10 underbara städer i Europa som turister förbiser
Medan många av Europas magnifika städer förblir övergivna av sina mer välkända motsvarigheter, är det en skattsamling av förtrollade städer. Från det konstnärliga överklagandet...
Beläget på en halvökenslätt mellan floderna Nilen och Atbara i norra Sudan, viskar ruinerna av Meroë om ett en gång mäktigt afrikanskt kungarike. Under nästan ett årtusende (ca 1000 f.Kr.–350 e.Kr.) var detta hjärtat av kungariket Kush, en civilisation som ibland konkurrerade med sitt grannland Egypten. Platsen omfattar den kungliga staden och tre pyramidkyrkogårdar för de kushitiska kungarna och drottningarna, plus närliggande tempel vid Naqa och Musawwarat es-Sufra.
UNESCO describes Meroë as “the royal city of the Kushite kings” – a center of power whose vast empire stretched “from the Mediterranean to the heart of Africa”. Little wonder that 25th-Dynasty pharaohs of Egypt hailed from this region and that Roman sources mention its queens (the Kandake) ruling in their own right. For modern visitors, Meroë today feels remote and mysterious, its steep-sloped pyramids rising like a mirage over ochre dunes. As one Smithsonian writer observed, Sudan’s pyramids are only now “emerging from the shadow of [Egypt’s] more storied neighbor”.
Om man tittar ner från huvudstaden Khartoum visar kartan till höger Meroë längs Nilen (punkt A), cirka 200 km nordost om Khartoum. Platsen ligger på Nilens östra strand, nära den moderna staden Shendi. Denna region, den sudanesiska Nildalen, var den kushitiska kulturens vagga. Här, omgiven av ökensand och prickiga palmer, står relikerna från en kejserlig huvudstad som ett tyst vittnesbörd om en svunnen tid.
Kungariket Kush kan spåra sina rötter till Napatan-kulturen och tidigare nubiska kungadömen. Vid det nya kungariket i Egypten:s nedgång (~1069 f.Kr.) växte den kushitiska makten vid Napata vid Nilen. Faktum är att den kushitiska staden Kerma dateras till ca 2500 f.Kr., men det var omkring 1000 f.Kr. som de kushitiska kungarna med bas i Napata blev regionala supermakter. Senare (800-–700-talen f.Kr.) erövrade kushitiska faraoner (som Kashta och Piye) Egypten och regerade som Egyptens 25:e dynasti. Denna dynasti upphörde när assyrierna invaderade Egypten år 666 f.Kr., varefter det kushitiska hovet drog sig söderut.
Omkring 591 f.Kr. anföll Egyptens farao Psamtik II Napata och förstörde delar av staden. Som svar flyttades den kushitiska huvudstaden längre uppströms till Meroë, en skogsklädd flodö i Nilen. Enligt historiker "plundrades Napata omkring 590 f.Kr. ... och Kushs huvudstad flyttades till Meroë", som förblev det kungliga centrumet i århundraden. Den nya platsen var strategisk: den låg nära järnmalmsfyndigheter och var lättare att försvara. Meroës härskare fortsatte att främja relationer och handel med Egypten, men också att blicka söderut och västerut längs Nilen och bortom.
Under den klassiska perioden (ca 300 f.Kr.–350 e.Kr.) blomstrade det meroitiska kungariket. Staden Meroë växte till ett imponerande urbant-industriellt komplex. Dess ekonomi baserades på jordbruk (bevattnade fält med hirs, sorghum och dadelpalmer) och omfattande järnsmältning. Som en modern historiker noterar, "Meroë ... blev rik genom sina järnverk och handel. Spannmål exporterades tillsammans med järnvapen och verktyg, och boskap strövade omkring på fälten runt staden." Rikedomen var legendarisk: grekiska historiker (och till och med den persiske kungen Kambyses II) nämnde Kush, och traditionen sade att Kambyses en gång marscherade mot Meroë år 525 f.Kr. bara för att slås tillbaka av öknen (om den expeditionen verkligen nådde så långt). Oavsett var Meroë under de första århundradena e.Kr. en av Afrikas största städer. Den var "så rik" att den blev legendarisk, med breda palats, stora tempel och stadsdelar bevattnade av Nilkanalerna. Kungliga krönikor skryter med att även ”den fattigaste medborgaren i Meroe hade det bättre än någon annanstans”.
