平衡巡航：优点和缺点
旅行小贴士乘船旅行（尤其是邮轮旅行）能带来独特而全面的假期。不过，与任何类型的旅行一样，也存在一些优点和缺点需要考虑……
阿根廷不仅仅是一个位于南美洲南锥体上的国家。它是一片生机勃勃、充满生机的土地——广袤、桀骜不驯、矛盾重重——冰川与沙漠、繁华都市与令人心酸的宁静，层层交织，相互对抗。要了解阿根廷，就必须远行，超越其278万平方公里的土地，感受潘帕斯草原泥土的沙砾，感受巴塔哥尼亚风儿的呼吸，感受探戈舞曲渗入骨髓的酸痛。它不仅跨越了纬度和气候带，也跨越了人类几个世纪以来的奋斗、记忆和重生。
很少有国家像阿根廷一样，集众多元素于一身。它从玻利维亚边境附近郁郁葱葱的亚热带地区，一直延伸到冰冷的火地岛海峡，绵延近3800公里，地形和气候不断演变。这片土地并非抽象——它改变了一切：阳光、风，以及日常生活的节奏。
西部的山脊由安第斯山脉构成，这片地势嶙峋，垂直起伏，宛如一块大陆卷起。海拔6960米的阿空加瓜山直冲云霄，守护着库约和门多萨。这里的融雪孕育了葡萄园的生命线，否则这些土地可能永远无法结出果实。这些山脉不仅仅是边界，更是记忆的守护者，既标记着自然的边界，也记录着政治的历史。
向东望去，潘帕斯草原谦逊而坚定地展开。它们似乎无边无际：低矮、草木茂盛的平原，如同肌肉记忆般深深地刻在阿根廷人的灵魂深处。这里的农民起得很早，通常比太阳还早，空气中弥漫着淡淡的泥土和小麦的气息。牲畜徜徉其中，寂静如同另一位劳动者乘风而来。潘帕斯草原在日常生活中并不被浪漫化；它们务实高效，却又在单调中透着奇异的美。
在更南边的巴塔哥尼亚，世界再次变幻。荒凉、震撼、原始。冰川缓慢移动，几乎静止不动。在佩里托莫雷诺冰川，时间感觉沉重。山谷以不可思议的方式蜿蜒曲折，由风、冰和顽强的忍耐雕琢而成。巴里洛切像一块疲惫的宝石，静静地坐落在冰冷的湖泊旁；世界最南端的城市乌斯怀亚紧贴着文明的边缘，陆地逐渐消失，只剩下海洋和寒冷。
大查科和美索不达米亚，常常被人们忽视，却生机勃勃。查科的湿地和森林，闷热而桀骜不驯，蕴藏着独一无二的生物多样性。在东部，伊瓜苏瀑布震耳欲聋地展现着大自然的狂暴与优雅。彩虹在水花间闪烁。在这里，界限消失了，感官占据了主导地位。游客们惊叹不已。当地人则不屑一顾——他们见得多了，虽然不会感到敬畏，但从未感到无动于衷。
阿根廷的气候受地形和纬度的影响同样巨大。狂风肆虐的巴塔哥尼亚或许会冻结你的决心；潮湿的查科高原或许会融化你的决心。每个地区都有自己的节奏。阿根廷没有固定的天气，只有复杂而独特的阿根廷天气。
阿根廷的时间线并非一帆风顺——它爆发、扭曲、消退，然后再次向前冲刺。最早的人类痕迹可以追溯到旧石器时代，但在民族意识中，历史往往始于斗争：征服、反抗和重新定义。
16世纪西班牙人抵达时，他们在西北部发现了印加人的前哨，在其他地方也发现了游牧民族。1536年布宜诺斯艾利斯的建立标志着大西洋成为了新的势力走廊，这一举动塑造了之后几个世纪的地缘政治格局。
拉普拉塔河总督辖区的殖民统治滋养了布宜诺斯艾利斯，使其发展成为一个渴望权力的港口城市。1810年的五月革命——由欧洲战争点燃，并因殖民者的忽视而愈演愈烈——如同拉普拉塔河上的一阵风般席卷了这座城市。1816年，宁静的图库曼城宣布独立，这里远离首都的喧嚣，却更接近国家的灵魂。自由的代价是漫长的内战——一神论者对抗联邦主义者，中央集权对抗地方自治——一场在泥泞和鲜血中上演的戏剧。
19世纪末，阿根廷开始转型。欧洲移民蜂拥而至。意大利人、西班牙人、德国人以及其他国家的移民带来了他们的希望，也带来了贫困。他们在布宜诺斯艾利斯的廉价公寓里安顿下来，在内陆的田野里劳作，奠定了一个现代工业化社会的根基。
但即使是繁荣，其节奏也参差不齐。军事政变定义了20世纪。1930年政变后的“臭名昭著的十年”带来了政治幕后交易和审查制度。之后，庇隆、胡安·多明戈上台——有人爱戴，也有人唾弃。他以一种民族主义和以工人为中心的民粹主义重新定义了政治，这种主义在之后的每一届阿根廷政府中都以某种形式得以延续。他的妻子艾薇塔，同时成为民间传说、神话、圣人和丑闻的化身。
从1976年到1983年，军方统治并非依靠权威，而是依靠恐怖。他们不是治理，而是清洗。这场由国家主导的噩梦被称为“肮脏战争”，导致约3万名阿根廷人丧生。活动人士、学生、工会成员——无一幸免。像布宜诺斯艾利斯的ESMA这样的酷刑中心默默地见证了这一切。五月广场的母亲们开始一周又一周地游行，她们戴着写有名字的白色头巾。这并非抗议，而是守夜。
1982年失败的福克兰群岛战争——腐朽的军政府最后一次孤注一掷的赌博——成为了转折点。军方在战火中蒙羞，最终垮台。1983年，民主回归。军政府解散后的首任总统劳尔·阿方辛，谈的不是胜利，而是真相。清算将持续数十年，但清算已经开始。
阿根廷文化活在矛盾之中。坚忍与表现，忧郁与活力——探戈与足球，陌生人之间马黛茶的叮当声，以及绵延至午夜的晚餐谈话，都体现了阿根廷文化的魅力。
移民的文化遗产根深蒂固。在布宜诺斯艾利斯，你或许会听到一位老人在说着说着话时突然从西班牙语切换到意大利语。西班牙语的语调中夹杂着那不勒斯元音，并充斥着伦法多俚语——这是一种街头语言，起源于监狱和妓院，如今已融入日常对话。里奥普拉坦塞方言不仅仅是一种地域性语言，更是一种身份认同。
宗教上，天主教占主导地位——至少名义上如此。教堂遍布每个城镇广场，但世俗主义却悄然共存。阿根廷的犹太人口是拉丁美洲最大的，其根源可以追溯到东欧和俄罗斯。清真寺和东正教教堂点缀着城市景观。信仰，就像这里的政治一样，很少是绝对的。
探戈，那班多钮琴发出的痛苦哀鸣，以及动作中程式化的痛苦，不仅仅是一种舞蹈。它是带着姿势的迷失。在圣特尔莫或巴勒莫灯光昏暗的米隆加舞会上，古老的规则依然适用——规矩、礼仪，以及舞步移动前交换的眼神。游客们经常模仿这些舞步；当地人则以身作则。
走进任何一家阿根廷人家，你都可能被人奉上马黛茶。这并非出于礼貌，而是一种仪式。准备马黛茶的过程——往马黛茶里塞满馅料，倒入适量的热水，然后顺时针传递——既细致又随意。人们会围绕着马黛茶漫不经心地聊着：足球比分、政治话题，还有祖父年轻时的故事。马黛茶葫芦被一遍又一遍地传递，直到保温瓶里的水喝完。
在乡村，生活则遵循着另一种节奏。无论是在科尔多瓦的山脉，还是在恩特雷里奥斯的偏僻小路上，高乔人仍然骑马，并非为了炫耀，而是为了生存。Asado，一种备受推崇的烧烤，依然神圣——尤其是在周日。它的意义远不止于肉食。它是一种缓慢的仪式，一种关于火、关于聚会、关于共存的仪式。
足球依然是另一种主流宗教。博卡青年和河床之间的竞争并非一场比赛，而是一场每周都会发生的内战。糖果盒球场的喧闹声令人窒息。阿根廷人不仅仅是热爱足球——他们消费足球，讨论足球，甚至为足球而生。
阿根廷的经济如同其历史的缩影——雄心勃勃、动荡不安、周期性强。20世纪初，阿根廷曾是人均收入最高的国家之一，但此后却屡屡遭遇金融危机。然而，该国至今仍是南美洲第二大经济体。
农业仍然是核心产业。大豆、玉米、小麦和牛肉是燃料出口的主要来源。门多萨的马尔贝克葡萄酒销往全球。瓦卡穆埃尔塔页岩层蕴藏着巨大的能源潜力。北部丰富的锂资源使阿根廷成为绿色转型的关键参与者。
然而，宏观经济不稳定——猖獗的通货膨胀、长期债务和财政赤字——依然普遍存在。与国际货币基金组织的关系既是救命稻草，也是束缚。2024年的萎缩，以及预计2025年的复苏，是改革与阻力之间漫长舞蹈的最新一幕。
阿根廷是一个联邦共和国，但其民主制度受到深厚行政权力的制约。总统拥有巨大的影响力，这既是庇隆主义的遗产，也是反复修宪的遗产。2023年，哈维尔·米莱伊的崛起将自由主义的语言引入了国家政治——这在语气上，而非形式上，都与阿根廷截然不同。
国会依然四分五裂。立法举步维艰。抗议文化蓬勃发展。阿根廷人定期走上街头——不仅在危机时刻，也是一种公民本能。这里的民主并不干净。它混乱、粗糙、参与性强。
游览布宜诺斯艾利斯需要几天时间，而不是几个小时。每个街区都节奏各异。巴勒莫酒吧和精品店鳞次栉比；圣特尔莫的鹅卵石路低声诉说着历史；雷科莱塔静静地矗立在大理石陵墓和法式建筑之间。然而，在首都之外，阿根廷的魅力也愈发彰显。
伊瓜苏瀑布气势磅礴，佩里托莫雷诺冰川令人震撼，萨利纳斯格兰德斯山闪耀着不可思议的白色光芒，阿空加瓜山令人心生敬畏。此外，还有宁静——缓慢驶过西北部的火车，圣克鲁斯空旷的草原，科连特斯潮湿的黄昏。
阿根廷无法被简单概括。它并非直线型的。它处处自相矛盾——骄傲却又饱受创伤，开阔却又内敛。它的历史留下伤痕；它的风景令人沉寂。它蕴藏着深深的忧郁和持久的喜悦。而在两者之间，它只是简单地延续。
了解阿根廷并不意味着要定义它，而是一次又一次地回到它，让每一层都像往常一样展现出来：通过记忆、运动和共享事物的温暖重量。
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阿根廷犹如一道谜题，横跨南美洲南部——漫长、崎岖、充满反差。它拥有278.04万平方公里的大陆领土，是南美洲第二大国家，仅次于巴西，也是世界第八大国家。它的地貌仿佛由矛盾拼凑而成：巍峨高耸、白雪皑皑的安第斯山脉守护着西部；平坦肥沃的潘帕斯草原绵延不绝地穿过腹地；巴塔哥尼亚山脉向南吹来寒冷而荒凉的风；而亚热带的北部则闷热难耐。
然而，单纯从地理角度来谈论阿根廷，却忽略了一些本质。这片土地的非凡之处，不仅在于它的形状和规模，更在于它留下的感受——萨尔塔的尘土粘在靴子上，或是火地岛南部山毛榉树林间弥漫的深沉寂静。阿根廷不仅仅是一个可以测量的地方；它是一个可以随身携带的地方。
阿根廷与五个国家接壤：西邻智利，绵延安第斯山脉；北邻玻利维亚和巴拉圭；东北部与巴西接壤；东邻乌拉圭，隔着缓缓流淌、咖啡色的乌拉圭河。东南方向，拉普拉塔河口像一股缓缓的气息般向大西洋延伸。
该国陆地边界绵延9376公里，这一事实并非体现在数字上，而是体现在长途巴士旅行和不断变化的方言中。其海岸线沿南大西洋绵延5117公里，从宽阔的河口到崎岖的悬崖，再到巴塔哥尼亚山脉南麓海风肆虐的海滩。最南端与德雷克海峡接壤，这是通往南极洲的寒冷门户。
地形考验着人们的极限。阿根廷的最高点是门多萨省的阿空加瓜山，海拔6959米，空气稀薄刺骨，是喜马拉雅山脉以外的最高峰。而最低点则位于圣克鲁斯省的卡尔邦湖，低于海平面105米，深陷于圣胡利安大洼地。这些极端情况并非空穴来风——它们塑造了气候的韵律、村庄的建筑，以及登山者和高乔人的故事。
阿根廷从胡胡伊省圣胡安河与莫希内特河北部交汇处，到火地岛的圣皮奥角，南北绵延3694公里。其最宽处达1423公里。这些数字也蕴含着生命——包括运送柑橘的卡车司机、拉潘帕的牧民，以及早在“阿根廷”一词对欧洲人有任何意义之前就生活在这片广阔天空下的原住民社群。
水贯穿着阿根廷人的想象。巴拉那河、乌拉圭河和巴拉圭河蜿蜒流淌，缓缓流淌，蜿蜒穿过东北部，汇入拉普拉塔河，这条宽阔的河口构成了布宜诺斯艾利斯的肺腑之肺。再往西和南，皮尔科马约河、贝尔梅霍河、萨拉多河和科罗拉多河则流得更加平静，有时在汇入大海之前就已化为尘埃。
这些河流汇入阿根廷海，这是南大西洋中位于巴塔哥尼亚大陆架上的一片浅海。温暖的巴西洋流和寒冷的福克兰群岛洋流塑造了阿根廷海的水域。鱼群成群游动；鲸鱼和海狮随着季节的变化而出现和消失。
阿根廷拥有世界上最广泛的生态系统之一——15个大陆带、两个海洋区域以及南极洲的一部分。从亚热带丛林到冰川沙漠，阿根廷拥有9372种已编目的维管植物、1038种鸟类、375种哺乳动物、338种爬行动物和162种两栖动物。
这种多样性并非抽象。你能在米西奥内斯省吼猴的吼叫中听到它，在高海拔盐滩上跋涉的火烈鸟中看到它，在蒙特沙漠干燥的风吹拂着带刺的美洲大果灌木丛时感受到它。
