Topp 10 FKK (Nudiststränder) i Grekland
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
Pyramider? Redan sett. Babylons hängande trädgårdar? Det går inte att se det! Här är det nya millenniets nya underverk!
Innehållsförteckning
Före gryningen virvlar dimma runt en kolossal stensilhuett högt uppe på en flodstrand, och de första solstrålarna lyser upp det fridfulla ansiktet på en jättelik Buddha. Detta är Leshans jättebuddha, en 71 meter hög bild av Maitreya inhuggen i sidan av Lingyunberget i Sichuanprovinsen, Kina. Statyn påbörjades år 713 e.Kr. och färdigställdes år 803 e.Kr. under Tangdynastin, och skulpterades av en hängiven munk, Hai Tong, och hans lärjungar. Lokal tradition säger att Hai Tong föreställde sig en Buddha av en sådan skala att den kunde lugna de förrädiska strömmarna där floderna Min, Dadu och Qingyi möts. Genom att hugga denna figur direkt från den röda sandstensklippan blandade byggarna konst och ingenjörskonst: dess massiva axlar och lockiga hår är punkterade av ett gammalt dräneringssystem av dolda kanaler och rännor för att leda bort regnvatten och skydda monumentet från erosion. En handskuren fot vetter mot en fläck av turbulent vatten nedanför, som för att lugna flodbädden. Runt Buddha finns resterna av Lingyun- och Fayu-templen (bokstavligen "Dharmas ursprungstempel") vars namn frammanar idén om "Buddhas källa". Tillsammans bildar dessa tempel och de liggande statyerna på sluttningarna ett tempelkomplex som ibland poetiskt kallas Buddhas ursprungstempel – en träffande bild för födelseplatsen för en pilgrimsfärdsplats som skulle bli en symbol för tro och uppfinningsrikedom.
Leshans Buddha är världens största och högsta förmoderna Buddhastaty. Dess enorma skala – med enbart huvudet cirka 14 meter högt och över 10 meter brett – är vördnadsbjudande. Ändå är dess uttryck lugnt och vänligt, hugget med ett milt leende som reflekteras i dagens ljus. Under den buddhistiska stenbalken står otaliga pilgrimer och besökare som små figurer bredvid Buddhas gigantiska fötter, och till och med båtar driver på floden nedanför som om de flyter förbi en sovande koloss. När man blickar upp förstår man varför statyn inte bara är ett tekniskt underverk utan en andlig ikon: den vakar bokstavligen över landet, en beskyddare vars blick sträcker sig från det heliga berget Emei över floddalarna. År 1996 listade UNESCO Leshan-platsen – tillsammans med det närliggande Mount Emei Scenic Area – som ett världsarv för sin blandning av kulturell och naturlig skönhet.
Idag närmar sig besökare detta uråldriga underverk från den moderna staden Leshan (nås med snabbtåg eller motorväg från Chengdu). Från Leshan tar en kort taxi- eller bussresa dig till det natursköna området där statyn står. Det bästa sättet att uppskatta Buddhas fulla skala är ofta från floden. Vid soluppgången eller sen eftermiddag, när folkmassorna är mindre, kan man gå ombord på en lokal sightseeingbåt och flyta på Minfloden för en filmisk utsikt över Buddha som blickar ner över virvlande vatten. På land slingrar sig en asfalterad stig och branta trappor runt statyns huvud och axlar, vilket gör att besökare kan gå upp bredvid den (nära fötterna och vristerna) och gå ovanför dess huvud för en panoramautsikt över topparna på Lingyunberget. På våren (april–maj) och hösten (september–oktober) är vädret mildare och bergens frodiga grönska utgör en perfekt bakgrund; sommarlov och kinesiska nyåret lockar mycket stora folkmassor, så dessa perioder kan bäst undvikas eller närmast mycket tidigt. Var beredd på en del klättring: även gångvägarna nära Buddha har trappsteg inhuggna i klippan. Oavsett om man flyter på floden i gryningen eller står i tempelområdets tystnad, känner man den ödmjukande kontinuiteten genom århundraden. Leshans jättebuddha är på samma gång ett människoliknande konstnärskap och ett uttryck för buddhistisk hängivenhet – en port till historia och andlighet inbäddad i Sichuans dimmiga toppar.