A distinctive feature of Meroitic Kush was the prominent role of Kandake (also spelled Kentake or Candace). In Meroitic language, “Kandake” (Greek Candace) originally meant “queen mother” – the sister or mother of the king who held political power. But from roughly the 3rd century BC onward, Kandake came to signify a ruling queen or queen regent in her own right. Indeed, during Meroe’s later centuries numerous women rose to power. One survey of sources notes that “a number of [Kandaces] ruled independently… from the city of Meroe c. 284 BCE to c. 314 CE”. In all, at least ten female monarchs (Candaces) are known from the Meroitic period (260 BCE–320 CE). These queen-monarchs often adopted royal titulary and stelae normally reserved for kings. In carvings they appear alone in regal dress, sometimes wielding weapons.
En av de mest berömda var Amanirenas (regerade ca 40–10 f.Kr.). Enligt romerska historiker ledde Amanirenas kushitiska arméer mot romarna och plundrade till och med delar av Egypten, vilket föranledde Roms första militära kampanj i Nubien år 25 f.Kr. Anmärkningsvärt nog vann hon ett fredsavtal med Augustus på mycket gynnsamma villkor för Kush. Antika berättelser och moderna historiker minns Amanirenas som en modig enögd krigardrottning: hon påstås ha förlorat ett öga i strid, men förhandlade ändå direkt med romarna och återlämnade till och med stulna statyer av Caesar (hon begravde en under ett tempels trappsteg så att folk kunde gå på den). Som en berättelse sammanfattar: "Amanirenas är mest känd som drottningen som vann gynnsamma villkor från Augustus Caesar" efter "Meroitiska kriget" 27–22 f.Kr. Hennes grav i Meroë innehöll rika skatter (många nu på museer).
En annan anmärkningsvärd drottning var Amanitore (regerade 1–25 e.Kr.). Inskriptioner berättar att hon regerade under Meroës höjdpunkt av välstånd. Amanitore beordrade återuppbyggnaden av Amuns tempel i Napata och renoveringar av Meroës eget stora tempel; arkeologiska bevis (gravgåvor, pärlor, mynt) tyder på en livlig internationell handel under hennes tid. Efter henne under det första århundradet e.Kr. kom andra regerande drottningar som Amantitere, Amanikhatashan och andra. Kushitisk tradition höll titeln Kandace högt: Apostlagärningarna i Nya testamentet nämner till och med en "Kandace, etiopiernas drottning" i vars tjänst en skattmästare omvänds av Sankt Filippus. Kort sagt, i Meroë gav matrilineal succession kungliga kvinnor extraordinär makt – så mycket att grekerna och romarna kom att tala om kushitiska drottningar helt enkelt som "Kandace" eller "Candaces", som om det vore ett namn snarare än en titel.
Meroës kultur var en smältdegel av inhemska och utländska influenser. Det kungliga hovet dyrkade en blandning av gamla egyptiska gudar (som Amun) och lokala gudar. En unik inhemsk gudom var Apedemak, den lejonhövdade krigarguden. Tempel vid närliggande Naqa och Musawwarat es-Sufra innehåller slående reliefer av Apedemak (en visar honom som ett trehövdat lejon) och ett "lejontempel" vid Musawwarat antyder rituella djurkulter. Arkitekturen blandade egyptiska stilar (kolonner, kolonner prydda med lotushuvudstäder) med hellenistiska och afrikanska drag. Som Smithsonian skriver, visar även Meroës bevarade palats och tempelruiner "särskiljande arkitektur som bygger på lokala, egyptiska och grekisk-romerska dekorativa smaker" – ett bevis på kungarikets globala handelskontakter.
Meroës kanske största intellektuella arv var dess meroitiska skrift – bland Afrikas tidigast kända alfastavelsbokstäver. Med början runt 300-talet f.Kr. anpassade kushiterna egyptisk skrift för sitt eget språk. Meroitisk skrift finns kvar i två former: hieroglyfisk (används på monument) och kursiv (på papyrus och ostraka). Totalt fanns det 23 bokstäver (inklusive fyra vokaler) som representerade stavelser. Den brittiske egyptologen F.Ll. Griffith dechiffrerade det grundläggande alfabetet 1909 genom att matcha namnen på egyptiska härskare i meroitiska texter. Det meroitiska språket i sig är dock fortfarande bara delvis förstådd, eftersom det finns så få tvåspråkiga texter. I praktiken kommer nästan allt vi vet om skriften från kungliga gravinskriptioner och tempelgraffiti. Ändå markerar själva existensen av ett inhemskt skriftspråk – som används av kungar, drottningar, präster och skrivare – Meroë som en läskunnig, sofistikerad kultur. Det är en stolthet att "skriften är viktig som ett tidigt skriftsystem i Afrika", även om forskare bara kan läsa den fonetiskt.
