En İyi 10 – Avrupa Parti Şehirleri
Avrupa'nın en büyüleyici şehirlerinin canlı gece hayatını keşfedin ve unutulmaz yerlere seyahat edin! Londra'nın canlı güzelliğinden heyecan verici enerjiye…
Folegandros'un ana köyü Chora, Ege Denizi'ne bakan 200 metre yüksekliğindeki dik bir uçurumun üzerinde yer alır. Rüzgarlı Kiklad adalarından biri olan ve sadece birkaç yüz yıl boyu ikamet eden yaklaşık 31 km²'lik ada, Yunanistan'ın turizm patlamasının ortasında bile büyük ölçüde radar altında kalmıştır. Beyaz badanalı evleri, mavi kubbeli kiliseleri ve dar katır yolu şeritleri zamansız bir dinginlik havası uyandırır. Kartpostal güzelliğinin altında zengin bir tarih yatar: Antik Dor yerleşimcileri MÖ 5. yüzyılda Pholegandros polisini kurmuş ve çok daha sonra ada 1207'de Venedik yönetimine girmiştir. Amiral Marco Sanudo, Pholegandros'u 1207'de fethetmiş ve Osmanlı Türkleri kontrolü ele geçirene kadar 1566'ya kadar Venedik adına elinde tutmuştur. Yunanlılar Folegandros'u ancak 1820'lerde Bağımsızlık Savaşı sırasında geri alabilmiş ve o zamandan beri modern Yunanistan'ın bir parçası olarak kalmıştır.
Folegandros'un tarihi bir dizi cesur dönemde ortaya çıkar. Venedik ve ardından Osmanlı hakimiyeti altında, adanın engebeli uçurumları ve tenha koyları hem sığınak hem de meydan okuma sunuyordu. Aslında, Chora köyü başlangıçta dik bir burunda bir kastro veya kale yerleşimi olarak güçlendirildi - ortaçağ zamanlarına dayanan doğal bir kale. Kayalıklarının tepesinde eski Venedik kalesi (1210'da yeniden inşa edildi) duruyor, ancak birkaç kalıntı kaldı. 20. yüzyılda Folegandros, Metaxas rejimi altında sessiz bir sürgün yeri olarak hizmet etti ve günümüze kadar rustik, "demir" karakterini korudu. Bugünün ziyaretçisi, Folegandros'un Yunanistan'a resmi olarak ancak 1830'da kaydedildiğini fark edecektir; mirası direniş ve öz güvendir.
Folegandros'un yaşamı Yunan adası kültürüne derinden bağlıdır. Adanın köylüleri anakara Yunancası (Kiklad aksanıyla) konuşur ve birkaç turizm merkezinin hala koruduğu eski dünya geleneklerini sürdürür. Doğu Ortodoks inancı yerel festivallere odaklanır: örneğin, Chora'daki 15 Ağustos Meryem Ana'nın Göğe Kabulü Yortusu (Panagia) adalıları gece yarısı ayinleri ve dansları için çeker. Mutfak gelenekleri pastoral ve denizcilik temel gıdaları etrafında döner. Burada evde pişmiş ekmek kutlanır: aileler hala haftada bir kez büyük, odun ateşinde somun ekmekler pişirir, bunlara balkabağıyla doldurulmuş özel pavli somunları da dahildir. Tuzlu peynirli turtalar Folegandros spesiyaliteleridir - sourotenia (soğan ve beyaz peynirli turta) ve manouropita (manouri peynirli turta) yerel keçi ve koyun peynirleriyle yapılır. Taze deniz ürünleri -ızgara ahtapot, kalamar ve adanın meşhur küçük ıstakozları- da masaları süslüyor ve genellikle elle toplanmış kapari, zeytin, bal ve sert yerel şarap eşliğinde sunuluyor. Yerel ürünlerin her bir parçası adada yetiştiriliyor veya toplanıyor ve yüzyıllardır süregelen bir tarım yaşam biçimini yansıtıyor.
Mimari açıdan, Chora adanın tacıdır. Meydanı, kare bir çan kulesi (1834'te inşa edilmiştir) ve arkasında 16. yüzyıldan kalma evlerin kümelendiği at nalı şeklindeki bir kale duvarı (kastro) ile kaplıdır. Buradan alçak beyaz evlerin üzerinden masmavi denize bakılabilir. Engebeli arazi, dik uçurumlar, deniz mağaraları ve gizli koylarla noktalanmıştır: Folegandros, yaklaşık 31 km²'lik bir alana sahiptir ve iç kısımlarının neredeyse tamamı vahşi ve gelişmemiştir. Popüler plajlar arasında Agali ve Livadaki (ince kumlu) ve sadece yürüyerek veya tekneyle ulaşılabilen daha uzak Katergo plajı bulunur. Katergo'daki 200 m yüksekliğindeki kireçtaşı burnu, serbest dalgıçların sıkça ziyaret ettiği batık bir koy barındırır. Adanın plajları ve koyları genellikle 20 m'den daha dardır ve bu "demir" adanın dramatik aşınmasının bir kanıtıdır. İç kesimlerde, patikalar antik şapellere (örneğin 16. yüzyıldan kalma Panagia) ve küçük bataklıklardaki tuz yataklarına çıkar. Genel etki, bozulmamış Kiklad manzaralarından biridir: mavi, beyaz ve koyu sarı, şafak vakti veya alacakaranlıkta neredeyse boş.
