Top 10 míst, která musíte ve Francii vidět
Francie je známá pro své významné kulturní dědictví, výjimečnou kuchyni a atraktivní krajinu, což z ní činí nejnavštěvovanější zemi světa. Od prohlídky starých…
Hlavní vesnice Folegandrosu, Chora, se tyčí na strmém 200 metrů vysokém útesu s výhledem na Egejské moře. Tento větrem ošlehaný kykladský ostrov – o rozloze zhruba 31 km² s jen několika stovkami celoročně obývaných obyvatel – zůstal do značné míry mimo pozornost i uprostřed turistického boomu Řecka. Jeho obílené domy, kostely s modrými kupolemi a úzké stezky pro muly evokují atmosféru nadčasového klidu. Pod jeho pohlednicovou krásou se skrývá bohatá historie: starověcí dórští osadníci založili polis Pholegandros v 5. století př. n. l. a mnohem později, v roce 1207, ostrov padl pod benátskou vládu. Admirál Marco Sanudo dobyl Pholegandros v roce 1207 a držel ho pro Benátky až do roku 1566, kdy se ho ujali Osmanští Turci. Řekové Folegandros znovu získali zpět až během války za nezávislost ve 20. letech 19. století a od té doby zůstává součástí moderního Řecka.
Historie Folegandrosu se odvíjí v sérii odvážných období. Pod benátskou a poté osmanskou nadvládou nabízely rozeklané útesy a odlehlé zátoky ostrova útočiště i výzvy. Vesnice Chora byla původně opevněna jako kastro neboli hradní osada na strmém ostrohu – přírodní pevnost sahající až do středověku. Na vrcholu jejího srázu stojí starý benátský hrad (přestavěný v roce 1210), ačkoli se z něj dochovalo jen málo ruin. Ve 20. století sloužil Folegandros jako klidné místo exilu za Metaxova režimu a do současnosti si zachoval rustikální, „železný“ charakter. Dnešní návštěvník si jistě všimne, že Folegandros byl oficiálně zapsán do Řecka až v roce 1830; jeho odkazem je odpor a soběstačnost.
Život na Folegandrosu je hluboce spjat s řeckou ostrovní kulturou. Obyvatelé ostrova mluví pevninskou řečtinou (s kykladským přízvukem) a udržují starosvětské tradice, které si jen málo turistických center stále uchovává. Východní ortodoxní víra je středem místních festivalů: například svátek Nanebevzetí Panny Marie (Panagia) v Choře, který se koná 15. srpna, láká ostrovany na půlnoční liturgie a tance. Kulinářské tradice se točí kolem pastoračních a námořních pokrmů. Slaví se zde domácí chléb: rodiny stále jednou týdně pečou velké bochníky chleba z pece na dřevo, včetně speciálních bochníků pavli plněných dýní. Specialitami Folegandrosu jsou slané sýrové koláče – sourotenia (koláč s cibulí a fetou) a manouropita (sýrový koláč manouri) se připravují z místních kozích a ovčích sýrů. Na stolech se objevují i čerstvé mořské plody – grilované chobotnice, olihně a slavní malí humři ostrova, často doprovázené ručně sklizenými kapary, olivami, medem a drsným místním vínem. Každý kousek místních produktů se pěstuje nebo sklízí na ostrově, což odráží staletí starý agrární způsob života.
Architektonicky je Chora samotná klenotem ostrova. Jejímu náměstí dominuje čtvercová zvonice (postavená v roce 1834) a pevnostní zeď ve tvaru podkovy (kastro), za níž se shlukují domky ze 16. století. Odtud je výhled na nízké bílé domy směřující dolů k blankytnému moři. Drsnou krajinu lemují strmé útesy, mořské jeskyně a skryté zátoky: Folegandros má rozlohu asi 31 km² a téměř celé jeho vnitrozemí je divoké a nezastavěné. Mezi oblíbené pláže patří Agali a Livadaki (s jemným pískem) a odlehlejší pláž Katergo, kam se lze dostat pouze pěšky nebo lodí. 200 m vysoký vápencový výběžek u Katerga skrývá pod sebou propadlou zátoku, kterou navštěvují freediverové. Pláže a zátoky ostrova jsou často menší než 20 m, což svědčí o dramatické erozi tohoto „železného“ ostrova. Ve vnitrozemí vedou stezky ke starobylým kaplím (například Panagia, datovaná do 16. století) a solným pánvím v malých bažinách. Celkový dojem je dojem nedotčené kykladské scenérie: modrá, bílá a okrová, téměř prázdná za úsvitu i soumraku.
