Topp 10 FKK (Nudiststränder) i Grekland
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
Greklands soldränkta kustlinje är en duk av geologi och ljus, där doften av saltvatten blandas med talldoftande brisar och forntida myter dröjer sig kvar i vinden. Med tiden har en märklig tråd vävts genom detta landskap – en avslappnad relation till nakenhet som känns hemma i den lysande medelhavsluften. I praktiken njuter grekerna av en "lev och låt leva"-etos på stranden, och vid havets bryn blir kläder valfria på många platser. Som en guide noterar: "Grekland är känt för sina klädvalfria badplatser", även om nästan alla är inofficiella snarare än utsedda. Topplöshet tolereras i stort sett överallt, och oskrivna regler banar väg för naturister och traditionella simmare att dela sanden.
Greklands naturiststränder erbjuder mer än sol och hav; de erbjuder en lektion i balans. Varje strandlinje frågar: längtar du efter sällskap eller lugn? Komfort eller frihet? En blinkning till tradition eller framtidens glimtar? En smal väg in i olivlundar eller en bussresa genom staden? Och varje svar ger belöning. På Röda stranden kan man meditera i skuggan av klipporna. På Paradise hänger man sig åt ett DJ-set i soluppgången. På Plaka vandrar man tills dagen kallar på en avslappnad måltid vid stranden. På Elia njuter man av lugnet och betraktar horisonten. På Mirtiotissa begrundar man livets enkelhet under ett klosters beskydd.
Viktigt är att alla dessa stränder samexisterar under grekisk himmel utan skam. Offentlig nakenhet i Grekland tolereras på godkända stränder, och här gäller det förtroendet. Besökare (klädda eller oklädda) påminns vänligt om att respektera lokala seder: inga påträngande foton, inget högljutt beteende. I praktiken är det medstrandgästerna som sätter tonen. På Mirtiotissa nickar folk tyst till nykomlingar; på Elia och Paradise kan en gemensam blinkning och ett leende räcka. Mångfalden av alternativ – från de vilt sociala till de djupt ensamma – säkerställer att alla typer av naturister (och även icke-naturister) känner sig hemma någonstans längs Greklands kuster.
Dessa stränder är kapitel i ett vidsträckt kustepos. De återspeglar inte bara Greklands geografi utan även dess filosofi: att leva i balans, att hedra landet och att njuta av kroppen under solen. De dikotomier vi ser – ensamhet och gemenskap, ojämna stigar och asfalterade vägar, barfotaliv och påkostade bekvämligheter, forntida traditioner och modern festlighet, orörd skönhet och mänsklig konst – är inte motsägelser utan samtal. Stående på vilken som helst av dessa sandstränder kan man ana dem alla, sköljda av samma vågor i Egeiska och Joniska havet.
Varje strand berättar sin historia, men tillsammans bildar de en mosaik av naturistupplevelsen. Oavsett om du söker en tyst fristad, en festlig tillflykt eller något däremellan, väntar Greklands nakenstränder med öppna armar. Och när du går längs deras stränder – med tårna i den unika sanden, under den oändliga himlen – blir du en del av den berättelsen, i skärningspunkten mellan naturens majestät och mänsklig ande.
När vi beskriver dem använder vi oss av ljuset i vattnet, kustlinjens form och till och med minnen från tidigare besökare för att måla upp ett sensoriskt porträtt av varje vik. Var och en av dessa stränder har sin egen personlighet – från hippietidens nostalgi till modern festkultur, från privat meditation till stillsamma familjeutflykter – men alla delar samma grekiska anda av frihet och acceptans. Följ med oss när vi vandrar i dessa vikar: paddlar över varm sand och svala stenar, lyssnar efter vågornas sorl och njuter av den öppna himmel och hav som bara Grekland kan erbjuda.
Från sluttningsleden ovanför avslöjar sig Röda stranden som en halvmåne av rostfärgad sand omgiven av honungsfärgade kalkstensklippor. Den smala viken Kokkíni Ámmos (grekiska för "röd sand") känns nästan förtrollad; dess ockrafärgade nyans kommer från de smulande lerstensklipporna som flankerar den. En besökares fotsteg sjunker lätt ner i den varma sanden, som står i stark kontrast till det genomskinliga, blågrönt Medelhavet som sköljer mot dess kant.
Temperaturerna stiger med solen, och på eftermiddagen glöder klipporna som om de vore upplysta inifrån. En tyst tystnad råder här – endast avskuren av sjöfåglar och det avlägsna susandet från en båtmotor – som får även den enkla handlingen att sola sig att kännas som en privat ritual.
Vid Red Beach har naturismen anor årtionden tillbaka. På 1960- och 70-talen gjorde Matalas hippieenklav området känt, och än idag är den norra halvan av stranden allmänt erkänd som naturistvänlig. Känslan av historia är påtaglig. Högt upp på kalkstensväggen bakom sanden finns snidade reliefer – en liggande flodhäst ("Anubis") och andra figurer – huggna av en belgisk skulptör vid namn Gerard under senare delen av 1900-talet.
Dessa finurliga ristningar placeras bredvid forntida minoiska grottor och graffiti från 1900-talet och väver samman mänsklig närvaro genom tiderna. När man tittar upp från handduken och ser den korniga hällristningen och den väderbitna sandstenen, minns man att grekerna länge har firat sol och hav.
Tillgängligheten gör att Red Beach känns avlägsen. Det finns ingen bilväg till denna vik; man följer vanligtvis en gångstig norrut från byn Matala. En tuff vandring på trettio minuter slingrar sig över låga åsar och stenar. När du väl är nerför de sista trappliknande trappstegen till sanden har avlägsenheten redan rensat bort både stadssmuts och självmedvetenhet. Eftersom stranden är isolerad förblir den till stor del orörd – den klippiga bakgrunden är ett skyddat Natura 2000-livsmiljö.
Det finns inga badvakter eller parkeringsplatser, bara en liten stenbyggd kiosk vid den norra klippfoten som öppnar säsongsvis. En guide betonar att Red Beach är "inte välorganiserad", med bara "några få parasoller" som skydd. Besökare brukar campa sina egna mattor i skuggan av tamariskträd eller sätta upp små vindskydd och parasoller som de bär med sig.
Med få folkmassor är atmosfären eftertänksam. När man lyssnar på vindens och vågornas sus är det lätt att glömma konformiteten; kretensarnas inofficiella motto skulle mycket väl kunna vara philoxenia ("vänskap med främlingar") i omvänd ordning – här behöver främlingar inga bordslinnen.
Sent på eftermiddagen sänker sig solen bakom den västra udden och himlen blir rosa över klipporna. Det gyllene ljuset på den roströda sanden och det grönblå havet är ett av de ögonblick som resenärer ramar in i minnet. Som strandens vaktmästare ofta noterar finns det ingen "officiell naken"-skylt eller regel – bara en tyst överenskommelse och en tradition som förts vidare av generationer av soldyrkare.
I denna muromgärdade vik på Kreta är kroppen och elementen ett, och den enkla glädjen i en tyst solnedgång känns djup.
Längs Naxos västra strand sträcker sig Plaka-stranden kilometervis i en bred, obruten båge av blek krämfärgad sand, kysst av mjuka smaragdgröna vågor. Den första anblicken av Plaka är nästan svindlande: ett brett strå av sanddyner som böljar ut i havet, inramat av låga sanddyner och buskmarker. I morgonljuset doftar sanden varmt och rent, och det enda brytpunkten i horisonten är där stränderna Agios Prokopios och Agia Anna börjar. Vidsträckningen känns generös – den rymmer solbadare så långt ögat kan nå.
