Adriyatik Denizi'nin incisi Venedik
Romantik kanalları, muhteşem mimarisi ve büyük tarihi önemiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki büyüleyici bir şehir olan Venedik, ziyaretçileri büyülüyor. Bu şehrin muhteşem merkezi…
Bratislava'da sakin bir sabah, Tuna Nehri sanki görünmez bir el tarafından çekilmiş gibi sisin içinden kayıyor. Işık mahmuzları aynı sisin içinden geçerek kiremitli çatıları ve yıkılmış surları aydınlatıyor. Burasının duvarlarla şekillenmiş bir yer olduğunu hemen hissediyorsunuz - tepelerin üzerine yükseltilmiş, nehir geçişlerini ve ticaret yollarını gözeten taş siperler - ve ormanların dallarında kadim efsaneleri tuttuğu vahşi yerler. Slovakya'nın anlatısı iki konu üzerinde ilerliyor: her biri kaybolmuş sarayların ve kuşatmaların nöbetçisi olan kalıcı kaleler ve binlerce yıldır kendi sırlarını saklayan yükselen sırtlar, vadiler ve mağaralar.
Bu ilk bölümde, bu ikili mirasın izini sürüyoruz. Spiš Kalesi'nin hava şartlarından etkilenmiş kulelerinden Yüksek Tatralar'ın gizli vadilerine doğru yol alacağız. Yol boyunca, sokakları hala nal sesleriyle yankılanan köylerde duracağız, elleri toprağı bilen çiftçilerle ekmek paylaşacağız ve rüzgarın oyduğu sessizlikle ıslanmış kayalıkların önünde nefes nefese duracağız. Rehberimiz, saatlerle veya günlerle değil, insan hırsının o kadar huzursuz ki canlı görünen bir manzaraya kademeli olarak katmanlaşmasıyla ölçülen zamanın kendisidir.
Levoča yakınlarındaki bir kireçtaşı platosunun tepesinde konumlanan Spiš Kalesi, uçtan uca yaklaşık 600 metre boyunca uzanır ve Orta Avrupa'nın en büyük kale kalıntıları arasında yer alır. Yüzyıllarca süren geçişlerle pürüzsüzleşmiş taşlar olan engebeli yolu tırmanırken tam bir panorama açılır: Uzaklara doğru yuvarlanan yeşil tepeler, ünlem işareti gibi yükselen kilise kuleleri ve uzaktaki Yüksek Tatralar silüeti. Arkanızda, müstahkem kulelerin iskelet kalıntıları yükseliyor, boş pencereleri rüzgara bakıyor.
O duvarların içinde, şövalyelerin bir zamanlar yürüdüğü, devriyelerin taş yollarda yankılandığı yerlerde yürüyorsunuz. Aynı geçitler boyunca titrek meşale ışığının zırh takırtılarıyla yankılandığını hayal edin. 12. yüzyılda Spiš, kraliyet koltuğu ve saldırılara karşı bir siper olarak hizmet etti; daha sonra zenginlikleri süslü şapelleri ve gösterişli salonları finanse eden zenginlerin eline geçti. Savaş ve ihmal, 18. yüzyılda çoğunu harabeye çevirdi. Yine de çürümesine yas tutmak yerine, gücünü dokularda hissediyorsunuz: kaba kireçtaşı duvarlar, bir zamanlar bir asma köprünün yükseldiği derin oluk, mahkumları bağlayan iplerle yaralanmış demir halkalar.
Kale şapelinin yanında durun, ince pencereleri ötesindeki vadiyi çerçeveliyor. Öğleden sonra ışığı eğik bir şekilde içeri girdiğinde, taş parlıyor gibi görünüyor, hava tütsülenmiş dumanın fısıltısını taşıyor ve yüzyıllar önce söylenmiş bir ilahinin bir parçasını neredeyse yakalayabiliyorsunuz. Burada, modern telaştan kurtulmuş omuzlar, hizmet ve savunmada yaşanan hayatların ağırlığını hissedebiliyor.
Váh Nehri boyunca daha güneyde, Beckov Kalesi, sanki doğrudan aşağıdaki kayadan oyulmuş gibi, 50 metre yüksekliğindeki bir uçurumun tepesinde yer alır. Erişim, çam kokusunun nemli yapraklarla karıştığı ormanlık alandan dik bir tırmanış gerektirir. Tepede, kalenin cephesi kısmen çökmüş olsa da, bir zamanlar Hussite ordularına karşı zaptedilemez duran yuvarlak kale hala övünür.