Kouzlo Folegandrosu spočívá právě v jeho neznámosti. Na rozdíl od nedalekého Santorini nebo Mykonosu zde není letiště a denně jezdí jen několik trajektů, takže návštěvníci přijíždějí s chutí prozkoumávat okolí. Výsledkem je klidná ostrovní atmosféra nenarušovaná davy lidí. Jeho odlehlý charakter je částečně způsoben strmým pobřežím (velké výletní lodě nemohou kotvit) a malou rozlohou ostrova. Průvodci často zmiňují atmosféru Folegandrosu jako „řecké vesnice“ – jsou zde pouze tři osady (Chora, Ano Meria, Karavostasis) a jediná hlavní silnice táhne podél pobřeží. Z těchto důvodů je Folegandros mnohem méně rušný než ostatní kykladské ostrovy. Ani v létě zde nenajdete žádné mrakodrapy ani hotelové řetězce; místo toho zde najdete rodinné penziony, taverny a řemeslné obchody. Tento status skrytého klenotu dává návštěvě pocit, jako byste objevili „staré Řecko“, kde je stále slyšet cinkání kozích zvonků a mořský vánek při západu slunce.
Návštěvníkům Folegandrosu se doporučuje cestovat s rozmyslem. Ubytování je malé a omezené, proto je vhodné rezervovat si místo předem a podpořit místní podniky. Pokud je to možné, vydejte se na průzkum pěšky nebo na kole, protože několik aut na ostrově již zatěžuje jeho úzké silnice a vzácné zásoby sladké vody. Na plážích a vesnicích dodržujte zásadu „nezanechávejte žádné stopy“: sbalte veškerý odpad a nerušte divokou zvěř. Vychutnejte si místní produkty a vína na podporu ostrovních farmářů a řemeslníků. Při pěší turistice se držte značených stezek, abyste zabránili erozi křehké půdy. A konečně, ve starých kostelech a vesnicích se oblékejte skromně a mluvte tiše z úcty k tradici. Dodržováním těchto jednoduchých zvyklostí mohou turisté pomoci udržet kulturu Folegandrosu neporušenou a jeho ekosystém vzkvétat.
Špicberky, jejichž pustá divočina – domov ledních medvědů – jsou téměř stejně slavné jako odlehlé. Toto norské souostroví (celková rozloha ~61 022 km²) leží hluboko uvnitř polárního kruhu. Špicberky, proslulé svými zasněženými fjordy, vrcholy vysokými 1 700 m a nekonečnými ledovci, leží skutečně na okraji přírody: zhruba 60 % pevniny tvoří ledová čepice. A přesto i přes svou velkolepou scenérii zůstávají málo navštěvované, s výjimkou nebojácných cestovatelů. Nizozemský objevitel Willem Barentsz zde v roce 1596 „objevil“ Špicberky, ale arktická hranice se začala skromně rozvíjet až o staletí později. Na rozdíl od pevninského Norska nebyly Špicberky nikdy hustě osídleny: jejich nejvyšší vrchol (Newtontoppen, 1 717 m) se tyčí nad terénem, kterým se kdysi potulovali lední medvědi, mroži a sněžné sovy. Dnes zde žije celoročně jen asi 3 000 lidí (většinou v Longyearbyenu a dvou ruských hornických městech, Barentsburgu a Pyramidenu). Tato řídká populace se odráží v klidném duchu Svalbardu – je to „divoká“ destinace daleko od běžného turismu.
Moderní historie Špicberk je spjata s průzkumem Arktidy. Souostroví se poprvé objevuje ve středověkých severských ságách (jako „Svalbarði“), ale širší Evropě se stalo známým až po Barentszově plavbě v roce 1596. Tábory pro lov tuleňů a velryb se objevily v 17. století a po určitou dobu posádky z Anglie, Nizozemska a Dánska bojovaly o ziskové fjordy. Žádný národ však Špicberky skutečně neosídlil až do konce 19. století, kdy bylo objeveno uhlí. Na začátku 20. století založili norští a ruští horníci stálá města Longyearbyen (založen 1906) a Barentsburg. V roce 1920 Pařížská mírová konference formálně udělila Norsku suverenitu prostřednictvím Špicberské smlouvy, která vstoupila v platnost v roce 1925. Smlouva také demilitarizovala ostrovy a zaručila všem signatářským zemím rovný přístup k rybolovným a nerostným právům. Špicberky se tak staly jedinečným mezinárodním prostorem: platí zde norské právo, ale Polsko, Itálie, Čína a další zde provozují výzkumné stanice. Po druhé světové válce si Sovětský svaz (později Rusko) udržoval osady; dodnes desítky ruských občanů stále pracují v uhelných dolech v Barentsburgu a Pyramidenu. Během těchto změn zůstala podstata Špicberk arktická a osamělá.