Under högsommaren är stranden täckt av kaféer och stråparasoller samlade mot mitten, medan familjer slappar på mjuka handdukar nära vattenytan. Men bege dig till den södra änden av denna 4 kilometer långa strand, så når du områden med sann naturistfrid.
Lokala guider noterar att Plaka ”förr bara var en nudiststrand”, även om den på senare år har blivit mycket populär bland alla typer av resenärer. Men om du går mot Agios Prokopios eller vandrar långt förbi den sista badvakten, kommer du att stöta på de trogna naturisterna: ofta solsökare som kommer sent på våren och tidigt på hösten när vädret är fint men folkmassorna är färre. På de lugnare dagarna är det vanligt att sola helt naken i sanddynerna i söder.
Under högsommaren samlas nudister diskret i den änden av Plaka, artigt borta från den vanliga strömmen av barnfamiljer. Parasoller och solstolar täcker inte hela stranden, så det finns alltid sand kvar för dem som föredrar det au naturel.
Geografiskt sett är Plaka tillgänglig via en grov grusväg från Naxos stad (med bussar som går under säsong). Trots den enkla åtkomsten känns sanddynernas ekosystem vindpinat och vilt. Faktum är att stranden är känd för tillfälliga starka nordvästliga brisar. På en byig dag plockar den varma luften upp sediment och böjer sig runt dina armar och ben – en taktil påminnelse om de kykladiska elementen.
Lågsäsong kan även en mild eftermiddagsbris föra med sig doften av sjödruvor och vildtimjan från inlandet. Den södra horisonten sjuder ofta med ett värmedis över Paros, vilket ger en månliknande hägring till vattnets yttersta kanter, tills ett svalkande dopp avslöjar Egeiska havets sanna jadefärg.
Bekvämligheterna på Plaka är en blandning av lokala och turistiska stilar. Strandtavernor med randiga parasoller och bougainvillea-däck serverar moussaka och färsk kalamari till både påklädda och nakna gäster. Små kaféer öppnar strandbarer mitt på dagen och erbjuder kylda Mythos-öl och iskallt vatten – ofta levererade på brickor till din solfåtölj på sanden.
En handfull enkla pensionat och villor ligger inbäddade bland kullarna, så naturistresenärer kan bo i närheten. Trots faciliteterna känns Plaka aldrig pretentiöst: fiskarnas nät hänger under pergolor, och en herrelös hund kan sola sig vid det grunda vattnet.
Vid solnedgången är panoramat spegelblankt: Paros silhuett i väster, himlen som lyfter sig i pastellfärger och silhuetten av invånare i Naxos som promenerar med sandaler i handen. Kort sagt kombinerar Plaka lugnet hos en välkänd strand med friheten i en lugn vik. Dess längd gör att en persons sällskap kan samexistera med en annans ensamhet.
Resultatet är en unikt inkluderande atmosfär – en där en familj som lunchar med grillad fetaost och någon som tyst läser i solen kan dela ett namn för sanden, precis som de delar ljuset.
Mykonos södra kust är beströdd med idylliska stränder, men ingen matchar Elias skala och lugn. Vitkalkade villor klamrar sig fast vid sluttningen ovanför, och viken breder ut sig i en mjuk halvmåne nedanför. Klara blå vågor sköljer över den breda remsan av blekgyllene sand, som sluttar långsamt ner i grunt, klart vatten – varmt och lugnt nog för att barn ska kunna paddla säkert.
Scenen är polerad men inte klinisk: halmtakssolskydd i prydliga rader antyder komfort, men den orörda sandbiten till höger lämnas bar för traditionalister. I eftermiddagssolen känns värmen mot huden som en långsam omfamning; i morgonskuggan påminner den första klunken ouzo i sandmjuk tystnad dig om grekiska små nöjen.
Kanske på grund av sin vidsträckta yta har Elia blivit känt som Mykonos "gaystrand", en favorit bland HBTQ+-resenärer. Diskreta regnbågsflaggor fladdrar i den mildaste bris, och sympatiska leenden är lika vanliga som vågornas viskning. På den sandiga stranden är stämningen avslappnad och stillsamt jublande: män i boardshorts pratar under parasoller, par i ljusa badkläder delar en picknick och några familjer strosar förbi.
Elias karaktär formas av både geografi och etikett. Stranden avgränsas av klippiga uddar, vilket ger naturligt vindskydd alla dagar utom de starkaste meltemi-dagarna. Vattnets grunda djup låter det turkosa glödet under huden sprida sig som en långsam soluppgång.
Från vilken plats som helst på sanden ser man böljande kullar prickade med prydliga kykladiska hus som reser sig upp från havet. Skuggiga tamariskträd på flankerna erbjuder en liten paus för picknickare. Trots bebyggelsen förblir ljudlandskapet lugnt: vågorna gör ett kontinuerligt, lågt surrande, och bara det mjuka dånet från avlägsna motorer markerar passerande båtar.
Det är enkelt att ta sig till Elia: en buss tar sig ner från Mykonos stad på cirka 25 minuter, och en bra asfalterad väg leder från Chora ner till sanden. Servicen på plats är av hög kvalitet: Elia Beach Resort och Cova Mykonos ligger bara några steg från vattnet, och ett antal strandbarer erbjuder loukoumades och färska sallader fram till solnedgången.
Ändå känns dessa bekvämligheter aldrig överväldigande. En del av Elias charm är att ingen verkar ha något emot att vara i den stilen om det är ens önskemål. Samtal på grekiska, engelska och andra språk glider över klirret av is i cocktailglas, avbrutna av varma skratt – oavsett om någon har baddräkt eller inte.
Sammantaget bär Elia på sig Mykonianbornas självförtroende: stolthet över sin vackra vik och en de facto acceptans av att andra kommer att njuta av den som de vill. Här, mitt i turkos lugn och mild sluttningsluft, känns varje aning om exponering lika naturlig som solskenet ovanför.
Knappt två kilometer söderut ligger däremot en helt annan miljö. Paradise Beach är ett namn som är oupplösligt förknippat med fester – neonljuset från strandklubbar, täta folkmassor och energisk musik. Sanden är varm och bred men det känns ofta som att gå på den på en festival.
Huvudkusten kantas av palmer och barer, med reggae- eller housemusik som pulserar från 11:00 till mörkrets inbrott. I middagsvärmen kan skumkanoner och dansande folkmassor resa sig fem eller sex rader djupt. På natten målar lyktor och blixtar himlen.
Även här har naturismen en anrik plats: Paradise Beach Club har ett arv som en gång i tiden en avslappnad nudiststrand, nu känd som en global festlokal. Trots basen och ryggsäckarna kommer en besökare att märka att en rest av den gamla avkopplingsinriktade Paradise Beach ligger ut till kanten. Gå långt österut (förbi parkeringsplatsen och över en liten udde) och bruset avtar tills bara det skvalpande havet återstår.
Där, på andra sidan, tänder kluster av tidigt anländande solbadare cigarrer och lutar sig tillbaka i minimalistisk klädsel. Det görs ingen reklam – mycket av Paradises officiella marknadsföring handlar faktiskt om VIP-bord och DJ:s – men den tysta uppfattningen är att avskildhet bara innebär att man går bortom huvudscenen.