Folegandros'un cazibesi tam da bilinmezliğidir. Yakındaki Santorini veya Mikonos'un aksine, havaalanı yoktur ve sadece birkaç günlük feribot vardır, bu yüzden ziyaretçiler keşfetmeye niyetli gelirler. Sonuç, kalabalıklardan uzak, sakin bir ada atmosferidir. Uzak karakteri kısmen dik kıyı şeridinden (büyük yolcu gemileri yanaşamaz) ve adanın küçük ölçeğinden kaynaklanmaktadır. Tur rehberleri genellikle Folegandros'un "Yunan köyü" havasından bahseder - sadece üç köy (Chora, Ano Meria, Karavostasis) ve kıyıyı çevreleyen tek bir ana yol vardır. Bu nedenlerden dolayı, Folegandros diğer Kiklad adalarına göre çok daha az trafiğe sahiptir. Yazın bile, gökdelenler veya zincir tatil köyleri bulamazsınız; bunun yerine aile işletmesi pansiyonlar, tavernalar ve el sanatları dükkanları vardır. Bu gizli mücevher statüsü, ziyareti "eski Yunanistan"ı keşfetmek gibi hissettirir, burada hala keçi çanlarının şıngırtısı ve gün batımında deniz meltemi duyulur.
Folegandros'a gelen ziyaretçilerin dikkatli bir şekilde seyahat etmeleri önerilir. Konaklama yerleri küçük ve sınırlıdır, bu nedenle önceden rezervasyon yaptırmak yerel işletmeleri destekler. Adadaki az sayıdaki araba dar yollarını ve kıt tatlı su kaynaklarını zorladığı için mümkün olduğunca yürüyerek veya bisikletle keşfedin. Plajlarda ve köylerde "iz bırakmama" uygulamasını yapın: tüm atıkları toplayın ve yaban hayatını rahatsız etmekten kaçının. Adanın çiftçilerini ve zanaatkarlarını desteklemek için yerel ürünlerin ve şarapların tadını çıkarın. Kırılgan toprakların aşınmasını önlemek için yürüyüş yaparken işaretli patikalarda kalın. Son olarak, eski kiliselerde ve köylerde geleneğe saygıdan dolayı mütevazı giyinin ve yumuşak bir şekilde konuşun. Bu basit uygulamaları gözlemleyerek turistler Folegandros'un kültürünün bozulmadan kalmasına ve ekosisteminin gelişmesine yardımcı olabilir.
Kutup ayısına ev sahipliği yapan Svalbard'ın ıssız vahşi doğası, uzak olduğu kadar ünlüdür. Bu Norveç takımadası (toplam arazi ~61.022 km²) Kuzey Kutup Dairesi'nin oldukça içinde yer alır. Karla kaplı fiyortları, 1.700 m'lik zirveleri ve bitmeyen buzullarıyla ünlü Svalbard, gerçekten de doğanın kıyısındadır: topraklarının yaklaşık 'ı buz örtüsüdür. Ve yine de muhteşem manzarasına rağmen, cesur gezginler dışında pek ziyaret edilmemektedir. Hollandalı kaşif Willem Barentsz, Spitsbergen'i 1596'da burada "keşfetti", ancak Arktik sınırı ancak yüzyıllar sonra mütevazı bir gelişmeye başladı. Norveç anakarasından farklı olarak, Svalbard hiçbir zaman yoğun bir yerleşim yeri olmamıştır: en yüksek zirvesi (Newtontoppen, 1.717 m), bir zamanlar kutup ayıları, morslar ve kar baykuşlarının dolaştığı arazinin üzerinde yükselmektedir. Bugün, burada yıl boyunca sadece yaklaşık 3.000 kişi yaşıyor (çoğunlukla Longyearbyen ve iki Rus maden kasabası, Barentsburg ve Pyramiden'de). Bu seyrek nüfus, Svalbard'ın sakin ruhuna yansıyor - rutin turizmden uzak "vahşi" bir yer.
Svalbard'ın modern tarihi Arktika keşiflerine bağlıdır. Takımadalar ilk olarak ortaçağ İskandinav destanlarında ("Svalbarði" olarak) ortaya çıktı, ancak daha geniş Avrupa'da ancak Barentsz'in 1596 yolculuğundan sonra tanındı. 17. yüzyılda fok avcılığı ve balina avcılığı kampları ortaya çıktı ve bir süre İngiltere, Hollanda ve Danimarka'dan gelen mürettebatlar karlı fiyortlar için savaştı. Yine de hiçbir ulus, kömür keşfedilene kadar 1800'lerin sonuna kadar Spitsbergen'e gerçekten yerleşmedi. 20. yüzyılın başlarında, Norveçli ve Rus madenciler Longyearbyen (1906'da kuruldu) ve Barentsburg'un kalıcı kasabalarını kurdular. 1920'de Paris Barış Konferansı, 1925'te yürürlüğe giren Svalbard Antlaşması ile Norveç'e resmen egemenlik verdi. Antlaşma ayrıca adaları askerden arındırdı ve tüm imzacı ülkelere balıkçılık ve mineral haklarına eşit erişim garantisi verdi. Böylece Svalbard eşsiz bir uluslararası alan haline geldi: Norveç yasaları geçerlidir, ancak Polonya, İtalya, Çin ve diğerleri burada araştırma istasyonları işletiyor. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği (daha sonra Rusya) yerleşim yerlerini korudu; aslında bugün düzinelerce Rus vatandaşı hala Barentsburg ve Pyramiden'deki kömür madenlerinde çalışıyor. Bu değişimler boyunca Svalbard'ın özü Arktik ve yalnız kaldı.