Duvarların içinde, küçük bir müzede ortaçağ çanak çömlek parçaları, paslı ok uçları ve yaldızlı bir kutsal emanet sergileniyor, her biri burada yaşayan ve ölen insanlara dair ipuçları sunuyor. Yüzyıllar öncesine ait bir zincir zırhı kavrıyorsunuz ve soğuk demirin avucunuzda yandığını hissediyorsunuz - çok elle tutulur, çok ani. Surlardan, manzara, sürülerin uyuyan devler gibi yükselen tepelerin altında otladığı çayırlara doğru uzanıyor. Bu noktanın neden yollara hükmettiğini anlamak kolay: Kuzeybatı Slovakya'dan geçmek isteyen herhangi bir gezgin, Beckov'un bakışları altından geçtiğini bilirdi.
Rüzgar hızlandığında, aşağıdaki nehirden hafif bir kükreme duyulur ve doğanın ve insanın bu sırtta uzun süredir mücadele ettiğini hatırlatır. Ancak şimdi sessizlik hüküm sürüyor. Sadece kuşlar başınızın üstünde döner ve siz her yankıyı dikkate alarak ufalanan taşların üzerinde ayak uçlarınızda yürürsünüz.
Polonya sınırına yakın Orava Nehri'nin çok yukarısında, Orava Kalesi'ne giden dik patikayı tırmanırken, masalsı silüetiyle karşılaşıyorsunuz: yüksek kuleler, sivri sivri uçlar ve uçurumun kenarından doğruca yükseliyormuş gibi görünen duvarlar. 13. yüzyılda Tatar akınlarına karşı koruma sağlamak için inşa edilen Orava, daha sonra servetleri aşağıdaki vadilerden elde edilen kereste, tuz ve tarımsal gelire dayanan soylu ailelerin merkezi haline geldi.
Kuzey burcuna adım attığınızda, görkemli odalara girersiniz: hanedanlık hayvanlarıyla oyulmuş süslü şömineler, öğleden sonra güneşini renk havuzlarına yansıtan vitray pencereler. Burada ve orada, üzüm asmaları ve dini sahnelerle süslenmiş boyalı Gotik tonozlar hayatta kalır. Zindanda, dar pencereler nehre dikkatli gözler gibi bakar—tutsak edenlerin tutsakları nasıl koruduğunun ironik bir hatırlatıcısı.
Belki de kalenin en kalıcı efsanesi, ay ışığındaki gecelerde surlar boyunca belirdiği söylenen beyaz bir hanımla ilgilidir. Yerliler, kuleler arasında süzülen soluk bir figürden bahseder, yere bakan gözleri kayıp bir aşk için kederi ele verir. Alacakaranlık çökerken, onun kaydığı söylenen yerde durabilir, nehrin aşağıda mırıldandığını duyabilir ve bir an için inanmazlığı askıya alabilir, geçmişin bazı kısımlarının sadece gün ışığıyla uzak tutulamayacağına ikna olabilirsiniz.
Slovakya'nın kaleleri tepelerini taçlandırıyorsa, Yüksek Tatralar onun omurgasını oluşturur; Gerlach Tepesi'nde 2.655 metreye kadar yükselen kireçtaşı bir omurga. Bu dağlarda, patikalar dik yamaçlara doğru oyuklar açar ve genellikle her adımı yerçekimiyle bir müzakere haline getiren kayalık tarlalarda kaybolur. Bir yaz sabahının erken saatlerinde, Štrbské Pleso'daki ahşap bir şalede uyanırsınız, buzul gölünün yüzeyi cilalı bir aynadır. Başınızı battaniyenin üzerine kaldırın ve zirveler köz gibi parlar.
Rysy'ye doğru doğuya doğru yürüyün, en yüksek patika erişilebilir zirve. Kayalık çıkıntılara tutunan bodur çamların yanından geçersiniz, düğümlü kökleri toprağın sertliğini izler. Ağaç sınırının üzerinde, rüzgar keskinleşir, alpin otlarının kokusunu ve uzaklardaki gök gürültüsünü taşır. Zirve sırtına çıktığınızda, bulutlar ayaklarınızın altında döner ve kemiklerinizde titreşen engin bir sessizlik çöker. Burada bir kale inşa etmek için taş taşıyan duvarcıları hayal edersiniz; bu düşünce saçma görünür—burası insan egemenliğine meydan okur.
Vadiye geri dönen kıvrımlı patikaya doğru inerken, çıkıntılarda otlayan dağ keçilerinin, kıvrılmış boynuzlarının soluk dolomit uçurumlarına karşı belirginleştiğini görüyorsunuz. Hafifçe adımlar atıyorsunuz, bir rüyaya mı girdiğinizden yoksa uyanık dünyaya mı döndüğünüzden emin değilsiniz.