Djupt under Chihuahuaöknens hetta, 300 meter under jordytan, ligger en kammare som tiden glömde bort – tills den av misstag avslöjades år 2000. Två gruvarbetare, som följde en strimma av silvermalm i Naica-gruvan, bröt sig igenom en vägg in i en dold grotta. Istället för malm fann de en katedral av skimrande alabaster: gigantiska selenitkristaller (gips), vissa upp till 11 meter långa, som reste sig från grottgolvet likt frusna ljuspelare. Kristallgrottan, som den kallas, är ett geologiskt underverk som fötts ur perfekta förhållanden. I en halv miljon år sipprade varmt mineralmättat grundvatten in i ett tomrum i berget och upprätthöll en stabil bastu på ungefär 58 °C och nästan 100 % luftfuktighet. I detta kokande bad kristalliserades gips långsamt från vattnet. När temperaturen så småningom sjönk strax under stabilitetströskeln omvandlades mineralet anhydrit till gips, och kristallerna började sin oavbrutna långsamma tillväxt. Resultatet är något som få mänskliga ord kan fånga: staplar av gigantiska, genomskinliga prismor stora som telefonstolpar, som om Stålmannens Ensamhetens Fästning hade skulpterats av naturen snarare än av serietidningstecknare.
Att stiga in i grottan – som endast är möjlig för forskare under strikta villkor – är som att möta en annan värld. En kraftig värmedräkt och andningsapparat är obligatoriska; även då är det bara ett 10–20 minuters besök som är överlevbart i den tryckande 60°C-luften. Inuti glimmar kristallerna med en inre eld i ljuset från facklor. En forskare beskrev känslan som att gå bland gigantiska skärvor av någon urkatedral. Grottan är i stort sett orörd; efter att gruvpumparna stängdes av 2017 började grundvattnet fylla på den, vilket gör inträde nu nästan omöjligt. Till skillnad från de flesta underverk från modern tid är detta underverk förbjudet för tillfälliga besökare. Kristallerna är så ömtåliga (och uppskattade av samlare) att ingången låstes bakom en järndörr bara några dagar efter upptäckten, för att skydda dem.
Även om spänningssökare inte kan besöka Kristallgrottan på samma sätt som de skulle kunna besöka ett museum, är det fortfarande en destination i själen. Att närma sig Naica-gruvan är att utforska norra Mexikos bistra skönhet. Flyg till Chihuahua City (som har dagliga flyg från Mexico City och USA), och därifrån ta en buss eller kör cirka 75 km norrut till staden Naica. Vägen slingrar sig genom torr buskmark och avlägsna berg. I Naica eller närliggande Santa Clara erbjuder små pensionat eller hemvistelser en plats att vila på. Äventyrare börjar ofta före gryningen: att anlända till bensinstationen eller den lilla busshållplatsen nära gruvan runt soluppgången innebär att man måste ta bussen (om det finns kollektivtrafik) eller möta chauffören som tar dig över öknen till gruvans vaktpost. Ta med gott om vatten för detta avlägsna, torra land. Organiserade reseföretag i Mexiko arrangerar ibland besök till närliggande grottsystem – till exempel Grutas Nombre de Dios nära Chihuahua, där man kan se mindre men fortfarande imponerande mineralgrottor vid milda 15°C – och ett besök till dessa kan vara ett alternativt sätt att stilla grottforskningslusten i regionen.
Även om du inte kan komma in i Kristallgrottan utan särskilt tillstånd, kan du njuta av dess historia. Fotografier och videofilmer (tagna innan gruvan översvämmade) visar väggar av glänsande kristall, och bilderna är nu ikoniska inom geologin. För en mer påtaglig upplevelse har Centro de Ciencias de Chihuahua utställningar om Naica-kristallerna och lokal gruvhistoria. Att besöka Naica den 4 december är också anmärkningsvärt: den lilla staden anordnar en årlig festival för den internationella gruvdagen, där man firar arvet från dessa djupa tunnlar och skatterna under. Om en resa till själva grottan verkar utom räckhåll, kom ihåg den lärdom den ger: att jordens yttersta utkanter – platser där 58°C mörker födde ädelstenar av sådan renhet – utmanar vår förståelse av vad naturlig skönhet kan vara. I den meningen är Kristallgrottan ett underverk just för att den ligger på gränsen för vad vi kan besöka eller ens föreställa oss.