Kulturně je Špicberky mozaikou arktických tradic bez domorodého obyvatelstva. Úředním jazykem je norština (norština), ale ve starých hornických městech uslyšíte i ruštinu a angličtina je lingua franca mezi mezinárodními vědci. Osadníci z regionu přinesli drsný, survivalistický étos. Například hymna „Svalbardkatedralen“ byla improvizována v roce 1948 na oslavu světla vracejícího se po zimě. Komunita slaví sezónní festivaly: Longyearbyen pořádá v zimě PolarJazz a v říjnu Dark Season Blues, které připomínají dlouhé období tmy. Kuchyně na Špicberkách odráží to, co se zde dá přepravovat nebo lovit: mezi místní speciality patří Svalbard-rein (menší poddruh soba) a arktický siven z ledovcových řek. Dokonce i sběr lesních plodů (morušky, vrabičky) se provádí s opatrností, protože tyto plody dozrávají v krátkém létě. V praxi se většina jídla dováží z Norska, ale hosté mohou ochutnat flatbrød (křupavý placký chléb), bohaté jehněčí dušené maso a pečivo pečené v pecích na dřevo ve městě. Palivo (pro teplo a přípravu jídla) je drahé, takže v některých horských chatách zůstávají společná kamna na dřevo. Ať už jsou to norští hlídkoví policisté nebo doktorandi, obyvatelé Špicberk sdílejí hlubokou úctu k nelítostnému klimatu ostrova – tento pohled je spíše zaměřený na přežití než na lehkovážnou turistiku.
Přírodní památky Špicberk jsou ohromující. Je to jedna z nejsevernějších obydlených oblastí světa, kde svítí půlnoční slunce od konce dubna do konce srpna a polární noc od konce října do poloviny února. Národní parky a přírodní rezervace pokrývají téměř celé souostroví: sedm národních parků a 23 přírodních rezervací chrání tuto faunu a scenérii. V létě tundra překypuje životem: koťata polární lišky, stáda krátkonohých špicberských sobů a desítky tisíc migrujících mořských ptáků (fulmari, kittiwakes). V mrazivých vodách se hojně vyskytují mořští savci – mroži se vydávají na břehy a narvalové a běluhy plavou od pobřeží. Nejznámější jsou lední medvědi (na Špicberkách jich žije zhruba 3 000–4 000) potulující se po ledovci a ostrovech; značení a místní zákony důrazně doporučují cestovatelům, aby se nikdy nepřibližovali k divoké zvěři ani ji nekrmili.
Longyearbyen má podél Hlavní ulice pestrobarevné dřevěné domy (dříve hornické ubikace). Mezi památky patří kostel na Špicberkách (nejsevernější kostel na světě) a malé, neformální Muzeum Špicberk, které dokumentuje průzkum Arktidy. Na severu se nachází Ny-Ålesund, výzkumná obec, kde jako relikvie stále stojí socha Lenina. Nedaleko v mořském tunelu se nachází Globální semenný trezor Špicberk – zpevněná klenba zabudovaná do permafrostu jako ochrana pro světové plodiny (vstup však vyžaduje zvláštní povolení). Zajímavý pohled je na Medvědím ostrově: v létě jediná meteorologická chatrč a čtyři ošetřovatelé, kteří žijí v místě, kde Golfský proud skutečně protíná ostrov. Většina cestovatelů však přijíždí kvůli divočině: plavby po ledovcích z Longyearbyenu dosahují míst, kde se rozrůstají ledovce, jako je 10 km široký Nordenskiöldbreen. Skutečnými vrcholy jsou jízda na kajaku mezi ledovci, jízda psím spřežením na zamrzlých lagunách a pozorování polární záře.
Proč se Špicberky stále cítí neobjeveny? Geografie a politika to tak udržují. Vysoká zeměpisná šířka souostroví (78–80° s. š.) a arktické podmínky znamenají, že jen málokdo to vydrží. Každé léto sem přilétá jen hrstka výletních lodí nebo charterových letů (celkový počet zahraničních turistů ročně je jen desítky tisíc). Špicberská vláda přísně reguluje cestovní ruch: některé oblasti vyžadují předem povolení a přístup s průvodcem, aby se ochránily citlivé výzkumné práce. Ceny jsou zde navíc velmi vysoké (všechno se musí přepravovat), takže se nedoporučuje nezávazné „cestování po světě“. Kolektivně to zabránilo nadměrnému turismu. Daleký sever se stal spíše dostupnějším díky novým způsobům: Expedice na severní pól někdy vyjíždějí ze Špicberk. Pro většinu cestovatelů však Špicberky zůstávají slabou bílou tečkou na mapě – svůdně vzdálené, drahé a v průvodcích jen lehce propagované. Tato samota je jejich prodejním argumentem.
Zodpovědná návštěva Špicberk je prvořadá. Všichni cestovatelé musí dodržovat přísná pravidla ochrany životního prostředí: Norský zákon zakazuje vnášet jakékoli nepůvodní druhy (včetně semen) a vyžaduje bezpečnostní opatření proti medvědům v terénu. Kempování je povoleno ve většině oblastí, ale ohně jsou mimo vyhrazené zóny zakázány, aby se předešlo požárům; místo toho sbírejte naplavené dřevo. Turisté by se měli na túry po ledovcích nebo jízdu na sněžných skútrech obrátit na licencované průvodce, kteří dohlížejí na bezpečnost a etiketu dodržování předpisů týkajících se divoké zvěře. Nenechávejte odpadky: plastový odpad může v Arktidě přetrvávat staletí. I zde je problémem uhlíková stopa – mnoho společností kompenzuje lety a propaguje povědomí o „turistice poslední šance“. Stručně řečeno, opatrný přístup na Špicberkách znamená ctít jeho křehký polární ekosystém a norskou povinnost péče stanovenou Špicberskou smlouvou.