Uzak doğuda, Spišská Nová Ves kasabasının yakınında, Slovak Paradise Milli Parkı, adının hakkını tam anlamıyla veriyor: 300'den fazla şelale, kireç taşından oyulmuş uçurumları aşan su şeritleri gibi geçitlerden ve kanyonlardan akıyor. Tahta merdivenler ve köprüler, bir zamanlar sadece keçilerin geçebildiği dar geçitleri çaprazlayarak geçiş sağlıyor. Burada, kayaya sabitlenmiş metal zincirler olan korkulukları tutmalı ve altında gürleyen şelalelerin üzerine yerleştirilmiş tahtalara basmalısınız.
Suchá Belá Gorge'da, her biri çalkantılı havuzların üzerinde eğilen merdivenler ve demir köprülerden oluşan bir labirentte geziniyorsunuz. Suyun kükremesi kulaklarınızı dolduruyor; damlalar minyatür gökkuşağında güneş ışığını yakalıyor. Bir şelalenin tepesinde dururken yanaklarınızda kumlu su sıçraması boncukları, saf, öfkeli harekete bakıyorsunuz. Her duyu canlanıyor: su sıçramasının soğukluğu, ağzınızdaki metalik tat, başınızın üstündeki kuzgunların çağrısı.
Yine de Cennet'in tüm güzelliği adrenalin gerektirmez. Prielom Hornádu Geçidi patikalarında, patikalar nehir kıyıları boyunca uzanır, yabani çiçeklerin akıntıya doğru eğildiği çayırlardan geçer. Bir piknik masası, çayır havuzunun yanında durur ve siz mumlu kağıda sarılı sandviçlerinizle oturup, böcekler papatyaların etrafında vızıldarken yavaşça çiğnersiniz. Bu tür karşıtlıklar -bir an şiddetli şelaleler, bir sonraki an pastoral durgunluk- parkın huzursuz ruhunu yakalar.
Slovakya'nın yüzeyinin altında başka bir alem daha var: karst manzaraları arasında kilometrelerce uzanan mağaralar. En ünlüsü, Demänovská Özgürlük Mağarası, Choc Dağları'nın altında yer alır. Girişten itibaren geniş bir koridor karanlığa doğru eğimlidir. Fener ışığı, avizeler gibi sarkan sarkıtları, taşlaşmış totemler gibi yükselen dikitleri ve suyun her yüzeyde boncuk boncuk olduğu parıldayan "parıldayan salonları" ortaya çıkarır.
Hall of the Murmuring Waves veya Hall of Harmony adlı koridorlarda geziniyorsunuz, her oda damlayan yankıların konser salonu. Yer yer, zemin yüzyıllardır turist botlarıyla cilalanmış, ancak sessizlik derinliğini koruyor. Bir rehber ışıkları kısıyor ve siz tamamen karanlıkta duruyorsunuz, tek ses uzaktan gelen bir damla. Zaman çöküyor - dakikaların, nefeslerin sayısını kaybediyorsunuz. Mağara sizi sarıyor ve buradaki tarihin yıllarla değil bin yıllarla ölçüldüğünü fark ediyorsunuz: suyun bu yeraltı dünyasını oyduğu süre bu kadar.
Daha güneyde, Ochtinská Aragonit Mağarası sizi pastel tonlardaki aragonit kümeleriyle şaşırtıyor, nadir bir mineral. Gökkuşağı Salonu adı verilen oda, süt beyazı mercan benzeri oluşumlarla parlıyor, narin ve gerçeküstü. Sıcaklık sabit 8 °C; hava serin ve hafif topraksı bir tada sahip. O durgunlukta, yerel halkın neden bu mağaraların uzun zamandır temel ruhlara ev sahipliği yaptığını düşündüğünü anlıyorsunuz; kötü niyetli değil, toprağı şekillendiren gizli varlıklar.
Batıda, Macaristan sınırına yakın, Bojnice Kalesi'nin masalsı kuleleri, fayton gezintileri ve gül bahçeleriyle dolu bir parkın üzerinde yükselir. Mevcut hali büyük ölçüde 19. yüzyıl Romantik restorasyonlarına dayanır, ancak 10. yüzyıldan beri kullanılan bir alanı kaplar. İçeride, Barok mobilyalar ve av kupalarıyla süslenmiş goblenlerle kaplı görkemli odalarda dolaşıyorsunuz. Avluda, tiyatro tarzı bir çeşme klasik müziğin ritmine göre çalıyor ve yaz gecelerinde kale, dönem kıyafetleri giymiş aktörlerin meşale ışığında efsaneleri yeniden canlandırdığı uluslararası bir hayalet festivaline ev sahipliği yapıyor.