Vid Persiska vikens kant färgar den låga kvällssolen vattnet längs kusten gyllene medan Dohas silhuett – en silhuett av kranar, moderna torn och minareter – sträcker sig under en pastellfärgad himmel. I ena änden av den sju kilometer långa strandpromenaden står en byggnad med skarpa geometriska linjer och slät elfenbenssten: Museet för islamisk konst (MIA). Museet, designat av den legendariske arkitekten IM Pei och öppnat 2008, ser ut som ett kubformat emporium av ljus som stiger från en ö bland fontäner och palmer. Dess design är en 2000-talstolkning av traditionell islamisk arkitektur: en sammansmältning av antika motiv (utarbetade kalligrafiska kornischer, spetsiga valv och stalaktitdetaljer) med den moderna minimalismens klarhet. Pei själv anmärkte att han hämtade inspiration från en moské från 700-talet i Kairo och från Muqarnas (bikakevalv) av medeltida monument. Resultatet är en byggnad som verkar både tidlös och helt ny, en formtriumf som kompletterar dess innehåll.
Inne i de tysta salarna inrymmer Museet för islamisk konst en av världens finaste konstsamlingar som sträcker sig över 1 400 år och tre kontinenter. När man promenerar genom dess sju våningar stöter man på glittrande guld- och emaljsmycken, fina persiska miniatyrer, handbundna koraner i böljande skrift, snidade trädörrar och keramik dekorerad med geometriska och blommiga mönster. En förgylld kinesisk vas från 1100-talet står nära en persisk silverkanna från 1600-talet; ett medeltida spanskt svärd ligger bredvid osmanska textilier. Museets intendents har valt ut verk som visar både mångfalden i islamiska kulturer och deras gemensamma värderingar – en tro som spred sig från den arabiska halvön men berörde Afrika, Europa och Asien. Det centrala atriumet, översvämmat av naturligt ljus från en hög kupol, är kantat av filigrerade balkonger som påminner om innergårdarna i gamla moskéer. Ett lugnt kafé har utsikt över den glasklara bukten och inbjuder till reflektion över både historia och det nuvarande Qatar.
Andligt sett fungerar Museet för islamisk konst som en kulturell lykta. Det beställdes av Hans Höghet den avlidne emiren Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani och leddes av hans syster, Sheikha Al Mayassa, för att vara en ledstjärna för utbildning och dialog. I en stad rik på oljerikedomar och moderna torn, förankrar museet Doha i arvet av vetenskap, konst och tolerans inom den islamiska civilisationen. För muslimska besökare är det en vetenskaplig fristad där helig konst firas; för andra är det en lättillgänglig ingång till att förstå en tro som ofta missförstås. Man kan nästan känna det mjuka prasslande silket vid lamporna och de viskade bönerna från århundraden som förs över tidens hav. Museet är mer än summan av sina gallerier: det är ett uttalande om Qatars vision för 2000-talet, där tradition och framsteg möts.
Det är enkelt att ta sig till MIA. Det ligger på en egen liten halvö vid den västra änden av Cornichen, förbunden med fastlandet via två gångbroar. Besökare kan köra bil (parkering är gratis), ta en taxi eller Uber i Dohas effektiva transportsystem, eller använda Doha Metro: den gröna linjen sträcker sig nu till stationen Museum of Islamic Art Park, bara en kort promenad från entrén. Väl inne erbjuder marmorgolv och klimatkontrollerade gallerier lindring från Dohas ökenhetta. MIA:s öppettider varierar (till exempel är det vanligtvis stängt på onsdagseftermiddagar för rengöring och öppnar igen torsdag till lördag kvällar fram till 21.00), så kontrollera schemat; fredagar börjar efter middagsbönen (runt 13.30). Inträdet till själva museet är gratis, vilket gör det till ett favoritstopp för både familjer och arkitekturälskare. Den bästa tiden att besöka är under de kallare månaderna (november till mars) när Dohas himmel är klar och utflykter i parken eller på cornichen är som roligast.