Idylické kanály a doškové chalupy Giethoornu vypadají jako scéna z pohádky. Tato vesnice v severním Overijsselu (rozloha ~38,5 km²) je proslulá tím, že ve svém historickém jádru „neexistují žádné silnice“. Giethoorn, založený těžaři rašeliny ve středověku, leží na shluku malých ostrovů protkaných vodními cestami. Doprava po starém městě i dnes zajišťuje dřevěné punty (lodě s plochým dnem) nebo pomalé „šeptající“ elektrické čluny; auta se v síti kanálů prostě nedokážou plavit. S pouhými asi 2 800 obyvateli si Giethoorn zaslouží přezdívku „Benátky severu“. V létě se kanály hemží veslaři a piknikáři na vodě, zatímco labutě kloužou kolem rozkvetlých zahrad. Za tímto pohlednicovým kouzlem se však skrývá prostředí formované přírodou a historií: vesnice vznikla z těžby rašeliny a velkých povodní a je obklopena národním parkem Weerribben-Wieden, největším bažinatým územím v severozápadní Evropě.
Příběh Giethoornu je psán v jeho vodních tocích. Název vesnice údajně pochází ze 13. století: místní tradice vypráví o tom, jak středověcí osadníci po katastrofální povodni u sv. Alžběty v roce 1170 objevili hromady rohů divokých koz a oblast nazvali „Geytenhoren“ (Kozí roh), později Giethoorn. Postupem času byla rašeliniště Hemmen (Hemmen) hrázena a využívána jako palivo. V 18. století dvě ničivé povodně (1776 a 1825) odplavily mnoho úzkých rašelinných hřebenů a zanechaly shluky vysokých „polí“ oddělených vodou. Pro přepravu nařezané rašeliny obyvatelé kopali kanály, které dnes definují plán vesnice. V 19. století byl Giethoorn prosperující komunitou těžařů rašeliny; teprve po vyčerpání rašeliny kolem roku 1920 začal vzkvétat cestovní ruch. V roce 1958 nizozemský film Fanfare, natočený v ulicích Giethoornu, upoutal celostátní pozornost na tuto vesničku bez aut. Tato skromná sláva pomalu rostla, jak zahraniční cestovatelé objevovali jedinečné dědictví Giethoornu.
Kultura Giethoornu odráží tradiční holandský provinční život. Místním jazykem je nizozemština (overijsselský dialekt) a život na vesnici se kdysi soustředil na rodinné farmy. Některé domácnosti si stále zachovávají tradiční řemesla: rákosí jako střechy a řezbářství jako dekorace. Kalendář se vyznačuje sezónními událostmi: například každoročním jarním květinovým trhem a malým hudebním festivalem na náměstí. Kuchyně je zde klasická holandská: představte si vydatnou hrachovou polévku (erwtensoep), uzeného úhoře z nedaleké vody a smažené sladké koblihy poffertjes. Běžnou pochoutkou jsou krentenbollen (rozinkové housky) v pekárnách a během svátečních trhů místní prodávají oliebollen (smažené koblihy). Protože je Giethoorn součástí Overijsselu, na jídelních lístkech se nacházejí místní speciality, jako jsou twenteské stroopwafely a holštýnské sýry. Život v Giethoornu plyne v rytmu jeho kanálů: je klidný, společenstvený a v souladu s přírodou. Obyvatelé si cení svého klidu; Jak poznamenal jeden cestopisný autor, Robert Plant jednou žertoval, že Giethoornův koncert se zdál divočejší než kterákoli zahradní slavnost, kterou kdy hrál, přesto se večera zúčastnilo méně lidí než svateb, kterých se zúčastnil – což je výmluvný komentář k intimní kulturní scéně vesnice.
Nejvýraznějším prvkem je samotná vesnice: řady nízkých statků s doškovou střechou, každý na svém vlastním malém ostrůvku, propojených desítkami dřevěných klenutých lávek. Giethoorn má ve skutečnosti asi 176 dřevěných mostů, které se klenou přes jeho kanály. Mnoho domů pochází z 18. a 19. století a jsou postaveny v klasickém stylu „rašeliniskových“ domů (jednoduché obdélníkové cihly s doškovými střechami a zelenými okenicemi). Vodní toky jsou pozoruhodně čisté a lemované bujnými zahradami hortenzií a host, které každé jaro a léto vytvářejí živou galerii. Za vesnicí hraničí Giethoorn s národním parkem Weerribben-Wieden (≈105 km²) – rozlehlým močálem jezer, rašelinišť a rákosí. Zde lze spatřit vydry, jak se vkrádají do kanálů, rybáky černé a potápky velké na vodě nebo volavky lovící ryby podél břehů. Turisté si mohou pronajmout veslice nebo kánoe a tiše se projet po úzkých přítocích do divoké bažiny, nebo se projet na kole po stezkách po břehu nad rákosím. V zimě, když kanály zamrznou, se Giethoorn promění v říši divů bruslařů; místní obyvatelé si dokonce staví ledové chatrče a vyřezávají kanály v tajícím ledu. Po celý rok dává Giethoornu charakter „kouzelné vesnice“.