Kültürel olarak Svalbard, yerli nüfusu olmayan bir Arktik gelenekler mozaiğidir. Resmi dil Norsk'tur (Norveççe), ancak eski maden kasabalarında Rusça konuşulduğunu da duyacaksınız ve İngilizce uluslararası bilim insanları arasında ortak bir dildir. Bölgenin yerleşimcileri, sert ve hayatta kalmacı bir ethos getirmişlerdir. Örneğin, "Svalbardkatedralen" ilahisi, kıştan sonra geri dönen ışığı övmek için 1948'de doğaçlama olarak yazılmıştır. Topluluk mevsimsel festivalleri kutlar: Longyearbyen, kışın PolarJazz'a ve Ekim ayında uzun karanlık mevsimi işaret eden Dark Season Blues'a ev sahipliği yapar. Svalbard'daki mutfak, burada neyin sevk edilebileceğini veya avlanabileceğini yansıtır: yerel spesiyaliteler arasında Svalbard-rein (ren geyiğinin küçük bir alt türü) ve buzul nehirlerinden gelen Arktik alabalığı bulunur. Meyve toplama (bulut böğürtleni, karga böğürtleni) bile, bu meyveler kısa yaz aylarında olgunlaştığı için özenle yapılır. Pratikte, çoğu yiyecek Norveç'ten getiriliyor, ancak yemek yiyenler flatbrød (çıtır pide), zengin kuzu güveçleri ve şehirdeki odun ateşinde fırınlarda pişirilen fırın ürünlerini deneyebilirler. Yakıt (ısıtma ve yemek hazırlama için) pahalıdır, bu nedenle bazı dağ evlerinde ortak odun sobaları kalır. İster Norveçli devriye görevlisi ister doktora araştırmacısı olsun, Svalbard halkı adanın acımasız iklimine karşı derin bir saygıyı paylaşır - anlamsızca turistik olmaktan çok hayatta kalmaya yönelik bir bakış açısı.
Svalbard'ın doğal anıtları şaşırtıcıdır. Dünyanın en kuzeydeki yerleşim alanlarından biridir, Nisan sonundan Ağustos sonuna kadar gece yarısı güneşi ve Ekim sonundan Şubat ortasına kadar kutup gecesi vardır. Milli parklar ve doğa rezervleri neredeyse tüm takımadaları kaplar: yedi milli park ve 23 doğa rezervi bu faunayı ve manzarayı korur. Yazın tundra hayatla doludur: Kutup tilkisi yavruları, kısa bacaklı Svalbard ren geyiği sürüleri ve on binlerce göçmen deniz kuşu (fulmarlar, martılar). Soğuk sularda deniz memelileri bol miktarda bulunur - morslar kıyılara çıkar ve narvallar ve belugalar açıkta yüzer. En ünlüsü, kutup ayıları (Svalbard'da yaklaşık 3.000-4.000 tane vardır) paket buzda ve adalarda dolaşır; tabelalar ve yerel yasalar gezginlere vahşi yaşama asla yaklaşmamaları veya onları beslememeleri konusunda şiddetle tavsiyede bulunur.
Longyearbyen, Main Street boyunca parlak boyalı ahşap evlere (eski madencilerin mahalleleri) sahiptir. Simgesel yapılar arasında Svalbard Kilisesi (dünyanın en kuzeydeki kilisesi) ve Arktik keşiflerini belgelendiren küçük, resmi olmayan Svalbard Müzesi yer alır. Kuzeyde, Ny-Ålesund, Lenin Heykeli'nin hala bir kalıntı olarak durduğu bir araştırma topluluğudur. Deniz tünelinin yakınında, dünya mahsulleri için bir güvenlik önlemi olarak permafrostun içine inşa edilmiş güçlendirilmiş bir tonoz olan Svalbard Küresel Tohum Kasası yer alır (ancak giriş özel izin gerektirir). Ayı Adası'nda ilginç bir manzara vardır: tek bir meteoroloji kulübesi ve yazın Körfez Akıntısı'nın gerçekten geçtiği yerde yaşayan dört bekçi. Ancak çoğu gezgin vahşi doğa için gelir: Longyearbyen'den çıkan buzul gezileri, 10 km genişliğindeki Nordenskiöldbreen gibi buzağılama cephelerine ulaşır. Buzdağları arasında kano yapmak, donmuş lagünlerde köpekli kızakla gezmek ve aurora borealis'e tanık olmak gerçek öne çıkan özelliklerdir.
Svalbard neden hala keşfedilmemiş gibi hissettiriyor? Coğrafya ve politika onu öyle tutuyor. Takımadaların yüksek enlemi (78–80° K) ve Arktik koşulları, çok az kişinin buna dayanabileceği anlamına geliyor. Her yaz sadece bir avuç yolcu gemisi veya charter uçuşu geliyor (toplam yabancı turist sayısı yılda sadece on binleri buluyor). Svalbard Hükümeti turizmi sıkı bir şekilde düzenliyor: hassas araştırma çalışmalarını korumak için belirli alanlar önceden izin ve rehberli erişim gerektiriyor. Ayrıca, buradaki fiyatlar çok yüksek (her şey gemiyle gönderilmeli), bu nedenle gelişigüzel "dünya turu" yapmak caydırılıyor. Toplu olarak, bu aşırı turizmi önledi. Her şeyden önce, uzak kuzey yeni yöntemlerle daha erişilebilir hale geldi: Kuzey Kutbu keşif gezileri bazen Spitsbergen'den düzenleniyor. Yine de çoğu gezgin için Svalbard haritada belirsiz bir beyaz nokta olmaya devam ediyor - baştan çıkarıcı derecede uzak, pahalı ve rehber kitaplarda sadece hafifçe tanıtılıyor. Bu yalnızlık onun satış noktası.
Svalbard'ı sorumlu bir şekilde ziyaret etmek çok önemlidir. Tüm gezginler katı çevre kurallarına uymalıdır: Norveç yasaları, herhangi bir yerli olmayan türün (tohumlar bile) getirilmesini yasaklar ve alanda ayı güvenliği önlemleri gerektirir. Çoğu alanda kamp yapmaya izin verilir, ancak yangınları önlemek için belirlenmiş bölgelerin dışında kamp ateşi yakmak yasaktır; bunun yerine odun toplayın. Turistler, buzul yürüyüşleri veya kar motosikleti için güvenlik ve yaban hayatı görgü kurallarını uygulayan lisanslı rehberler kullanmalıdır. Çöp bırakmayın: plastik atıklar Arktika'da yüzyıllarca kalabilir. Karbon ayak izi de burada bir endişe kaynağıdır - birçok şirket uçuşları telafi eder ve "son şans turizmi" konusunda farkındalık yaratır. Özetle, Svalbard'da dikkatli olmak, kırılgan kutup ekosistemine ve Svalbard Anlaşması ile belirlenen Norveç özen yükümlülüğüne saygı göstermektir.