Kalenin aşağısında, spa kasabası Bojnice termal su kaynaklarıyla dolup taşıyor. Suyun 38 °C'de, hafifçe kükürt kokulu olduğu bir havuza giriyorsunuz. Yerel aileler geniş kenarlı şapkalarla sohbet ederken ve çocuklar sığ sularda sıçrarken buhar tembelce yükseliyor. Café Koliba'nın terasında, bryndzové halušky (koyun peyniri ve domuz pastırması ile kaplanmış patates köfteleri) sipariş ediyorsunuz ve koyu, köpüklü birayla birlikte yiyorsunuz. Kestane ağaçlarının gölgesinde yenen, hem mütevazı hem de bölgesel gururla dolu bir yemek.
Burada, taş ve su sohbet ediyor: yukarıda duran kale, insan özleminin anıtı ve aşağıda bulunan kaynaklar, yeryüzünün gizli sıcaklığının bir hediyesi. Her biri varlığını, hem bedeni rahatlatan hem de hayal gücünü harekete geçiren, kaya çatlaklarından yükselen kaynar suya borçludur.
Slovakya'yı anlamak, geçmişe tutunan yerlerde insanlarıyla tanışmak anlamına gelir. Čičmany'de, beyaz geometrik desenlerle kaplı evler, sanki gerçekmiş gibi duran halk resimleri gibi duruyor. Yerel efsaneler, bu desenlerin kötülüğü uzaklaştırdığını söylüyor; işlemeli önlükler içindeki yaşlı kadınlar, huş ağacı dallarından süpürgelerle bahçeyi süpürüyor. Ahşap evlerden birinin içindeki küçük bir müzeye giriyorsunuz ve yün dokumak için kullanılan aletleri, saman yapmak için kullanılan tırpanları ve yüksek kürk şapkalı erkeklerin fotoğraflarını görüyorsunuz.
Daha doğuda, Východná'daki açık hava müzesi yaz hafta sonlarında dans, müzik ve el sanatları performansları sunuyor. Genç çiftler kırmızı ve altın eteklerle dönüyor, kemanlar hızlı yaylarla haykırıyor. Sahnenin arkasında demirciler demir çekiçliyor, çömlekçiler çarkları döndürüyor ve kadınlar tahta kaşıkları oyuyor. Bir renk ve ses cümbüşü, ancak yine de küçük ayrıntıları fark ediyorsunuz: dikkatle izleyen bir çocuk, sanki dans edecekmiş gibi parmakları seğiren; bir marangozun meşe üzerinde hassas çizgiler çizen yıpranmış elleri.
Bu köylerde gelenekler müze eserleri olarak değil, yaşayan bir uygulama olarak varlığını sürdürüyor. Çiftçiler taş duvarlarla çevrili meralarda keçilere bakıyor. Çobanlar alacakaranlıkta kuzuları aşağı çağırıyor. Ve modern yaşam bastırsa da—uzak tepelerdeki hücre kuleleri, çatıların üzerinden bakan uydu çanakları—ataların ritimlerinin nabzı güçlü kalıyor.
Bojnice'den kuzeye doğru Váh Nehri'ni takip edin ve ortaçağ kalesinin etrafına sıkıca sarılmış bir kasaba olan Trenčín'e varırsınız. Nehir kıyısından, kale açık bir el yazması gibi bir kayanın tepesinde konumlanmıştır, gri duvarları yüzyıllardır grafiti ve armalarla karalanmıştır. Taş köprüyü geçerek eski şehre girersiniz, burada ana meydandan dar sokaklar yayılır, pastel cepheler ve kepenkleri kapalı dükkanlarla sıralanmıştır.
Hafta içi bir sabah, meydan çilek kutularını yabani mantarların hasır sepetlerinin yanına yerleştiren satıcılarla doluyor. Fırın pencerelerinden taze ekmek kokusu geliyor. İşlemeli bir mendil takan yaşlı bir kadın, ev yapımı bryndza'yı (ekşi koyun peyniri) gramla satıyor ve her porsiyonu iğnesi sallanan bir terazide tartıyor. Arkasında, St. Nicholas Kilisesi'nin kulesi yükseliyor, Barok sivri ucu güneşte parlıyor.