然而，这种平衡依然脆弱。阿根廷的森林覆盖率已从1990年的3520万公顷下降到2020年的2860万公顷。大多数现存的森林能够自然再生，但只有7%位于保护区内。私人土地用途占主导地位，96%的森林所有权被列为其他或未知。原生森林的消失不仅仅是一个环境问题；它改变了乡村生活的节奏、动物的习性和社区的身份认同。
潘帕斯草原——阿根廷肥沃的心脏——曾经广袤无垠，树木稀疏，无人驯服。如今，桉树和美国梧桐树沿着道路和庄园林立，外来物种深深地刻印在这片土地上。唯一的本土乔木植物——翁布树，拥有粗壮的基部和柔软的树干，依然像风中的哨兵一样屹立不倒。
地表之下是富含腐殖质的软土，颜色深邃而深邃，是地球上最肥沃的农业土壤之一。这种肥沃的土壤为阿根廷的农业经济提供了动力，但也付出了代价。原始的潘帕斯生态系统几乎完全被商业化农业所取代。曾经遍地野草和原驼的土地，如今却在收割机的重压下变得生机勃勃。
在潘帕斯草原西部，降雨变得稀少。干旱的潘帕斯草原变成了一片长满短草的草原，点缀着带刺的灌木丛和偶尔出现的沙丘。这种微妙的变化反映了气候、经济和生态变化的深层原因。
阿根廷气候多变。北部属亚热带气候，西部为干旱气候，中部为温带气候，南部为亚极地气候。年降水量范围从巴塔哥尼亚地区微薄的150毫米到米西奥内斯省丛林边缘的2000多毫米不等。
温度范围也很大——从巴塔哥尼亚南部的5°C到福尔摩莎北部的25°C。因此，这里形成了复杂的生物群落：云雾林、干燥灌木丛、草原、高山苔原。
并且始终有风。
潘佩罗风给潘帕斯草原带来凉爽，尤其是在冷锋席卷天空之后。苏德斯塔达风从东南方向吹来，带来暴风雨、洪水和波涛汹涌的大海——通常来得猝不及防，令人不快。在西部，佐达风从安第斯山脉倾泻而下，干燥炎热，水分蒸发殆尽。它能引发火灾，刮倒树木，让万物笼罩在一层尘土之中。
这风不仅仅是气象学上的。它决定着日常生活——衣服如何晾干，人们如何说话，哪些作物可以生长。在风之子季节，当安第斯山脉的热风吹得窗玻璃嘎嘎作响时，谈话中便会充满紧张，这种紧张感只有在空气冷却后才会消散。
阿根廷35个国家公园覆盖了世界上许多地方都无法比拟的广阔地域——从巴里图的亚热带云加斯山脉到火地岛南部的森林。这些地方不仅是旅游胜地，更是记忆的宝库、生态走廊，在许多情况下，更是祖传的土地。
国家公园管理局（Administración de Parques Nacionales）负责监管这些保护区，致力于保护的不仅是物种，还有各种系统——森林、湿地、高海拔沙漠。然而，压力依然存在：侵占、森林砍伐和政治矛盾。
2018年，阿根廷的森林景观完整性指数在全球排名第47位，得分为7.21/10——这既不是失败的标志，也不是胜利的标志，而是表明一个国家在保护和生产之间陷入了谈判。
气候变化的影响已然显现。1960年至2010年，东部地区降雨量增加，而北部地区降雨量则更加不稳定。干旱持续时间更长，扰乱了农耕周期。曾经罕见的洪水如今更加频繁，威力也更大。农村经济首当其冲，遭受的冲击也最为严重。
尽管面临诸多挑战，阿根廷与土地和气候的关系却历久弥新。如何适应的诀窍往往默默流传，代代相传，体现在围栏的设置和水井的挖掘方式中。
了解阿根廷，就等于了解一个兼具边界与内敛、充盈与缺失的国家，一个无需刻意欣赏，却能慢慢展现其魅力的国家。这是一个拒绝被简单化的地方。
它的河流平静奔腾，风儿不低语，它的森林，无论消亡与否，都并非寂静无声。而在这一切——统计数据、地图、指数——的背后，隐藏着某种难以言喻的东西：这片土地鲜活的生命肌理。
阿根廷各省构成了该国联邦制的基本框架——23个自治实体和一个自治城市——布宜诺斯艾利斯，共同构成了历史、身份和地理的拼凑。每个省都经历了数十年，有些甚至跨越了几个世纪，塑造了各自的叙事。它们并非铁板一块，而是作为独特的空间，阿根廷的矛盾与美感在此得以淋漓尽致地展现。在这里，权力并非集中，而是分散。地方认同不仅受到鼓励，更是根基所在。
这种联邦结构不仅仅是行政性的；它是活生生的，也是人们感受的。它蕴含在权力运作方式、自然资源管理方式以及对自然景观的理解方式中。各省通过以各自记忆和经验的方言撰写的宪法进行自治。它们拥有自己的立法机构——有些是两院制，有些是一院制——并建立起既受政治或政策影响，又受气候和地形影响的经济体系。
阿根廷宪法在确立联邦制的同时，也为各省留出了相当大的发展空间、扩张空间和自我定义空间。各省必须以代议制共和国的形式组织，但除此之外，它们还可以选择在多大程度上扩大其自治权。它们拥有所有未明确授予联邦政府的权力。它们可以自行制定法律、设立法院、管理自然资源，并运营公共教育和卫生系统。
正是在这些细节中——大多数人没有注意到，但对于理解阿根廷至关重要——这种安排的独特性才得以显现。人口最多、经济实力最强的布宜诺斯艾利斯省，并没有像其他省份一样划分成多个省。相反，它被分成几个省，每个省都具有一定程度的独立性，几乎感觉像是一个独立的世界。与此同时，布宜诺斯艾利斯自治市——文化和政治中心——的地位模糊了城市和省份之间的界限。它被划分为几个公社 (comunas)，每个公社都是阿根廷矛盾的缩影：不平等与宏伟并存，殖民时期的痕迹与现代玻璃塔并存，探戈音乐从广场上传来，青少年在比他们的祖父母还要古老的树下浏览手机。
有些省份加入联邦较晚，并非源于古老的殖民根源，而是出于战后的行政需要。例如，拉潘帕省和查科省直到1951年才成为省。它们从国家领土转变为省份，这不仅意味着官僚体制的变革，也意味着国家承认了这些曾被视为边缘地区的永久性地位和政治成熟度。
米西奥内斯省，位于巴西和巴拉圭之间，是一片郁郁葱葱的楔形土地，于1953年正式成立。这片土地红土肥沃，空气湿润，丛林藤蔓缠绕着耶稣会遗址，马黛茶田覆盖着群山。漫步米西奥内斯省，你会感受到法律和植物学上的界限既僵硬又模糊。
1955年，又有一批省份诞生：福尔摩萨省、内乌肯省、里奥内格罗省、丘布特省和圣克鲁斯省。每个省份都以各自的方式展现着某种自然元素。福尔摩萨省气候炎热潮湿，被皮尔科马约河（Pilcomayo River）遮蔽，是土著威奇族（Wichí）和库姆族（Qom）的聚居地，他们的传统挑战着传统的民族认同叙事。内乌肯省石油资源丰富，成为阿根廷能源基础设施的基石。圣克鲁斯省风雨肆虐，荒凉荒凉，孕育着一种静谧的坚韧，草原的寂静既让人感到与世隔绝，又让人感到自由自在。
1990年，火地岛成为阿根廷的最后一个省。其正式名称为“火地岛（南大西洋群岛）”（Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur），其全称超越了地理范畴，迈向了地缘政治的领域。火地岛由三个部分组成，但其中两个部分基本保持名义上的联系——这与其说是控制权的体现，不如说是主权的宣示。
首先是火地岛的阿根廷部分，这片土地美得令人心醉，却又时常显得荒凉，南部山毛榉森林、峡湾交相辉映，海风仿佛从海面上吹来。乌斯怀亚小镇坐落在火地岛的南端，笼罩在薄雾和神话之中。这里的生活节奏极致——漫长的夏日黄昏，短短数小时的冬日白昼，渔船上积雪皑皑，冰川湖泊如同地球边缘的明镜般闪闪发光。
第二部分是阿根廷宣称拥有主权的南极洲，这是一个三角形的楔形区域，与英国和智利的主张重叠。阿根廷在那里的存在主要是象征性的，通过设立科研站和后勤前哨站来维持。尽管如此，在阿根廷的教室和地图上，这片冰冻大陆仍然被牢牢地涂上了国家三色旗——这是阿根廷对南方身份认同的持久梦想的一部分。
第三是争议岛屿——最突出的是福克兰群岛（马尔维纳斯群岛），以及更东边的南乔治亚岛和南桑威奇群岛。这些岛屿至今仍处于英国的控制之下，这是殖民遗产，从未与阿根廷的主权主张相协调。1982年的战争深深地印在阿根廷人的集体记忆中，不仅是地缘政治的裂痕，更是阿根廷人心灵深处的一道伤疤，尤其是在南部地区，那里的应征士兵来自小镇，被送往许多人从未听说过的、风雨肆虐的岛屿。
阿根廷的每个省都不仅仅是一个治理单位。地貌决定了权力的表达方式。例如，在门多萨省，水权不仅仅是一个技术问题——它是农业、政治和日常生活的核心。葡萄园遍布沙漠山谷，它们的生存依赖于安第斯山脉融雪，这些融雪通过几个世纪以来的灌溉渠输送而来。水权及其衍生的政治，体现了一种围绕稀缺性和独创性构建的逻辑。
在胡胡伊省，乌马瓦卡峡谷（Quebrada de Humahuaca）在层层叠叠的赭石色、粉色和骨白色悬崖间展开，这条沙漠走廊既是贸易路线，也是战场。这里的地方治理根植于古老的韵律之中——狂欢节周期、公有土地制度，以及即使在省级法律的表象之下依然存在的原住民制度。
与此同时，在阿根廷人口第二大的科尔多瓦省，联邦制体现在其深厚的知识传统（该国一些最古老的大学的所在地）与保守的内陆地区之间持续存在的冲突。科尔多瓦省在城市活力与乡村根基、创新与怀旧之间寻求平衡。
阿根廷各省之间没有单一的逻辑联系。相反，联邦的运作就像一场对话——一场地区、历史和期望之间时而混乱、时而支离破碎的对话。尤其是政治，它从来都不是纯粹的国家层面运作的。州长们拥有巨大的影响力，他们经常在国会充当权力掮客，或利用对省级立法机构的控制来影响联邦辩论。财政政治既是一门艺术，也是一场较量：各省就转移支付、债务和自治权与国家政府进行谈判、索取和讨价还价。
然而，除了政治之外，还有更重要的东西：身份认同。各省孕育着独特的地域感，这种感觉往往比任何抽象的“阿根廷人”身份认同都更为强烈。萨尔塔的居民可能觉得自己的文化和口音更接近玻利维亚，而不是布宜诺斯艾利斯。圣克鲁斯的牧场主可能对这里的风和土壤比对任何遥远的首都都更有认同感。恩特雷里奥斯的老师可能并非抽象地谈论阿根廷，而是谈论巴拉那河，谈论水面上波光粼粼的热浪，谈论那些在成长过程中带着与外省生活相符的语调的学生。
阿根廷的经济版图展现在眼前：广阔的平原、大学大厅里热烈的讨论，以及静谧的工业脉搏。一个多世纪以来，阿根廷人打造出了一种融合了潘帕斯草原肥沃土地和零星工业的经济体，而这一切的基石正是热爱教育、热爱交流的民众。
自19世纪末以来，游客们对布宜诺斯艾利斯的大道赞叹不已，那里的银行悄然与欧洲各国首都的银行相媲美。1913年，阿根廷的人均GDP位列世界前五，这一事实至今仍引人深思。我记得在祖父的书房里翻阅过皮面精装书——图表显示，当时的阿根廷与法国或德国不相上下。如今，当年的辉煌以意想不到的方式延续至今。
自然财富依然是核心。连绵起伏的田野不仅孕育着使阿根廷跻身全球五大大豆生产国之列的大豆，还出产玉米、葵花籽、柠檬和梨，每种作物都体现着不同产区的季节特征。更北的地方，森林里生长着马黛茶——阿根廷的规模独树一帜，人们每天的马黛茶仪式都沉浸在共享杯中，感受着温暖的温情。葡萄园蜿蜒延伸至安第斯山脉东麓，出产的葡萄酒产量位列世界十大葡萄酒产量之一。漫步在门多萨史前葡萄藤之间，我曾感受到这片土地的坚韧，以及土壤历经几个世纪结出的硕果。
这一成功的背后是高素质的民众。从乌斯怀亚到萨尔塔，遍布着中小学和大学，我记得学生们晚上在咖啡馆里讨论出口政策的细节。这些知识基础支撑着一个蓬勃发展的科技行业——初创企业正在开拓软件解决方案、农业传感器和可再生能源设备——尽管在某些领域我无法获得确切的数字。
阿根廷的工业支柱围绕其农业基础发展起来。2012年，制造业占GDP的五分之一略多。食品加工厂与生物柴油精炼厂并肩而立。纺织厂和皮革作坊仍在科尔多瓦郊区运转，而罗萨里奥的钢铁厂和化工厂则雄踞天际线。截至2013年，全国已遍布314个工业园区，每个园区都体现着当地的特色——从圣达菲的汽车零部件到大布宜诺斯艾利斯的家用电器。在一个阴雨绵绵的四月早晨，我参观了其中一个工业园区，聆听着冲压机有节奏的运转声和工程师们有节奏的谈话声。
采矿业虽然规模较小，但却能提供重要的矿物。阿根廷的锂产量位居全球第四——普纳高原周围的盐滩上，咸水池闪闪发光，在正午的阳光下，宛如画家的画布。银矿和金矿的开采规模较小，但当地社区却记得繁荣与衰退，以及每一条新矿脉带来的希望。在南部，瓦卡穆埃尔塔的页岩层蕴藏着丰富的石油和天然气资源。官方数据显示，石油日产量约为50万桶，但由于技术和资金方面的障碍，这一产量难以完全发挥。在冬日的阳光下，这些钻井平台就像沉默的哨兵，几乎被遗忘，直到油价上涨。