Själva stranden är slående: fin, ljus sand med låga stenklippor som bakgrund, och utsikt över djupblått vatten i söder. Lågtrafik ger en stilla prakt: havet antar glasklarhet i gryningen, och herrelösa katter söker föda nära sanddynerna medan det första ljuset förgyllar kullarna.
En svalkande meltemibris blåser svagt från nordväst, vilket håller temperaturen uthärdlig även under den starkaste solen. Vid vandringsleden på klippan sprider sig en doft av tall och fänkål. Överallt är terrängen oländig – vilket ger en antydan av vildhet till landskapet, även bland stolarna och cocktailmenyerna.
Paradise Beach Club erbjuder grundläggande bekvämligheter precis vid stranden – parasoller, laddningsbar musik, till och med färjeupphämtning – men långt från centrum är atmosfären bohemisk snarare än lyxig. Ta med egna snacks och badkläder; det finns inga dolda handduksfack.
Lokalbefolkningen är vana vid blandningen av turister och semesterfirare: ibland ger de sig ut i baddräkter för att festa, och ibland i briskysst frihet för att beundra den vidsträckta utsikten över Egeiska havet.
Sent på eftermiddagen, när klubben rusar igång för kvällens festligheter, faller en ridå av violett skymning över dem i utkanten. Och när en rastlös måne går upp, tycks dess skimrande band i vattnet lova att här, på Greklands södra kant, finns både hedonism och fristad – helt beroende på vilket håll man går längs sanden.
Bortom Kykladerna, på den joniska ön Korfu, erbjuder Mirtiotissa Beach den motsatta änden av spektrumet: fullständig avskildhet. Det finns inga strandbarer eller solstolar här – bara en liten sandficka skyddad av höga klippväggar. Denna smaragdgröna vik, mellan byarna Pelekas och Vatos, nås via en smal getstig som slingrar sig genom olivlundar. När man går ner för de sista branta hårdrocksbackarna är den första glimten slående: ett litet gult sandband krönt av böljande tallar, med det öppna havet på andra sidan som glöder i transparent jade. Känslan av isolering är omedelbar. Även vid middagstid på sommaren kan man räkna badkläderna (eller bristen på dem) på ena handen.
Faktum är att Mirtiotissa har en speciell plats i grekisk naturisttradition: den har varit en fristad för nudism sedan 1960-talet. Den historien av accepterande föregår de flesta andra i Grekland. Naturforskaren Gerald Durrell beskrev den till och med som "den vackraste stranden på jorden", ett högt beröm som bekräftas av en tystnad lika absolut som den skönhet som omger dig. Idag känns stranden fortfarande som en välbevarad hemlighet, som om de täta cypressdoftande snåren och dalens udda klippor avsiktligt har hållit den dold. Till skillnad från de berömda joniska semesterorterna finns det inga bussresor, inga högtalare. Bara en handfull våghalsiga själar och ljudet av en enda, böjd våg som möter stenarna.
Fysiskt sett består Mirtiotissa av mjuka kanter och texturer. Sanden och småstenen under fötterna är fina och eftergivliga, med en milt, gula färg. Enorma kalkstenspelare flankerar strandens grenar och bleknar från blek krämfärgad på toppen till gyllene ockra vid vattenlinjen. Mellan klipporna bildas små pölar där havet glider in; om man rör upp lite slam avslöjar vattnet en dold familj av små fiskar som far iväg. Om man tittar norrut öppnar sig himlen mot Albaniens fastland långt vid horisonten, dess berg en violett skugga. På klara dagar kan man föreställa sig forntida sjömän ro i samma vik.
På nära håll kan en besökare lägga märke till omtänksamma mänskliga detaljer: några omsorgsfullt staplade stenrösen av strandstenar placerade av tidigare naturister, eller en nätryggsäck med kläder som hängts från en tallgren medan dess ägare simmar. Dessa outtalade handlingar vittnar om förtroende och gemensam respekt. Det finns inget som uttryckligen markerar Mirtiotissa som nudist – ingen skylt, inget staket – ändå förstår alla att kläder lämnas in här.
En färsk rapport beklagar att sanden sakta har sköljts bort varje år, så nu får kanske ett dussin personer plats där det en gång fanns fyra gånger så många. Denna långsamma tidsfördriv understryker strandens bräcklighet och, ironiskt nog, dess sällsynthet som en riktig gratisstrand. Ändå, den dagen vi besökte, var det bara ett fåtal solbadare som spred sig längs sluttningen. Var och en fann en privat nisch: någon under den enda tallen; en annan på en plan platta som fångade eftermiddagssolen; två älskande som trampade försiktigt i det klara grunda vattnet.
Ljuset på Korfu är mildare än på Mykonos – varmt och honungsaktigt snarare än eldigt – och detta översätts till stämningen. Här rör man sig lugnt. Mot kvällen glöder de västra klipporna roséguld, och rösterna sänks till en viskning för att inte störa måsarna. Besökarna lämnar med sig ett slags vördnadsfullt lugn, som om havet har delat en stilla tillit.
Agios Ioannis (Sankt Johannes) ligger på Gavdos, den lilla ön 79 km söder om Kreta, Europas sydligaste bebodda punkt. Stranden ligger cirka 4 km väster om Sarakiniko (öns största hamnvik). På sommaren avgår dagliga färjor från Chora Sfakion (Kreta) i hamnen i Karave på Gavdos; under lågsäsong är trafiken oregelbunden. Från Karave tar man den lokala minibussen "pasokaki" mot Sarakiniko och går av vid en korsning för Agios Ioannis.
Det är också möjligt att vandra från Sarakiniko längs grusvägar (ungefär en timmes promenad). Vägen är ojämn, så det är vanligt att resa med fyrhjulsdriven bil. På vår och höst går det några försörjningsbåtar till Gavdos, men resenärer måste noggrant kontrollera tidtabellerna. Gavdos är "i stort sett orörd" och har bara en handfull butiker och en bankomat, så besökare rekommenderas att ta med kontanter och förnödenheter när de beger sig till stränderna (bussen och många tavernor tar fortfarande bara kontanter).
Agios Ioannis strand är en vidsträckt vik med dyner som bakgrund. Ett obrutet sandbälte sträcker sig från sluttning till hav, flankerat av låga klippformationer och ett tätt snår av enbär. Tidiga upptäcktsresande liknade landskapet vid en "afrikansk" öken (Discovery Channel rankade till och med Agios Ioannis som världens näst bästa strand). Sanden är fin och ljus och bildar en bred, svagt sluttande strand. I sent eftermiddagsljus får strandens långa kurvor och blekta sanddyner ett varmt sken.
Havet här är mycket klart och grunt ut från stranden. Till skillnad från Gavdos stenstränder består botten mestadels av sand, så det är lätt att vada ut – även om solen värmer upp den snabbt på sommaren. Bakom sanden reser sig böljande sanddyner prickade med korta tallar och den rundade Juniperus macrocarpa ("kedrodasos" eller cederträ) som området är ekologiskt känt för. Vegetationen är annars gles, med vildtimjan och salvia. Kort sagt, Agios Ioannis känns vild och elementär: bara sand, himmel och gles grönska som sträcker sig mot havet.