Museet för islamisk konst är ett modernt underverk, inte på grund av naturliga skådespel, utan för att det kristalliserar kultur. När man vandrar i dess korridorer påminns man om att tro kan vara en källa till skönhet och kreativitet. Museets bländande geometriska exteriör speglas av mönstren inuti – i utsmyckad keramik, sammanflätade stjärnor och kalligrafi – en visuell poesi som tyst surrar. En solnedgångs sista glöd på museets fasad är en tyst välsignelse: här är ett utrymme där ljuset självt är heligt.
När man klättrar uppför trapporna från Haifas gamla tyska koloni börjar terrasserna vecklas ut. Tulpaner, cypresser och prydnadsträd ramar in ett svepande panorama över Haifabukten: fiskebåtar dansar i Medelhavet och berg reser sig i fjärran. I mitten av detta paradis står Bábs helgedom, vars gyllene kupol glittrar i solen. Dessa är Bahá'í-trädgårdarna i Haifa, ibland kallade Haifas hängande trädgårdar, en trappa med nitton oklanderligt välskötta terrasser som går uppför Karmelbergets norra sluttning. I förmiddagsljuset, när staden vaknar, speglar trädgårdarnas symmetriska bassänger och fontäner himlen och varandra. Vatten forsar nerför noggrant placerade kanaler, och doften av jasmin och rosor driver från rabatterna. Detta är ingen vanlig botanisk trädgård – det är en levande symbol för Bahá'í-trons ideal om enhet och skönhet.
Historiskt sett är terrasserna sammanflätade med historien om bahá'í-religionen, som har sitt ursprung i 1800-talets Persien. Den centrala figuren som hedras här är Báb (1819–1850), bahá'í-trons härold, vars kvarlevor begravdes i denna helgedom. Själva helgedomen är från mitten av 1900-talet: under en pilgrimsfärd 1949 övervakade Shoghi Effendi – dåvarande ledare för bahá'í-samfundet – omgestaltningen av den gamla strukturen. Under årtionden, med medel donerade av anhängare runt om i världen, designades de vidsträckta trädgårdarna av den iranska arkitekten Fariborz Sahba. Sahba slutförde detta monumentala projekt (som började i slutet av 1980-talet) år 2001, vilket avslöjar den sista terrassen som leder trappan till nummer nitton, ett heligt nummer i bahá'í-numerologin. År 2008 erkände UNESCO Haifas Bahá'í-trädgårdar (tillsammans med de heliga platserna i Akko) som ett världsarv och hänvisade till deras "enastående universella värde" som en pilgrimsfärdsort och skönhet som "överskrider religiösa särdrag".
När man går på dessa terrasser känner man sig omsluten av lugn. Varje nivå vecklas ut i nästa, med tegelstensbelagda gångvägar som delar upp gröna gräsmattor och blommande azaleor. På klara dagar sträcker sig utsikten från bukten vid Acre (Akko) hela vägen till horisonten. Trädgårdarnas syfte är uttryckligen andligt: en plats för kontemplation och bön. Besökare stannar ofta till på en bänk med utsikt över helgedomens stjärnmönstrade blomsterrabatter och låter den symmetriska perfektionen lugna sinnet. Den gyllene kupolen – helgedomen för en figur som lärde ut principen om världsenhet – sitter centralt på en cirkulär plattform och påminner både pilgrimer och besökare om att högst upp står inte makt, utan löftet om harmoni.
För resenärer erbjuder Bahá'í-trädgårdarna en unik kombination av hisnande design och öppenhet. Inträdet är gratis och trädgårdarna är öppna dagligen, även om de inre trädgårdarna nära helgedomen endast är tillgängliga mellan ungefär 9:00 och 12:00 (de yttre terrasserna är öppna till 17:00). Guidade turer finns tillgängliga med bokning (engelska och andra språk) och rekommenderas för dem som vill ha djupare insikt, men även ett självguidat besök från en av de nedre ingångarna ger gott om förundran. Huvudentrén är på Yefe Nof-gatan (bokstavligen "vacker utsikt") där de nedre trädgårdarna börjar. Det finns en strikt klädkod (axlar och knän måste vara täckta) eftersom detta är en helig plats, och besökare ombeds att behålla tystnaden och anständigheten på en plats för tillbedjan. Alla som anländer med bil kan hitta parkering längs den tyska kolonin eller angränsande sidogator; alternativt släpper Haifas effektiva spårväg av dig nära den nedre utsiktspunkten.