Giethoorn'un pastoral kanalları ve sazdan çatılı evleri bir peri masalından fırlamış gibi görünüyor. Kuzey Overijssel'deki bu köy (alan ~38,5 km²), tarihi merkezinde "yol olmaması" ile ünlüdür. Orta Çağ'da turba kazıcıları tarafından kurulan Giethoorn, su yollarıyla iç içe geçmiş küçük adalar kümesi üzerine kurulmuştur. Bugün bile, eski kentteki ulaşım ahşap sandallar (düz tabanlı tekneler) veya yavaş "fısıltı" elektrikli mavnalarla sağlanır; arabalar kanal ağında yol alamaz. Sadece yaklaşık 2.800 nüfusu olan Giethoorn, "Kuzeyin Venedik'i" lakabına yakışır şekilde yaşıyor. Yaz aylarında kanallar kürekçiler ve piknikçilerle dolup taşarken, kuğular çiçekli bahçelerin yanından süzülüyor. Ancak bu kartpostal güzelliğinin ötesinde, doğa ve tarihle şekillenmiş bir çevre var: Köy, turba kazıları ve büyük seller sonucu doğmuş ve Kuzeybatı Avrupa'nın en büyük bataklık alanı olan Weerribben-Wieden Milli Parkı ile çevrili.
Giethoorn'un hikayesi su yollarında yazılıdır. Köyün adının 13. yüzyıldan kalma olduğu söylenir: yerel efsaneler, ortaçağ yerleşimcilerinin 1170'teki St. Elizabeth Sel felaketinden sonra yabani keçi boynuzu yığınları keşfettiklerini ve bölgeye "Geytenhoren" (Keçi Boynuzu) adını verdiklerini, daha sonra da Giethoorn adını verdiklerini anlatır. Zamanla Hemmen (turba bataklıkları) setlerle kapatılmış ve yakıt olarak hasat edilmiştir. 1700'lerde iki yıkıcı sel (1776 ve 1825) birçok dar turba sırtını yıkayarak suyla ayrılmış yüksek "tarlalar" kümeleri bırakmıştır. Kesilmiş turbayı taşımak için, sakinler artık köyün planını tanımlayan kanallar kazmışlardır. 19. yüzyılda, Giethoorn gelişen bir turba çiftçiliği topluluğuydu; ancak turba 1920 civarında tükendikten sonra turizm yükselmeye başladı. 1958'de Giethoorn sokaklarında çekilen Hollanda filmi Fanfare, bu araçsız köye ulusal ilgiyi getirdi. Yabancı gezginler Giethoorn'un eşsiz mirasını keşfettikçe bu mütevazı şöhret yavaş yavaş büyüdü.
Giethoorn'un kültürü geleneksel Hollanda taşra yaşamını yansıtır. Yerel dil Hollandaca'dır (Overijssels lehçesi) ve köy yaşamı bir zamanlar aile çiftliklerine odaklanmıştı. Bazı haneler hala miras zanaatlarını sürdürüyor: çatıları için sazlıklar ve dekorasyon için ahşap oymacılığı. Mevsimsel etkinlikler takvimi işaretler: örneğin, yıllık bir bahar çiçek pazarı ve meydanda küçük ölçekli bir müzik festivali. Buradaki mutfak klasik Hollanda yemekleridir: doyurucu bezelye çorbası (erwtensoep), yakındaki sudan füme yılan balığı ve tatlı kızarmış poffertjes düşünün. Fırınlarda yaygın bir ikram krentenbollen'dir (kuru üzümlü çörekler) ve tatil fuarları sırasında yerliler oliebollen (kızarmış donutlar) satarlar. Giethoorn, Overijssel'in bir parçası olduğundan, Twente stroopwafels ve Holstein peynirleri gibi yerel spesiyaliteler menülerde bulunur. Giethoorn'daki yaşam kanallarının hızında ilerler: huzurlu, toplumsal ve doğayla uyumlu. Sakinleri sessizliğe değer verir; Bir seyahat yazarının belirttiği gibi, Robert Plant bir keresinde Giethoorn'un konserinin şimdiye kadar verdiği tüm bahçe partilerinden daha çılgın olduğunu, ancak o gece katıldığı düğünlerden daha az kişinin katıldığını söyleyerek espri yapmıştı; bu, köyün samimi kültürel sahnesi hakkında anlamlı bir yorumdu.
Özünde köyün kendisi görülebilecek bir manzaradır: her biri kendi küçük adasında bulunan, düzinelerce ahşap kemerli yaya köprüsüyle birbirine bağlanan, alçak saz çatılı çiftlik evleri sıraları. Aslında, Giethoorn'un kanallarını kaplayan yaklaşık 176 ahşap köprüsü vardır. Birçok ev, klasik 'Turbalıklar' tarzında (saman çatılı ve yeşil panjurlu basit dikdörtgen tuğla) inşa edilmiş, 18. ve 19. yüzyıllardan kalmadır. Su yolları dikkat çekici derecede temizdir ve her bahar ve yaz canlı bir galeri oluşturan yemyeşil ortanca ve hosta bahçeleriyle çevrilidir. Köyün ötesinde, Giethoorn, göller, turbalıklar ve sazlıklardan oluşan geniş bir bataklık olan Weerribben-Wieden Milli Parkı'nın (≈105 km²) sınırındadır. Burada kanallara giren su samurlarını, suda kara sumruları ve büyük tepeli batağanları veya kıyı boyunca balık avlayan balıkçılları görebilirsiniz. Turistler kürekli tekneler veya kanolar kiralayabilir ve dar kollar boyunca sessizce vahşi bataklığa doğru kayabilir veya sazlıkların üzerindeki set yollarında bisiklet sürebilirler. Kışın, kanallar donduğunda, Giethoorn bir patencinin harikalar diyarına dönüşür; yerliler hatta buz kulübeleri inşa eder ve eriyen buzda kanallar oyarlar. Yıl boyunca, ev, kanal ve bahçenin uyumu Giethoorn'a "büyülü köy" karakterini verir.
