každé nabízí pláže s bílým pískem, bazény s mořskou vodou a plážové kluby. Návštěvníci se mohou šnorchlovat kolem korálových útesů, pronajmout si šlapadla nebo povečeřet v restauracích s mořskými plody na promenádě v přístavu. Dopad měla i každoroční Velká cena Bahrajnu (koná se v Sakhiru, 45 minut od Manámy): mnoho závodních turistů nyní podniká jednodenní výlety do kasin nebo lázeňských resortů v Amwaji, když je závodní okruh klidný.
Blíže k samotné Manámě byly vytvořeny nové veřejné pláže. Přestavěná veřejná pláž Manama (poblíž delfinária) nabízí vstup zdarma, čistý písek, cvičební vybavení a stinná místa pro piknik – oblíbené místo rodin pro víkendové grilování. Podél třídy krále Chalífy (na rekultivované půdě) se nachází plážový park Al Jazayer a pláž Marassi – zelené trávníky s dětskými hřišti a palmovými háji. V Al Jazayeru je stále možné vidět rybáře, jak nahazují udičky ze skalnatých vlnolamů, nedaleko motorových jachet. Dokonce i hráz krále Fahda je nyní na svém bahrajnském konci upravena s parky a sochami-náměstími, což ze samotné brány do města dělá mini-letovisko. Během zimy (říjen až duben) se na tyto pláže hrnou davy při východu a západu slunce. Za jasného rána lze dokonce zahlédnout vzdálené, zasněžené vrcholky saúdskoarabského pohoří Jebel al-Lawz za mořem, které připomínají úzký křoví Bahrajnu s kontinentálním panoramatem. Celkově vzato, pobřeží kolem Manámy bylo formováno do přístupné rekreační zóny: od veřejných parků a pláží až po soukromé ostrovní hotelové enklávy nabízí pobřeží obyvatelům i návštěvníkům spoustu způsobů, jak si užít přímořské prostředí Bahrajnu.
V manámských čtvrtích – od staré ulice Muharraq až po moderní diplomatickou čtvrť – plyne každodenní život s lehkostí. Charakteristickým rysem obyvatel Manámy je její kosmopolitismus. Vedle rodilých Bahrajnců zde žijí velké komunity jihoasijských, arabských a filipínských emigrantů, kteří každý z nich přispívají ke kultuře města. V kavárnách a obchodech lze slyšet arabštinu smíchanou s hindštinou, malajálamštinou a angličtinou. Tuto rozmanitost odráží několik čtvrtí: v jedné ulici se nacházejí indické cukrárny, zatímco v jiné se nacházejí restaurace v jordánském stylu. Náboženské a kulturní festivaly těchto komunit – od Diwali po setkání Diwaniya – se staly součástí rytmu města. Tato multikulturní mozaika znamená, že bahrajnský pozdrav „Marhaba“ na jednom rohu může odpovědět na nepálské „Namaste“ na dalším.
Mosty – doslovné i symbolické – spojují starou a novou Manámu. Rodina se může během Ramadánu najíst v ultramoderním hotelovém stanu, který při západu slunce obslouží tisíce lidí, a pak se včas projít do historického Qal'at al-Bahrain na večerní světelnou show. Jedno odpoledne si rybáři vytahují úlovek z dřevěné plachetnice v přístavu, zatímco investoři fotí skleněné věže města. V mnoha ohledech si Manáma zachovává rušnou scenérii starého přístavního města v mikrokosmu: rybáři za úsvitu lemují sítě podél hráze a v polovině dopoledne uvolňují místo běžcům. Výzva k modlitbě se vznáší v repertoáru mezinárodních rozhlasových stanic. Další pracovní den začal nenápadně a zároveň se změnami.
Manama dnes nepůsobí jako město muzeí; působí jako město, v němž se žije. Ulice lemují vícejazyčné cedule v arabštině, angličtině a dalších jazycích. Sousedé si povídají ve vchodech obchodů u mátového čaje, děti ve známých uniformách skáčou přes švihadlo na chodnících a bronzové busty národních hrdinů stojí na podstavcích vedle stánků s pouličním jídlem. Navzdory všem svým ambiciózním mrakodrapům je duše Manamy v těchto okamžicích lidského rozsahu. Člověk může vidět dědečka, jak provádí turistu Zlatým tržištěm, nebo rodinu z řad expatů, jak piknikuje v zahradách Bastionu při západu slunce, za nimiž září mrakodrapy. Manama zve návštěvníky, aby během jediného dne překročili hranici mezi světy: za úsvitu se můžete svézt úzkokolejnou železnicí zpět do Muharraqu, v poledne si pochutnat na biryani na obchodním dvoře a v noci se vrátit a najít jazzovou kapelu hrající v plážovém salonku. Toto vrstvení zážitků – tak blízkých geograficky, ale zároveň kulturně odlišných – dává Manamě její jedinečné kouzlo.
Manama je v podstatě Bahrajn v mikrokosmu – místo, kde se historie a moderní život prolínají v lidském měřítku. Pro návštěvníky i obyvatele je každá ulice a panorama Manamy živoucím příběhem, který se s každým novým úsvitem neustále přepisuje. Úsvit zde přináší historii nanovo.
Náboženství
Měna
Volací kód
Populace
Plocha
Úřední jazyk
Poměr pohlaví
Časové pásmo
Od vzniku Alexandra Velikého až po jeho moderní podobu zůstalo město majákem poznání, rozmanitosti a krásy. Jeho nestárnoucí přitažlivost pramení z…
Zatímco mnohá z velkolepých evropských měst zůstávají zatemněna svými známějšími protějšky, je to pokladnice kouzelných měst. Z umělecké přitažlivosti…
Řecko je oblíbenou destinací pro ty, kteří hledají uvolněnější dovolenou na pláži, a to díky množství pobřežních pokladů a světoznámých historických památek, fascinujících…
Francie je známá pro své významné kulturní dědictví, výjimečnou kuchyni a atraktivní krajinu, což z ní činí nejnavštěvovanější zemi světa. Od prohlídky starých…
Lisabon je město na portugalském pobřeží, které dovedně kombinuje moderní myšlenky s atraktivitou starého světa. Lisabon je světovým centrem pouličního umění, ačkoli…