Kulturellt sett fortsätter Agios Ioannis Gavdos frisinnade tradition. Bortom Sarakiniko (där nakensolbadning nyligen formellt förbjöds) är "nakenhet tillåten överallt annars" på Gavdos. I praktiken förväntar sig de flesta strandgäster på Gavdos att klä av sig i avskildhet. En resenär rapporterar att utanför de högsäsongsveckorna i augusti är 80–90 % av besökarna på avlägsna Gavdos stränder nakna. Även på högsommaren klär många fortfarande av sig när de passerat den första sandviken. Agios Ioannis ser en mer blandad publik i augusti (familjer och textilier kommer från närliggande orter), men även då "campar naturister i tält under träden" bakom stranden. Den övergripande atmosfären är "posthippie" och inkluderande – en mångsidig blandning av unga greker, alternativa livsstilar, HBTQ-besökare och äventyrliga turister.
Några skjul på sluttningen och canvas-tält utspridda längs de bakre sanddynerna, där människor samlas i skymningen för att laga mat, dela musik och njuta av den stora västra solnedgången över Libyska havet. (Från Agios Ioannis kan man faktiskt vandra västerut upp till Trypiti och bevittna spektakulära solnedgångar ovanpå de berömda klipporna "Gavdos-stolen".) Lokal legend säger att Gavdos borgmästare länge har försvarat öns naturistrykte, och 1992 beslutade han att nudism och fri camping var tillåtna på Gavdos trots fastlandets lagar. Kort sagt, Agios Ioannis känns som en plats avsatt för personlig frihet, där karibiskt blått vatten och bönfull tystnad framkallar en "nästan helig" kvalitet.
Säsongsmässigt besöks Agios Ioannis bäst från sen vår till tidig höst. Säsongen öppnar vanligtvis runt påsk – i mitten av april öppnar de första tavernorna (t.ex. Livykon-tavernan på stranden) igen. April–juni och slutet av september erbjuder varm sol med få folkmassor. I juli och augusti är de lokala hotellen och campingplatserna fulla, men även som mest är folkmassorna här blygsamma jämfört med stränderna på fastlandet.
Under sommarmånaderna är morgnarna lugna, solen intensiv vid middagstid, och ofta fräschar en svalkande nordlig ("meltemi") bris upp eftermiddagen. Kvällarna är varma och långa: människor stannar kvar för att äta middag vid solnedgången på sanden eller samlas runt lägereldar när horisonten blir rosa. I oktober blir regnet oftare och barer stänger; ön tystnar för ett fåtal härdiga själar. Vattentemperaturen når som mest runt 25–26 °C i augusti och förblir varm långt in i september.
Faciliteterna på Agios Ioannis är minimala. Stranden är helt oorganiserad, med bara en liten taverna/minimarknad (Livykon) belägen på sanddynerna strax bakom sanden. Livykon erbjuder skugga, kalla drycker och enkel grekisk mat (grillad fisk, sallader, mezedes) och hyr ut solstolar och parasoller. Bortom tavernan finns inga faciliteter på sanden – inga duschar, toaletter eller badvakter – så besökare bör anlända förberedda (packa dricksvatten, snacks, solskydd). Lokalbussen stannar nära Livykon men tar vanligtvis bara kontanter (det finns inga biljettautomater ombord).
Närmaste mataffärer och fler restauranger finns i Sarakiniko eller i Kastri (norr om ön); det finns ingen bensinstation på Gavdos, så förare måste tanka på Kreta först. Precis som på andra ställen på Gavdos är gratis strandcamping officiellt tillåtet, så många naturister slår upp lätta tält bakom sanddynerna eller under cedrarna. (Varning: med väldigt få soptunnor är det viktigt att packa ner allt skräp för att bevara den ömtåliga ekologin.)
De flesta besökare bor i Gavdos små byar (Kastri, Vatsiana, Korfos) eller campar. Kastri (5 km norrut) har ett familjeägt hotell "Princess" som är öppet året runt och ett kluster av rum och studior. Både Vatsiana och Korfos har några lägenheter. Det finns inget hotell i Agios Ioannis, men flera trästugor och bungalowtält är gömda i enbusklunden. Princess Hotel Kastri och Sarakinikos pensionat brukar fyllas vid midsommar, så naturister bokar ofta tidigt eller planerar att campa. På senare år har Gavdos rykte lockat särskilt yngre resenärer, och Skaramagas (ett semesteranläggning på vänstra stranden) har öppnat några säsongsrum för ekoturister. De verkligt äventyrliga föredrar dock fortfarande att sova under stjärnorna – Gavdos är en av få grekiska öar som är kända för lagligt tolerant gratis camping.
Utöver avkoppling erbjuder Agios Ioannis även mindre historiskt intresse: det är uppkallat efter ett litet kapell tillhörande Sankt Johannes på en kulle, och gamla cisterner och romerska ruiner ligger utspridda bland sanddynerna. Naturforskare noterar att ovanför stranden ligger den skyddade enbärslunden Kedrodasos. Kort sagt, Agios Ioannis erbjuder en sensorisk barfotaupplevelse – varm sand, arom av tallkåda och den känslomässiga lättheten av att vara oberörd – beläget i ett landskap av stilla storslagenhet.
Vägen till Chalikiada-stranden (Agistri) är lika kuperad som viken själv. På östra sidan av ön Agistri, nära byn Skala, slingrar sig en igenvuxen grusväg genom en tallskog och rödockrafärgade klippor. Efter cirka 3 km med bil eller fyrhjuling (sväng av vid Megalochori mot Skliri) når man bosättningen Skliri. Därifrån slutar vägen, och en 500 meter lång stig genom skuggiga tallar leder ner till Chalikiadas vik. För att nå dit måste du klättra ner för en brant klippa, så se till att du har rätt skor på dig. Den slutliga nedstigningen är verkligen kuperad – lösa stenar, snidade trappsteg eller till och med repgrepp – men väl på stenstranden känns ansträngningen belönad av avskildheten.
Chalikiadas fysiska miljö är dramatisk. Själva stranden är smal och böjd, gjord av släta vita stenar och några fläckar av grov sand på grunda vatten. Klippor av orange-rosa kalksten reser sig brant på den södra änden, deras klippväggar strimmiga av tallötter. Tvärs över viken sluttar sluttningar av grön tall och maquis ner mot vattnet. Havet här är förvånansvärt klart, med nyanser av smaragdgrönt och ceruleanglas på grunda vatten. I lugnt väder är vattnet spegelblankt; i starkare vindar bryts ett mjukt slag tyst mot stenarna. Inträde sker via sand och små stenar, som gradvis fördjupas – vattnet är grunt i början och efter 5 meter blir det djupt. Under ytan ligger större stenar och utsprång, så simmare bör se upp med fötterna på vägen ut.
Kulturellt sett är Chalikiada Agistris enda erkända nudiststrand. Lokalbefolkningen har länge accepterat den som en frizon: stranden erbjuder en "avslappnad, fri, typ hippiemiljö", som besöks av solbadare både "med och utan badkläder". I praktiken hittar du unga och gamla som njuter av topless- och nakenbad, och till och med tält uppslagna för övernattande på sommarnätter. Den informella atmosfären är avslappnad: folk beskriver atmosfären som gemensam och opretentiös. På dagen lockar Chalikiada grekiska nudistgrupper, utländska backpackers och bohemer som njuter av dess dolda karaktär. Det finns ingen badvakt eller patrull på plats, men vikens avlägsna natur (och närvaron av andra solbadare) tenderar att hålla alla respektfulla.