Giethoorn'un ünü büyüdü, ancak hala gizli kalmış gibi hissettiriyor. Köy, ana otoyolların dışında yer alıyor - en yakın otoyol birkaç kilometre uzakta - ve yakın on yıllara kadar çoğunlukla Hollandalı gezginler tarafından biliniyordu. İzole olması (ara yol olmaması) onu huzurlu tutmaya yardımcı oluyor: eski merkezden arabalara izin verilmiyor. Giethoorn'un sınırlı ziyaretçi olanakları (birkaç tekne kiralama dükkanı, bisiklet kiralama ve aile hanları) yazın bile hızın yavaş olduğu anlamına geliyor. Tur otobüslerinin dar köy yollarından aşağı indiğini görmek nadirdir; çoğu turist rehberli tekne turlarıyla veya Steenwijk gibi yakındaki kasabalardan bisikletle gelir. Bu mütevazı doğa, onu düşük profilli olma anlamında "keşfedilmemiş" yapar: Instagram fotoğraflarıyla dolu olsa da, yer büyük ölçekli ticarileşmeden kurtulmuştur. Ziyaretçiler genellikle kanalların sisli ve neredeyse boş olduğu zamanlarda suda erken sabahların veya akşamların tadını çıkarmak için bir gece kalmayı planlarlar.
Giethoorn'a seyahat edenler nazik misafirler gibi davranmalıdır. Kanallar tek "yollar" olduğundan, tekne sahipleri kıyı aşınmasını ve evlerde oluşan dalga hasarını önlemek için hız sınırlarına (5 km/s kuralı) uymalıdır. Bazı operatörler gürültüyü ve yakıt dökülmelerini en aza indirmek için önerilen elektrikli veya sessiz motorlu tekneler talep eder. Yaya hacıların yaya köprülerini doğru şekilde kullanmaları ve özel bahçelere izinsiz girmemeleri istenir. Köydeki atık tesisleri sınırlıdır, bu nedenle plastikleri paketlemek ve geri dönüştürmek çok önemlidir. İlkbaharda, kanal kenarlarındaki yabani çiçekler toplanıp değil, yerinde hayranlıkla izlenmelidir. Son olarak, yerel işletmeleri desteklemek (örneğin, kanal kenarındaki bir kafede Hollanda kreplerinin tadını çıkarmak veya el yapımı el sanatları satın almak) turizmin Giethoorn'un karakterini bozmadan ona fayda sağlamasını sağlar. Saygılı bir davranışla, ziyaretçiler Giethoorn'un dinginliğinin tadını, su üzerindeki yaşamın ritmini bozmadan çıkarabilirler.
Maribor'un Pohorje Tepeleri'ne karşı nehir kıyısındaki konumu ona doğal bir çekicilik kazandırır. Slovenya'nın ikinci büyük şehri (nüfus ~96.000), yemyeşil üzüm bağlarının yamaçlardan döküldüğü Drava Nehri üzerinde yer alır. Daha iyi bilinen başkentler Ljubljana veya Bled'in aksine, Maribor'un adı Avusturya-Macaristan'ın eski dünya havasını arayanlar arasında fısıldanır. Tarihi en azından 12. yüzyıla kadar uzanır: ilk olarak 1164'te bir kale olarak anılmış ve 1254'te bir kasaba olarak imtiyazlandırılmıştır. Yüzyıllar boyunca Maribor (Almanca Marburg an der Drau), Aşağı Steiermark'ta stratejik bir Habsburg sınır kalesiydi. Osmanlıların ortaçağ kuşatmalarından sağ kurtuldu ve hareketli bir bölgesel başkent haline geldi. Ekim 1918'de, Rudolf Maister liderliğindeki Sloven partizanlar Maribor'u yeni Slovenler, Hırvatlar ve Sırplar Devleti için güvence altına aldılar ve bugün Sloven kültürünün ve şarap yapımının gururlu merkezi olarak duruyor.
Ortaçağ taşı ve Barok tuğlası Maribor'un geçmişine tanıklık ediyor. Gotik yapılar - her şeyden önce 13. yüzyıldan kalma Vaftizci Yahya Katedrali - eski şehrin merkezinde kalmaya devam ediyor. Bitişikteki sinagog (14. yüzyılda inşa edilmiş) Avrupa'nın ayakta kalan en eski sinagoglarından biri; artık kültürel sergilere ev sahipliği yapıyor. Şehir surları büyük ölçüde yok olmuş, ancak üç kule ayakta kalmış: sarı Yargılama Kulesi, kırmızı Su Kulesi ve tuğladan bir Yahudi Kulesi - şehrin surlarının kalıntıları. Maribor Kalesi (şimdi bir müze) 15. yüzyıldan kalma temelleri bünyesinde barındırıyor; benzer şekilde, şehrin dört bir yanına dağılmış Pyramid Hill'deki kale kalıntıları (Frank döneminden bile daha eskiye dayanıyor). Rönesans döneminde, belediye binası görkemli bir tarzda yeniden inşa edildi (kemerleri hala ana meydan olan Glavni trg'yi çerçeveliyor). Meydanın merkezindeki dikkat çekici barok ikonlardan biri, bir salgından sağ kurtulduğu için teşekkür amacıyla dikilen Trinity (Veba) Sütunu'dur (1660). 20. yüzyılın başlangıcı modern büyümeyi beraberinde getirdi: Ulusal Salon (1899), Maribor'un ekonomik ve kültürel yükselişini müjdeledi ve Nikola Tesla adında genç bir mühendis 1878-79'da burada elektrik sistemleri üzerinde çalıştı. Maribor daha sonra Dünya Savaşı çatışmalarına ve Yugoslav yönetimine katlandı, ancak birçok tarihi anıt (dikkatli restorasyonla) Slovenya'nın bağımsızlığına kadar varlığını sürdürdü.