Arkeologer har grävt fram tiotusentals artefakter från Meroës tempel och gravar: keramik, smycken av guld och karneol, järnverktyg och snidade stelaer med kungliga porträtt. Många av dessa artefakter finns nu på Khartoums nationalmuseum eller på utländska institutioner. Särskilt anmärkningsvärt är samlingen av kungliga smycken som hittades i Kandake Amanishakhetos pyramid (10 f.Kr.–1 e.Kr.), inklusive utsmyckade armband och en förgylld krona – av vilka några visas i Berlin och Kairo. Sådana fynd understryker hur avancerade Meroës hantverkare var inom guldsmeder och metallurgi.
Idag är den mest ikoniska sevärdheten i Meroë dess pyramider. Hundratals små pyramider med branta sidor ligger samlade på tre kyrkogårdar längs Nilen. Dessa kushitiska pyramider (byggda ungefär 300 f.Kr.–300 e.Kr.) påminner om egyptiska prototyper men har en unik meroitisk form: smala, spetsiga och ofta krönta av små kapell. De största pyramiderna reser sig cirka 30 m (nästan 100 fot) och fungerade som gravar för härskare och drottningar. De omgivande platserna har delvis rasat eller plundrats, men besökare kan fortfarande vandra bland raderna av pyramider.
Den södra kyrkogården (längst uppströms) är det äldsta gravfältet. Det innehåller nio kungliga pyramider – fyra för kungar och fem för drottningar – tillsammans med häpnadsväckande ~195 undergravar för lägre kungligheter och tjänstemän. Den norra kyrkogården har 41 kungliga pyramider (cirka 30 kungar och 6 drottningar, plus några höga adelsmän). Den västra kyrkogården (lite längre bort) är ett icke-kungligt område med över 100 mindre gravar. Sammanlagt byggdes ursprungligen mer än 200 pyramider vid Meroë, vilket gör den till ett av världens största pyramidfält. Som jämförelse har även Egyptens berömda Giza-platå bara tre pyramider. (Ett påstående är att Meroë har "fler pyramider än Egypten", även om de flesta är mycket mindre.)
Thousands of visitors each year do not throng these sands, so Meroë retains a very quiet, remote atmosphere. None of the cemeteries has a visitor center – at best there are a few benches and a low stone wall where guards or guides might sit. Sunbeams filter through towering doorways of the pyramid chapels, where faded reliefs of deities or pharaohs can still be seen. Some pyramid temples have graffitied reliefs: for example, inside one chapel is a carving of the goddess Wadjet. But much has vanished over time. Many pyramid tops were deliberately removed in antiquity and again in the 19th century by treasure-hunters. In fact, archaeological reports note that “many [pyramid] tops are broken” – a legacy of European looting in the 1800s. As a result, almost every pyramid now appears truncated, with a flat plateau at its summit where once a chapel roof stood. Despite these losses, the layout of the necropolis is still remarkably clear: broad sandy avenues lead between rows of pyramids, and the ground is dotted with ornamental stone lions and sphinxes that once guarded the royal tombs.
Vid 300-talet e.Kr. var Meroës guldålder på väg att ta slut. Legenden säger att omkring 330 e.Kr. invaderade och plundrade en armé från det etiopiska kungadömet Axum staden. Hur som helst föll Kushs sista kungar strax efter – omkring 350 e.Kr. verkar härskarna ha försvunnit ur historien och platsen övergavs. Miljöfaktorer bidrog också till nedgången. Meroës blomstrande järnindustri hade bokstavligen förbrukat dess skogar. För att driva järnugnarna höggs enorma områden av akaciaskog för att tillverka träkol. Arkeologer och geologer visar att regionen avskogades och marken överbetades av boskap. Grödorna misslyckades och de en gång bördiga fälten förvandlades till sand. Slutligen drar forskare slutsatsen att även utan axumiternas räd hade Meroë sannolikt inte kunnat upprätthålla sin befolkning under dessa förhållanden. I slutet av 300-talet var staden öde, och snart försvann det lokala minnet.