Trädgårdarna blommar året runt, men våren (april–maj) gör att rosorna och hyacinterna kommer i full färg, vilket gör dem särskilt förtrollande. Även en varm sommarmorgon känns terrasserna svala och fräscha, som om de hade sitt eget mikroklimat, tack vare grönskan och det rinnande vattnet. För många är höjdpunkten helt enkelt klättringen: att sakta stiga uppåt rad för rad, allt högre tills staden faller bakom en och bara himmel och hav ligger framför.
Bahá'í-trädgårdarnas symboliska resonans fördjupas allt eftersom man dröjer sig kvar. De är byggda för att vara en gåva "till mänskligheten" och välkomnar besökare av alla religioner – en parabel om enhet i det fria. Samspelet mellan ljus, vatten och arkitektur är nästan poetiskt: geometriska blomsterrabatter strålar ut sig runt helgedomen likt strängarna på en himmelsk harpa. I skymningen glöder kupolen mjukt och Haifa börjar blinka. Under den timmen känns trädgårdarna nästan transcendenta, som om berget självt ber. För resenärer som söker en destination som blandar andlighet, landskapsdesign och panoramautsikter står Bahá'í-trädgårdarna som ett underverk från 2000-talet: en trädgård där tro växer hand i hand med skönhet.
I hjärtat av den myllrande indiska huvudstaden reser sig en stenbild som en oas av lugn. Pandav Shilaa – ett tempel i rosa granit, intrikat uthugget ur 6 000 ton sten – står i mitten av ett 80 000 kvadratmeter stort kulturcampus i utkanten av Delhi. Detta är Swaminarayan Akshardham, ett hinduiskt tempelkomplex som färdigställdes 2005. När gryningens första strålar träffar templets toppar, glöder dess spiror och kupoler varmt, och luften fylls av doften av rökelse och blommande jasmin. Besökare som anländer med de första färjorna – som efterliknar forntida tempelbåtar och korsar en konstgjord sjö – kliver in i en modern nytolkning av tidlös hängivenhet.
Akshardham föreställdes av Pramukh Swami Maharaj, den dåvarande ledaren för sekten Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), som en hyllning till 1700-talshelgonet swami Bhagwan Swaminarayan. Byggandet påbörjades 2002 med traditionella metoder: indiska hantverkare arbetade med Vastu Shastra och forntida tempelbyggnadstexter för att forma stenen utan stålförstärkning, och byggde en struktur som sägs hålla i 10 000 år. I närvaro av Indiens president Abdul Kalam och premiärminister Manmohan Singh invigdes templet i november 2005. Varje yta av den centrala mandiren (helgedomen) är täckt med sniderier. Över 20 000 figurer – gudar och gudinnor, dansare, djur, mytologiska scener och flora – är handmejslade i väggar, pelare och tak. Högst upp på toppen markerar en lotusknopp spiran, som symboliserar gudomlig renhet.
Trots sin nyligen byggda stil är Akshardham hämtad från forntida gujaratisk och rajasthanisk arkitektur. Templet är orienterat österut så att solljuset faller sned genom stenspaljer och skapar invecklade mönster på marmorgolven. Inuti helgedomen hittar de troende en förgylld mässingsstaty av Swaminarayan själv, omgiven av fladdrande oljelampor och det mjuka sorlet av sanskritramsor. Icke-hinduiska besökare får också komma in, och blygsamhet krävs: axlar och knän måste vara täckta, och skor lämnas vid dörren. Fotografering är inte tillåtet inuti helgedomshallen, vilket bevarar en känsla av vördnad. Inifrån tempelkärnan erbjuder den yttre kolonnaden glimtar av staden. Man får perspektiv: här är en plats som inbjuder till reflektion mitt i en enorm, oförutsägbar metropol.
