Barakoa

Guantánamo Eyaletinde Küba'nın en doğu ucunda bulunan Baracoa, yaklaşık 977 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve 78.056 kişilik bir nüfusu barındırır. Honey Körfezi'nin hafif dalgalarının onu adanın çoğundan izole eden yemyeşil bir dağ bariyeriyle buluştuğu yerde yer alır. 15 Ağustos 1511'de fatih Diego Velázquez de Cuéllar tarafından kurulan şehir, Küba'nın ilk İspanyol yerleşim yeri ve orijinal başkenti olma ayrıcalığına sahiptir; bu nedenle lakabı Ciudad Primada'dır. Kasabanın orijinal adı olan Nuestra Senora de la Asunción de Baracoa, oluşumunu belirleyen inanç ve imparatorluğun iç içe geçmesini korurken, adının türetildiği Taíno terimi "denizin varlığına" işaret eder. Kasım 1492'deki ilk temastan günümüze, Baracoa'nın özü okyanus ve dağın birleşiminde kristalleşmiştir.

Kıyı şeridi Columbus'un karavellerini durdururken bile, Sierra del Purial de dahil olmak üzere çevredeki zirveler hem barınak hem de inziva sağlayan doğal bir siper oluşturuyordu. Küba'nın nemli ormanlarının nemli kucaklaması ve görkemli Küba çamı ormanları, adaya tek karasal bağın 1960'larda oyulmuş kıvrımlı otoyol La Farola olduğu sırtları örtüyor. Bu mühendislik harikası Baracoa'yı Guantanamo'ya bağlamadan önce, kasabanın giriş kapıları rüzgara ve denize doğru uzanıyordu ve ticaret gizli kanallardan geçiyordu. On yedinci yüzyıldan itibaren körfeze giren yabancı gemiler şeker, rom ve kaçak kakao ticareti yapıyor, taş duvarları bu gizli alışverişleri anlatmak için ayakta kalan Matachín ve La Punta gibi kalelerin bakışları altında sığınak buluyorlardı.

Avrupa hastalıkları tarafından neredeyse yok edilen Taíno varlığı hafızada ve mitlerde varlığını sürdürüyor. Hispaniola'dan kaçan ve bu kıyıda direnişi toplayan şef Hatuey, hem Parque Independencia'yı süsleyen heykelde hem de onu kazık önünde meydan okuyan, ezenlerinin kurtuluşu yerine cehennem ateşini tercih eden yerel hayal gücünde kutsallığını koruyor. Bu anıt, duvarları bir zamanlar ilk piskoposlara barınak sağlayan ve şimdi belediye ofisleri ve tur operatörlerinin üzerinde nöbet tutan Baracoa'nın orijinal kilisesinin restore edilmiş kabuğuyla çevrili meydana bakıyor. Geçmiş ve şimdinin bu tür karşıtlıkları, dar sokakların mütevazı konutlar arasında kıvrıldığı ve zamanın ne silebildiği ne de görkemli bir şekilde restore edebildiği sömürge duvarcılığının anlık görüntülerini sunan eski şehir boyunca ortaya çıkıyor.

Kristof Kolomb bu koyu "dünyanın en güzel yeri" olarak nitelendirmiş ve kumlarına bir haç -Cruz de la Parra- çakmak için durmuştur. Yerel keresteden yapılmış ancak efsanenin ağırlığını taşıyan bu amblem, ahşap kollarının saygılı bir merakla sergilendiği eş-katedralde varlığını sürdürmektedir. Kilisenin arkasında, alacakaranlıkta amfibilerin coqui benzeri korosu tonozlu nefte yankılanarak, Kolomb'un seyir defterinin yankılarını canlı bir tanıklığa dönüştürür. Akşamları, malecon, yerlilerin balıkçıların ağlarını çekmesini izlemek veya sadece durgun havadaki sıçramayı hissetmek için taş korkuluklara yaslandığı Havana'nın ünlü gezinti yoluna daha mütevazı bir karşılık sunar.

Río Yumuri, Río Miel, Río Duaba ve Río Toa'nın dalgalı rafları, kakaonun kraliyet palmiyelerinin altında geliştiği ovaları sular. Bu gölgeli alt katmanda Theobroma kakaosu, Küba'nın başlıca çikolata endüstrisinin temelini oluşturan çekirdekleri verir. Finca Duaba gibi görkemli mülkler, çekirdeğin çiçekten sofraya yolculuğunu izleyen turlar düzenlerken, yol kenarındaki büfeler, rendelenmiş hindistan cevizi, şeker ve tropikal meyve parçalarından oluşan tatlı bir paket olan cucurucho ruloları satar. Alacakaranlıkta, kavrulmuş kakaonun kokusu dar sokaklardan geçerek çikolatalı kahve veya romla dolu gece yolculukları vaat eder.