Under de kommande 1 500 åren låg pyramiderna och templen nästan bortglömda. Enstaka arabiska resenärer noterade ruinerna och kallade platsen "Bajaraweia" eller "Bagrawiyya", men den förblev okänd för omvärlden. På 1800-talet började europeiska upptäcktsresande besöka platsen. Personligheter som Giuseppe Ferlini och senare arkeologer dokumenterade många av pyramiderna och bar med sig souvenirer. Men under större delen av den moderna eran överskuggades Meroë av Egyptens berömmelse. Först nyligen har historiker och turister ägnat fortsatt uppmärksamhet åt den. Arkeologiska team har grävt ut palats och tempel och avslöjat mosaiker, bad och utarbetade tegelverk i den kungliga staden. Platsen är nu skyddad som ett UNESCO-världsarv ("Arkeologiska platser på ön Meroe"). Idag oroar sig naturvårdare för att även dessa lämningar är i fara – från och med 2024 varnade UNESCO för att Sudans politiska oro och minskade säkerhet har gjort Meroë sårbar för plundring och skador.
Att besöka Meroë är en resa in i ett landskap från en annan värld. Platsen ligger i den platta sanden på Nilens torra slätt. För att nå den från Khartoum (den vanliga startpunkten) kör man nordost längs en rak, dammig motorväg. När vägen sveper norrut ut ur staden, böjer sig Nilen bort, och landskapet övergår gradvis i gul öken. På en klar dag skimrar en hägring vid horisonten – och sedan, som en reseskribent från Smithsonian så livfullt minns, dyker plötsligt upp "dussintals branta pyramider" som genomborrar silhuetten likt spirorna i en sagostad. Synen är så slående att besökare ofta säger "det är som att öppna en sagobok". Faktum är att med inget högre än dadelpalmer i flera kilometer, reser sig pyramiderna i Meroë majestätiskt 30 m höga, mot den oändliga himlen.
Soluppgång vid pyramiderna i Meroë. På en ökenväg ut ur Khartoum får besökare plötsligt en glimt "bortom hägringen" av dussintals branta pyramider som reser sig vid horisonten. Tidigt morgonljus förgyller sandstens- och adobegravarna, och en karavan av kameler slingrar sig ofta över sanddynerna i närheten.
Från asfaltvägen kan man skymta det lokala livet: män i vita jalabiya-kläder och turbaner som rider på kameler över sanddynerna, beduintält upphängda längs vägkanten och barn som vallar getter. Några informella försäljare sitter på halmmattor och säljer lermodeller av pyramider eller färgglada pärlhalsband. Annars känns området orört av turism. Det finns inga hotell, inga restauranger vid ruinplatsen – bara sand, sol och tystnad. Som en observatör noterar: "området är i stort sett fritt från den moderna turismens fällor". Att närma sig den kungliga kyrkogården till fots är att klättra uppför höga, krusade sanddyner; från dessa sandiga kullar verkar pyramiderna i prydliga rader resa sig rakt upp till 30 meter under bar himmel. Det finns inga folkmassor, inga bussar som lossar folkmassor – ofta har man ruinerna för sig själv eller delar dem bara med kamelherdar och bybarn.
Besökare bör vara beredda på hårda förhållanden. På dagen är solen intensiv och temperaturerna kan överstiga 40 °C på sommaren (maj–september), medan vinternätterna (oktober–april) kan vara förvånansvärt svala. Mitt i sommaren är luften torr och stilla; tänk dig att stå mitt bland gul sand, omgiven av trasiga murar och statyer, med bara en varm bris som sällskap. Vatten är strikt begränsat – ta med minst 3–4 liter per person och dag. Det finns lite skugga (några akaciaträd nära platsen), och den enda "bekvämligheten" är ett litet cementbadrum utanför ingången (vanligtvis olåst). För bästa förhållanden, planera ditt besök under de kallare månaderna (ungefär oktober–mars). Observera att regnperioden är kort; den genomsnittliga årliga nederbörden här är under 100 mm.
Alla utländska resenärer reser normalt in i Sudan via Khartoums internationella flygplats. (Tidigare fanns det även ångfartyg från Assuan i Egypten, och tågförbindelser via Wadi Halfa, men på grund av de senaste konflikterna och logistiska förändringarna är dessa rutter nu opålitliga eller stängda.) Sudans huvudstad trafikeras av flyg från bland annat Kairo (EgyptAir, Sudan Airways), Addis Abeba (Ethiopian Airlines), Istanbul (Turkish Airlines) och Jeddah (flynas). Men sedan 2023 har Khartoums flygplats ofta varit stängd på grund av konflikter, och de flesta flygbolag har ställt in rutter. Kontrollera de senaste resemeddelandena – från och med 2024 varnar de flesta regeringar för alla resor till Sudan.