Çağdaş Maribor, canlı bir kültürel sahneyle mirasını kucaklıyor. Eski şehri, renkli festivallere ev sahipliği yapan meydanlar ve sokaklarla büyük ölçüde yayalaştırılmış durumda. Maribor, edebiyatı, müziği ve sanatı kutlamak için yılda iki kez Avrupa Kültür Başkenti olarak toplanıyor (Guimarães ile birlikte 2012 unvanını almıştı). Ancak 2020'den bu yana şehrin ünü gastronomi alanında yayılıyor: Maribor'daki birkaç restoran 2020'de Michelin yıldızı kazandı ve 2021'de Slovenya (Maribor'un sergilendiği) Avrupa Gastronomi Bölgesi seçildi. Yerel mutfak, Alp ve Balkan lezzetlerini harmanlıyor: bograč (Macar gulaşına benzer güveç), kisla juha (lahana çorbası) ve štruklji (tarhun, ceviz veya peynirle doldurulmuş köfte) gibi doyurucu yemekler bulacaksınız. Pazarlar kabak çekirdekleriyle (yerel fırın ürünlerinde ve pestolarda kullanılır) ve aromatik yabani otlarla dolu. Fırınlar hala çavdar ekmeği ve tatlı fındık tartları pişiriyor (yazın hava reçel dolu potica kokuyor). Maribor'un şarap kültürü efsanevidir - Drava Vadisi Slovenya'nın en büyük şarap bölgesidir. Her Kasım ayında Aziz Martin Günü, asırlık şarapçılık geleneğini onurlandıran yerel şarap ve alaylarla kutlanır. Turizm artık yemek ve şarap turlarını da içeriyor: ziyaretçiler cviček'i (açık kırmızı bir karışım), rebula beyazlarını ve briyoş-hamur tatlılarını deniyor. İngilizce yaygın olarak konuşuluyor ve Slovence (Slav dili) yaşlı ev sahipleri tarafından anlaşılıyor; Maribor'un Avrupa'nın kavşağında olması nedeniyle Almanca ve İtalyanca menüler yaygın.
Maribor'un silüeti tarihi kuleleri ve yamaç yeşillikleriyle zariftir. İnce Gotik kulesiyle ortaçağ Katedrali bir şehir sembolü olmaya devam etmektedir. Yakınlarda, artık konserler için yeniden kullanılan eski sinagog binası bulunmaktadır. Barok Belediye Binası (1662) ve pastel renkli tüccar evleri Glavni trg'de sıralanmıştır. Drava'nın aşağısında, nehir kıyısındaki sokaklar Avusturya-Macaristan tuğla şehir evlerini, 19. yüzyıl sonu Sinagog'u (şimdi kültür merkezi) ve Lent'teki zarif Eski Bağ Evi'ni ortaya çıkarır. Nehir kıyısındaki bu Lent mahallesi, Tapınak Şövalyeleri tarafından dikildiği söylenen dünyanın en eski üretken asması olan Stara trta'ya (400 yıldan daha eski) ev sahipliği yapmasıyla dünyaca ünlüdür. Ziyaretçiler, Slovenya'nın en zengin şarap koleksiyonunu barındıran 18. yüzyıldan kalma bir yeraltı fıçı mahzeni olan Vinag Şarap Mahzenini gezebilirler. Kısa bir yürüyüşle Drava Gezinti Yolu'na ve ünlü Lent Festivali alanına ulaşabilirsiniz. Nehrin karşısında, panoramik şehir manzaraları ve Haç İstasyonları için tarihi Calvary Tepesi'ne bir teleferik çıkıyor. Doğa severler, şehrin hemen dışında bulunan Pohorje Tepeleri'ne girebilirler: yazın zümrüt ormanları ve alpin çayırları, kışın ise yakınlardaki kayak pistleri (Maribor Pohorje, Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapıyor) yamaçları kaplar. Drava'nın kendisi temiz ve hızlı akar - ilkbaharın sonlarında yerel halk bazen sularında rafting veya kano yapar.
Maribor, esas olarak ana turist üçgeninin (Ljubljana-Bled-Piran) dışında yer aldığı için "keşfedilmemiş" olarak kalmaktadır. Yabancı tur otobüsleri buraya nadiren gelir; gelenler çoğunlukla Sloven ziyaretçiler ve giderek artan sayıda niş gezgindir. Yine de Maribor'un ödülleri gerçektir. Araçsız merkezi, özellikle asma yapraklarının yeşilden altına döndüğü mevsimlerde, dolaşmak için bir zevktir. Daha ünlü başkentlerin aksine, Maribor rahat bir şekilde rahattır - geceleri bile bir sokak kafesinden akordeon halk müziği duyabilir veya sakinlerin mum ışığında bira yudumladığını görebilirsiniz. Daha küçük ölçeği nedeniyle, kişi bir hafta sonu ana turistik yerleri görebilir, ardından üzüm bağları arasında yerel bir konukevine çekilebilir. Şehrin gizli mücevher cazibesi, aynı zamanda mütevazı kendini sunumuna da borçludur: anıtsal hediyelik eşya dükkanları görmeyeceksiniz, ancak neşeli çiftçi pazarları (ortaçağ geleneklerinin yeniden canlandırılması) ve genç bir kent kültürüne hitap eden modern sanat enstalasyonları bulacaksınız. Kısacası Maribor yavaş yavaş "havalı seyahat" radarına giriyor, ama hâlâ taze ve henüz turistler tarafından istila edilmemiş bir yer.