Zikzak patikayı tırmanarak kale kapısına gidin, kaya yüzüne oyulmuş Roma yazıtlarının kalıntılarının yanından geçin—iki bin yıl önce burada konuşlanmış lejyonların kalıntıları. İç koğuşun içinde, 16. yüzyıl kostümlü bekçiler yaz hafta sonlarında demircilik ve okçuluk sergiler. Ancak canlandırmaların ötesinde, tarihin nabzını hissedersiniz: Hussite bayraklarının bir zamanlar dalgalandığı duvarlar, kraliyet ailesinin dua etmek için diz çöktüğü şapel, hainlerin yargılandığı üçgen avlu.
Surlardan, kasabanın günlük hayatını izliyorsunuz: dar sokaklarda ilerleyen bisikletçiler, çeşmenin yanında dondurma paylaşan çiftler, güvercinleri kovalayan çocuklar. Kalenin altında, zaman katmanları üst üste biniyor—Roma sınırı, ortaçağ kalesi, Habsburg garnizonu, modern üniversite kasabası—her dönem Trenčín'in uzun şiirine kendi kıtasını ekliyor.
Bratislava'nın doğusunda, uyuyan volkanik zirvelerin bir kraterinde saklı olan Banská Štiavnica, bir zamanlar dünyanın en zengin gümüş madenciliği kasabasıdır. Günümüzde, kiremitli çatıları ve pastel renkli apartmanları, madencilik makinelerine güç sağlamak için inşa edilmiş su rezervuarlarının kalıntıları olan iki krater gölünün etrafında kümelenmiştir. Kayın ve ladin ormanlarının panoramik manzaraları çerçevelediği Štiavnické Vrchy'ye kadar yeşil telesiyejle çıkın. Açık bir günde, aşağıda yükselen kuleleri ve kubbeleri görürsünüz ve bunların ötesinde, uzakta Tatralar parıldar.
Şehre doğru inerken, ferforje fenerlerle dekore edilmiş evlerin ve neşeli tonlarda boyanmış kepenkli pencerelerin yanından geçersiniz. Tüccarların külçe ticareti yaptığı ve madencilerin bira içtiği horné námestie'yi (Yukarı Meydan) bulana kadar labirent gibi sokaklarda dolaşın. Gotik-Barok St. Catherine kilisesi nöbet tutuyor, org loft'u uzun süredir terk edilmiş notalarla yankılanıyor. Kilisenin nefine baktığınızda, yeraltında ölen madencilere adanmış oyulmuş mezar taşlarını fark edeceksiniz; her isim, gizli dikişleri kovalayarak geçirilen hayatların bir hatırlatıcısı.
Şehrin altında, rehberli turlar sizi "taççi"ye (mühendislik gölleri ve kanalları) ve daha ileride ahşap desteklerin hala durduğu şaftlara götürür. Hava serin ve nemli hale gelir; ayak izleriniz kazma ve çekiçle yaralanmış ahşap duvarlardan yankılanır. Fenerler, yukarıdaki kaba yontulmuş kirişleri yansıtan su birikintilerini ortaya çıkarır. Madencilerin korkuyla savaşmak için fısıldayarak şakalar yaptığını veya aşağı inmeden önce dualar mırıldandığını hayal edersiniz. Güneş ışığına geri çıktığınızda, derinliklerin sessizliğini, herhangi bir cevherden daha ağır bir anıyı yanınızda taşırsınız.
Akşam, Iglesia Svätého Antona'ya (St. Anthony Şapeli) bakan bir kafe bulun. Bir dilim štiavnický krémeš sipariş edin - kat kat puf böreği ve şekerle kaplı krema - ve yerel olarak üretilen soluk bira yudumlayın. Alacakaranlık çökerken, rıhtım boyunca gaz lambaları yanar ve göller erimiş gümüş gibi parlar.
Slovakya'nın el değmemiş yayla ormanlarına bir göz atmak için, Banská Bystrica'dan Route 66 boyunca doğuya doğru gidin (Amerikan otoyolu değil, ama daha az romantik değil). Çayırlar ve çiftliklerden oluşan bir patchwork'ten sonra, yol daralır ve dikleşir, lastiklerinizin altında zıplayan çakıllara dönüşür. Sırtı aşarak, Červená Skala bölgesine girersiniz—o kadar sessiz bir ladin ve kayın alanı ki özsuyun yükseldiğini duyabilirsiniz.
Öğle yemeğinizi hasır bir sepete koyun—soğuk kızarmış domuz eti, marine edilmiş salatalıklar ve yoğun çavdar ekmeği. Kırmızı bir yıldız taşıyan paslı bir demir tabelanın önünde park edin (Çekoslovak ormancılık tugaylarının bir kalıntısı). Yolu geçin ve ormana doğru dar bir patikayı takip edin. Gölgelik başınızın üstünde kapanır, ışık huzmeleri yosunlu zeminde zümrüt desenler oluşturur. Berrak bir suyun yanında durun: bir dağ kaynağının kaynağı. Ellerinizi birleştirin ve tadına bakın—buz gibi, saf, hafifçe mineral.