能源生产不仅仅局限于石油。阿根廷的天然气产量位居南美洲之首，为巴塔哥尼亚地区的居民和火地岛的工业提供能源。在内乌肯清爽的夜晚，暖气炉里的燃气火焰散发着一种象征性的能量——能量从地底深处流淌到家人团聚的厨房。
随着时间的推移，这些优势与长期的货币波动并存。通货膨胀，曾经是一个遥不可及的学术概念，如今却在日常市场中变得真实存在。2017年，物价上涨了近四分之一，到2023年，通货膨胀率将突破100%。我还记得在社区商店里，农产品价格每周都会明显上涨——这些数字被潦草地写在黑板上，每次送货时都会更新。那些收入固定的人正在应对不断攀升的贫困率：到2023年底，约有43%的阿根廷人生活在贫困线以下。到2024年初，这一比例将攀升至57.4%，达到2004年以来的最高水平。
各国政府已转向货币管制以支撑比索。布宜诺斯艾利斯机场的购物者私下议论着非正式的“蓝色”汇率，这更多地反映了需求和信任，而非任何官方法令。在正式报告中，经济学家将收入分配描述为“中等”，自21世纪初以来有所改善，但仍然不均衡。
阿根廷在国际金融领域的经历则展现了另一番景象。2016年，在经历了多年的债务违约和所谓秃鹫基金的压力之后，阿根廷重新获得了进入资本市场的渠道。这种回归带来了谨慎乐观的预期：在五月大道沿线的咖啡馆里，分析师们在餐巾纸上勾勒出债务偿还时间表。然而，到了2020年5月22日，又一次违约——违约的是一笔价值5亿美元的债券——提醒阿根廷人，全球金融周期可能会出乎意料地发生转变。围绕约660亿美元债务的谈判，以及是否采取紧缩政策或刺激措施的讨论，成为了阿根廷人日常对话的一部分。
人们对腐败的认知也发生了变化。2017年，阿根廷在180个国家中排名第85位，比2014年上升了22位。对许多人来说，这一排名象征着公共透明度的逐步提升，尽管各省的实际经验各不相同。我曾去过一家小型市政办公室，一位年长的职员说，新的数字记录让某些办事变得更快，即使系统有时会出现故障。
尽管经历了这些起伏，某些行业仍保持着延续性。阿根廷仍然是全球领先的牛肉出口国——近年来产量仅次于美国和巴西，位居第三——并且是全球十大羊毛和蜂蜜生产国之一。乡村节日既颂扬高乔人的传统，也展示最新的养殖技术，在集体舞蹈和共享烤肉中融合了过去和未来。
展望未来，2024年末出现了企稳迹象。官方数据显示，11月份月度通胀率放缓至2.4%，为2020年以来最低增幅。预测显示，到年底，年通胀率将接近100%——这一数字仍然很高，但已表明情况有所改善。2025年的预测显示，通胀率可能降至30%以下，随着2024年初经济衰退的复苏，经济活动可能增长4%以上。
从图库曼的糖厂到巴里洛切的精酿啤酒厂，在每个角落，这些转变都转化为真正的选择：是雇佣更多工人，投资新机器，还是仅仅调整价格。走在马德普拉塔的一家工厂车间，我注意到装配线会暂时停顿，主管们会审查新的成本。每个决策都将个人经历与国家数据交织在一起。
阿根廷的经济叙事难以用简单的概括来概括。它回荡着20世纪初的希望，层层叠叠地展现着挑战与适应的时期。在广袤的土地和拥挤的大都市中，人们持续不断地收获、提炼和交易着构成他们生活的资源。在咖啡馆、田野和工厂里，持续不断的变化之声回荡着——提醒我们，经济不仅仅由纸面上的数字构成，更是由每天展现出的韧性和抱负。
了解阿根廷，就等于了解它的辽阔——这浩瀚不仅体现在地理上，也体现在人类为连接这些辽阔而付出的不懈努力中。这里的交通并非空洞的物流或基础设施概念；而是一张鲜活的网，交织着故事、失败、重塑和梦想，遍布潘帕斯草原、内陆山脉、丛林和群山。在这个国家，公路仿佛是意志与自然抗争的产物，铁路象征着怀旧与复兴，河流则如同一条比记忆更古老的道路，交通仿佛是民族灵魂的一面镜子。
到2004年，阿根廷几乎已将所有省会城市互联互通，除了位于世界边缘、饱受风雨侵袭的乌斯怀亚。超过6.9万公里的铺装道路蜿蜒穿过沙漠、高原、肥沃的平原和拥挤的大都市。这些道路不仅仅是基础设施，更是连接布宜诺斯艾利斯和丘布特省或胡胡伊省最远城镇的交通要道。
然而，尽管公路网总长231,374公里，令人印象深刻，但其发展速度却常常赶不上国家发展的雄心和需求。截至2021年，阿根廷的双车道公路总长约2,800公里，主要从布宜诺斯艾利斯向外辐射，如同一个永不停歇的枢纽的辐条。主要干道连接着首都罗萨里奥、科尔多瓦、圣达菲、马德普拉塔和边境小镇帕索德洛斯利布雷斯。从西部开始，门多萨的公路蜿蜒通往腹地，科尔多瓦和圣达菲如今被一条分隔的车道连接起来——这条车道虽然现代化，但仍然不堪重负，货运、商业以及公众对该国铁路选择日益增长的担忧。
任何在这些路上行驶过的人都深知这段旅程的美妙与危险。在2号公路上，前往马德普拉塔，大西洋的风会让你的车感觉像个玩具。在科尔多瓦附近的山脉中，雾气像洒出来的牛奶一样蔓延在沥青路面上。卡车车队绵延数英里，司机们都经验丰富，驾驶着年久失修的车辆，行程安排得满满当当。雨后，路面坑洼不平，收费站不仅充当着财政闸门的角色，也充当着一个系统——迟疑地——努力跟上节奏的路标。
如果说公路代表了阿根廷当前的困境，那么铁路则讲述着辉煌而破碎的过去。
20世纪上半叶，阿根廷的铁路系统令南半球艳羡不已。鼎盛时期，铁路网如同一张网，覆盖全国，将23个省份及联邦首都连接起来，并像钢铁般的臂膀伸向邻国：智利、玻利维亚、巴拉圭、巴西和乌拉圭。但早在20世纪40年代，铁路就开始衰落，缓慢而痛苦，如同一座城市失去记忆。预算赤字激增，客运服务萎缩，货运量暴跌。到1991年，该铁路网的货运量比1973年减少了1400倍——曾经引以为豪的铁路系统如今已崩溃，令人震惊。
到2008年，在近5万公里的铁路网中，仅剩近3.7万公里的线路仍在运营。但即使在剩余的线路中，四种不兼容的轨距也严重影响了区域间运输的效率。几乎所有货物都必须经过布宜诺斯艾利斯，使得这座城市从枢纽变成了瓶颈。
对于经历过20世纪90年代私有化浪潮的人来说，铁路象征着一场更宏大的国家创伤：车站荒废，村庄被遗忘，铁路货场在阳光下锈蚀。一代人伴随着火车的回声长大，如同幽灵般的声音，提醒着他们曾经将自己与世界连接在一起的是什么。
但形势却稍有转变。
2010年代，国家开始对铁路系统进行再投资。布宜诺斯艾利斯的通勤线路焕然一新，配备了现代化的机车车辆。通往罗萨里奥、科尔多瓦和马德普拉塔的长途列车服务得以恢复——虽不完美，班次也不算频繁，但却是实实在在的。2015年4月，阿根廷现代史上罕见的政治共识浮现：参议院以压倒性多数通过了一项法律，重建阿根廷铁路公司（Ferrocarriles Argentinos），将铁路系统重新国有化。左翼和右翼都意识到，这不仅关乎火车，更关乎重塑国家凝聚力。
如今，乘坐米特线或焕然一新的萨米恩托号列车，载着的不仅仅是乘客，还有一丝脆弱的希望：破碎已久的事物或许还能再次完整。
在铁路或沥青出现之前，就有河流——阿根廷的河流依然存在，不仅流淌着水，还承载着历史和贸易。
截至2012年，该国拥有约1.1万公里的可通航水道，其中拉普拉塔河、巴拉那河、巴拉圭河和乌拉圭河构成了天然的水网，曾服务于当地独木舟和耶稣会传教团，如今则承载着驳船、货船和拖船。布宜诺斯艾利斯、罗萨里奥、圣菲、坎帕纳、萨拉特等河港不仅仅是工业枢纽，更是农业经济的心脏，将大豆、小麦和玉米运往世界各地。
布宜诺斯艾利斯旧港依然具有象征意义，但如今真正的力量在于上游。上游港口区——位于圣菲省巴拉那河沿岸，绵延67公里——自20世纪90年代以来，已成为阿根廷出口的主导力量。到2013年，这片由17个港口组成的区域承担了阿根廷一半的出境货物吞吐量。这里蕴藏着一种重要的效率，这不仅源于政策，也源于务实：如果阿根廷要维持粮食供应、生存和贸易，河流就必须畅通。
河流确实在流动，但其中也隐藏着复杂性。疏浚之争、海关腐败和劳工骚乱都是反复出现的主题。然而，沿着圣洛伦索或圣尼古拉斯的河流漫步，就能感受到这一切的规模：谷物升降机像混凝土大教堂一样耸立，集装箱船在全球贸易的重压下呻吟，拖船像舞者一样精准地推动着驳船。
对于一个地域如此辽阔的国家来说，飞行并非奢侈之物——它往往是唯一可行的选择。阿根廷拥有超过1000个机场和简易机场，但只有161个拥有铺设的跑道，而且只有极少数的机场真正对日常的出行节奏至关重要。
埃塞萨国际机场，正式名称为皮斯塔里尼部长国际机场，位于布宜诺斯艾利斯市中心约35公里处，堪称阿根廷的瑰宝。对大多数阿根廷人来说，它不仅仅是一座机场，更是一座门户，一个人们泪流满面、欢聚欢聚的地方。一代又一代人离开埃塞萨，到国外寻求更好的生活；而另一些人则带着流亡、冒险和归家的故事，踏上归途。
豪尔赫·纽贝里机场坐落在拉普拉塔河畔，距离布宜诺斯艾利斯市中心仅数分钟车程，提供国内和地区航班服务。机场内熙熙攘攘，有学生返回图库曼的家，有商务旅客前往科尔多瓦，还有全家飞往巴里洛切享受冬日的雪景。
在首都以外，像门多萨的埃尔普卢梅里洛机场和米西奥内斯的伊瓜苏瀑布这样的机场，为遥远的地区提供了重要的生命线。从安第斯山脉的葡萄酒谷到北部的亚热带森林，这些机场不仅仅是交通枢纽，更是连接世界的桥梁。
书写阿根廷，如同深入一个仍在讲述的故事——它充满了层层递进的迁徙、内心静谧的变革，以及每日生存与重塑的诗意。这不仅仅是一个统计数据存在于政府档案或人口普查表的地方，尽管2022年的人口普查确实报告了总人口为46,044,703人。阿根廷更像一幅鲜活的马赛克——一幅跨越海洋和国界、由巨大的苦难和令人惊叹的美丽交织而成的人类韵律与记忆的重写本。
阿根廷是南美洲人口第三多的国家，仅次于巴西和哥伦比亚，全球排名第33位。但数字，尤其是在阿根廷，往往只能反映部分事实。真正的故事隐藏在这些数字之间的空隙中——在布宜诺斯艾利斯那些古老的咖啡馆里，探戈的歌词依然回荡，如同低语的遗憾；在巴塔哥尼亚那片寂静的土地上，人们消失在这片土地中，又重新找回了自我；在贫民窟里，移民的语言在一代又一代的传承中逐渐演变成新的方言。
阿根廷的人口密度稀少，每平方公里只有15人，远低于全球平均水平。广阔的空地依然是其大部分地貌。但这个国家的灵魂正在发生转变——不仅体现在人口数量上，也体现在年龄、态度和期望上。
到2010年，出生率已降至每千人17.7个活产婴儿，该国正进入人口结构转型期，这其中夹杂着苦乐参半的成熟气息。如今，出生婴儿数量减少（每名妇女生育2.3个孩子，低于1895年的惊人数字7.0个），预期寿命也上升到了令人欣慰的77.14岁。平均年龄为31.9岁，虽然不算年轻，但也不算老。这是一个重新审视的时代，各国开始审视自身，正视自身存在的矛盾。
事实上，只有25.6%的人口年龄在15岁以下，而10.8%的人口年龄在65岁以上。在拉丁美洲，只有乌拉圭的老龄化速度更快。这个社会夹在青春与怀旧之间，充满潜力，却又笼罩在政治和经济危机的阴影之下。
走在阿根廷的街头，仿佛透过拉丁美洲的视角审视欧洲——有时被扭曲，有时被重新想象。阿根廷人常常称他们的祖国为“crisol de razas”（种族熔炉）。但这并非空谈，而是一种活生生的身份认同。
大多数阿根廷人拥有欧洲血统——根据丹尼尔·科拉奇（Daniel Corach）2010年的一项基因研究，约占79%。意大利人和西班牙人是这支血统的主要组成部分，他们的影响在里奥普拉坦语（Rioplatense）的西班牙语中清晰可见。里奥普拉坦语的旋律抑扬顿挫和独特的“voseo”（用“vos”代替“tú”）与那不勒斯意大利语有着惊人的相似之处。在阿根廷，语言本身也因历史和地理位置的改变而发生了改变——布宜诺斯艾利斯的发音与波哥大或马德里截然不同。