Under säsongen (juni–september) har Chalikiada en lugn dygnsrytm. Stranden töms vanligtvis sent på morgonen och fylls på tidigt på eftermiddagen; det sena eftermiddagsljuset får det turkosa vattnet att glöda mot de röda klipporna. Inom några minuter efter att den sista solbadaren har gett sig av, faller en ren tystnad över viken tills nästa dags återkomst. Folkmassorna hopar sig aldrig här som de gör på Agistris organiserade stränder. De enda anmärkningsvärda sommarbesökarna är några få vandrare på sluttningar eller båtfolk som avviker från närliggande Skala. Utanför juli och augusti är även dessa dagsutflyktare sällsynta; på vår och höst kan platsen bara se fotspår i sanden, och picknickborden förblir ostörda.
Viktigt är att Chalikiada inte har några egna faciliteter. Det finns inga solstolar eller parasoller, och definitivt inga butiker eller toaletter. Några låga, enkla husvagnskiosker kan sälja kallt vatten eller glass, men i praktiken är stranden "oorganiserad". Besökare rekommenderas att ta med allt de behöver – inklusive mat, dryck, skugga och promenadskor. Ett praktiskt knep: efter att ha fyllt kylväskor eller hinkar vid viken, förvara dem halvt begravda i sanden för att hålla sig kylda. Vid solnedgången njuter vissa naturister ibland av middagar utomhus på klipporna; andra vandrar tillbaka till Skala för måltider.
I närheten finns begränsade bekvämligheter. Den skogsklädda byn Skliri (några minuter uppför backen) har ett kluster av privata rum och en liten taverna ("Hook Club") byggd på en klippig ö. Skliris kafé-bar serverar lunch och drycker med havsutsikt, men stänger sent på eftermiddagen. Tillbaka i byn Skala (3 km norrut) finns dussintals tavernor, minilivs och pensionat-liknande rum som passar alla budgetar. De flesta nudister på Chalikiada bor i Skala (eller den rustika byn Megalochori) och tillbringar en dag på stranden. Observera att camping på Agistri officiellt inte är tillåtet (en lag från 2014 förbjöd det), så övernattningar sker i boenden i inlandet snarare än i strandtält.
En typisk dag på Chalikiada kan börja med frukost i Skala, följt av en biltur upp i bergen till ledens början. Efter att ha klättrat ner i viken tillbringar man dagen med att simma från en klippavsats, sola sig på en slät stenblock och titta upp på vilda blommor på klipptoppen. Det enda ljudet är vågorna och fågelsången. Sent på eftermiddagen belönas återfärden uppför backen med en gyllene solnedgång över Saroniska bukten. De som övernattar kan äta grillad fisk eller pistagebesatt mezze i Skala och sedan sova till cikadornas vaggvisa.
På Lesbos sydvästra strand ligger kustbyn Skala Eressos – känd som poeten Sapphos födelseplats. Dess långa strandlinje anses allmänt vara öns främsta naturiststrand. Skala Eressos ligger ungefär 60 km väster om Mytilene (öns huvudstad). Den enklaste åtkomsten är via väg: från Mytilene flygplats eller hamn kör man längs slingrande bergsvägar genom skogar, en resa på cirka 2 timmar.
Öns KTEL-buss trafikerar också Eressos flera gånger om dagen, men tidtabellerna varierar beroende på säsong. (Färjor förbinder Aten med Mytilene; små lokala hamnar tar också emot båtar från Kavala eller Samothrake.) Namnet "Skala" betyder den nedre bryggan vid havet, vilket skiljer det från den inre bergsbyn Eressos ovanför.
Skala Eressos-stranden är en bred, mjukt böjd vik som är över 2–3 km lång. Sanden är grov och gråaktig på sina ställen, blandad med mjukare gyllene sandkorn. Med en låg tallklädd sanddyn på ena sidan och en gågata kantad av kaféer på den andra, övergår stranden från en organiserad semesterort i östra änden till en vildare naturistzon längre västerut. Vattnet här är anmärkningsvärt rent – ett bevis på begränsad utveckling – och särskilt klart på morgonen.
En sötvattensavrinning (nästan en uttorkad flodbädd) korsar mitten av stranden och skapar en bräckt lagun där randiga terrapinsköldpaddor ofta solar sig. Denna lilla bäckfåra är ett välkänt lokalt inslag: naturister brukar gå förbi den till den västra delen om de vill bada naken. Båda ändar har lätt sluttande infart, men det är vid flodstranden som naturistflaggan vajar.
Skala Eressos sociala karaktär är lika anmärkningsvärd som dess strand. Orten är legendarisk för sin HBTQ-vänliga, kvinnocentrerade atmosfär. Sedan 1980-talet har den varit en magnet för lesbiska och feministiska resenärer. Idag kan man se alla möjliga solbadpreferenser. Stranden är särskilt "populär bland lesbiska besökare" delvis på grund av Sapfo-arvet. Faktum är att varje september fyller den internationella Eressos kvinnofestivalen byn med tusentals deltagare. Utöver det lockar stranden turister av alla de slag – "hippies, HBTQ-par, alternativa familjer och många internationella naturister" – som dras av en allmän acceptansanda.
I praktiken är det helt vanligt att sola naken: en guide säger att det är normen väster om bäcken, och att strandgäster "lämnar strandpromenaden och går norrut längs stranden tills... du kommer in i naturistland." Det finns ingen säkerhet eller klädkontroll, men långvariga besökare noterar en kultur av samtycke och respekt. Föräldrar med små barn promenerar ibland i zonen där klädsel är frivillig, men även familjer rapporterar att den sparsamma livligheten sällan orsakar spänningar här (till exempel har iscensättning av privata Sappho-pjäser eller föreställningar blivit en del av den lägliga lokala färgen).
Rent praktiskt erbjuder Skala Eressos en hel del bekvämligheter. De västra två tredjedelarna av stranden är sparsamt möblerade: solnedgångsälskare kan hitta några solstolar i skuggan av parasoll att hyra nära strandpromenaden, men många naturister lägger helt enkelt handdukar på sanden. Det finns en liten strandbar och en vattensportsbod nära flodens utlopp. I öster övergår stranden i Aeolian Village Beach Resort-området, med kaféer med full service, solstolar, duschar och restauranger vid stranden.
Den breda strandpromenaden här hyser dussintals tavernor och barer, så ingen resenär går hungrig: utbudet sträcker sig från grekisk meze och skaldjur till fryst yoghurt och veganska wraps. Det är värt att notera att man kan hyra solstolar och parasoller från privat personal eller äta på strandkiosker utan att behöva röra sig långt. Men för att upprätthålla en naturistvänlig aura väljer många besökare helt enkelt en lugn plats med gott om utrymme och lutar sig tillbaka med handdukar. Havet uppfyller utan problem EU:s renhetsstandarder, och badvakter patrullerar under högsommaren.
Dagsrytmen på Skala Eressos känns avslappnad. En typisk sommardag vaknar stranden runt 9 på morgonen när kaféerna rör sig om och den milda värmen återvänder; vid middagstid är sanden varm. Värme och havsbris varierar, men staden är generellt mindre blåsig än norra Lesbos på grund av skyddande kullar. Mitt på eftermiddagen mjuknar ljuset – det är en bra tid för ett långt dopp eller en tupplur vid havet.