Giethoorn sice získal na popularitě, ale stále působí odlehlým dojmem. Vesnice leží mimo hlavní silnice – nejbližší dálnice je vzdálená několik kilometrů – a až do posledních desetiletí ji znali hlavně nizozemští cestovatelé. Její izolace (žádné průjezdní silnice) jí pomáhá udržovat klid: auta mají v historickém centru zakázán vjezd. Omezené turistické zázemí Giethoornu (několik půjčoven lodí, půjčoven kol a rodinných penzionů) znamená, že i v létě je zde pomalé tempo. Je vzácné vidět turistické autobusy sjíždět úzkými vesnickými uličkami; většina turistů přijíždí na lodních výletech s průvodcem nebo na kole z okolních měst, jako je Steenwijk. Tato nenápadná příroda z něj dělá „neobjevený“ v tom smyslu, že je nenápadný: zatímco Instagram je plný jeho obrázků, místo uniklo rozsáhlé komercializaci. Návštěvníci si obvykle plánují přenocování, aby si užili brzká rána nebo večery na vodě, kdy jsou kanály mlhavé a prakticky prázdné od jiných lodí.
Cestovatelé do Giethoornu by se měli chovat jako zdvořilí hosté. Vzhledem k tomu, že kanály jsou jedinými „silnicemi“, musí plavidla dodržovat rychlostní limity (pravidlo 5 km/h), aby se vyhnuli erozi břehů a poškození domů vlnami. Někteří provozovatelé vyžadují elektrické nebo tiché motorové čluny, které se doporučují k minimalizaci hluku a úniku paliva. Pěší poutníci se žádají, aby správně používali lávky a nevstupovali na soukromé zahrady. Možnosti odpadu v obci jsou omezené, proto je zásadní balení plastů a recyklace. Na jaře by se měly luční květiny na okrajích kanálů obdivovat na místě, nikoliv sbírat. A konečně, podpora místních podniků – například pochutnávání si na holandských palačinkách v kavárně u kanálu nebo nákup ručně vyráběných výrobků – pomáhá zajistit, aby cestovní ruch prospíval Giethoornu, aniž by narušoval jeho charakter. S uctivým chováním si návštěvníci mohou užívat klidu Giethoornu, aniž by narušovali rytmus života na vodě.
Maribor se nachází na břehu řeky v Pohorských vrchech a dodává mu malebné kouzlo. Druhé největší město Slovinska (s přibližně 96 000 obyvateli) leží na řece Drávě, kde se z kopců rozlévají bujné vinice. Na rozdíl od známějších hlavních měst Lublaně nebo Bledu se jméno Mariboru šeptem vyslovuje mezi těmi, kteří hledají atmosféru starého Rakouska-Uherska. Jeho historie sahá přinejmenším do 12. století: poprvé je zmíněn jako hrad v roce 1164 a v roce 1254 byl povýšen na město. Po staletí byl Maribor (německy Marburg an der Drau) strategickou habsburskou pohraniční pevností v Dolním Štýrsku. Přežil středověké obléhání Osmany a stal se rušným regionálním centrem. V říjnu 1918 slovinští partyzáni pod vedením Rudolfa Maistera slavně zajistili Maribor pro nový Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů a dnes je hrdým sídlem slovinské kultury a vinařství.
Středověký kámen a barokní cihly svědčí o minulosti Mariboru. Gotické stavby – především katedrála sv. Jana Křtitele ze 13. století – se dochovaly v jádru starého města. Sousední synagoga (postavená ve 14. století) je jednou z nejstarších dochovaných synagog v Evropě; nyní hostí kulturní výstavy. Městské hradby z velké části zmizely, ale tři věže se dochovaly: žlutá Soudní věž, červená Vodárenská věž a cihlová Židovská věž – pozůstatky městského opevnění. Mariborský hrad (nyní muzeum) zahrnuje základy z 15. století; podobně jsou po městě roztroušeny ruiny hradu na Pyramidu (datované ještě dříve do franské éry). V období renesance byla radnice velkolepě přestavěna (její arkády stále rámují Hlavní náměstí). Výraznou barokní ikonou je Morový sloup Nejsvětější Trojice (1660) uprostřed náměstí, vztyčený na poděkování za přežití epidemie. Přelom 20. století přinesl moderní rozvoj: Národní dům (1899) ohlašoval hospodářský a kulturní vzestup Mariboru a mladý inženýr Nikola Tesla zde v letech 1878–79 dokonce pracoval na elektrických systémech. Maribor později zažil konflikty druhé světové války a jugoslávskou nadvládu, ale mnoho historických památek (s pečlivou restaurací) přežilo až do nezávislosti Slovinska.