但在这层欧洲血统的表象之下，隐藏着更深层的脉络。科拉奇的研究显示，63.6%的阿根廷人至少有一位原住民祖先。仅凭这一事实，就足以揭示一个建立在流离失所与融合之上的国家的复杂性。在阿根廷的民族神话中，非洲血统常常被淡忘，但这种血统也依然存在——约占4.3%——尽管其文化印记远比这个微小的百分比所暗示的要丰富得多。
移民的叙事并未止步于19世纪或20世纪。从20世纪70年代开始，新的移民浪潮涌入：玻利维亚人、巴拉圭人和秘鲁人为城市景观和农田增添了他们自己的声音。随后，多米尼加人、厄瓜多尔人和罗马尼亚人等规模较小的群体也纷纷涌入。自2022年以来，已有超过18500名俄罗斯人来到阿根廷，寻求躲避战乱。这股持续不断的移民潮再次印证了一个静默的事实：阿根廷仍在不断演变。
目前，阿根廷约有75万人没有官方证件。政府没有掩盖这一事实，而是发起了一项计划，邀请无证移民申请合法身份。超过67万人响应了该计划。这一举动体现了阿根廷的深厚民族精神：一个既能承受官僚主义的重压，又能保持同情心和随机应变的民族。
在阿根廷，最具影响力的群体是阿拉伯裔和亚裔。大约有130万至350万阿根廷人，他们的祖先来自黎巴嫩和叙利亚，他们大多是19世纪末为躲避奥斯曼帝国迫害而来的基督徒。许多人融入了阿根廷的天主教，其他人则坚定地信奉伊斯兰教，从而形成了拉丁美洲最重要的穆斯林群体之一。
东亚人口——华人、韩人、日人——进一步丰富了阿根廷的族群。如今，约有18万阿根廷人认同这些族群。尤其是日裔，虽然人数较少，但其文化联系紧密，凝聚力强，通常以布宜诺斯艾利斯和拉普拉塔的社区协会为中心。
阿根廷还拥有拉丁美洲最大的犹太人口，世界第七大犹太人口。从熙熙攘攘的布宜诺斯艾利斯犹太区，到东欧移民建立的宁静的农业殖民地恩特雷里奥斯，犹太文化在阿根廷根深蒂固。2013年，意大利裔阿根廷人豪尔赫·马里奥·贝尔格里奥当选为教皇方济各，成为首位来自南半球的教皇，这赋予了阿根廷犹太文化新的意义，这或许标志着阿根廷迄今为止最引人瞩目的精神输出。
虽然西班牙语是事实上的官方语言，但阿根廷人使用多种语言。大约有280万人懂英语。约有150万人讲意大利语——尽管他们大多将其作为第二或第三语言。阿拉伯语、德语、加泰罗尼亚语、克丘亚语、瓜拉尼语，甚至查科地区的土著语言威奇语，都是这个国家鲜活的声音景观的一部分。
在科连特斯和米西奥内斯，瓜拉尼语依然在日常使用中，连接着古老的传统和现代生活。在西北部，克丘亚语和艾马拉语依然可以在市场和家中听到。这些声音并非残存，而是抵抗——是幸存。它们低声诉说着土地优先于边界，归属优先于国家。
虽然宪法赋予宗教自由，但罗马天主教仍享有特权地位。然而，阿根廷人与宗教组织之间的关系却如同探戈旋律般复杂——充满虔诚、怀疑与疏离。
截至2008年，近77%的阿根廷人口自认为是天主教徒。到2017年，这一数字下降到66%。与此同时，无宗教信仰者的比例上升到21%。教堂的出席率很不稳定：近一半的阿根廷人很少参加礼拜；约四分之一的人从不参加。
然而，宗教从未完全消退。它只是适应了。它从制度化走向直觉，从教条走向日常仪式。一个由沉默的信徒组成的国家，一个私人祈祷胜过公开宣告的国家。
阿根廷并非一直都如此仁慈。它经历过独裁、审查和强迫失踪。但在过去的阴影下，新的自由扎根于此。2010年，阿根廷成为拉丁美洲第一个——也是美洲第二个——将同性婚姻合法化的国家。在一个通常以保守主义为标志的地区，这无疑是一次彰显尊严的激进之举。
人们对LGBT群体的态度稳步改善。如今，布宜诺斯艾利斯举办了南半球规模最大的骄傲游行之一。但比起游行本身，更能体现真正改变的是那些平凡的日常瞬间——那些默默牵手的瞬间，那些平凡的肯定。
很少有国家像阿根廷一样，展现着自己的独特个性——它并非像一幅精致的挂毯，而是一幅大胆而充满激情的矛盾拼凑之作：歌剧式的与原始的、忧郁的与欢庆的、根深蒂固的与永无止境的探索。谈论阿根廷文化并非描绘一幅静态的肖像，而是漫步于一座鲜活、有呼吸、充满个人色彩的画廊。这个国家对探戈和吉他民谣有着同样的热爱，建造着足以匹敌欧洲任何歌剧院的歌剧院，并将整个贫民区描绘成工人阶级梦想中明亮而又碰撞的色彩。
阿根廷的灵魂始终是新旧世界交汇的点，时而碰撞，时而翩翩起舞。欧洲移民的印记，尤其是来自意大利、西班牙、法国、俄罗斯和英国的移民，在阿根廷的方方面面都清晰可见，从口味到广场、政治，甚至姿态，无不体现着阿根廷的特色。漫步在布宜诺斯艾利斯的五月大道，你很容易就会想象自己置身于马德里或米兰。阳台、九重葛、淡淡的优雅——这是阿根廷对欧洲风格的模仿，并非刻意模仿，而是近乎孝顺地接受。
然而，在大理石外墙和咖啡馆文化的背后，隐藏着一些更古老、更尘土飞扬、更桀骜不驯的东西：高乔人的精神，阿根廷的牛仔诗人，他们自力更生、坚忍不拔和宿命式浪漫的遗产，静静地萦绕在阿根廷的乡村记忆中。此外，还有更久远的声音——土著文化，他们的传统常常被边缘化，但从未完全消亡。在奎纳笛的音乐中，在质朴的陶瓷中，在西北部延续至今的安第斯仪式的静默优雅中，它们提醒着我们，阿根廷不仅是欧洲的孩子，也是这片大陆的孩子。
如果阿根廷有心跳，它的声音会像班多钮手风琴。探戈在这里不仅仅是一种音乐流派，更是国家精神的象征。探戈诞生于19世纪末布宜诺斯艾利斯的妓院和移民贫民窟，它将痛苦、欲望和渴望提炼成音乐，让人可以紧紧拥抱，屏息地舞动。它的歌词如同粗粝的诗歌，在街头巷尾吟唱，在咖啡馆里低声细语。
20世纪30年代到50年代的黄金时代，为我们带来了如同雷鸣般轰鸣、在电波中回荡的管弦乐队：奥斯瓦尔多·普格列塞执着的优雅，阿尼巴尔·特洛伊洛深情的忧郁，以及胡安·达里恩佐如火焰般的打击乐。之后，阿斯托尔·皮亚佐拉的出现，带来了一场自我革新。他彻底颠覆了探戈，将其重新组合成新探戈，充满智慧与叛逆，充满不和谐音与光彩。
如今，探戈依然在圣特尔莫广场上翩翩起舞，在巴勒莫霓虹闪烁的米隆加舞会上回荡。像Gotan Project和Bajofondo这样的乐队将其令人心酸的性感带入了电子乐时代。但对阿根廷人来说，探戈绝不仅仅是复古——它是一种回忆，手捧一杯菲奈特香槟，眼中流淌着一生的情愫。
阿根廷的音乐景观远不止于拉普拉塔河。民谣音乐汇聚了数十种地域风格，在各省间奔腾不息。在尘土飞扬的城镇和山谷中，你依然能听到夏朗戈琴怀旧的拨弦，或马兰博琴富有节奏的跺脚声。像阿塔瓦尔帕·尤潘基和梅赛德斯·索萨这样的艺术家将这一民间传统带到了全球，她的声音如同悲伤与正义的浪潮，而他的吉他则是对流亡与忍耐的沉思。
摇滚乐于20世纪60年代兴起，如同阿根廷的一切事物一样，找到了一条重塑自我的道路。从阿尔门德拉和马纳尔的革命低语，到苏打立体声和洛斯雷东多斯乐队席卷体育场的雷霆万钧，民族摇滚成为一场运动、一面镜子、一场反叛。它不属于大公司，而是属于人群、属于贫民窟，属于那些因为信仰而一起歌唱的人们。
昆比亚舞和卡森格舞，这两种阿根廷音乐的变体，诞生于街头派对和郊区俱乐部，近几十年来逐渐兴起，并占据着自己的一席之地。这些曾经被上流社会所排斥的节奏，如今却成了布宜诺斯艾利斯、蒙得维的亚、亚松森等地年轻人和挥汗如雨的夜晚的配乐。
阿根廷的舞台并非全都闪耀着迪斯科球或霓虹灯的光芒。科隆剧院以其天鹅绒般的静谧和天籁般的音响效果，依然是世界上最伟大的歌剧院之一。它曾接待过歌剧女主角，演绎过芭蕾舞剧，也指挥过打破吊灯般寂静的交响乐。从玛莎·阿格里奇煽动性的钢琴到丹尼尔·巴伦博伊姆磁力十足的指挥，阿根廷古典音乐家们长期以来一直站在巨人的肩膀上，并最终成为巨人。
阿根廷的芭蕾舞传统孕育了胡里奥·博卡 (Julio Bocca) 和玛丽亚内拉·努涅斯 (Marianela Núñez) 等大牌芭蕾舞演员，他们的表演将欧洲舞台的纪律与阿根廷与生俱来的特质融为一体——也许是强度，或者是那种明显的拒绝退缩的精神。
阿根廷对电影的热爱几乎与电影本身一样悠久。1917年，基里诺·克里斯蒂亚尼（Quirino Cristiani）在这里创作了世界上第一部动画长片——在大多数教科书中，它只是一个脚注，但在阿根廷的文化神话中，它却是一个引以为豪的奇特之处。
阿根廷电影经历了独裁、民主、繁荣与萧条，始终保持着反抗和创新的精神。《官方故事》和《他们眼中的秘密》等影片赢得了奥斯卡奖，但或许更重要的是，它们道出了许多人不敢大声说出的真相。导演和编剧找到了批判权力、记录日常生活的方式，让镜头在沉默和行动之间徘徊。
演员贝热尼丝·贝乔 (Bérénice Bejo)、编剧尼古拉斯·贾科博内 (Nicolás Giacobone) 和作曲家古斯塔沃·桑塔奥拉拉 (Gustavo Santaolalla) 都已获得国际认可，但阿根廷的电影心脏仍然在独立影院中跳动，在放映后的悄悄讨论中跳动，在那些花费不多但信念坚定的电影中跳动。
阿根廷的艺术始终难以被归类。从弗洛伦西奥·莫利纳·坎波斯（Florencio Molina Campos）的纯真魅力，到苏尔·索拉（Xul Solar）的幻觉几何，从安东尼奥·贝尔尼（Antonio Berni）的粗犷新具象，到罗伯托·艾森伯格（Roberto Aizenberg）的纯粹超现实主义，这个国家的画家和雕塑家们讲述着打破常规的故事。
贝尼托·金克拉·马丁（Benito Quinquela Martín）的《博卡》（La Boca）中港口的忧郁，莱昂·法拉利（León Ferrari）的概念性爆发，以及玛塔·米努金（Marta Minujín）的偶发艺术中无政府主义的活力——所有这些都拒绝被束缚。它们既深刻地体现着地方性，又不失全球化的挑战性，反映了移民的梦想、历史的伤痕以及阿根廷生活中混乱而诗意的一面。
阿根廷的城市堪称风格分裂症的典范。像卢汉市政厅这样的西班牙殖民时期遗迹，与巴黎式联排别墅、装饰艺术风格的电影院、粗野主义风格的公共建筑，以及闪烁着不确定现代气息的玻璃塔楼共存。尤其是布宜诺斯艾利斯，感觉就像一座梦境中的城市——优雅、疲惫，却又仿佛永恒。
从科尔多瓦大教堂耶稣会巴洛克式的宏伟气势，到雷科莱塔豪宅的折衷主义风格，这里的建筑讲述着权力、希望、迁徙与衰落的故事。每个角落都仿佛翻开一本仍在书写的历史书——一次次的翻修。
阿根廷美食不仅仅是一份菜谱清单。它是一幅情感的地理图，一张迁徙的地图，一首跨越几代人的周日家庭午餐合唱。它是后院露台飘来的烤肉香气，是朋友间马黛茶葫芦叮当作响的仪式，也是街角小摊上用纸包着的新鲜馅饼的朴实温暖。如果说食物反映了我们的个性，那么阿根廷美食就是一面镜子——层次丰富，不完美，蕴含着丰富的传统，它既经历了苦难，也经历了欢乐。
早在西班牙大帆船停靠拉普拉塔河岸之前，这片后来成为阿根廷的土地就已开始养活其人民。该地区的原住民——克丘亚人、马普切人、瓜拉尼人以及其他族群——依靠土地和季节的馈赠维生：胡米塔（玉米皮蒸玉米布丁）、木薯、豆类、南瓜、野辣椒以及数十种土豆。马黛茶也起源于原住民，它是一种苦涩的绿色灵丹妙药，饮用它不仅是为了补充能量，也是为了仪式、交流和延续。
随后，地中海之风吹来——先是西班牙殖民者，随后是浩浩荡荡的移民浪潮。从19世纪末到20世纪中叶，阿根廷成为继美国之后世界第二大移民接收国。尤其是意大利人和西班牙人，他们带来了意大利面、披萨、橄榄油、葡萄酒，以及那些写在褪色笔记本上或铭刻在集体记忆中的食谱。
你仍然可以在布宜诺斯艾利斯咖啡馆的空气中感受到移民的印记，在那里米兰内萨炸至金黄酥脆，在祖母的厨房里，每个月 29 日都会揉捏面疙瘩 (ñoquis)，并将其塞在盛有硬币的盘子下面——这是一种源于贫困时期的丰裕仪式。
阿根廷美食始于牛肉，也常常止于牛肉。牛肉并非普通的牛肉，而是产自潘帕斯草原的牛肉：这片广阔平坦、绵延不绝的草原孕育了一代又一代的高乔人和牛群。在19世纪的大部分时间里，阿根廷的牛肉消费量堪称神话——平均每人每年消费近180公斤（400磅）。即使在今天，阿根廷的人均牛肉消费量约为67.7公斤（149磅），仍然是世界上最大的红肉消费国之一。