Ziyaretçiler Maribor'u eski bir dostlarının evi gibi görmeli: mümkün olduğunca yürüyerek veya bisikletle (eski şehir kompakt ve çoğu araçsız). Şarap tadımı yaparken, yerel üreticileri desteklemek için doğrudan kooperatiflerden ve küçük şarap üreticilerinden satın alın. Turizm gelirini toplulukta tutmak için çok uluslu zincirler yerine aile işletmesi pansiyonlarda veya eko-pansiyonlarda kalın. Eski mahallelerde akşamın sessiz doğasına saygı gösterin (birçok Sloven akşam yemeğini erken yer). Pohorje'de veya üzüm bağlarında yürüyüş yaparken, hassas subalpin florasını korumak için işaretli patikalarda kalın. Lent bölgesinde ve nehir kenarı parklarında çöplere dikkat edin - Drava, bu kadar kuzeydeki çoğu nehirden daha temizdir ve yerel halk onu bu şekilde tutar. Yerel olarak yemek yiyerek, toplu taşımayı kullanarak (modern bir troleybüs sistemi dahil) ve birkaç Slovence nezaket ifadesi (hatta "merhaba" - dobrodošli) kullanarak turistler derinlemesine etkileşim kurabilir ve Maribor'un misafirperver sokaklarında olumlu bir iz bırakabilirler.
Meknes'in görkemli Bab Mansour kapısı şehrin imparatorluk geçmişine işaret eder. Atlas Dağları'nın kuzeyindeki yüksek bir ovada 546 m rakımda yer alan Meknes, Fas'ın altıncı büyük şehridir (nüfus ~632.000) ve Marakeş, Fes ve Rabat'ın yanı sıra dört "İmparatorluk Şehri"nden biridir. Yine de Meknes sıklıkla göz ardı edilir. Şeref, Meknes'i başkenti olarak seçen ve onu görkemli saraylar, camiler ve devasa kapılarla dolduran Sultan Moulay İsmail (saltanat 1672-1727) döneminde 17. yüzyılda geldi. Hükümdar, Meknes'i "Fas'ın Marsilyası" olarak adlandırarak Versay ile rekabet etmeye bile çalıştı - ancak gösterişi benzersiz bir Mağripliydi. Şehir bugün, Endülüs, Mağribi ve Saadi mimari tarzlarının nadir bir karışımını yansıtan şaşırtıcı derecede iyi korunmuş eski bir medina ve kasbah'ı korumaktadır. 1996 yılında UNESCO Meknes Tarihi Kentini bu mirası nedeniyle tanıdı, ancak şehir hala çoğu turist güzergahından uzak duruyor.
Meknes'in kayıtlı kuruluşu, onu müstahkem bir kamp olarak kuran 11. yüzyıl Almoravid hanedanlığına dayanır. Daha sonra Muvahhidler döneminde önemli bir tarım ve ticaret merkezi haline geldi. Ancak Meknes'in altın çağı 1600'lerde başladı. Alevi hanedanının kurucusu Sultan Moulay İsmail, 1672'de Meknes'i başkenti yaptı. 50 yıl boyunca bir inşaat çılgınlığına girişti: 12.000 atı için geniş bir Hri Souani ambarı ve ahırlar, düzinelerce süslü türbe ve hala ayakta duran anıtsal kapılar inşa etti. 1732'de tamamlanan Bab Mansour, kraliyet bölgesine görkemli tören girişi olarak hizmet etti. İsmail'in projeleri eski medinayı üç duvar halkasıyla çevreledi ve Meknes'i Fas'ın en müstahkem şehirlerinden biri haline getirdi. Mirası, Fransız-Mağribi stiline aşılanmış Avrupa unsurlarını (Endülüs'ten getirilen mimarlar) içeriyordu - sonuç, at nalı kemerleri, zellij fayans işçiliği, sedir ağacı oymaları ve etkileyici mazgallı duvarlardan oluşan bir şehir manzarasıydı. İsmail'in ölümünden sonra Meknes, Fes tarafından gölgede bırakıldı ancak yine de bir imparatorluk merkezi olarak kaldı; daha sonra Fransız sömürge yönetimi altında bir merkez olarak hizmet etti. Bağımsızlık dönemi Fas'ı (1956 sonrası) Meknes'i bölgesel bir başkent olarak korudu ve Bab Mansour ve yakındaki Place el-Hedim meydanı gibi görkemli girişleri korudu.
Meknes'te Fransızca (Darija) ve Fransızca konuşulur ve bu da frankofon okullarını ve tarihini yansıtır; Berberi dilleri (yerel Aït Atta ve Miknassa kabilelerinden) şehirde büyük ölçüde gerilemiştir, ancak geleneksel müzik festivallerinde Amazigh grupları yer alabilir. Şehrin adı Miknasa Amazigh kabilesinden gelir. Meknes'in kültürü Arap ve Endülüs etkilerinin bir goblenidir: klasik müzik (malhoun şiiri) ve Sufi ritüelleri kültürel etkinliklerin bir parçasıdır ve zellij çini ve deri işçiliği gibi el sanatları medinanın çarşılarında gelişir. Buradaki mutfak Fas lezzetlerini örneklendirir: kuru erik veya zeytinli kuzu tajinleri, yedi sebzeli kuskus ve doyurucu harira çorbası temel yiyeceklerdir. Yerel bir spesiyalite pastilladır - genellikle güvercin veya tavukla doldurulmuş pullu bir hamur işi turta. Yemekler genellikle korunan limon, kimyon, kişniş ve tatlı tarçın içerir. Sokak yemekleri arasında sfenj (Fas çöreği) ve kebda (baharatlı ciğer şiş) bulunur. Meknes'in kırsal çevresi göz önüne alındığında, taze zeytin, fındık ve portakal çiçekleri de bulunabilir. Fas'ın her yerinde olduğu gibi, yemekler genellikle büyük yuvarlak tepsilerde ortak olarak paylaşılır; yemeklerden sonra misafirperverlik göstergesi olarak nane çayı servis edilir.