Bortom mandiren erbjuder Akshardham-komplexet en upplevelse av indisk kultur och värderingar. En rad utställningshallar förmedlar andliga berättelser genom moderna medier. Sahajanand Darshan-värdeshallen, med sina animerade tablåer och dioramor, skildrar liknelser om sanning, medkänsla och hängivenhet från antika texter. Neelkanth Darshan IMAX-biografen visar Swaminarayans tidiga liv som en tonårig vandrande yogi. Båtturen Sanskruti Darshan – som för närvarande restaureras – har berättat forntida indisk historia i ett fängslande vattenshowformat. Utanför skapar Yagnapurush Kunds vatten- och ljusfontän koreograferade jetstrålar som dansar till hängiven musik i skymningen, vilket glädjer familjer med färger och spray. Hela komplexet är rullstolsanpassat och luftkonditionerat – en avsiktlig blinkning till inkludering – och inträdet till campus och trädgårdar är gratis, även om utställningarna och fontänshowen kräver blygsamma biljettavgifter.
Det är enkelt för resenärer till Delhi att nå Akshardham. Templet har en egen tunnelbanestation i Delhi på den blå linjen (Akshardham station), 5 minuters promenad från huvudentrén. Det finns gott om taxibilar och autorickshaws i östra Delhi, och det finns gott om avgiftsbelagd parkering för privatbilar. De närmaste större landmärkena är Delhi University campus och Indira Gandhi-kanalen. För internationella besökare ligger Delhis Indira Gandhi International Airport cirka 20 km bort – en timmes bilresa i måttlig trafik. När du planerar ett besök, observera att templet är stängt varje måndag (det är öppet tisdag till söndag, med första insläpp runt 10:00 och grindarna stängs senast 18:30). Inne finns säkerhetskontroller. Den bästa tiden att komma är på morgonen när morgonens arti (böneritual) utförs runt 10:30; kvällarna är också vackra, särskilt för fontänshowen klockan 20:00 efter solnedgången. Att klä sig konservativt, ta med vatten (Delhi kan vara varmt) och lämna kameror utanför det innersta helgedomen är artighetsreglerna här.
När man står på tempeltrappan slås man av Akshardhams dubbla natur: det är på samma gång en helgedom och en temaparkliknande hyllning till kulturarvet. I yogis och snidade gudars bronsfotspår känner man pulsen av en levande tradition. Även om Akshardham är modernt i sin skapelse, fångar det något gammalt – en strävan efter det gudomliga som manifesterats i sten. För en resenär i Delhi som söker andlig storhet, arkitektonisk prakt och en lektion i en civilisations värderingar, är detta Akshardham verkligen ett underverk i det nya århundradet.
I hjärtat av Karakumöknen – Turkmenistans vidsträckta sandhav – brinner en ring av eld under stjärnorna. Detta är Darvaza-gaskratern, i dagligt tal känd som "Helvetets portar". Historien går tillbaka till 1971, när sovjetiska geologer som borrade efter olja av misstag punkterade ett grotttak under byn Darvaza. Marken kollapsade i en krater, cirka 70 meter i diameter (nästan ett kvarter) och 20 meter djup, vilket avslöjade en ficka av naturgas. Av rädsla för utsläpp av giftig metan tände geologerna eld på kratern i förväntan att elden skulle slockna inom några dagar. Ett halvt sekel senare brinner elden fortfarande. Kraterns väggar glöder med fladdrande orange lågor, och natthimlen ovanför är endast upplyst av det där infernot och otaliga stjärnor.
Att vandra längs kanten av Darvazas krater på natten är som att gå på tå längs mytologins rand. Luften skimrar av hetta och doft av svavel; den dånande lågan är hypnotisk. Längst ner slipper gas ut i fickor av glödande gas som liknar miniatyrgaleoner som seglar på ett hav av eld. Kratern bildar en öppen ugn 60 meter i diameter – tillräckligt stor för att alla utom de mest dumdristiga turisterna kan cirkulera runt den på säkert avstånd (bär dock en ficklampa och håll dig borta från kanterna). Vissa resenärer slår upp tält vid kanten och ser lågorna dansa till gryningen. Synen är spännande och kuslig: öknen, vanligtvis tyst, är upplyst av en konstgjord leviathan som förvandlar sand och himmel till guld och karmosinrött. Geologer säger att Turkmenistan i framtiden hoppas kunna täcka eller återta kratern, men för tillfället flammar den – och för en besökare brinner den med nästan uråldrig storhet.