但这些数字只是仪式的冰山一角。阿根廷烤肉Asado是神圣的。它不仅仅是一顿饭，更是一种虔诚的仪式，通常由一位被称为“烤肉师”（el asador）的人在户外缓慢地进行，他们默默地、自豪地照看着烤架。长排骨、西班牙辣香肠（chorizos）、血肠（morcillas）、猪小肠（chinchulines）、牛小排（mollejas）——每样东西都在炭火上烤着。无需着急，火焰自有它的语言。
阿根廷香辣酱（Chimichurri）是首选的调味品，它融合了香草、大蒜、油和醋，散发着浓郁的青翠气息。阿根廷香辣酱不像其他南美酱料那样辛辣，而是低声细语，而非喧嚣喧嚣——细腻、均衡、自信。在巴塔哥尼亚，风力更猛烈，羊肉和山羊肉取代了牛肉，通常采用“a la estaca”（一种慢炖法）——将肉放在明火上，如同祭祀自然。
然而，阿根廷并不是唯一的肉食之国。
西红柿、南瓜、茄子和西葫芦等色泽鲜艳的菜肴，温暖又不失应季气息。几乎每餐都少不了简单的油醋沙拉。还有随处可见的面包：酥脆的、松软的，可以用手撕开，蘸着酱汁吃，或者用来吸收烤肉的余味。
意大利主食也蓬勃发展。千层面、馄饨、塔拉里尼和烤宽面条是日常食物，尤其是在罗萨里奥和布宜诺斯艾利斯这样的城市。每月29日，阿根廷家庭都会准备ñoquis（嫩土豆团子），并遵循在盘子下面放钱的传统，这是一种与好运和移民智慧相关的迷信。
馅饼或许是最接近国宝的东西。手掌大小的馅饼，外皮捏成精致的“repulgue”（边缘），既彰显着风味，也彰显着产地。每个省都有自己的风格：图库曼省的多汁牛肉，萨尔塔省的甜玉米，门多萨省的辣鸡肉。馅饼可以冷热食用，在派对或公交车站享用，佐以葡萄酒或苏打水。最好的馅饼往往出现在最意想不到的地方：祖母的厨房，潘帕斯草原的加油站，或是门上没有招牌的隐秘杂货店。
每一块恩潘纳达都讲述着一个故事。它源于西班牙——源自十五世纪旅行者的口袋面包——也融合了阿根廷的创新，其风味受到地域、血统和即兴创作的影响。甚至还有一种加利西亚的表亲——恩潘纳达·加莱加（empanada gallega），与其说是口袋面包，不如说更像是一种馅饼，里面通常填满了金枪鱼和洋葱。
如果烤肉是主角，那么甜点就是返场表演——甜美、怀旧，充满阿根廷风情。
焦糖牛奶酱是阿根廷甜点文化的灵魂：将牛奶和糖慢火煮至浓稠，制成浓郁的焦糖酱，如同记忆中的回忆。它充满了阿尔法霍雷斯（alfajores，酥饼夹心饼干）、煎饼、蛋糕，甚至梦想。阿根廷人早餐时会把它涂在吐司上，舀到咖啡里，或者直接从罐子里吃——他们也确实如此，这真是厚颜无耻。
其他甜品也体现了这种丰盛的滋味。被称为“马丁·菲耶罗甜品”的红薯酱（Dulce de batata）配奶酪，朴实无华，却又令人感到奇妙的满足。榅桲酱（Dulce de membrillo）也同样令人满足。巴塔哥尼亚丘布特省的威尔士社区推出了一种名为“torta galesa”的甜品，这是一种浓郁的水果蛋糕，配上红茶，在宁静的茶馆里享用，仿佛置身于时光胶囊之中。
还有冰淇淋。它可不是普通的冰淇淋，而是一种近乎宗教仪式的体验。仅在布宜诺斯艾利斯，就有数千家冰淇淋店，其中许多至今仍由家族经营。这种意式冰淇淋的口味丰富多样——从柠檬味到芝士蛋糕味，再到各种口味的焦糖牛奶酱。即使在深夜，也常常能看到一家人挤进车里，只为买上一两公斤冰淇淋。
阿根廷的饮食大多隐于公众视线之外。比如米兰尼萨（milanesa），一种裹上面包屑的炸肉排，通常搭配土豆泥或夹在三明治里食用。还有德米加三明治（sandwich de miga），一种薄薄的火腿、奶酪和生菜夹在没有硬皮的白面包上——派对必备、葬礼标准餐点和人们最爱的小吃。
又或者，fosforito——一种夹着火腿和奶酪的酥皮三明治，酥脆酥脆，却意外地饱腹。这些都是日常生活中常见的食物，是临时时刻的慰藉，它们不会出现在旅行手册上，却能滋养一个国家。
没有哪种饮料能像马黛茶那样触动阿根廷人的灵魂。马黛茶苦涩而带有草香，是一种用巴拉圭冬青叶制成的草本茶，人们用一根金属吸管，从共用的葫芦里吸饮。在公园、公交车站、办公室和山间小道，你会看到人们围成一圈传递马黛茶——一个保温瓶，一个葫芦，如此循环往复。这种习俗根植于信任：一人奉上，其余人畅饮，无需拘泥礼节。不喝完，无需道谢。
对于初尝马黛茶的人来说，它或许味道浓烈。但对阿根廷人来说，它是一种节奏，一种存在方式，一种对话，并非通过言语，而是通过小口啜饮。
葡萄酒也源源不断。阿根廷的明星出口产品马尔贝克，口感浓郁而质朴，如同它的诞生地一样。夏季，红酒常与苏打水混合，清爽怡人，平易近人。此外，还有基尔梅斯啤酒，作为阿根廷的国酒，其蓝白相间的酒标深深地刻在了人们的眼中。
阿根廷美食不仅仅是一份菜品清单，更是一份鲜活的传承。它展现了一个国家如何将本土与外来、朴素与丰盛融合，铸就其独特的身份认同。它见证着绵延至黄昏的周日午餐，见证着围坐在烤架旁讲述故事的人们，见证着卷起袖子手工擀面的人们。
在阿根廷，做饭是为了纪念。吃饭是为了联系。分享一顿饭是为了表达“你属于这里”。
从巴塔哥尼亚风光旖旎的平原，到布宜诺斯艾利斯活力四射的街道，阿根廷以绚丽的风景迎接每一位旅行者。在您沉醉于探戈的韵律，或在安第斯山脉的轮廓下啜饮马尔贝克葡萄酒之前，了解如何进入这个幅员辽阔的国家，以及在其境内旅行的多种方式，都将对您有所帮助。无论您是开启为期90天的城市中心和自然奇观探索之旅，还是仅仅是环球旅行的中途停留，这里都将为您提供抵达、跨越国界以及通过航空、铁路、公路和海路探索阿根廷的指南。
对于大多数护照持有者，阿根廷允许免签停留最多90天。超过70个国家的公民——包括澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟成员国（法国、德国、西班牙等）、美国以及拉丁美洲的多个国家——只需持有效护照即可入境，并在抵达时获得入境许可。少数国家的公民享有较短的停留期限：例如，牙买加和哈萨克斯坦护照持有者最多可停留30天。
凭国民身份证入境
如果您拥有玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭或委内瑞拉的公民身份（或居住权），您可以完全绕过护照要求，只需出示您的国民身份证即可。这充分证明了南美洲内部的深度融合，让您只需携带钱包里的塑料卡即可从波哥大或圣保罗下飞机。
印度和中国的电子旅行授权
来自印度和中国（包括澳门）且已持有有效申根签证或美国签证的旅客，可以在线申请阿根廷电子签证 (AVE)。AVE 的处理时间约为十个工作日，费用为 50 美元，允许最长 90 天的旅游停留时间——前提是您的签证有效期至少在您预计抵达后三个月内有效。
海关免税和趣闻
抵达后，每位旅客可免税携带价值不超过300美元的物品入境，非常适合购买纪念品，例如当地编织的披风或当地产的橄榄油。如果您只是过境，无需离开机场的无菌区，您仍然会收到海关申报表；然而，自2014年5月起，它已成为一种收藏品，而非一份严格执行的文件。
布宜诺斯艾利斯是阿根廷的主要空中门户，拥有两座各具特色的机场：
许多国际旅客在埃塞萨机场降落后，不得不转乘机场巴士前往埃塞萨机场。好在机场有定时班车，大约一小时即可送达两地，但交通拥堵可能会延长行程。从埃塞萨机场到市中心的出租车费用约为130阿根廷比索（2012年初），而从机场到市中心的出租车费用则在40阿根廷比索左右。近年来，像Uber这样的应用程序服务已经取代了传统的出租车，使“门到门”的出行更加顺畅，通常也更经济实惠——只需在埃塞萨众多航站楼之间发短信或打电话确认您的司机即可。
阿根廷遵循世界卫生组织的指导方针，防治虫媒疾病。往返阿根廷的航班起飞前，机组人员会拿着杀虫剂罐在过道巡视，这在热带航线上更为常见（你可能在新加坡-斯里兰卡的航班上体验过）。这是在标准安全演示前的短暂插曲，也提醒你即将前往一片亚热带湿地和崎岖山脉交相辉映的土地。
除了布宜诺斯艾利斯，阿根廷还拥有连接各大城市和旅游胜地的区域机场网络。您可以乘坐南美航空 (LATAM) 从智利圣地亚哥飞往门多萨；从蒙特港 (Puerto Montt) 飞往巴里洛切；或者继续向北从科尔多瓦飞往萨尔塔。国内航空公司的服务水平参差不齐，但即使是最经济实惠的选择，也能让您比任何巴士更快地穿越潘帕斯草原和山麓。
阿根廷的铁路曾纵横交错，遍布全国；如今，国际铁路服务却寥寥无几。一条短线连接巴拉圭的恩卡纳西翁和边境对面的波萨达斯，来自玻利维亚的列车也开往维拉松和亚库伊巴。多年来，智利和阿根廷之间经由安第斯山脉的铁路连接计划一直在酝酿，旨在重现曾经载着高乔人和货物翻越群山的史诗般的铁路之旅。如果您更偏爱美景而非速度，请关注这些发展——您的下一次冒险之旅可能就从钢轨上开始。
对许多人来说，阿根廷的真正魅力在于其著名的长途巴士。布宜诺斯艾利斯的雷蒂罗巴士总站隐藏在火车站和地铁站后面，是该国城际交通的枢纽。提前几天购票，至少在出发前45分钟到达，并在其中一个问讯处确认您的登机口（您通常会收到一个登机口编号，例如17-27号登机口）。尽管人群可能会拥挤，而且也曾发生过小偷小摸的事件，但稍加警惕就大有裨益。
登车后，您将坐上堪比头等舱的座椅。在前往科尔多瓦、萨尔塔或巴里洛切的路线上，躺椅、脚凳、机上餐食，甚至个人娱乐屏幕都随处可见。阿根廷的巴士旅行既舒适又经济实惠——根据公司不同，可能会提供毯子和枕头等额外物品。
布宜诺斯艾利斯通过横跨宽阔河口的渡轮服务吸引着来自乌拉圭的游客：
阿根廷与智利、乌拉圭、巴拉圭和巴西绵延的边境线，吸引着公路旅行者。边境口岸种类繁多，从拥有高效海关手续的现代化检查站，到蜿蜒山口沿线的质朴哨所，应有尽有。如果您自驾游，请记住，部分渡轮（尤其是在布宜诺斯艾利斯和科洛尼亚之间）可载车辆，为希望游遍拉普拉塔河两岸的游客提供无缝衔接。无论您是计划穿越门多萨的葡萄园前往智利葡萄酒产区，还是途经巴拉圭探索伊贝拉保护区的湿地，自驾游都能让您的旅程充满自由感，这是任何行程安排都无法比拟的。
对于从埃塞萨出发的旅客来说，好消息来了：29美元的离境税（飞往乌拉圭的航班和国内航班为8美元）现已包含在机票价格中。办完手续后，您可以专心品尝您最后的馅饼，最后欣赏一下布宜诺斯艾利斯缤纷多彩的天际线，并规划您最终的返程。
阿根廷的幅员辽阔、物产丰富多样，其魅力堪比其著名的马尔贝克葡萄酒。无论您是从奥克兰直飞，还是在萨尔塔下豪华大巴，抑或横渡河流前往乌拉圭，抑或驾驶自己的爱车翻越山口，旅程本身都成为故事的一部分。
阿根廷绵延近三千公里，从巴塔哥尼亚的草原到米西奥内斯省的亚热带森林，地形复杂，地域辽阔，需要多种出行方式。从风雨肆虐的火地岛高原到平缓的潘帕斯平原，可能需要数日时间，旅程的每一段都展现着独特的韵律、质感和当地风情。无论是乘坐公路、铁路、飞机还是水路，这段旅程都成为阿根廷特色不可或缺的一部分——每一种出行方式都展现着它的历史、它的社群以及它变幻的视野。
阿根廷的长途巴士网络仍然是陆路旅行的支柱。布宜诺斯艾利斯的雷蒂罗巴士总站每天处理多达两千辆巴士的到达和出发，在七十五个站台之间调度客车，并在其上层为两百多个售票亭提供服务。城际巴士在当地被称为“micros”或“ónmnibus”，种类繁多，从“servicio común”（配备固定靠背座椅和基本便利设施）到全卧铺车厢（cama suite、tutto letto、ejecutivo 和 variants），提供宽敞的腿部空间、车上餐饮，甚至还有随行人员。平均票价为每小时四至五美元：从伊瓜苏港到布宜诺斯艾利斯的旅程通常花费约一百美元。
在首都，colectivos（有时在地方语言中被称为bondi）服务于网络中的每一个街区，每天运送数百万乘客。英航Cómo Llego和Omnilíneas等智能手机应用程序提供英语和西班牙语的实时时刻表，引导游客穿越狭窄的街道和老旧的高架桥。乘坐长途列车的旅客应准时到达：即使到达时间晚了一刻钟或更长时间，出发也必须严格遵守时刻表。给行李搬运工一些硬币，就能确保行李快速进入货舱。