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, devrimden kaçan Saint-Domingue'den gelen göçmenler tepelere kahve ve baston getirdiler. Bu çiftçiler, hala küçük çiftliklerin ve gölgelik korulukların mozaiğini şekillendiren tarımsal ormancılık uygulamalarını aşıladılar. Aynı zamanda bölgenin izolasyonu, onu bağımsızlık savaşçıları için bir tiyatro haline getirdi; hem Antonio Maceo hem de José Martí, plajlarına ayak bastı, gizlice yaptıkları çıkarmalar Baracoa'yı Küba'nın egemenlik mücadelesine dahil etti. Bu bölümlere ait anıtlar gizli kalmaya devam ediyor, ancak etkili: El Castillo'nun altındaki mütevazı bir anıt mezar, şimdi bir butik otel olarak yeniden doğuyor, ayak sesleri taşlarında hafifçe yankılanan vatanseverleri anıyor.

La Farola'nın inşası, kasabanın Küba'nın geri kalanıyla bağlarını dönüştüren bir dönüm noktasıydı. Dik uçurumların üzerinden geçen on bir köprüden oluşan ve deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yüksekliğe tırmanan yol, devrim döneminin teknik cesaretini temsil ediyor. Ancak bugün bile virajları dikkatli bir tempo gerektiriyor ve yolcuları bulutlarla kaplı vadilerin ve yeşim pusunda bulanıklaşan sırtların manzaralarıyla ödüllendiriyor. Santiago de Cuba'dan otobüs yolculukları dört saat sürüyor; Gustavo Rizo Havaalanı'ndan Havana'dan uçuşlar bunu ikiye düşürüyor, ancak her iki varış şekli de bir geçiş duygusunu koruyor: ova şeker ovalarından adanın en tenha yerleşim yerine.

Buradaki turizm, büyük ölçüde küçük oteller ve casas particulares ile sınırlı, tasarım gereği samimidir. Hotel Porto Santo ve Villa Maguana, manzarayı engellemeden sabah ışığını yakalayan pastel tonlarda boyanmış alçak cepheleriyle koy kenarındaki arsaları işgal eder. Kafelerle çevrili parkın hemen ötesinde, Flan de Queso gün batımında içki içmek için özenle seçilmiş bir ortam sunarken, Casa de la Trova geç saatlere kadar son ve bolero ile doludur. Akşamları meraklı ziyaretçileri, kasabanın yüz adım yukarısında konumlanmış gece kulübüne çekebilir; burada rom kokteylleri ve kola karıştırıcıları çıplak ampul dizileri altında dansa geçişi kolaylaştırır.

Doğal tablo yenilebilir lezzetlerin ötesine uzanıyor. 575 metreye kadar yükselen bir masa dağı olan El Yunque, batıya doğru on kilometre uzaklıkta duruyor ve zirvesine yalnızca endemik eğrelti otları ve palmiyelerden oluşan bir duvar halısı boyunca rehberli yürüyüşle ulaşılabiliyor. Sadece Kübalılara özel campismo'dan başlayan bu tırmanış hem dayanıklılık hem de tevazu gerektiriyor, ancak Karayipler'in doğu kıyısının 360 derecelik bir görünümünü sağlıyor. Kuzeyde, Alejandro de Humboldt Milli Parkı, polymita salyangozlarının ve minik orman kurbağalarının yayılan orkideler ve karınca tüylü ağaçlarla alanı paylaştığı daha da zengin bir biyolojik çeşitlilikle sizi çağırıyor. Erişim yolları hafıza şeridi kadar dar, ancak kiralık bir muhafız veya organize bir grup turunun fiyatı, filtresiz vahşi doğanın getirilerini geri getiriyor.

Şelaleler bölgenin hidrolojik bolluğunu işaretler. Río Toa, palmiyelerle çevrili bir havuza dökülen 17 metrelik yeşim rengi su perdesi olan 'el Saltadero'ya ev sahipliği yapar. Daha yukarıda, Arroyo del Infierno, Karayipler'in en yüksek şelalesi olarak kabul edilen ve gezegenin en iyi yirmi su kaydırağı arasında yer alan 305 metrelik bir iniş olan Salto Fino'da düşer. Yumuri vadisi boyunca yapılan tekne gezileri, kırsal köylerin ve kakao tarlalarının görüntülerini sunarken, nehir kenarı piknikleri, kıyı şeridinin El Yunque'nin dikkatli silüetinin altında kıvrıldığı Playa de Miel gibi siyah kumlu koylarda bir dalışla sonlanabilir.

Demografik konturlar seyrek yerleşimli bir araziyi yansıtır. Kilometrekareye yaklaşık seksen sakini olan Baracoa, kentsel merkezlerle keskin bir tezat oluşturan kırsal bir ritmi korur. Çok sayıda köy (Nibujón, Boca de Yumurí, Sabanilla, Jaragua bunların arasındadır) iç bölgeleri noktalamaktadır, konut kümeleri toprak yollarla birbirine bağlanmış ve toplum kiliseleriyle desteklenmiştir. Köylülerin muz, kahve çuvalları ve el yapımı palmiye yaprağı şapkaları takas ettiği tamarind ağaçlarının altında mevsimlik pazarlar belirir. Bu alışverişlerde, toprak ve geçim kaynağı arasındaki bağ, kitle turizminin homojenleştirici akımlarından etkilenmeden elle tutulur bir şekilde kalır.