Současný Maribor si své dědictví uchovává živou kulturní scénou. Jeho staré město se stalo z velké části pěší zónou s náměstími a ulicemi, kde se konají barevné festivaly. Maribor se dvakrát ročně schází jako Evropské hlavní město kultury (v roce 2012 tento titul získal spolu s Guimarães), aby oslavil literaturu, hudbu a umění. Od roku 2020 se však proslulost města šíří díky jeho gastronomii: několik mariborských restaurací získalo v roce 2020 michelinské hvězdy a v roce 2021 bylo Slovinsko (s Mariborem na prezentovaném místě) jmenováno Evropským regionem gastronomie. Místní kuchyně mísí alpské a balkánské chutě: najdete zde vydatné pokrmy jako bograč (dušené maso podobné maďarskému guláši), kisla juha (zelná polévka) a štruklji (knedlíky plněné estragonem, vlašskými ořechy nebo sýrem). Trhy se hemží dýňovými semínky (používanými v místním pečivu a pestu) a aromatickými divokými bylinkami. Pekárny stále pečou žitný chléb a sladké oříškové koláče (v létě vzduch voní po poticích plněných marmeládou). Mariborská vinařská kultura je legendární – údolí Drávy je největší vinařskou oblastí Slovinska. Každý listopad se slaví svátek svatého Martina s místním vínem a průvody, které ctí starodávnou vinařskou tradici. Turismus nyní zahrnuje i gurmánské a vinařské zájezdy: návštěvníci ochutnávají cviček (směs světle červeného vína), bílé rebuly a dezerty z briošky. Hovoří se zde široce anglicky a starší hostitelé rozumí slovinsky (slovanský jazyk); díky poloze Mariboru na křižovatce Evropy jsou běžné německé a italské menu.
Mariborské panorama je půvabné s historickými věžemi a zelení na svazích. Středověká katedrála se štíhlou gotickou věží zůstává symbolem města. Nedaleko stojí stará budova synagogy, nyní přestavěná na koncerty. Barokní radnice (1662) a pastelové kupecké domy lemují Hlavní náměstí. Ulice podél řeky Drávy odhalují rakousko-uherské cihlové měšťanské domy, synagogu z konce 19. století (nyní kulturní centrum) a elegantní Starý dům u vinné révy na Lentu. Tato lentská čtvrť u řeky je světově proslulá jako domov Staré trty, nejstarší produktivní vinné révy na světě (staré přes 400 let), kterou údajně zasadili templářští rytíři. Návštěvníci si mohou prohlédnout vinný sklep Vinag, podzemní sudový sklep z 18. století, který uchovává nejbohatší slovinskou sbírku vín. Krátká procházka vede na Drávskou promenádu a slavné místo konání festivalu Lent. Přes řeku vede lanovka na historický vrch Kalvárie s panoramatickým výhledem na město a křížovou cestu. Milovníci přírody se mohou vydat do Pohorských vrchů hned za městem: v létě je to smaragdový les a alpské louky, v zimě svahy pokrývají nedaleké sjezdovky (Maribor Pohorje hostí závody Světového poháru). Samotná Dráva je čistá a rychlá – koncem jara se místní někdy projíždějí městem na raftech nebo kajacích.
Maribor zůstává „neobjeveným“ hlavně proto, že leží mimo hlavní turistický trojúhelník (Lublaň–Bled–Piran). Zahraniční turistické autobusy sem jezdí jen zřídka; přijíždějí sem převážně slovinští návštěvníci a rostoucí počet specializovaných cestovatelů. Odměny Mariboru jsou však skutečné. Procházky po jeho centru bez aut jsou potěšením, zejména v ročních obdobích, kdy se listy vinné révy mění ze zelené na zlatou. Na rozdíl od slavnějších hlavních měst je Maribor příjemně uvolněný – i v noci slyšíte z pouliční kavárny folkovou hudbu na harmoniku nebo vidíte obyvatele popíjet pivo při svíčkách. Díky menším rozměrům si můžete hlavní památky prohlédnout za víkend a pak se uchýlit do místního penzionu uprostřed vinic. Skrytý poklad města vděčí také jeho nenápadné prezentaci: neuvidíte monumentální obchody se suvenýry, ale najdete zde přátelské farmářské trhy (oživení středověkých tradic) a instalace moderního umění, které promlouvají k mladé městské kultuře. Stručně řečeno, Maribor se pomalu dostává na radary „cool travel“, ale stále působí svěže a ještě není zaplaven turisty.