阿根廷铁路史是一部关于雄心、衰落与复兴的著作。十九世纪末二十世纪初，密集的铁路网连接着潘帕斯草原和安第斯山脉，其速度和舒适度堪比欧洲的宏伟铁路。胡安·多明戈·庇隆执政期间，铁路被国有化；卡洛斯·梅内姆执政期间，铁路又被私有化；2015年，铁路由新的国有运营商——阿根廷铁路公司（Trenes Argentinos）运营。长途列车班次仍然有限——主要线路通常每周只有一两班——但票价却约为同等公交车票价的四分之一。使用信用卡在线预订可享受5%的优惠；外国游客可以在“DNI”下输入任意字母数字字符串来确保预订。
在大布宜诺斯艾利斯地区，本地火车穿越郊区的速度远快于公交车，汇聚于雷蒂罗、孔斯蒂图西翁和翁斯终点站。从雷蒂罗出发，轨道向北延伸至胡宁、罗萨里奥、科尔多瓦和图库曼；从翁斯出发，轨道向西延伸至布拉加多；从孔斯蒂图西翁出发，向东南延伸至马德普拉塔和皮纳马尔。传奇的云火车——位于萨尔塔省边界，海拔超过四千米——诚邀那些做好了应对稀薄空气的准备的人，尽管自2008年以来，列车服务只是断断续续地恢复。想要了解最新的时刻表和轨道状况，Satélite Ferroviario 网站仍然是最可靠的西班牙语资源。
国内航线快速穿梭于这片广阔的土地上，但价格不菲。阿根廷航空公司及其子公司Austral和LATAM阿根廷航空公司占据了大部分航班，所有航班均经拉普拉塔河畔的豪尔赫·纽贝里机场。非阿根廷居民的票价上涨近一倍，因此在比较报价时务必谨慎。“大圆航线”是一个显著的例外，每周六、周二和周四各执飞两班，连接布宜诺斯艾利斯、巴里洛切、门多萨、萨尔塔和伊瓜苏，中间不走回头路。
经验丰富的旅行者会提前预订国际机票，以获得更便宜的国内航段（有时是免费的），但为了应对不可避免的延误，他们应该在行程最远的地点预留至少两三天的时间。规模较小的航空公司——安第斯航空（阿根廷境内免费电话：0810-777-2633）、阿根廷哥伦比亚航空的ATR-72航班、Flybondi、阿根廷空军运营的LADE航空，以及最近的挪威阿根廷航空——都提供飞往萨尔塔、巴里洛切、罗萨里奥、马德普拉塔及其他地区的特色航线。这些航空公司都扩大了空中连接城市的群岛，但没有一家能与公共汽车的频率相媲美。
想要穿越偏僻小路和偏僻山谷，租车既灵活又便捷。21岁以上的游客可以出示有效的外国驾照，但费用可能比当地居民更高。在环绕主要中心城区的高速公路上，路面在中心线下方延伸；中心线之外，许多路段又变成了没有路灯、没有铺砌的路面。从科罗拉多河以南一直到巴塔哥尼亚，碎石路需要四轮驱动车辆和耐心；挡风玻璃上积满灰尘，预计时间可能会翻倍。所有公共道路都必须安装日间行车灯，但当地司机很少注意到这一点。
小型定居点的加油站通常会限量供应，直到下一辆油罐车到达，因此建议驾车者抓住一切机会加满油。天气和路况可能在一夜之间发生变化：春雨可能会将路肩软化成危险的泥浆，而冬季霜冻会使路面龟裂。一张详细的纸质地图——最好是标明距离和路面类型的地图——是必不可少的，此外，还可以使用加载了离线OpenStreetMap数据的GPS装置，并在出发前阅读路线规划简报。
自2002年阿根廷汽车停靠站成立以来，这种竖起大拇指的做法在许多高速公路上得到了默许。在巴塔哥尼亚和拉潘帕，交通繁忙和社区精神使得搭车出行频繁，有机会与高乔人、林业工人和同行的旅客相遇。尽管如此，由于服务稀少和季节性天气，还是需要准备帐篷或露营装备，以及制定公交车改道的应急计划。3号公路货运和长途汽车流量稳定，通常比偏僻的40号公路更快。40号公路虽然以浪漫著称，但车辆较少，而且经验丰富的搭车客竞争更激烈。
在布宜诺斯艾利斯、门多萨和科尔多瓦附近，搭车可能需要等待数小时，尤其是对于单身男性而言。女性的成功率更高，但谨慎仍然至关重要——避免在黄昏后接受邀请，在开放的加油站或服务区保持可见，并在路肩之间交替。维基导游提供的搭车指南提供了每个省份的路线说明、推荐停靠点和紧急联系人。
阿根廷的垂直脊梁——安第斯山脉，连同巴塔哥尼亚南部的冰原以及火地岛被风吹拂的小径，将徒步者引向一个与世隔绝的世界。在这里，道路可能消失在积雪之下，或在山体滑坡后移动；可靠的地图必须与加载了离线路径数据的GPS设备配对。OsmAnd和Mapy.cz等应用程序可以访问OpenStreetMap关系，通过Waymarked Trails下载GPX或KML文件，从而精确绘制路径。
在山麓山谷，安第斯秃鹫在头顶盘旋，原驼在灌木丛中吃草；在南部，伦加森林逐渐被风吹拂的荒原所取代。登山步道的起点距离最近的公交车站可能有数公里之遥，住宿地点通常由配备简易铺位和燃木厨房的避难所组成。周密的计划——例如在春季融雪期间预计渡河、评估山脊风力、携带纸质和电子地图——可以确保安全。在阿根廷，踏上这片土地的每一步，都将成为这片土地丰富多彩的风景的一部分。
仅用探戈来描述阿根廷固然诱人，但却有所局限。这种比较或许始于音乐与舞步，始于优雅与坚毅之间戏剧性的交融，但远不止于此。这个国家，如同探戈，充满矛盾：沉稳却又原始，优雅却又率性。阿根廷呼吸着复杂的韵律——来自它的城市、它极端的自然、它紧张的经济以及它不朽的精神。
阿根廷的城市中心充满活力，层层叠叠，每个都展现着独特的韵味和氛围。其中最引人注目的是布宜诺斯艾利斯，这座首都的神话般的声誉既源于烟雾缭绕的探戈舞厅，也源于五月广场周围的议会大厅。这座城市既疲惫又自豪，充满了矛盾。狭窄的殖民时期小巷逐渐被宏伟的欧式林荫大道所取代。绿树成荫的咖啡馆通往交通拥堵的主干道，公交车在缓慢腐朽的19世纪豪宅旁呼啸而过。
对许多游客来说，这里的魅力并非在于精致的繁华，而在于日常生活中朴实无华的即时性。在圣特尔莫——这座城市最古老的街区——街头艺人、古董商贩和手风琴演奏家们共享着鹅卵石铺就的街角，他们的乐曲仿佛要融入砖墙之中。当地的烤肉店（parillas）在深夜依然散发着烤肉的香味。在这里，记忆仿佛触手可及，在舞蹈、艺术和衰败的漩涡中，很难区分游客和居民。
然而，布宜诺斯艾利斯只是阿根廷城市特征的一个侧面。位于该国干旱西部的门多萨，则呈现出另一种韵律。这座城市与其说是戏剧性的，不如说是它那份沉稳的优雅。宽阔的林荫大道两旁排列着灌溉渠——这是当地土著和西班牙历史的遗产——环绕着广场和酒吧，夜晚在这里悠闲地度过。门多萨是阿根廷葡萄种植业的心脏地带，其葡萄园延伸至安第斯山麓。著名的葡萄酒之路从这里开始，穿过一千多家葡萄酒庄——有的规模不大，有的建筑宏伟壮观——每家都与拥有数百年历史的马尔贝克和特浓情葡萄酒种植息息相关。
相比之下，科尔多瓦的精神更年轻，但根基更悠久。这座拥有约150万人口的大学城，拥有鲜明的音乐特征，以四重奏（cuarteto）——一种在工人阶级社区发展起来的舞蹈流派——为基础。殖民时期的核心地带至今仍保留着耶稣会的建筑，这证明了它曾是宗教圣地的地位。学生们从咖啡馆涌出，辩论声此起彼伏，壁画则充分体现了阿根廷的政治潮流。
再往南，安第斯山脉环绕、纳韦尔瓦皮湖畔的圣卡洛斯-德巴里洛切，呈现出一种截然不同的景象——仿佛置身于高山海市蜃楼。瑞士风格的小木屋里住着巧克力师傅；松树林逐渐被滑雪场和夏日沙滩所取代。在这里，阿根廷人的身份认同再次延伸至欧洲，尽管这种认同感被巴塔哥尼亚狂野而动荡的地形所折射。
阿根廷的自然地理景观宛如一块微型大陆。很少有国家能拥有如此广阔的地形：从亚热带湿地到冰冷的高山湖泊，从阳光普照的沙漠到波涛汹涌的海岸线。安第斯山脉构成了阿根廷崎岖的西部山脊，这里有着触目惊心的山峰和在时间的重压下摇曳生姿的冰川。
阿根廷最令人叹为观止的自然奇观之一，莫雷诺冰川（Perito Moreno Glacier）位于埃尔卡拉法特附近的洛斯冰川国家公园（Los Glaciares National Park）内。与世界上许多正在消退的冰川不同，莫雷诺冰川保持着相对平衡的状态，冰冻的岩壁以令人心潮澎湃的力量倾泻而下，冲击着阿根廷湖（Lago Argentino）碧绿的湖水。附近的埃尔查尔腾（El Chaltén）是一个小型徒步村，可以通往巴塔哥尼亚荒野中更为偏远且通常成本更低的路线，蜿蜒的小道在菲茨罗伊峰（Mount Fitz Roy）锯齿状的山峰下蜿蜒而下。
伊瓜苏瀑布位于委内瑞拉东北部，雄踞亚热带米西奥内斯省。瀑布与巴西接壤，绵延近三公里，其轰鸣声常常淹没人们的谈话，瀑布的水雾在阳光下形成转瞬即逝的彩虹。周围的雨林栖息着吼猴、巨嘴鸟和巨型蝴蝶，但很少有生物能与瀑布本身的气势相媲美。
对于野生动物爱好者来说，大西洋海岸展现了另一番景象。秋季，马德林港 (Puerto Madryn) 成为南露脊鲸的季节性舞台，无论是从悬崖上，还是在航行于新湾 (Golfo Nuevo) 的船上，都能看到它们的身影。再往南，巴尔德斯半岛 (Peninsula Valdés) 和蓬塔通博 (Punta Tombo) 则迎来了迁徙的企鹅——有时数量超过百万——它们在洞穴中筑巢，在沙滩和海水之间摇摇摆摆地行走。偶尔，虎鲸会在海岸线上巡逻，为这壮观的景象增添一抹掠食的点缀。
然而，并非阿根廷所有的地质奇观都如此广为人知。位于西北部胡胡伊省的乌马瓦卡峡谷（Quebrada de Humahuaca）拥有赭石色、绿色、紫色和红色的带状山丘——地质历史以层层色彩书写。像普尔马马卡（Purmamarca）和蒂尔卡拉（Tilcara）这样的村庄保留着原住民的传统，妇女们放牧着山羊穿过尘土飞扬的道路，工匠市场出售着染成泥土色调的编织品。附近的萨尔塔省拥有塔兰帕亚国家公园（Talampaya National Park），这是联合国教科文组织世界遗产，风蚀峡谷不仅展现了自然的雄伟，还展现了嵌入岩石中的史前动植物遗迹。
阿根廷的众多景点并非总是唾手可得——至少价格不菲。外国游客经常面临明显的双重定价，尤其是在国家公园和热门目的地。门票价格可能很高，而且针对国际游客的定制服务往往反映的是欧洲的价格。虽然日常用品价格合理，但考虑到当地的生活成本，旅游基础设施的成本可能高得惊人。
尽管如此，对于那些愿意打破常规，或者带着帐篷、愿意搭便车、精打细算的人来说，这个国家能以最低的成本提供非凡的体验。阿根廷最大的冰川别德马冰川，游客数量不如佩里托莫雷诺冰川，但其令人惊叹的魅力丝毫不逊色。埃尔博尔松是巴塔哥尼亚地区一个低调的小镇，靠近智利边境，提供绝佳的徒步旅行体验，而且价格也不高。沿着南部海岸，拉斯格鲁塔斯海滩以及一些鲜为人知的拉斯孔奇拉斯海滩和彼德拉斯科洛拉达斯海滩，海水温暖，人流较少。
天文旅游，一个相对较新但正在蓬勃发展的行业，也开始受到人们的关注。阿根廷政府规划了“星星之路”（Ruta de las Estrellas）——一系列因其格外清澈的夜空而备受赞誉的偏远地区。在这些遥远的角落，星座似乎以大多数城市世界所缺乏的强度跳动着。
远离城市，远离地标建筑，节奏逐渐放慢。阿根廷的乡村——尤其是北部和中部地区——保留着一种悠闲的本真。生活更多地受季节而非日程安排的影响。特拉斯拉山脉山谷的村庄，拥有温泉和果园，不仅提供水疗度假的场所，更提供了一种更贴近土地的生活方式。
门多萨省和萨尔塔省不仅是通往葡萄园的门户，也是了解当地文化的窗口。在这里，酿酒与其说是一项产业，不如说是一项传统。小型酿酒商在绿荫成荫的庭院里提供品酒服务。民俗节日点亮了城镇广场。在萨尔塔，游客可以乘坐“云中列车”（Tren a las Nubes），这是一项大胆的工程壮举，它攀升至安第斯山脉近4200米的高度，将时间和空间压缩成纯粹的垂直视角。
阿根廷拒绝被简单化。它的魅力并非源于单一的体验，而在于不断变化的时刻：在圣特尔莫，叉子敲击咖啡馆碟子发出的叮当声；在巴尔德斯，鲸鱼呼吸从平静的水面升起的声音；在高地庄园，脚下木板发出的干涩嘎吱声。在这个国家，优雅与侵蚀并存，美丽往往被艰辛所包围，前进的每一步似乎都回荡着更深沉、更古老的韵律。