Darvaza är inte lätt att nå, vilket bara förstärker dess mystik. Turkmenistan kontrollerar turismen noggrant; utländska besökare reser vanligtvis in på en regeringsgodkänd tur eller ett särskilt transitvisum. Den vanligaste vägen är från Ashgabat, den turkmenska huvudstaden. Från Ashgabats västra busstation kan du ta en tidig morgonbuss mot Daşoguz (20 manat, några amerikanska dollar), men den stannar inte vid själva kratern. I byn Derweze (ofta translittererad "Darvaza") eller den närliggande tågstationen kan lokala jeepar eller till och med motorcykeltaxibilar (för cirka 10–15 dollar) transportera dig de sista 7 km ut i öknen. Många resenärer anlitar en lokal chaufför för en tur- och returtur med fyrhjulsdriven bil, vilket vanligtvis inkluderar ett tält och middag. Om du använder lokal transport, tänk på att avgångstider är oregelbundna; ibland innebär det att du måste åka tillbaka eller stanna till vid en förbipasserande lastbil. Ökenvägarna kan vara guppiga sandvägar, så ett robust fordon är ett måste. Alternativt finns det organiserade turer från Ashgabat (ofta kombinerade med de närliggande antika ruinerna av Merv), som hanterar alla tillstånd och logistik.
Väl där är praktiska råd avgörande. Darvaza ligger i en avlägsen, torr zon med dagtemperaturer ofta över 40 °C på sommaren och bitande kyla på natten på vintern. Ta med mycket vatten, solskyddsmedel och en hatt för ökenvärmen. Tältcamping är vanligt: om du inte har egen utrustning, hitta någon att hyra en eller gå med i en grupp. Det finns inga faciliteter vid kratern – bara en handfull herdehyder några kilometer bort – så ta med dig alla förnödenheter (dricksvatten, snacks, toalettpapper). Klädlager är klokt: nätterna kan svalna dramatiskt. Och andas försiktigt: gaserna är brandfarliga, så tänd inte några extra eldar eller rök nära kanten. Själva glöden ger tillräckligt med ljus för att se förbi när det är mörkt.
Den bästa tiden att besöka Darvaza är under milda årstider: kvällarna sent på våren eller tidigt på hösten är behagliga, och ökenhimlen är spektakulär för stjärnskådning. Om du reser på sommaren, åk sent på dagen så att den brinnande gropen bländar mot det kommande mörkret – men ha ett fordon som klarar av het asfalt. Vintern (december–februari) är mycket kall och ibland blåsig, så temperatursänkningar kan överraska människor.
När man äntligen står vid kraterns kant vid midnatt, med dånande lågor nedanför och ingenting runt omkring förutom öken och stjärnor, känns Darvaza som ett elementärt underverk. Det är natur och mänsklig slump smält samman – en låga som på samma gång är ett slöseri med fossilt bränsle och ett märkligt naturunderverk. Lokalbefolkningen säger att det är en port till underjorden; kanske, på sätt och vis, inbjuder öknen i sig till reflektion över vad som finns under ytan. De som vallfärdar till Darvaza bär hem berättelser om en brinnande avgrund, ett oförglömligt skådespel som bara kunde existera där lågor möter sand.
Under morgonens mjuka gyllene timmar dyker en smal sträng av vit betong och stål upp ovanför Tarnflodens dal: Millauviadukten. Denna snedkabelbro, som sträcker sig över ravinen, smälter samman med molnen och drar blicken mot sina sju höga master. Med sina 343 meter (1 125 fot) höga – ett morrhår högre än Eiffeltornet – gör dess högsta pylon den till världens högsta bro. Millauviadukten, som färdigställdes 2004, föddes ur en modern nödvändighet: att öka trafiken längs Frankrikes motorväg A75 och eliminera en ökänd flaskhals genom Millaus gamla stad. Viadukten, som ritades av den brittiske arkitekten Norman Foster tillsammans med den franske ingenjören Michel Virlogeux, är hyllad för sin eleganta smalhet och integration med landskapet. Det är ett ingenjörsmässigt mästerverk, men den är också oväntat poetisk. Dess däck är lågt och platt mot himlen, stöttat av nålliknande pelare som reser sig i progression likt en rad kolossala stämgafflar. Underifrån krullar sig ofta dimma runt pylonerna så att bara vägbanan syns ovanför molnen, vilket gör att bron ser ut som om den svävar i luften.