Návštěvníci by se měli k Mariboru chovat jako ke starému příteli: pokud možno pěšky nebo na kole (staré město je kompaktní a velká část je bez aut). Při ochutnávce vína nakupujte přímo od družstev a malých vinařů, abyste podpořili místní producenty. Ubytujte se v rodinných penzionech nebo eko-chatách, nikoli v nadnárodních řetězcích, aby příjmy z cestovního ruchu zůstaly v komunitě. Respektujte klidnou atmosféru večerů ve starých čtvrtích (mnoho Slovinců večeří brzy). Při túrách po Pohorju nebo ve vinicích se držte značených stezek, abyste chránili křehkou subalpínskou flóru. V oblasti Lentu a parcích u řeky si dávejte pozor na odpadky – Dráva je čistší než většina řek tak daleko na severu a místní si ji tak udržují. Pokud se stravujete v místních restauracích, používáte veřejnou dopravu (včetně moderního trolejbusového systému) a pronesete si pár slovinských zdvořilostí (dokonce i „ahoj“ – dobrodošli), mohou turisté hluboce zaujmout a zanechat pozitivní stopu v přívětivých ulicích Mariboru.
Meknéská velkolepá brána Bab Mansour naznačuje imperiální minulost města. Meknés, ležící v nadmořské výšce 546 m na vysoké pláni severně od pohoří Atlas, je šestým největším městem Maroka (s přibližně 632 000 obyvateli) a jedním ze čtyř „císařských měst“ vedle Marrákeše, Fèsu a Rabatu. Přesto je Meknés často přehlížen. Jeho pocta přišla v 17. století za sultána Moulaye Ismaila (vládl 1672–1727), který si Meknés zvolil za své hlavní město a naplnil ho honosnými paláci, mešitami a obrovskými branami. Vládce se dokonce snažil konkurovat Versailles tím, že Meknés nazval „Marseille Maroka“ – ačkoli jeho styl byl jedinečně maghrebský. Dnes si město zachovalo překvapivě dobře zachovanou starou medínu a kasbu, které odrážejí vzácnou směs andaluského, maurského a saadského architektonického stylu. V roce 1996 UNESCO uznalo historické město Meknes za toto dědictví, ale město se stále cítí mimo většinu turistických tras.
Zaznamenané založení Meknésu se datuje do 11. století od dynastie Almorávidů, která jej založila jako opevněný tábor. Později se za Almohádů stalo významným zemědělským a obchodním centrem. Zlatý věk Meknésu však začal v 17. století. Sultán Moulay Ismail, zakladatel dynastie Alawitů, si v roce 1672 z Meknésu udělal své hlavní město. Během 50 let se pustil do stavebního šílenství: postavil rozsáhlou sýpku a stáje Hri Souani pro svých 12 000 koní, desítky zdobených mauzoleí a monumentální brány, které dodnes stojí. Bab Mansour, dokončený v roce 1732, sloužil jako velkolepý ceremoniální vstup do královského okrsku. Ismailovy projekty obklopily starou medínu třemi kruhy hradeb, čímž se Meknés stal jedním z nejlépe opevněných měst v Maroku. Jeho odkaz zahrnoval vnesení evropských prvků (architekti přivezení z Andalusie) do francouzsko-maurského stylu – výsledkem je městská krajina s podkovovitými oblouky, dlaždicemi zellij, řezbami z cedrového dřeva a impozantními cimbuřími. Po Ismailově smrti byl Meknés zastíněn Fèsem, ale stále zůstal císařským sídlem; později sloužil jako sídlo pod francouzskou koloniální nadvládou. Maroko v době nezávislosti (po roce 1956) si udrželo Meknés jako regionální hlavní město a zachovalo si velkolepé vchody, jako je Bab Mansour a nedaleké náměstí Place el-Hedim.
V Meknésu se mluví marockou arabštinou (Darija) a francouzštinou, což odráží jeho frankofonní školy a historii; berberské jazyky (od místních kmenů Aït Atta a Miknassa) ve městě většinou ustoupily, ačkoli na tradičních hudebních festivalech se mohou objevovat skupiny Amazighů. Samotný název města pochází od kmene Amazighů Miknasa. Meknéská kultura je směsicí arabských a andaluských vlivů: klasická hudba (malhúnská poezie) a súfijské rituály jsou součástí kulturních akcí a řemesla, jako jsou dlaždice zellij a kožedělné výrobky, vzkvétají na medinských súcích. Kuchyně je zde příkladem marockých chutí: tajine z jehněčího masa se švestkami nebo olivami, kuskus se sedmi druhy zeleniny a vydatná polévka harira jsou základem. Místní specialitou je pastilla – koláč z lístkového těsta, často plněný holubem nebo kuřetem. Jídla se obvykle skládají z konzervovaných citronů, kmínu, koriandru a sladké skořice. Mezi pouliční jídla patří sfenj (marocké koblihy) a kebda (kořeněné játrové špízy). Vzhledem k venkovskému prostředí Meknésu zde lze nalézt také čerstvé olivy, ořechy a pomerančové květy. Stejně jako v celém Maroku se jídlo často dělí společně na velkých kulatých podnosech; po jídle se podává mátový čaj jako gesto pohostinnosti.