Daha ileride, rüzgarın yüksek gölgeliklerden uğuldadığı bir açıklığa ulaşırsınız. Düşmüş bir gövdenin üzerine oturun; ormanın nabzı altınızda yankılanır. Büyük gövdeler bir katedraldeki sütunlar gibi durur, kabukları likenle kazınmıştır. Bir çam kozalağı alın ve reçineli kokusunu, pullarının karmaşık geometrisini fark edin. Burada, o ağaçların ötesindeki dünya bir okyanus kadar uzak hissedilir.
Dönüşte, dalların arasında hızla hareket eden ve geçişinizi koklamak için duran kızıl sincapları görün. Belki yalnız bir yürüyüşçü veya parlak turuncu yelek giymiş bir ormancı dışında kimse sizi karşılamıyor. Geriye doğru giderken orman geri çekiliyor, ancak o sessizliğin hatırası göğsünüze yerleşmiş bir şekilde onu takip ediyor.
Slovakya-Macaristan sınırına doğru güneye doğru ilerlerken, karşıdan gelen arabaların sessiz bir dansla birbirlerinin yanından geçtiği kadar dar sırtlar arasında kıvrılan yollar bulacaksınız. Burada, köyler birkaç eve kadar küçülüyor; diğerleri terk edilmiş, taşları dikenli çalılar ve sarmaşıklar tarafından geri kazanılmış. Bu yerlerden birinde—Horná Lehota—durun ve yıkılmış temeller arasında yürüyün. Yıpranmış bir kilise çan kulesi yorgunmuş gibi eğiliyor; kırık çanak çömlek parçaları çimenleri kaplıyor.
20. yüzyılın ortalarında, bu topluluklar geçimlik tarım ve kömür üretimiyle geçiniyordu. Ancak sanayileşme, savaş ve kentsel göç onları boşalttı. Şimdi, sessiz sokakları yalnızca rüzgara ve yaban hayatına teslim oluyor. Siyah beyaz bir kedi, çökmüş bir duvarın altından gizlice süzülerek, kaybolmadan önce sizi merakla süzer. Bu harabeler arasında çocukların kahkahalarının yankılandığını, atların çektiği bir arabayı, köy kuyusundan su toplayan kadınların gevezeliklerini hayal ediyorsunuz.
Sis tutamlarının deniz seviyesinden 1.200 metre yükseklikte kıvrıldığı Čertovica Geçidi'ne doğru devam edin. İlkbaharda, kar parçaları kalır ve aşağıda, zümrüt vadiler taze otlarla parlar. Havada çam ve soğuk tadı vardır. Zamanlamayı doğru yaparsanız, gaz ve viraj keyfi için geçidi baştan aşağı süzen, eski deri ceketler ve onlarca yıl öncesinin kasklarıyla dolu bir grup eski motosikletçiyle karşılaşırsınız. Gürlemeleri gök gürültüsü gibi azalır ve sessizlik geri döner.
Slovakya'nın yaylalarına yapılan hiçbir ziyaret, bir dağ şalesinde bir gece geçirmeden tamamlanmış sayılmaz. Granit tepelerin ahşap tahta bir açıklığı çerçevelediği Veľká Fatra sıradağlarının kenarındaki ahşap bir kulübeyi arayın. Genellikle bir çoban veya ailesi olan ev sahibi, sizi dumanı tüten bir kapustnica kasesiyle karşılar; bu, tütsülenmiş sosis ve mantarla koyu bir lahana çorbasıdır. Ateş çıtırdayarak, kaba yontulmuş kirişlere karşı kıvılcımlar gönderir.
Alacakaranlıkta, çobanın torunları etrafta toplanır. Halk hikayeleri anlatırlar: gezginleri bataklıklara çeken vodyaný (su ruhu), ay ışığında şarkı söyleyen rusalky (orman perileri) ve bir zamanlar ıssız patikalarda yalnız çobanlara baskın düzenleyen haydutlar. Sesleri ocağın parıltısında süzülür ve pencerenin ötesindeki orman rüzgarda iç çeker. Büyülenmiş bir şekilde dinlersiniz, efsane ile gerçeklik arasındaki sınırın bulanıklaştığını hissedersiniz.