对于那些愿意参与其复杂性的人来说——不仅仅是作为旁观者，而是作为有思想的参与者——阿根廷提供了一些持久的东西：不是一张明信片，而是一段刻在清晰细节和矛盾中的记忆。
阿根廷比索（ISO 代码：ARS）以“$”符号标记，是阿根廷的官方货币。它细分为100分，但在阿根廷这个几乎每年都会调整货币预期的社会中，这些辅币实际上没有什么分量。硬币的面值有5、10、25和50分，以及1、2、5和10比索。然而，在当地人眼中，这种零钱通常不是金属制品，而是糖果——golosinas——尤其是在街角商店或华人超市，那里硬币稀缺，糖果只能默默地填补空缺。
纸币的面值从5比索到越来越常见的2万比索不等。最常用的面值有1000、2000、10000和20000比索。截至2024年底，这些面值中最大的一个大约相当于20美元。因此，任何大额现金支付都需要一沓厚厚的纸币——这已经变得如此习以为常，几乎无人关注。一些阿根廷人会随身携带带拉链的小袋子，里面装着叠叠的纸币，而旅行者则经常会把钱包塞得满满的。
这种通货膨胀文化根深蒂固。自1969年以来，阿根廷已将其货币中的十三个零去掉。比索经历了更名、升值和无数次贬值。最近一次是在2023年12月，比索兑外币贬值了50%。这给这个物价上涨如此之快的国家带来了又一次冲击，因为纸质菜单通常意义不大，网上以美元报价的比索，最终只能在柜台上用比索进行长时间的低声谈判。
阿根廷的银行分支机构营业时间有限——通常为周一至周五上午10:00至下午3:00。然而，它们在日常交易中的作用却越来越边缘化。真正的现金渠道是ATM，尽管它并非没有成本。使用外国银行卡取款通常会被收取高额的固定费用，每次取款从600阿根廷比索到1000阿根廷比索不等，而且取款限额很严格，很少超过10000阿根廷比索——这笔钱在大城市很快就会花光。无论余额多少或持卡人在国外的情况如何，这些限额都适用。
为了安全可靠，建议只使用银行内或银行直属的ATM。当地人通常会避开独立的ATM，尤其是街角的那种。RedBrou网络的ATM通常更受欢迎。一些ATM甚至可以向与Cirrus和PLUS等国际网络连接的卡提取美元，这对于来自巴西等国家（Banco Itaú等银行在当地业务广泛）的游客来说，是一个小小的安慰。
许多旅行者采用的一个务实的解决方案是使用西联汇款。通过在线汇款，然后在当地西联汇款网点以比索提取，可以规避ATM取款限额和不利的银行汇率。西联汇款使用的汇率通常与“MEP”汇率一致——该汇率是官方汇率与非正规市场“蓝色美元”价值的中间值。这样做有双重优势：汇率明显优于ATM或银行提供的汇率，并且避免了收到假币的风险。
开设西联汇款账户非常简单，转账通常几分钟内就能确认。然而，收款点的排队可能很长，有些网点可能需要身份证明或限制付款，这给原本就复杂的流程增加了额外的准备工作。
在阿根廷，传统的现金兑换方式——前往货币兑换处或大型银行——仍然可行，尤其是在大城市。像阿根廷国家银行这样的机构提供美元和欧元的优惠汇率。然而，兑换智利比索或不太常见的货币可能会造成10%到20%的损失，尤其是在布宜诺斯艾利斯以外的地区。
无论是大胆还是绝望，非正规市场仍然是一个诱人的选择。在布宜诺斯艾利斯市中心的佛罗里达街上，一些被俗称为“arbolitos”（小树）的男子，有节奏地、坚持不懈地喊着“兑换”（cambio）。他们与非官方兑换处（cuevas）合作，或在非官方兑换处内部进行兑换。在这里，美元蓝兑比索的汇率可能比官方汇率高出20%，每美元兑换更多的比索。截至2025年1月，这相当于每美元兑换1200阿根廷比索。这已是公开的秘密，但仍然是非法的。警方突击检查、伪钞和诈骗屡见不鲜，足以让缺乏经验的旅行者望而却步。
一些旅馆和宾馆会非正式地兑换美元，尤其是为客人兑换。务必确认当前汇率，并仔细检查收到的纸币；假币经常流通。
阿根廷与信用卡的关系错综复杂。虽然大型场所（例如超市、酒店、零售连锁店）通常接受信用卡，但小型商户可能不接受。更重要的是，外国人使用信用卡购物现在按阿根廷比索汇率（MEP）处理，该汇率远低于官方汇率。自2022年末以来，Visa和其他主要发卡机构已采用这一政策。黑市汇率一度徘徊在375阿根廷比索兑1美元左右，而Visa处理的交易汇率仅为330阿根廷比索——这个汇率非常接近，足以带来实际节省，尤其是在外国持卡人在酒店还免征21%的标准增值税的情况下。
尽管如此，许多日常互动仍然以现金支付。例如，即使账单是用银行卡支付的，小费通常也以比索支付。除非已添加cubiertos（餐桌服务费），否则餐厅通常会给10%的小费。法律规定，这笔费用必须以与菜单项相同的字体大小列出，但顾客常常会误以为这是服务费而不是小费。其他需要支付小费的服务包括美发沙龙、引座员、酒店员工和送货司机。相比之下，调酒师和出租车司机很少要求小费。
使用银行卡时，旅客通常会被要求出示身份证明。在超市，如果安心无虞，出示驾照或身份证件以及银行卡即可。如果犹豫不决，银行通常会要求出示护照，因为携带护照可能不方便或不安全。对于国内航班或长途巴士等大额消费，通常需要出示护照和用于预订的同一张银行卡。
非接触式支付已开始流行，尤其是在布宜诺斯艾利斯。磁条卡和芯片卡仍然被广泛接受，PIN码验证已成为标准，尽管有些地方仍然依赖人工签名。
旅行支票曾是出国旅行的基石，如今几乎从阿根廷的金融生活中消失了。少数机构——例如法国银行和位于布宜诺斯艾利斯圣马丁广场的美国运通办事处——或许可以接受持有有效身份证件的旅行支票，但接受率很低，处理速度也很慢。不建议实际使用。
阿根廷的零售营业时间既受气候影响，也受习俗影响。布宜诺斯艾利斯的大多数独立商店工作日营业时间为10:00至20:00，周末营业时间会有所不同。在较小的城镇，传统的午休时间依然保留——商店通常从中午关门到下午4:00或更晚，然后才在晚上重新营业。封闭式购物中心的营业时间更长，以满足当地人和游客的需求。
布宜诺斯艾利斯的时尚和艺术氛围蓬勃，常被比作米兰和墨西哥城之间的创意走廊。当地设计师将皮革、羊毛、编织等阿根廷传统材料与现代廓形巧妙融合。在冬季气候温和的首都，寒冷天气下的服装较为难寻。而在巴塔哥尼亚或安第斯山脉西北部等南部地区，较厚重的服装则更容易买到。
由于货币波动，书籍、音乐和电影的价格偶尔会低于国际标准。另一方面，由于进口税高昂，电子产品价格仍然昂贵。
阿根廷的社会结构以温暖坦诚的质感展现，言语既承载着坚定的信念，又不失轻松自然的交流。在这个国家，对话如同共同的脉搏般充满活力：声音在富有表现力的渐强中起伏，个人界限让位于相互探究，每一次互动都成为融入当地生活节奏的邀请。从科尔多瓦的街角到布宜诺斯艾利斯的林荫大道，阿根廷人的交往方式展现出层层文化历史、社会期望以及不可否认的欢乐氛围。
阿根廷人说话直率，这可能会让习惯于谨慎语调的游客感到吃惊。他们并非有意要伤害别人；相反，他们的语气反映出一种根深蒂固的信念：真诚源于坦率的表达。看似粗鲁的话语往往隐藏着真正的关心或强烈的好奇心。事实上，询问个人问题——无论是关于家庭、籍贯还是职业追求——的习惯与其说是强迫，不如说是一种建立信任的方式。新认识的人可能会被轻松地问及童年的家或日常生活，从而缩短社交距离，促使他们以同样的方式回应。拒绝此类询问或简短回应，则可能显得不感兴趣或不信任。
打断他人发言固然常见，但这并不意味着失礼。相反，它们体现了参与感，参与者争相贡献自己的见解，或是对发言者的观点予以肯定。咖啡馆和广场上充斥着高亢的声调，外人看似争吵，实则可能正在展开一场激烈的对话。脏话也渗透到日常言语中，但并不像在其他地方那样带有刻薄的污名；它强调的是情感，而不是对对话者的蔑视。观察这种模式，人们就能学会区分愤怒和热情，在热烈的交流中找到真正的人际关系的轮廓。
在阿根廷，肢体问候有着其独特的含义。在大城市中心，脸颊上的吻——轻柔、简短，几乎是耳语——是一种精心设计的表达尊重和善意的姿态。在女性之间，或者已经熟悉的男女之间，一个右脸颊的吻通常就足够了。交替亲吻脸颊的吻仍然很少见。两个男人初次见面时，通常会用力握手；然而，在告别时，友好的交谈常常以同样的半吻结束，这是一种超越最初礼节的友爱之情的标志。
在布宜诺斯艾利斯以外，陌生人之间以传统的握手为主，但亲密的朋友——无论性别——之间也可能采用亲吻脸颊的礼节。放弃这种约定俗成的握手方式，只会引发些许惊讶而非冒犯，尤其是在习俗差异明显源于外国的情况下。在外省城镇，女性可能会将亲吻脸颊的动作留给其他女性或与她们共同认识的男性；而男性则通常会热情地握手并点头致意。
在阿根廷，足球如同世俗宗教，信徒们在体育场馆和邻里酒吧里展现着虔诚的信仰。迭戈·马拉多纳、莱昂内尔·梅西等传奇球员的名字，被人们以近乎神圣的崇敬之情谈论。国家队在世界杯和同城德比中的胜利，点燃了人们的热情，并蔓延到街头游行和深夜庆祝活动。关于近期比赛的对话常常成为打破僵局的纽带，将陌生人编织进共同的钦佩之中。
身穿阿根廷国家队以外其他国内俱乐部球衣的游客，可能会招致不利的关注。即使是一句对对手球队（巴西队或英格兰队）的随意赞扬，也可能招致尖锐的斥责或充满敌意的玩笑。为了避免这种摩擦，人们可以选择身穿国家队的蓝白球衣，将讨论的焦点集中在球队的胜利和近乎奇迹的时刻。这样做，外来者就能感受到阿根廷人对这项运动的深厚感情，并体现出一种虽小却意义非凡的文化团结。
阿根廷的时间节奏变化多端。除了布宜诺斯艾利斯金融区的喧嚣之外，日常生活节奏更加平和。戏剧演出和音乐会的开始时间往往比预定时间晚；朋友们聚餐时，往往比约定时间晚了好几刻才到。在日常的场合中，迟到的概念不再那么重要，日常约会的节奏也会随着不可预见的延误而有所调整。
然而，这种松懈并非普遍现象。商务活动需要尊重时间：原定于十点举行的高管会议将准时开始。长途巴士和国内航班遵循固定的出发时间，而布宜诺斯艾利斯的城市公交车和地铁则运行时间不那么固定。对于游客来说，教训很简单：在城市交通中预留充足的时间，但要遵守会议室的时间表和已购票的出发时间。
某些话题在阿根廷轻松愉快的表象下激起强烈的波澜。福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）的主权争端对老一辈人来说尤其令人担忧。英语术语或随意提及这场冲突可能会引发不适或隐晦的敌意；“马尔维纳斯”这个西班牙语名称则传达了当地人的深厚情感。展示英国徽章或英格兰国家队球衣，即使从未升级为公开的挑衅，也可能招致严厉的目光或冷言冷语。
政治同样充满争议。庇隆的社会改革和历届军政府统治的阴影依然萦绕在公众心头。尽管阿根廷民众可以自由地讨论政府表现——尽管常常带着明显的挫败感——但建议外来者不要妄加评判。将个人观点强加于阿根廷的政治格局，可能会被视为侵犯隐私，甚至更糟，被视为一种文化上的过度扩张。同样，将阿根廷与其地区邻国——智利或巴西——的经济或社会指标进行比较，也可能会引发反感。地方菜谱和地方烹饪自豪感也需要谨慎处理。一个关于某个省的馅饼比另一个省的馅饼更美味的玩笑，可能会激起比预期更强烈的反感。
很少有话题能比阿根廷的牛肉文化更能激发人们的自豪感。在烤肉聚会上——肉在熊熊燃烧的余烬上慢慢煎烤——客人们学会了尊重切法和时间。阿根廷香辣酱和克里奥拉辣酱点缀着餐桌，它们明亮的酸味旨在衬托而非掩盖肉的鲜味。番茄酱或烧烤酱的加入会打断这种集体仪式，传达出对烹饪传统的误解。参与烤肉盛宴，不仅是为了承认烤肉在阿根廷文化中的核心地位，也是为了品味历史本身。
阿根廷在拉丁美洲率先为LGBT+群体提供法律保护和社会接纳。自2010年同性婚姻合法化以来，布宜诺斯艾利斯已成为LGBT+游客的聚集地，其社区举办着充满活力的骄傲游行、变装表演和电影节。这种开放的氛围在都市聚居区和度假小镇都蓬勃发展，酒吧和社区中心热情欢迎所有游客。