Staré Město (Medina) v Meknésu je z dobrého důvodu zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Jeho nejznámější památkou je Bab Mansour (kolem roku 1732), rozlehlá zdobená brána se slonovinovou barvou zellij a vyřezávanými štukovými panely. Nedaleko se nachází Place el-Hedim, široké náměstí často přirovnávané k marrákešskému náměstí Džamá el-Fná, ale mnohem klidnější – místní obyvatelé se zde scházejí v kavárnách nebo za soumraku vystupují pouliční hudebníci. Za touto branou se nachází stará královská kasba: zříceniny paláců, mešit a bujné zahrady (skryté i dnes za vysokými zdmi). Zvláště zajímavé je mauzoleum Moulaye Ismaila (80. léta 17. století), propracovaně obložená a zlacená svatyně, kde je pohřben sám sultán; je přístupná návštěvníkům i mimo dobu modliteb. Mezi další památky patří palácový komplex Sbaat, rozsáhlé městské sýpky a Sahrij Swani (velká nádrž), která kdysi napájela zahrady paláce. Z nedalekého kopce se na město tyčí zbytky pevnostní věže Borj ze 14. století a za medínou stojí palác Dar al-Makhzen (královská rezidence z 19. století). Architektura Meknésu harmonicky propojuje islámské a evropské prvky – silné městské hradby a minarety se pyšní sochami lvů na sloupcích bran inspirovanými Ludvíkem XIV.
Okouzlující je i přírodní okolí. Severně od mediny se nacházejí vinice Meknes, v úrodné rovině Saïss, která produkuje vína světové úrovně (apelace Coteaux de l'Atlas). Jen kousek jízdy autem se nacházejí dubové lesy v podhůří Středního Atlasu – lidé si často užijí piknik u potoků v cedrových lesích Azrou. I ve městě se nacházejí parky, jako je zahrada Lalla 'Aouda (z 18. století), které nabízejí stinné čtverce pomerančovníků a fontán.
Velikost Meknésu byla skryta za historií. Po desetiletí se turisté hrnuli na marrákešská náměstí, do mediny ve Fèsu nebo k císařským památkám v Rabatu. Meknés ve srovnání s ním trpěl: nemá mezinárodní letiště a až donedávna byl cestovními kancelářemi relativně opomíjen. I dnes se město zdá být nedostatečně propagované; většina průvodců se o něm zmiňuje jen letmo jako o jednodenním výletu z Fèsu (45 km východně). Přesto ti, kteří se zdrží, najdou překvapivě prázdné staré město (žádné dlouhé fronty ani nabízeči) a pocit autenticity. Klidná majestátnost Bab Mansoura, klid královských zahrad při západu slunce, absence masové turistiky – to vše dělá z Meknésu objev, který stojí za to vychutnat.
Cestujte v Meknésu zodpovědně a respektujte místní zvyky. V medíně se oblékejte decentně, při návštěvě mešit nebo svatyní si zakryjte ramena a kolena a v blízkosti modliteb mluvte tiše. Na posvátná místa využívejte pouze prohlídky s průvodcem – například do mauzolea Moulaye Ismaila mohou nemuslimové vstoupit pouze s průvodcem. V medíně si hledejte důvěřivé místní obyvatele, kteří si mohou vydělat minci tím, že vám ukážou historická místa (vždy jim nabídněte spropitné, pokud si dají práci). Zdvořile smlouvejte na súku; smlouvání je zvykem, ale vyhněte se urážkám. Při fotografování lidí se vždy nejprve zeptejte a zvažte spropitné. Abyste pomohli místní ekonomice, nakupujte řemeslné výrobky (keramiku zellij, kožené zboží, pantofle babouches) od renomovaných družstev a řemeslníků. Vyhněte se lahvím s vodou a jednorázovým plastům tím, že s sebou vezmete znovu naplnitelnou lahev. Především se pohybujte pomalu: Meknés odhaluje své poklady nejlépe při poklidných odpoledních procházkách, s příjemnými úsměvy a ochutnáním pomalého marockého života.
Francie je známá pro své významné kulturní dědictví, výjimečnou kuchyni a atraktivní krajinu, což z ní činí nejnavštěvovanější zemi světa. Od prohlídky starých…
Objevte živé scény nočního života těch nejzajímavějších evropských měst a cestujte do nezapomenutelných destinací! Od pulzující krásy Londýna po vzrušující energii…
Zatímco mnohá z velkolepých evropských měst zůstávají zatemněna svými známějšími protějšky, je to pokladnice kouzelných měst. Z umělecké přitažlivosti…
Benátky, okouzlující město na pobřeží Jaderského moře, fascinují návštěvníky svými romantickými kanály, úžasnou architekturou a velkým historickým významem. Hlavním centrem tohoto…
Ve světě plném známých turistických destinací zůstávají některá neuvěřitelná místa pro většinu lidí tajná a nedostupná. Pro ty, kteří jsou dostatečně dobrodružní, aby…