Akşam yemeğinden sonra, tüyle doldurulmuş bir yorganın içine giriyorsunuz. Dışarıdaki orman o kadar mutlak bir sessizliğe bürünüyor ki, ancak şafağın ilk altın rengi küçük pencerelerden içeri süzüldüğünde uyanıyorsunuz. Aşağıda, sis çamların etrafında kıvrılıyor. Havada odun dumanı ve yosun kokusu var. Dışarı adım atıyorsunuz, derin bir nefes alıyorsunuz ve sessizliğin sizi doldurmasına izin veriyorsunuz.
Slovakya'nın yayla mutfağı beceriklilikten bahseder. Koyunlar, saban için çok dik yamaçlarda otluyor; sütleri, ülkenin imza peyniri olan bryndza'yı veriyor. Dağ kulübelerinde, halušky'ye sürülmüş olarak görünür - yapışkan hale gelene kadar elle yoğrulan küçük patates köfteleri. Her lokma, kızarmış domuz pastırmasının çıtır parçaları ve bir tutam sarımsak yağıyla kesilmiş nişasta ve ekşimsi bir tatla birleşir.
Köylerde daha aşağıda, sonbaharın sonlarında domuz kesimi ortak bir olay olarak devam ediyor. Bir domuz kirişe asılmış; komşular eti klobása (baharatlı sosis), tlačenka (kelle peyniri) ve jaternice (kan sosisi) haline getirmeye yardım ediyor. Hava, tütsüleme kulübelerinden gelen dumanla doluyor ve aileler gece geç saatlere kadar sıcak çorbaların tadını çıkarmak ve bakır imbiklerde damıtılmış kuru erik brendisi olan slivovica'nın tadını çıkarmak için bir araya geliyor. Sıcaklığı kışın soğuğunu dağıtıyor ve sabahın ilk ışıklarına kadar sohbeti kolaylaştırıyor.
Spišské Podhradie gibi kasabalarda, küçük mandıralar tadım seansları sunuyor. Kefir yudumluyorsunuz -kombucha kadar köpüren fermente bir süt içeceği- ve tuza batırılmış preslenmiş peynir olan syr'i deniyorsunuz. Bir peynir üreticisi mevsimsel döngüleri nasıl takip ettiğini açıklıyor: ilkbaharda kuzular emziriyor; yazın koyunlar dağ otlarıyla ziyafet çekiyor; sonbaharda kestaneler ve meyveler sütü renklendiriyor. Her peynir partisinin, yamacın lezzet profilini taşıdığını söylüyor.
Macaristan sınırına yakın olan Pannonhalma'nın Benediktin Manastırı, kırmızı kiremitli çatıları ve beyaz duvarları kilometrelerce öteden görülebilen yeşil bir tepenin üzerinde yer alır. Teknik olarak Slovakya sınırının hemen ötesinde olmasına rağmen, bu alan sınır ötesi hac ziyaretlerine ev sahipliği yapar ve manastırın ünlü yerlerini arayan Slovakları kendine çeker.
İçeride, kütüphane ortaçağ el yazmalarına ev sahipliği yapıyor; vellum sayfaları altın yapraklarla parlayan aydınlatılmış İnciller. Rahipler, Romanesk bir bazilikadaki Vespers'ı söylüyor, sesleri antik taşlardan yankılanan bir ses halısı örüyor. Bir ziyaretçi olarak, önünüzde avuç içleriniz katlanmış bir şekilde manastır yürüyüş yollarındaki sessiz alaya katılıyorsunuz. Alacakaranlıkta, manastırın çanı çalıyor ve yakındaki köylerden köylüler dini ayinlere katılmak için gümrük formalitelerini geçiyorlar.
Hafta sonları Bitki Fuarı'nı getirir. Tezgahlar kurutulmuş papatya, sarmaşık ve nane demetlerinin altında inler. Eczacılar tentür yapımını gösterir; fırıncılar biberiye ile tatlandırılmış ballı pastalar satar. Dilinizde şarkı söyleyen o kadar keskin bitkisel likörleri denersiniz. Beyaz keten giymiş bir kadın olan satıcılardan biri, elinize lavanta dalları bastırır ve sizi tarlaların kutsanmasına katılmaya davet eder; bereketli hasatları garanti altına almak için yapılan eski bir ayin. Dokunmuş dallardan oluşan bir kemerden geçersiniz ve bir an için hem toprağı hem de ruhu kucaklayan bir inanç soyuna bağlı hissedersiniz.
Her Temmuz ayında, küçük Východná köyü Slovak kültürünün merkez üssüne dönüşür. On binlerce kişi, işlemeli eteklerle dönen dansçıları, keman ve çıngıraklardan melodiler çıkaran müzisyenleri ve gözlerinizin önünde ahşap oyma ve yün dokuyan zanaatkarları izlemek için gelir.