Belediyenin ulaşım arterleri, Baracoa'dan Pinar del Río'ya kadar uzanan adanın omurgası olan Carretera Central'da son bulur. Muz, hindistan cevizi ve kakao taşıyan yük kamyonları, köylüler değişen bulut gölgelerinin altında keçileri güderken yol kenarındaki kulübelerin önünden geçer. Geceleri, otoyolun omuzları farlarla dolar ve Baracoa'nın Küba'nın daha geniş anlatısına olan kalıcı bağlarını doğrulayan ışıklı bir ipliği izler.

Dini mimari ve askeri kalıntılar kent çekirdeği boyunca iç içe geçmiştir. Nuestra Senora de la Asunción Eş Katedrali, Cruz de la Parra'nın küpelerinin saygı duyulan kalıntılarını barındırır; bu ayrıntı, haçın bileşik tarihini ele verir ve efsanenin kolektif hafızadaki dayanağı üzerine düşünmeye davet eder. Belediye müzesine dönüştürülen Fort Matachín, İspanyol-sömürge kalıntılarına ve deniz eserlerine ev sahipliği yaparken, Fuerte La Punta artık masaları sakin bir koya bakan bir restorana ev sahipliği yapmaktadır. Bunların ötesinde, El Castillo—Hotel El Castillo olarak yeniden doğmuş—dik bir yamacın tepesinde yer alır; burçları, stratejik bakış açısını şiirsel dinginlikle birleştiren panoramik manzaralar sunar.

Zıt karakterli plajlar Baracoa'nın çevresini çevreler. Kuzeyde, Playa Duaba ve Playa Maguana tenha koylara çekilir, burada Karayipler'in akuamarin genişliği soluk kumlara çarpar ve yalnız bir restoran günün taze avını servis eder. Güneydoğuda, Playa Blanca, kasabanın mütevazı telaşından sessiz bir mola sağlayan, palmiye gölgeleriyle kaplı beyaz kumlar olan bici-taksi ile on iki kilometre uzanır. Playa de Miel'de, siyah volkanik tanecikler kıyı şeridine dram katar, renkleri vaatlerle yaldızlanmış bir gökyüzünün altında gün doğumunda yoğunlaşır.

Yerel gastronomi hem mirası hem de hasadı onurlandırır. Cucurucho, tatlandırılmış hindistan cevizini guava ve ananas parçalarıyla birleştiren palmiye yaprağı konisiyle yaratıcılığın bir simgesi olarak ortaya çıkar, her ısırık tropikal yankının bir mozaiğidir. Kendi yaprağında buharda pişirilmiş bir muz eti demeti olan Bacán, çikolata yüklü churrolara nişastalı bir karşı nokta sunarken, bölgesel olarak yetiştirilen çekirdeklerden damıtılmış sıcak kakao fincanları öğle pazarlarını vurgular. Nehirler tarafından taşınan, palmiyelerle gölgelenen, insan özeniyle iç içe geçmiş bu kakaonun soyu, her yuduma jeolojik ve kültürel derinlik katar.

Şafak vaktinden sonra oyalananlar için Casa de la Flana, meşe ağaçlarının gölgesinde müşterileri son patrones'e yönlendiren geleneksel gitar ve tres ile canlanıyor. Akşam vakti, Playa de Miel'deki stadyum, oyuncuların ulusal bağlılığın yankılarında kumlu temel çizgileri takip ettiği, beyzbol maçlarına ev sahipliği yapıyor. Bu tür küçük ama yankılı anlar, Baracoa'nın özünü yakalıyor: zamanın dağ akarsularına ve palmiye gölgeli kahve ağaçlarına göre hareket ettiği, tarihin mercan şeritli sokaklarda aktığı ve uzaklardaki şelalelerin meraklıları ileriye çağırdığı bir yer.

Baracoa'da geçmiş, meydanlar ve plantasyonlar, taş kaleler ve gölgeli rıhtımlar arasında akan canlı bir akıntı olarak kalır. Coğrafyanın hem izolasyonu hem de daveti dikte ettiği, dışarıdan gelenlerin çikolatayı kaynağında tatmak, antik zirvelere tırmanmak, Columbus'un asla gitmeyeceğine inandığı kurbağaları alacakaranlıkta dinlemek için hevesle geldiği bir yerdir. Burada, dünyanın en doğudaki Küba ufku, yeşil ve mavi katmanlar halinde açılır, her manzara beş yüzyıldan uzun süredir bu Ciudad Primada'yı şekillendiren deniz, gökyüzü ve dağların ince etkileşiminin bir kanıtıdır.