在规模较小、较为保守的地区——尤其是在北部省份——看到同性伴侣牵手的景象，可能仍会引发一些老年居民的好奇或不安。然而，法律保障依然健全，公共机构也日益严格地执行反歧视法规。游客们被鼓励在大城市享受欢庆的氛围，同时在传统习俗更为盛行的乡村地区保持谨慎。
尽管阿根廷社会普遍对宗教表达持开放态度，但在宗教场所，谦逊的举止却体现了对宗教的尊重。游客无需像拉丁美洲其他宗教较为虔诚的地区那样蒙头，然而，过于暴露的服装——例如超短迷你裙或无袖上衣——在教堂的静谧庄严中显得格格不入。在圣像前保持敬意，在拱形天花板下保持低调，并愿意遵守张贴的宗教指引，都体现了对当地习俗的真诚尊重。
阿根廷绵延的海岸线上，海滩的氛围既正式又随意。更衣室可能缺乏或设施简陋，因此人们习惯在水边谨慎地脱掉衣服。然而，即使在热门的度假胜地，裸露上身的日光浴仍然很少见。游客们发现，将端庄与实用相结合，既能确保舒适，又能确保文化和谐。
阿根廷以其迷人的探戈节奏、雄伟的安第斯山脉和深邃的文学遗产，吸引着那些寻求原始而共鸣的旅行者。这的确名副其实。布宜诺斯艾利斯在欧洲的优雅与拉丁美洲的桀骜不驯之间摇摆不定。巴塔哥尼亚南部则弥漫着寂静与冰川的气息。然而，尽管阿根廷充满诗意的魅力，它——就像任何值得了解的国家一样——却充满层次、难以预测，有时甚至危机四伏。
这不是为了恐慌，而是为了告知。睁大眼睛去旅行是一种尊重——尊重这个地方，尊重这里的人民，也尊重你自己。阿根廷很美，但这里的美是蕴含着质感的。如果你理解其中的风险——不仅仅是抽象的理解，而是对街头生活细节的理解——你就更有可能有意义且安全地体验这个国家。
游客们不得不面对的一个现实是二元经济。阿根廷剧烈的通货膨胀和严格的货币管制催生了一个非官方的外汇市场，当地人称之为“蓝美元”。游客们通常会携带美元抵达阿根廷，然后进行非正式的兑换，以避开低迷的官方汇率。这种做法在经济上是明智之举，但也存在风险。
你身上只带着几百美元？这相当于几个月的最低工资。这肯定不会被忽视。扒手和投机分子对游客携带的东西了如指掌。你可能感觉不到自己很富有，但按照当地人的标准，你确实很富有。
避免在街上兑换货币。这看似无害，但街头兑换商却能像魔术师一样变戏法地变出假币。西联汇款是按蓝色汇率接收大笔比索的首选方式，但不要独自前往。最好在白天前往，谨慎行事，并迅速离开。最好找个朋友在附近等候。带上锁，锁好你的包。不要在月光下散步，选择优步。它几乎免费，而且或许能让你避免在昏暗的街道上与人发生冲突。
尽管街头犯罪问题备受关注，但交通状况却让许多游客措手不及，甚至造成伤害。阿根廷的道路是拉丁美洲最危险的道路之一，每天约有20人丧生。每年有超过12万人受伤。游客也难免受到影响。
过马路？务必谨慎。即使在有标记的人行横道上，阿根廷司机也以鲁莽驾驶和极少尊重行人而闻名。除非你很有信心，否则不要乱穿马路。即使你很有信心，也要停下来。与司机进行眼神交流。如果有疑问，请稍等片刻。交通信号灯更多地被视为建议，而非绝对指令。人行道可能出现裂缝或障碍物。车辆可能在没有警告的情况下转弯。如果你来自行人保护措施严密的地方，请重新调整你的直觉。
在雷科莱塔、巴勒莫以及圣特尔莫部分地区等维护良好的街区，你会看到警察的身影。每隔几个街区就有警察步行巡逻。商店保安身着霓虹背心。辅助巡逻队骑着轻便摩托车。波多黎各马德罗，这个玻璃和钢铁打造的海滨区，受到海军警卫队的严密监控。对许多人来说，这种安全感令人安心。
但地理位置很重要。在布宜诺斯艾利斯以及科尔多瓦和罗萨里奥等其他城市，并非所有街区都生来平等。雷蒂罗、卢加诺别墅、里亚丘埃洛别墅以及博卡区（卡米尼托旅游区之外）的部分地区都以犯罪闻名，当地人对此非常重视。你可以问问酒店工作人员、店主或巡警。布宜诺斯艾利斯人很务实——他们会直截了当地告诉你哪些街区最好避开。相信他们的建议。
民众抗议是城市生活的另一部分。布宜诺斯艾利斯尤其是一个充满愤怒的首都，抗议的权利深深植根于当地文化。但抗议活动可能会变得动荡不安，尤其是在政府大楼附近。如果你偶然遇到示威游行——色彩斑斓的横幅、有节奏的鼓声、高呼口号的人群——请立即返回。政治激情可能会演变成冲突，尤其是与警察或国家宪兵队的冲突。
一切始于一个微笑和一张小卡片。也许是一幅卡通圣人或星座运势。你在地铁上，有人递给你卡片。如果你收下，他们会向你要钱。如果你不想付钱，就礼貌地回敬一句“不用了，谢谢”。或者什么也不说。沉默也是一种财富。
你会看到乞丐——很多都带着婴儿，有些还很执着。大多数人并不危险。平静地说一声“不，不！”并轻轻挥挥手，通常就能结束这场邂逅。不要炫耀现金。不要在公共场合翻找钱包。这不是害怕，而是出于实际考虑。
在阿根廷城市，小偷小摸是最常见的犯罪行为。并非暴力，而是偷偷摸摸。有人从椅背上抢包，有人在拥挤的公交车上偷手机，有人在不知不觉中就把钱包偷走了。当地人都知道这一点，这就是为什么那么多人把包放在前面。在咖啡馆，把包放在两脚之间，而不是悬在椅子上。这个简单的习惯可以节省你数小时的文书工作。
暴力抢劫虽然罕见，但并非闻所未闻。它们往往发生在可预见的场合：深夜，独自一人，在危险贫民区的空旷街道上。如果有人与你对峙，请毫不反抗地交出你的手机或钱包。你的安全比你的财物更重要。袭击者可能持有武器，也可能吸毒。不要试探他们的底线。
自2000年代中期以来，阿根廷当局一直在严厉打击非法出租车，但问题依然存在。在旅游景点外徘徊的司机可能会抬高车费或找零。最佳做法是？步行一两个街区，在当地人经常拦车的地方拦车。或者使用拼车应用程序——方便、便宜，而且可以追踪。
请携带身份证件，但不要携带护照。酒店出具的复印件即可。警方可能会要求出示身份证明，因此出示复印件是正常现象。无需担心丢失原件。
在机场，尤其是埃塞萨机场 (EZE)，过去托运行李被盗的报道已成为当地民间传说。虽然此类事件有所减少，但将所有贵重物品（电子产品、珠宝、处方药）放在随身行李中仍然是明智之举。这不是杞人忧天，而是先例。
好奇心可能是一把双刃剑。阿根廷的别墅——由波纹钢和废木料搭建的非正式聚居地——环境复杂，是数千人的家园。但这些地方也充斥着极度贫困、高犯罪率，以及日益猖獗的毒品“帕科”（paco）。廉价、有毒且极具破坏性的帕科，已经掏空了这些社区的部分居民。想去这些地方参观？请务必跟随信誉良好的公司提供的可靠导游。切勿独自一人闲逛，即使在白天也不例外。
至于毒品，一般来说，人们不赞成，尤其是上了年纪的阿根廷人。酒精在阿根廷文化中是可以接受的，甚至受到鼓励，但偶尔吸毒，尤其是在外国人中，是不会被轻视的。你会引起不好的关注。
阿根廷也难免受到大自然的变幻莫测的影响。在北部和中部省份，天空可能毫无征兆地裂开。龙卷风虽然不常见，但确实会发生。所谓的南美龙卷风走廊——横跨布宜诺斯艾利斯、科尔多瓦、拉潘帕等地——是仅次于美国的龙卷风活跃地区。乌云密布，天空泛着黄绿色，或是货运火车般的隆隆声——这些都不是诗意的比喻，而是警告。寻找避难所。关注当地媒体，了解最新动态。
如果出现问题（医疗紧急情况、火灾或犯罪），请拨打以下电话号码：
把它们记在手机里。更好的是，把它们记在纸上。
如果你在阿根廷的时间仅限于中部和南部地区——布宜诺斯艾利斯、巴塔哥尼亚、葡萄酒产区门多萨的山谷——那么除了常规疫苗接种外，你可能不需要接种其他疫苗。破伤风、甲肝和乙肝疫苗，如果冬天去的话，或许还需要接种流感疫苗。但如果你计划向北旅行，前往米西奥内斯省或科连特斯省茂密潮湿的森林——或者更远的伊瓜苏瀑布——那里有鹦鹉在头顶上争吵，卷尾猴在棕榈叶间摇曳尾巴——那么黄热病疫苗就需要注意了。
进入阿根廷并非法律强制要求接种疫苗。但是，如果您要前往茂密森林或热带丛林地区，强烈建议您接种疫苗。这不仅是为了保护当地环境，如果您要前往巴西、哥伦比亚或亚马逊盆地的其他地区，接种疫苗也能为您提供保障。在这些地区，如果没有接种疫苗，入境可能会变得很复杂，甚至会被拒绝。
如果您抵达时尚未接种疫苗，也不必惊慌。阿根廷在主要城市（包括布宜诺斯艾利斯、罗萨里奥、科尔多瓦等）提供免费黄热病疫苗。但耐心也是一种美德：本地人享有优先接种权，而且疫苗接种只在特定日期进行。排队可能很长，接种流程繁琐。您可能需要在一栋砖砌建筑里排上几个小时，那里风扇嗡嗡作响，两旁摆放着塑料椅子。带上水，或者带上一本书。
许多游客没有想到的是，登革热的蔓延如此悄无声息——并非通过大肆宣传或新闻警报，而是通过阴凉庭院或河畔公园里蚊子叮咬的一次。登革热由埃及伊蚊传播，在北部几个地区流行，近年来，在温暖的月份甚至出现在城市地区。
最危险的并非第一次感染，而是第二次感染。登革热的特殊威胁在于再次感染后人体的免疫反应会增强。发烧、眼后疼痛、疲劳和严重的肌肉酸痛是常见症状；在更严重的情况下，甚至可能出现内出血。
在这里，防蚊并非奢侈之举，而是一种策略。售货亭、药店，甚至加油站都出售各种驱蚊产品：从轻薄的乳液到强效的避蚊胺喷雾。萨尔塔各地餐厅的露台上，香茅蜡烛摇曳生姿。Espirales（驱蚊香）从黄昏到夜幕降临，在门口和阳台上缓缓燃烧。游客们不妨效仿。
下午四点后穿长袖并不算过分，这是常识。
阿根廷人的味蕾大胆、肉欲十足，而且极其丰富。一顿饭很容易就包含一大堆牛肉、一瓶马尔贝克、一块焦糖牛奶蛋糕，以及一杯浓到足以让人魂飞魄散的黑咖啡。对于那些不习惯如此丰盛美食的人来说，最初的几天——怎么说呢——可能是一种考验。
胃部不适并不罕见。这并不是因为食物不安全（相反，阿根廷的卫生标准普遍很高），而是因为你的身体根本不适应食物的成分、菌种和数量。
慢慢来。这是最好的建议。第一晚吃一小份馅饼，而不是一整份烤肉。喝点葡萄酒，配点水。尊重你的肠胃对温和的渴望。
至于水：在布宜诺斯艾利斯和大多数大城市，自来水理论上是可以安全饮用的。它经过处理、氯化和检测。但味道很重，通常带有金属味或矿物质味。肠胃敏感的人可能更喜欢瓶装水，尤其是在基础设施不太完善的北部农村省份。
初次造访阿根廷的游客常常会误判太阳的温暖。阿根廷地势从亚热带低地一直延伸到冰封的南极洲，但在大多数人口稠密的地区，夏季的酷暑令人难以忍受。从十二月到二月，阳光炙烤着布宜诺斯艾利斯的人行道，萨尔塔则变成了一座火炉。
脱水悄然袭来。紧身衣物下，痱子悄然冒出。至于晒伤——嗯，这简直就是毫无准备之人的必经之路。
防晒霜一定要涂，不仅仅是去海滩的时候。SPF 30 或更高的防晒霜在任何药店都能买到，而且价格实惠。帽子是实用的，不是装饰性的。还有，你没必要在正午的酷暑里喝马黛茶——不过当地人可能会喝。
有些人惊讶地发现，在阿根廷，口服避孕药是非处方药，无需处方即可购买。然而，这种便捷的获取方式也有一个问题：市面上的避孕药可能与您习惯的并不相符。配方各异，品牌各异，标签上可能没有提供完整的英文信息。
在开始或更换任何避孕方案之前，最好先咨询医生。医生不仅仅是柜台后面友好的药剂师，而是一位执业医师，可以指导您了解副作用、禁忌症以及如何正确使用。阿根廷有公立和私立的机构提供此类咨询，大多数城市地区的医生至少会说基本的英语。
阿根廷的公共卫生系统本质上是无障碍的。任何人——公民、居民、游客——都可以走进公立医院，免费接受治疗。这包括紧急手术、肢体骨折，甚至分娩。这是一个了不起的成就，尤其是在一个经历了经济动荡和政治变迁的国家。
但公立医院往往资源不足，人满为患。候诊时间可能很长。设施干净，但很少现代化。设备良莠不齐。如果您需要常规护理，或者希望获得更舒适的就诊体验，全国各地都有私人诊所。它们需要收费，但通常提供更快捷的服务和更安静的就诊体验。
无论你去哪里，只要你有能力，在公立医院自愿捐款都是惯例，但并非强制性的。这是一种感激之情，而非强制性要求。
重要提示：目前，公立医院工作人员索要或接受直接付款均属违法行为。如果有人通过明确公布的渠道之外的方式向你索要钱财，你完全有权拒绝，并在必要时进行举报。
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