Den västra änden töms ofta när besökare vandrar längs strandpromenaden för att köpa glass eller småhandla. Solnedgången är strålande över kullarna i väster (mittemot den berömda solnedgången vid Molyvos på norra kusten) – den västra änden av stranden sluttar mot en panoramautsikt över små sanddyner. Varje kväll samlas både lokalbefolkningen och utlänningar för gemensamma musiksessioner eller spontan dans vid hamnen.
Årstidsmässigt speglar Skala Eressos stora delar av Egeiska havet. Högsäsongen är juli och augusti, då Lesbos har en tillströmning av européer och greker. Under dessa månader är stranden livlig men aldrig extremt trång – semesterortsområdet erbjuder organiserat utrymme och naturistzonen förblir rymlig. Utanför midsommar sjunker besökarantalet kraftigt.
I september och början av oktober ökar antalet besökare under en kort tid på Kvinnofestivalen, men sedan avtar aktiviteten. Våren (maj–juni) är förtjusande: vildblommor täcker sanddynerna och de första tavernorna öppnar igen med färska sallader och ouzo. Vintern (nov–mars) har de flesta företag stängda och ingen på stranden, förutom kanske den härliga lokalbefolkningen. Havet förblir badbart (18–22 °C) till slutet av oktober innan det svalnar.
Boendet i Skala Eressos varierar kraftigt. I östra änden ligger Aeolian Village Resort (lyxlägenheter med spa) och ett pensionat endast för kvinnor "Sappho House" i närheten. Spridda längs stranden finns mellanklasshotell som Fenareti Apartments, Ilaires Studios och familjeägda pensionat. Några boutiquehotell riktar sig till festivalpubliken (t.ex. Sappho Hotel). Väster om floden tenderar boendena att vara mindre rum och vandrarhem. Utländska besökare väljer ofta långtidslägenheter eller ekocampingar lite inåt landet. Sammantaget går dock de flesta naturiststrandbesökare helt enkelt från sitt hotell eller sin villa. Kollektivtrafik inom byn är onödig – huvudhamnen, butiker och restauranger ligger alla inom en sträcka av 1 km.
Förutom solbad har Skala Eressos anmärkningsvärda sevärdheter. Inom gångavstånd på klippan ovanför ligger staden Eressos (forntida Eresos), där Sapphos ruiner ligger bland olivlundar. Inåt landet ligger Lesbos förstenade skog (en UNESCO-geopark) med sina fossiliserade träd, bara en kort bilresa söderut. Vandrare kan också utforska närliggande leder upp till berget Ypsilou för vidsträckt utsikt över ön. Men de flesta besökare väljer Skala för dess avslappnade byliv: en billig morgonespresso, en lat eftermiddag vid tidvattnet och gemensam musik på kvällen.
Som en lokal guide uttrycker det erbjuder Eressos ”en fin strand och en liten fungerande hamn, och havet är bra för bad och snorkling” – samtidigt som han, i ett ögonblick, tillägger att det är en mycket säker plats att sola sig naken på om man vill.
Mandomata är Rhodos enda officiella nudiststrand, inbäddad i en liten vik strax söder om byn Faliraki på öns östkust. Faliraki (10 km söder om Rhodos stad) är en viktig semesterort med bussar, biluthyrning och nattliv. Besökare når Mandomata antingen till fots eller med bil. Till fots går man från Falirakis hamn (huvudstranden) och följer en smal gångstig från Kathara-stranden runt udden. Denna led är bara cirka 200 meter lång – en snabb klättring förbi klippor och buskar leder till Mandomatas sandiga kurva.
Med bil eller skoter kan man också köra från Faliraki längs den östra kustvägen. Vägskyltar markerar en avfart till en grusväg som leder ner till en liten grusparkeringsplats precis bakom stranden. (Obs: den sista tillfartsvägen är smal och enkelriktad; större fordon bör parkera precis ovanför och gå ner.) Avståndet från Falirakis huvudstrand är cirka 1,6 km, så promenaden från alla hotell i Faliraki är kort.
Mandomata är en skyddad vik med fin, ljus sand blandad med småsten. Den är ganska liten – bara några hundra meter från klipphuvud till klipphuvud. Viken omges av rostfärgade sandstensklippor kantade av lavar och gles vegetation. Kustbotten är ojämn: grov sand övergår i fläckar av sten och småsten några meter från kusten. Badgäster bör vada försiktigt eller bära vattenskor, eftersom nedsänkta stenar kan vara hala.
I praktiken håller sig de flesta i midjedjupt vatten eller nära stranden där sanden är mjuk. Havets färg är en transparent turkos; vid middagstid gör solen det särskilt klart. Eftersom viken är omgiven av kullar är vågorna vanligtvis minimala – även när Egeiska havet blåser förblir Mandomatas lugn rimligt. Tidigt och sent på sommaren är vattnet underbart varmt (upp till ~28°C), och det finns lite tång. Längre utomhus bebor småfisk och enstaka sjöstjärnor det grunda kustnära vattnet.
Mandomatas sociala sammanhang definieras av dess status som Rhodos enda sanktionerade nudiststrand. Rhodos kommun utser denna vik till en naturistzon, vilket innebär att nakenhet uttryckligen tolereras här. Resultatet är att stranden har en tydlig strandklubbskänsla – "organiserad" komfort utan kitschen hos kommersiella FKK-resorter. I praktiken känner många lokalbor från Faliraki och besökare från Rhodos Mandomata som "Diamandos Beach", efter den lilla tavernan på plats. Vid 10-tiden fylls den lilla parkeringsplatsen och strandparkeringen med bilar och skotrar som bär solbadare.
Ändå blir Mandomata aldrig fullpackat med sardiner: guiderna noterar att även på hektiska dagar är folkmassan genomsnittlig, inte extrem. Blandningen är bred: medelålders par, familjer med äldre barn och äldre nudister. Under högsäsong (mitten av juli till mitten av augusti) är stranden livlig men civiliserad. Eftersom den är välkänd bland naturister söker sig besökare från Europa, Israel och andra platser dit. Etiken är artig – de flesta håller artigt ett respektfullt avstånd om de inte slappar sida vid sida, men det finns ingen fientlighet eller prålighet.
Modern skyltning och faciliteter ger Mandomata en komfortnivå som är ovanlig för en nakenstrand. Vid ingången till stigen och vid parkeringen finns toaletter och duschar med färskvatten. På själva sanden kan man hyra aluminiumparasoller och vadderade solstolar från två eller tre försäljare. (Dessa finns tillgängliga för några euro styck; de hjälper till att dra en tydlig gräns mellan den "organiserade" zonen och mer fria sektioner i slutet av stranden.) Den centrala bekvämligheten är Diamandos's Cuisine, en solig taverna vid vikens krök. Diamandos drivs av en lokal familj och serverar skaldjurstallrikar, grillat kött, sallader och läsk – precis den klassiska grekiska måltiden man behöver efter att ha solat. Familjer kommer att tycka att det är bekvämt (en barnportion grillad fisk eller pastitsio, eller färsk yoghurt och frukt).
Bredvid tavernan finns en kiosk som säljer vatten på flaska, öl, glass och snorkelmasker. Sammantaget behöver man sällan lämna stranden för mat eller grundläggande behov: det finns duschar och toaletter längst bak i tavernan, och Diamandos meny täcker lunch och snacks. Vid middagstid fylls tavernans terrass med middagsgäster som lyssnar på havsbrisen och klingandet av tallrikar. De som inte vill äta på sanden kan återvända till Falirakis många restauranger eller packa smörgåsar.