För resenären erbjuder Millauviadukten flera spännande upplevelser. Att köra över den känns futuristiskt: utsikten genom vindrutan ramas in av avtagande klippor och böljande kalkstensplatåer. 270 meter över dalbotten (cirka 267 meters höjd), utan skyddsräcken på det centrala spannet, kan den öppna vidden nedanför vara svindlande. Många besökare väljer istället att köra av vid den särskilda rastplatsen som kallas "Aire du Viaduc" (vid km 47 på A75) för att parkera och gå ut på en anlagd terrass. Från denna utsiktspunkt breder sig dalen ut i väster och viadukten sträcker sig österut, perfekt för foton. Höjden på varje pir – från 77 m upp till den högsta på 343 m – kan uppskattas härifrån. För de mer äventyrliga finns det vandringsleder och sekundära vägar på norra sidan (Millau) som slingrar sig upp i bergen och erbjuder panoramautsikt i gryning och skymning. På våren ger vildblommorna på Larzac-platån färg åt landskapet; på vintern är stenpirarna täckta av frost; På natten är vägen upplyst och lämnar spöklika ljusband som markerar spannet.
En känsla av historisk resonans döljer sig bakom denna moderna bro. Idén till en ny övergång går tillbaka till 1980-talet, då sommartrafiken (Paris-Spanien-rutten via Millau) drog in i timmar av förseningar genom dalen. Över två decenniers planering ledde till det första spadtaget år 2001. Den 14 december 2004 invigdes bron; två dagar senare öppnade den för allmänheten. Med en slutlig kostnad på cirka 394 miljoner euro var det ingen liten chansning, men den återbetalade sig snabbt genom att förkorta restiderna och stärka den lokala handeln. Idag listas viadukten ofta bland vår tids stora tekniska prestationer, efter att ha vunnit prestigefyllda priser och lockat besökare från hela världen.
Att resa till Millauviadukten är en del av en större resa på landsbygden i Frankrike. Om du kommer med bil, observera att A75 i stort sett är avgiftsfri fram till norr om bron. Till exempel tar en bilresa från Toulouse (115 km söderut) under två timmar, mestadels längs en naturskön väg. Turister kan komma in i Millau stad för lokala specialiteter – detta är Roquefort-ostregionen – och sedan åka ut igen på D809 eller A75 mot Béziers, där skyltarna till viadukten först visas vid en motorvägskurva. Det finns också en gratis besöksparkering vid Aire du Viaduc med ett informationscenter. För de som är beroende av kollektivtrafik förbinder den regionala tåglinjen (TER) Paris med Millau via Nîmes eller Montpellier (resa cirka 6–7 timmar). Från Millau station kan lokala bussar eller taxibilar ta dig till utsiktspunkterna.
Oavsett hur man anländer lämnar denna struktur ett intryck. Om man tittar upp från dalen nedanför syns Millauviadukten knappt där, bara genomskinliga linjer mot horisonten. Om man tittar ner från vägen verkar den oändlig – trettio konstnärliga valv i rad. Det sägs ofta att varje generation skapar sina egna världens underverk; denna graciösa bro, byggd i vår tid, känns som ett under av fantasi och balans. Den sträcker sig över mer än sten: den spänner över lantlig tradition och modern hastighet, ingenjörskonst och estetik, och förbinder människor inte bara från punkt A till B, utan över klyftan mellan mänsklig ambition och naturlig skönhet.
Grekland är ett populärt resmål för dem som söker en mer avkopplande strandsemester, tack vare dess överflöd av kustskatter och världsberömda historiska platser, fascinerande…
Båtresor – särskilt på en kryssning – erbjuder en distinkt semester med all inclusive. Ändå finns det fördelar och nackdelar att ta hänsyn till, ungefär som med alla typer...
Frankrike är känt för sitt betydande kulturarv, exceptionella kök och vackra landskap, vilket gör det till det mest besökta landet i världen. Från att se gamla…
Lissabon är en stad vid Portugals kust som skickligt kombinerar moderna idéer med gammaldags charm. Lissabon är ett världscentrum för gatukonst, även om…
Massiva stenmurar, precis byggda för att vara den sista skyddslinjen för historiska städer och deras invånare, är tysta vakter från en svunnen tid.…