Kendinizi açık hava sahnesine bakan çimenli bir yamaçta buluyorsunuz. Davulcular düzenli bir kalp atışı yapıyor; flütler ritmin üstünde titriyor. Çiftler o kadar hızlı dönüyor ki etekleri uçuşuyor ve eteklerinin katmanlarını ortaya çıkarıyor. Güneş parlıyor; hava alkış ve kahkahalarla uğulduyor. Dansçıların kaşlarındaki ter damlalarını yakalıyorsunuz ve son bir gösteriş yaparken gözlerindeki gururu görüyorsunuz. Bu bir müze parçası veya turistik gösteri değil; canlı, canlı ve ham bir kültür.
Sahne arkasında, bir derenin üzerinde asılı duran bir tahterevallide duruyorsunuz. Çocuklar tahterevalliyi ileri geri sallarken ciyaklıyorlar; ebeveynler taze pişmiş chlieb ve paskhani somunlarının yanında battaniyelere uzanmışlar; peynir ve haşhaş tohumuyla bükülmüş örgülü yumurta ekmeği. Kızaran kabanos sosislerinin kokusu geçip gidiyor. Gece çöktüğünde, sahne ışıkları bir işaret fişeği gibi parlıyor; havai fişekler başınızın üstünde kızıl yapraklarla açılıyor. Her yıl bir hafta boyunca bu uzak vadinin Slovakya'nın halk ruhunun atan kalbi haline geldiğini fark ediyorsunuz.
Yolculuğunuz sona ererken, Bratislava'da Tuna Nehri'ni geçen bir köprüde bir kez daha duruyorsunuz. Geniş ve yavaş nehir, geçtiği her selin anısını taşıyor: Yüksek Tatralar'ın eriyen suları, geçitlerin köpüren sıçramaları, Červená Skala'nın sessiz kaynakları. Yukarıda, kale eski şehri taçlandırıyor, gelgitler yaşayan yüzyılların nöbetçisi.
Slovakya harikalarını haykırmaz. Bunun yerine davet eder—harabe kalelerden fısıldar, kireçtaşı uçurumlarında şarkı söyler, pazar meydanlarında güler ve dansçıların sesleriyle tekrar şarkı söyler. Burada, taş ve orman, su ve ocak, geçmiş ve şimdiki zaman o kadar kusursuz bir şekilde iç içe geçer ki, ipliklerini kendi nabzınızda hissedersiniz.
Ayrıldığınızda, kartpostallardan ve fotoğraflardan daha fazlasını taşırsınız: Gece yarısı bir mağaranın sessizliğini, şafak vakti bryndza'nın keskin kokusunu, yaz güneşinin altında pullu eteklerin parıltısını ve dağ havasının serin ısırığını taşırsınız. Birbirine dikilen bu anlar, herhangi bir goblen kadar düzensiz ve zengin bir patchwork oluşturur. Ve her iyi yolculuk gibi, sizi değişmiş bir şekilde bırakırlar—tırmanan bir yolda bir sonraki virajı, tırmanılacak bir sonraki harabeyi, girilecek bir sonraki ormanı, aydınlanacak bir sonraki ocağı özlersiniz.
Slovakya'nın hikayesi her kale harabesinde ve yayla çayırında, her meşe tahta kulübede ve hareketli meydanda devam ediyor ve onun sessiz sesini dinleyenleri bekliyor; ve hikayesini gösterişle değil, kaya ve nehrin, harabelerin ve köklerin ölçülü ahengiyle anlatan bu topraklara kendi bölümlerini ekleme şansını bekliyor.
Romantik kanalları, muhteşem mimarisi ve büyük tarihi önemiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki büyüleyici bir şehir olan Venedik, ziyaretçileri büyülüyor. Bu şehrin muhteşem merkezi…
Tarihsel önemlerini, kültürel etkilerini ve karşı konulamaz çekiciliklerini inceleyen makale, dünyanın dört bir yanındaki en saygı duyulan manevi yerleri araştırıyor. Antik yapılardan muhteşem…
Tekne seyahati—özellikle bir gemi yolculuğu—farklı ve her şey dahil bir tatil sunar. Yine de, her türde olduğu gibi, dikkate alınması gereken avantajlar ve dezavantajlar vardır…
Avrupa'nın en büyüleyici şehirlerinin canlı gece hayatını keşfedin ve unutulmaz yerlere seyahat edin! Londra'nın canlı güzelliğinden heyecan verici enerjiye…
Avrupa'nın muhteşem şehirlerinin çoğu daha iyi bilinen benzerleri tarafından gölgede bırakılmış olsa da, büyüleyici kasabaların bir hazine deposudur. Sanatsal çekiciliğinden…