På eftermiddagarna, med de stora parasollerna som hyrs ut, föredrar vissa att breda ut sig på handdukar under tallarna bakom parkeringen (små stenar, men fri skugga). Sen eftermiddag är speciell: solen, nu lågt i väster, badar sandstenskullarna i gyllene ljus. Några energiska gäster klättrar uppför en av klippvägarna ovanför Mandomata för att titta på solnedgången över Faliraki-kullarna och den avlägsna Rhodos stad. I skymningen driver ibland paraglidarna över viken.
När det gäller säsongsvariationer följer Mandomata-stranden Rhodos mönster. Högsäsongen är juni–september, med juli och augusti som högst. Under dessa månader överstiger den omgivande temperaturen regelbundet 30°C och nudiststranden är öppen dagligen (även om Diamandos öppettider kan vara kortare i början av juni och slutet av september). Skuggsäsongerna (maj, början av juni och slutet av september) är behagligt varma men mindre trånga; i maj är havet badbart och vårvildblommor pryder kullarna. Utanför maj–mitten av oktober är stranden lugn: de flesta år stänger Diamandos för vintern i slutet av oktober. (Till skillnad från Gavdos stänger Rhodos snabbt efter turistsäsongen.) Regn är sällsynt fram till slutet av november, så man kan tänka sig att ha en öde Mandomata en varm, blåsig lågsäsongsdag – även om få gör det på senhösten.
Nästan alla som besöker Mandomata bor i Faliraki eller i närheten. De stora hotellen i Faliraki (t.ex. Paradise Village, Mitsis) ligger en kort bilresa bort. För boutique- eller mellanprisboenden har Faliraki dussintals lägenheter och små hotell (Moscha Hotel, Kouros Suites, Kouros Village) inom 1–2 km. Alternativt finns det flera villor och studior i byn Kathara (strax ovanför stranden) som riktar sig till strandgäster. Vissa naturistgrupper bildar husvagnar, men officiell camping finns inte tillgänglig här.
Mandomata ligger mitt bland en mängd sevärdheter på Rhodos. En kort promenad leder till den större Kathara-stranden, ytterligare en familjevänlig semesterort. Den historiska Akropolisen i Faliraki (ruiner av gamla stadsmurar på en kulle) har utsikt över staden och kan nås via en skogsstig. Parasailing och båtturer utgår från Falirakis hamn, som i sig vaknar till liv på natten. Men för en naturist är Mandomata en tillflyktsort från festlivet – lite avskildhet skyddad av lagen.
På Skiathos nordvästra hörn ligger Little Banana Beach, öns de facto naturiststrand. (Big Banana Beach, som ligger alldeles intill, är nu endast textilstrand.) Little Banana ligger ungefär 5 km från Skiathos stad nära byn Achladies. För att ta sig dit tar man den blå bussen (linjerna #5 och #6) västerut från huvudstaden mot Achladies/Big Banana (linje “Βαθιά Λουάδα–Αχλαδιές”). Slutstationen (nr 26) är vid slutet av vägen.
Från hållplats 26 går du uppför en kort betonggata mot en kiosk och en korsning; ta sedan den smala gångstigen uppför och runt kullens topp. Efter ytterligare cirka 200 meter svänger stigen längs åsen och sedan nerför. Om du svänger av till höger (norr) går du över klippor och ner till Little Bananas sandstrand. På sommaren erbjuder lokala taxi-fyrhjulingar (ATV) ibland skjuts till början av denna led. Alternativt kan äventyrliga vandrare fortsätta en kuperad kuststig runt Big Bananas udde. I vilket fall som helst är den naturliga omgivningen värd vandringen.
Little Bananas fysiska charm ligger i dess enkelhet. Stranden är en mjuk vik med fin gyllene sand, bara några tiotals meter mellan klippiga uddar. Ett halsband av vitbelägna parasoller (många hyrs ut av försäljare) prickar sanden, men mellan dem visar de gräsbevuxna fläckarna och barfotahanddukarna att den förblir lågmäld. Bakom sanden reser sig kluster av paraplytallar i lunden – det här är de "tallflingor" som Lonely Planet lovordar.
Till skillnad från den mer livliga Big Banana är Little Bananas bakkust obebyggd – bara buskar, olivträd och enstaka tallar. Vattnet här är anmärkningsvärt klart och grunt i kanten och blir djupare till turkos. Sanden är "vitguld" och stranden glänser verkligen i middagssolen. En grund, jämn havsbotten gör det enkelt att vada. Vid varje besök märker man doften av tallar i bakgrunden och ljudet av vågor som skvalpar. (En liten nackdel är en liten säsongsbetonad stranddränering från den intilliggande villan, vilket kan orsaka en tunn rännil nära klipporna. Annars är vattnet rent och lämpligt för bad och snorkling.)
Kulturellt sett är Little Banana i huvudsak en naturist-enklav. Det har varit öns enda inofficiella nakenstrand i årtionden. Guider noterar att det är "nästan uteslutande naturist" – man ser sällan en annan besökare i baddräkt. De få "hämmade individerna" anländer då och då (vanligtvis grekiska familjer som ligger mot ena änden), men dessa är en liten minoritet. I augusti kan även utlänningar på charterresor gå iland på Big Banana och promenera över till Little Banana, men de flesta respekterar den del där kläder är frivilliga. Lokalbefolkningen behandlar viken som en privat vrå: alla använder den markerade leden, och strandgäster minglas i allmänhet på ett respektfullt avstånd.
Som en naturistrecensent noterar, även när en charterbåt för 40 personer släppte av turister på stranden, fanns det "tillräckligt med plats för alla" att breda ut sig på handdukar. I praktiken känns nakenhet normalt och bekvämt här. Denna acceptans beror delvis på öns kosmopolitiska strandkultur och delvis på att Little Banana är relativt dolt från den större befolkningen, som tenderar att samlas på livliga semesterorter.
Säsongsmässigt följer Little Bananas popularitet Skiathos turisttoppar. Från mitten av juni till augusti är den lilla parkeringen full vid mitten av förmiddagen, och många dagsturister (inklusive många européer) besöker den. Trots detta känns denna strand sällan överfull på grund av dess kompakta storlek och täta skuggträd. Efter att charterbåtarna avgår (ofta runt middagstid) minskar folkmassan när snorklare och familjer driver iväg, vilket lämnar naturister att återta lugna platser. Lokalbefolkningen varnar för att stigen kan vara hal när den är våt, så tidigt på morgonen eller omedelbart efter regn bör man vara försiktig.
Sent på eftermiddagen mjuknar ljuset och den västra utsikten över kanalen till Skopelos är vacker, även om den riktiga solnedgången sker bakom stranden. Utomhus på sommaren är Little Banana lyckligt tyst: i maj och september är den mestadels tom och besöks endast av orädda vandrare eller grekiska campare sent på säsongen. (Var medveten om att byggandet av en ny resort – det femstjärniga ELIVI Skiathos – har påbörjats vid kanten av denna vik. Men från och med 2025 är allmänhetens tillgång fortfarande öppen via den gamla leden.)