Meknes'in Eski Şehri (Medina), UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. En ünlü anıtı olan Bab Mansour (yaklaşık 1732), fildişi renginde zellij ve oyulmuş sıva panelleri olan geniş ve süslü bir kapıdır. Yakınlarda, genellikle Marakeş'in Jemaa el-Fna'sına benzetilen ancak çok daha sessiz olan Place el-Hedim vardır; yerliler burada kafelerde toplanır veya sokak müzisyenleri alacakaranlıkta performans sergiler. Bu kapının ötesinde eski kraliyet kasbahı yer alır: harap saraylar, camiler ve yemyeşil bahçeler (bugün bile yüksek duvarların ardında gizlidir). Özellikle ilgi çekici olan, sultanın kendisinin gömüldüğü, ayrıntılı bir şekilde döşenmiş ve yaldızlanmış bir türbe olan Moulay Ismail Türbesi'dir (1680'ler); namaz vakitleri dışında ziyaretçilere açıktır. Diğer miras alanları arasında Sbaat saray kompleksi, geniş şehir ambarları ve bir zamanlar sarayın bahçelerini besleyen Sahrij Swani (büyük bir rezervuar) yer alır. 14. yüzyıldan kalma bir Borj'un (kale kulesi) kalıntıları, yakındaki bir tepeden şehre bakıyor ve medinanın dışında Dar al-Makhzen sarayı (19. yüzyıl kraliyet ikametgahı) bulunuyor. Meknes'in mimarisi, İslami ve Avrupa unsurlarını uyumlu bir şekilde harmanlıyor: kalın şehir surları ve minareler, kapı direklerinde XIV. Louis'den esinlenen aslan heykelleri.
Doğal çevre de büyüleyicidir. Medinanın hemen kuzeyinde, dünya standartlarında şaraplar üreten verimli Saïss ovasında Meknes üzüm bağları bulunur (Coteaux de l'Atlas adı). Sadece kısa bir sürüş mesafesinde Orta Atlas eteklerindeki meşe ormanları bulunur - insanlar genellikle Azrou sedir ormanlarındaki derelerin kenarında piknik yaparlar. Şehrin içinde bile, Lalla 'Aouda Bahçesi (18. yüzyıldan kalma) gibi parklar, portakal ağaçlarının ve çeşmelerin gölgeli meydanlarını sunar.
Meknes'in ihtişamı tarih tarafından gizlenmişti. On yıllar boyunca turistler bunun yerine Marakeş'in meydanlarına, Fes'in medina labirentine veya Rabat'ın imparatorluk anıtlarına akın etti. Meknes ise buna kıyasla sıkıntı çekti: Uluslararası bir havalimanı yok ve yakın zamana kadar tur operatörleri tarafından nispeten es geçiliyordu. Bugün bile şehir yeterince tanıtılmıyor; çoğu rehber kitapta Fes'ten (45 km doğu) günübirlik bir gezi olarak sadece kısaca bahsediliyor. Yine de oyalananlar şaşırtıcı derecede kalabalık olmayan eski bir şehir (uzun kuyruklar veya simsarlar yok) ve bir otantiklik duygusu buluyor. Bab Mansour'un sessiz ihtişamı, gün batımında kraliyet bahçelerinin durgunluğu, kitle turizmi tuzaklarının yokluğu - bunlar Meknes'i tadına varılması gereken bir keşif haline getiriyor.
Yerel geleneklere saygı göstererek Meknes'te sorumlu bir şekilde seyahat edin. Medine'de mütevazı giyinin, camileri veya türbeleri ziyaret ederken omuzlarınızı ve dizlerinizi örtün ve namaz vakitlerinde yumuşak bir sesle konuşun. Kutsal yerler için yalnızca rehberli turlar kullanın - örneğin, Müslüman olmayanlar Moulay İsmail Türbesi'ne yalnızca bir rehberle girebilirler. Medine'de, size tarihi yerleri göstererek para kazanabilecek güvenilir yerel halkı arayın (zahmete katlanırlarsa her zaman bahşiş verin). Çarşıda kibarca pazarlık yapın; pazarlık yapmak gelenekseldir, ancak rahatsız etmekten kaçının. İnsanların fotoğraflarını çekerken her zaman önce sorun ve bahşiş vermeyi düşünün. Yerel ekonomiye yardımcı olmak için saygın kooperatiflerden ve zanaatkarlardan el sanatları (zellij seramikleri, deri ürünler, babuş terlikleri) satın alın. Yeniden doldurulabilir bir şişe taşıyarak su şişelerinden ve tek kullanımlık plastiklerden kaçının. Her şeyden önce yavaş hareket edin: Meknes hazinelerini en iyi şekilde öğleden sonraları keyifli yürüyüşlerde, hoş geldiniz gülümsemelerinde ve yavaş Fas yaşamının tadında ortaya çıkarır.
Avrupa'nın en büyüleyici şehirlerinin canlı gece hayatını keşfedin ve unutulmaz yerlere seyahat edin! Londra'nın canlı güzelliğinden heyecan verici enerjiye…
Rio'nun samba gösterisinden Venedik'in maskeli zarafetine kadar, insan yaratıcılığını, kültürel çeşitliliği ve evrensel kutlama ruhunu sergileyen 10 benzersiz festivali keşfedin. Keşfedin…
Tekne seyahati—özellikle bir gemi yolculuğu—farklı ve her şey dahil bir tatil sunar. Yine de, her türde olduğu gibi, dikkate alınması gereken avantajlar ve dezavantajlar vardır…
Lizbon, modern fikirleri eski dünya cazibesiyle ustaca birleştiren Portekiz kıyısındaki bir şehirdir. Lizbon, sokak sanatının dünya merkezi olmasına rağmen…
Büyük İskender'in kuruluşundan modern haline kadar şehir, bilgi, çeşitlilik ve güzelliğin bir feneri olarak kalmıştır. Yaşsız cazibesi…