När du anländer till Meroë-pyramiden passerar du en enkel biljettkiosk vid den asfalterade vägen (vanligtvis endast bemannad på morgonen). (Enligt de senaste rapporterna är inträdesavgifterna nominella och ofta förhandlingsbara – turister har noterat att de betalar runt 10–20 dollar per person. Kom alltid överens om priset i förväg.) Bortom kiosken leder en grusväg till de tre kyrkogårdarna. Ruinerna är öppna nästan hela dagen, även om ökenvärmen gör att många besökare kommer i gryningen eller skymningen.
Praktiskt taget alla utländska medborgare behöver ett sudanesiskt visum. Pass måste vara giltiga i minst sex månader efter inresan. Turistvisum måste erhållas i förväg från en sudanesisk ambassad eller ett konsulat – de utfärdas vanligtvis inte vid ankomst. För amerikanska medborgare kräver reglerna ett inresevisum från Khartoum i förväg; man måste också ha bevis på vaccination mot gula febern. (Medborgare i vissa länder kan få visum vid gränserna efter eget gottfinnande, men räkna inte med det.) Tänk på den politiska situationen: Sudans gränskontroll kan oväntat stänga gränsövergångar under konflikter.
Alkohol är strängt förbjudet för muslimer; endast ett hotell i Khartoum (Grand Hotel) får servera drycker, och det finns ingen alkohol i Shendi eller Meroë. Var särskilt respektfull på heliga platser: gå inte in i en moské eller helgedom utan tillstånd, och undvik att trampa på eller peka på någon Koran eller böneplats. Under Ramadan (fastemånaden), ät, drick eller rök inte offentligt i dagsljus, och var extra respektfull. Som kulturella råd säger: täck över dig, erbjud föremål med höger hand och fotografera inte människor (särskilt kvinnor) utan att fråga. Klä dig ljust eller rent – sudaneser är stolta över ett prydligt utseende även i avlägsna områden.
Att besöka Meroë handlar lika mycket om ensamhet och fantasi som om historia. Man står bland monument som forntida kungar och drottningar byggde, nu halvt uppslukade av sand. Det gyllene ljuset i gryningen eller skymningen förvandlar den röda sandstenen till honungsguld, och vinden viskar genom kolonnader. I sådana ögonblick är tystnaden nästan andlig. Det är lätt att föreställa sig prästkungen Naamanjali som går in i sin grav, eskorterad av präster i leopardskinn (leoparden är en annan kushitisk kunglig symbol), eller drottning Amanitore som leder en procession in i samma fält.
Än idag bor människor fortfarande nära Meroë. Nubiska samhällen brukar den bevattnade marken strax söder om gravarna och odlar sorghum och grönsaker. Barn går i en liten grundskola uppkallad efter kung Taharqa, en farao från Kush under den 25:e dynastin. På kvällarna driver böneutropet från Shendis moskéer över sanddynerna och blandas med ljudet av kameler som rajar och barn som skrattar. Kontrasten är påtaglig: det försvunna imperiets storhet vid horisonten och de enkla rytmerna i det moderna nubiska bylivet i förgrunden.
När man planerar ett besök upplever man denna kontrast på nära håll. En vecka efter att ha besökt Meroës antika ruiner kanske man befinner sig i att pruta i Khartoums kaotiska souker, eller smuttar på hibiskuste med en Shendi-butiksägare som visar en vägen till pyramiderna. Minnena kombineras – resor, arkeologi, gästfrihet – på sätt som ingen broschyr helt kan fånga.
Medan många av Europas magnifika städer förblir övergivna av sina mer välkända motsvarigheter, är det en skattsamling av förtrollade städer. Från det konstnärliga överklagandet...
Från Alexander den stores tillkomst till dess moderna form har staden förblivit en fyr av kunskap, variation och skönhet. Dess tidlösa tilltal härrör från...
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
Upptäck de pulserande nattlivsscenerna i Europas mest fascinerande städer och res till destinationer som du kan minnas! Från Londons pulserande skönhet till den spännande energin...
Båtresor – särskilt på en kryssning – erbjuder en distinkt semester med all inclusive. Ändå finns det fördelar och nackdelar att ta hänsyn till, ungefär som med alla typer...