Faciliteterna på Little Banana är extremt begränsade. Det finns ett par låga träparasoller och några betalda solstolar, men ingen badvakt eller toalett. Den minst använda bekvämligheten är Niko's Beach Bar, en enkel trähydda som säljer kalla drycker, öl och snacks. Niko's, som endast är öppet under högsommaren, drivs av en vänlig lokal familj; den har ett fåtal bord med utsikt över vattnet. Tidiga anländare säkrar ibland platser där, men baren kan ta slut på vissa varor sent på eftermiddagen (det är klokt att ta med flaskvatten och lunchtillbehör).
Förutom Nikos kiosk finns alla bekvämligheter – stormarknader, bagerier och restauranger – i Skiathos stad (cirka 30 minuter bort) eller i byn Achladies (3 km runt bukten). Bussen går under sen eftermiddag, så dagsturister tar ofta bussen tillbaka mot Skiathos med en sista simtur.
Boende: Det finns inget boende på själva stranden. De närmaste boendena är i Achladies (Big Banana-området) eller Skiathos stad. Achladies och Mandraki Village erbjuder hotell i mellanklassen bara 5–10 minuters bilresa bort. För naturister som söker bekvämlighet på plats kommer Elivi Skiathos resort (öppnar snart) att ha nya rum och ett lyxigt spa vid vattnet; men som ett 5-stjärnigt komplex riktar det sig mer till hotellgäster än till vanliga strandgäster.
De flesta besökare väljer hotell i Skiathos stad eller villorna i enklaven Achladies/Big Banana. Skiathos stad (Chora) har dussintals hotell och studior på öns östra sida; därifrån kan man ta en dagsutflykt till Little Banana med buss eller skoter. Camping (förutom på anvisade platser) är olagligt, så picknick under tallarna vid Little Banana istället för att slå upp tält.
Liksom de andra har Little Banana en del lokal tradition. Det sägs att viken en gång hyrdes av nudistklubbar på 1960-talet, vilket gav den en lång historia av skidbädd. Idag finns den med på många HBTQ-reselistor på grund av Skiathos överlag välkomnande natur. Vilken eftermiddag som helst kan du hitta ett homosexuellt par från norra Europa, en diskret lokal familj eller en ensam backpacker som njuter av ensamheten.
Stämningen här är vänlig och obevakad: barn paddlar ibland i det grunda vattnet medan medelålders par läser böcker nakna under träden. Det är kanske passande att de enda officiella restriktionerna man hör talas om handlar om "inga foton" (lokalbefolkningen föredrar att inte låta turister ta avslappnade smartphonebilder av nakna människor). Sammantaget erbjuder Little Banana det väsentliga: varm sand, klart vatten, talldoft och känslan av fullständig avkoppling under himlen.
Grekland är inte en enda kustlinje, utan en kör av dem – varje vik, udde och klippkurva berättar sin egen tysta historia. På några av dessa stränder, där gränsen mellan jag och landskap mjuknar, bleknar klädernas relevans. Där berör solen huden obehindrat, vinden rör sig fritt över kroppen, och havet, likgiltigt inför blygsamhet, inbjuder alla utan anspråk.
Det som började för årtionden sedan som en informell, ofta subversiv handling – hippies som kastar av sig badkläder på bortglömda stränder – har etablerat sig som ett slags kulturellt sidospår: tolererat, outtalat, bestående. Trots den juridiska teknikaliteten hos ett fåtal officiellt utsedda naturistresorter, avslöjar Greklands praxis något helt annat. Från Gavdos till Korfu, från Lesbos till Mykonos, finns en parallell kustlinje – ett barfota, fritt andande Grekland där bar hud och uråldrigt solljus samexisterar utan ceremoni.
Dessa stränder, så olika i temperament och terräng, avslöjar mer än ett mönster av tolerans. Agios Ioannis på Gavdos, till exempel, hyser en uråldrig stillhet som verkar äldre än språket. Chalikiada på Agistri, kantad av tallar och klippor, känns som en hemlighet du är menad att behålla. Skala Eressos viskar sitt saffiska arv genom varma stenar och sjungande vågor. Rhodos Mandomata, organiserad men ändå öppenhjärtig, rymmer plats för både förstagångsbesökare och livstidsbesökare. Och Little Banana på Skiathos, fräck och solberusad, dansar med skratt och ljus. Varje plats bär sina egna rytmer, formade lika mycket av vind och tidvatten som av de mänskliga berättelserna som är inbäddade i deras sand.
Naturism här är inte politiskt eller performativt. Det är något tystare, mer personligt – en återvändande handling. En återgång till kroppen, till jorden, till en form av närvaro som alltför ofta glöms bort i den klädda, schemalagda, kurerade arkitekturen i moderna resor. Den återvändanden behöver inte namnges eller göra anspråk på. Den ber bara om utrymme. Och i Grekland existerar det utrymmet – inte i lagböcker, utan i den mjuka bågen av en halvmåneformad vik, eller på det sätt som en gammal fiskare på en närliggande båt inte tittar två gånger på en naken simmare som vadar i land.
Det finns ingen universell etos bland de barhudade i Grekland. Vissa kommer för att koppla ur; andra för att höra hemma; ytterligare andra bara för att bli jämnt solade. Men om det finns en gemensam tråd så är det inte uppror – det är lättnad. Ett släppande. Ett stillastående. Som om människor i just detta hörn av Medelhavet har kommit ihåg att människokroppen inte är ett skådespel utan ett element, lika naturligt som havsvatten eller solbränd sten.
Och det är kanske den tysta triumfen för Greklands inofficiella naturiststränder: deras förmåga att motstå både kommersialisering och skam. De har inte blivit omkörda av skyltar, slagord eller resorter som är utformade för att paketera frihet till något säljbart. De flesta är omärkta, obevakade och ibland orena. Du hittar ingen concierge som slätar ut din handduk eller bokar in din självupptäckt. Istället får du torrt gräs på fötterna, salt luft i näsan och den stadiga rytmen av vågor som snuddar upp mot gammal sten.
Det vore fel att romantisera det för mycket. Inte alla stränder är fridfulla. Vissa är överfulla i augusti; andra är översållade med skräp, eller skuggade av obekväma sociala dynamiker mellan klädda och nakna. Men även i sina ofullkomligheter har de en sorts ärlighet som är sällsynt vid resor idag. Dessa är inte kurerade "upplevelser". De är helt enkelt platser där människor kommer för att vara. Och det är i slutändan det som gör dem oförglömliga.
I en värld där så mycket observeras, schemaläggs, filtreras och instängs, erbjuder dessa stränder något uråldrigt: oförmedlat varande. De är inte direkt flyktvägar. De är mer som öppningar – smala, solbelysta öppningar genom vilka en person för ett kort ögonblick kan känna den ursprungliga enkelheten i att vara vid liv. Hud. Salt. Tystnad.
Ingen biljett behövs. Bara villigheten att anlända utan rustning.
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
Från Alexander den stores tillkomst till dess moderna form har staden förblivit en fyr av kunskap, variation och skönhet. Dess tidlösa tilltal härrör från...
Upptäck de pulserande nattlivsscenerna i Europas mest fascinerande städer och res till destinationer som du kan minnas! Från Londons pulserande skönhet till den spännande energin...
Med sina romantiska kanaler, fantastiska arkitektur och stora historiska relevans fascinerar Venedig, en charmig stad vid Adriatiska havet, besökare. Det stora centrumet för denna…
Medan många av Europas magnifika städer förblir övergivna av sina mer välkända motsvarigheter, är det en skattsamling av förtrollade städer. Från det konstnärliga överklagandet...
