Mombasa – Afrikansk safari och vackra stränder

Mombasa möter dig som en sagolikt hamnstad – ett virrvarr av palmer, dhowbåtar och gamla stenmurar mot Indiska oceanen. Här kantar östadens stränder en komplex kustlinje av rev, bäckar och tidvattenlägen, medan havsbotten sluttar ner mot djupt vatten. Korallrev och sjögräsängar utanför kusten har länge skyddat de vita sandstränderna Nyali, Shanzu, Bamburi och Diani, och gett skydd åt sköldpaddor och små revfiskar som kustsamhällen fortfarande fångar och säljer. Revet i sig hjälper till att skydda dessa stränder, men det är skört: forskare varnar för att stigande temperaturer redan har orsakat masskorallblekning längs Östafrikas korallkust, från Kenya till Tanzania och bortom. Ändå är det grunda vattnet fortfarande rikt: Mombasa Marine Park sägs officiellt vara värd för livliga trädgårdar med Acropora-, Turbinaria- och Porites-koraller, tillsammans med sjöborrar, maneter, snappers, havsabborrar och en och annan revhaj. Sjöfåglar cirklar ovanför – strandpipare, tärnor och kungsfiskare – och platta, mangroveprydda bäckar på land, som Tudor Creek och Port Reitz Creek, rinner in i staden. Kilindini Harbour, som grävdes av britterna för oceanångare, är Östafrikas främsta djuphavshamn. Det är en naturskön miljö, men under press: forskare har dokumenterat oljeutsläpp och avloppsvatten som rinner ut i bäckarna och har noterat att även små höjningar av havsnivån eroderar stränder och mangroveskogar. Som en rapport från länet så tydligt konstaterar har de senaste decenniernas havsnivåhöjning "förstört magnifika sandstränder och hotell genom erosion och översvämningar".

På andra sidan staden, på själva Mombasa Island, pulserar livet i Gamla stans labyrint av smala gränder och korallstenshus. Arkitekturen här talar om Mombasas mångsidiga historia. Portugiserna byggde Fort Jesus på 1590-talet – en enorm fästning från renässansen med vallgravar och kanoner – vilket gör det till ett av de mest framstående exemplen på portugisisk militärarkitektur från 1500-talet. Efter ett sekel av portugisiskt styre styrde Omans sultan dessa kuster, och senare britterna. Idag finns dessa lager kvar: vattnet omges av koloniala herrgårdar och lagerbyggnader, medan bakgränderna i Gamla stan fortfarande hyser snidade dörröppningar och innergårdar till swahilihem. Swahilidesignen här är praktisk men utsmyckad: tjocka korallstensväggar, smala fönster och högt i tak håller husen svala, och träbarazas (bänkar) löper längs skuggiga verandor som vetter mot gatan. Legenden säger att Mombasa en gång skröt om 11 000 sådana snidade dörrar. Religiösa byggnader berättar också historier: Mandhry-moskén från 1500-talet, "Mombasas äldsta", är en enkel rektangel av korallsten täckt av en avsmalnande minaret – en form som är så unik på den östafrikanska kusten att tidiga européer kallade den "märklig". Under den brittiska eran byggde kristna en vit katedral (Holy Ghost Cathedral) år 1903 som medvetet återspeglar moskéformer med sina valv och kupoler, vilket återspeglar öns blandade arv. Ett glittrande vitt jaintempel tillkom under 1900-talet, vars marmorfiligran harmonierar med de islamiska och portugisiska stenarna runt omkring. På Mombasas marknader och stränder känner man fortfarande ekon av Oman från sultanattiden, medeltida swahilihandlare, portugisiska garnisoner och brittiska köpmän som lever sida vid sida – allt i lager över en århundraden gammal lokal kultur.

Kustgeografi och ekologi

Bortom staden definieras Mombasas geografi av dess revskyddade lagun och tidvattenbäckar. Den låga norra kusten (Nyali, Shanzu, Bamburi) ligger bakom ett korallrev i förgrunden och en bredare revlagun i bakrevet: barn fiskar i grunda tidvattenslätter vid lågvatten och sjöfåglar vadar på exponerade sandbankar. I söder sträcker sig långa sandstränder från South Beach (Nyali Bridge) ner förbi Diani; här stiger landet i sanddyner, casuarinalundar och en kant av mangroveskogar som kantar flodmynningar. Dessa norra och södra strandekosystem stöder hantverksfiske och är populära bland lokalbefolkningen som besöker dagsutflykter. Mangrover i bäckar som Tudor Creek absorberar stormfloder, men årtionden av utveckling runt Kilindini har betonat dem: oljeutsläpp från passerande tankfartyg dödade en gång hektar mangrove i Port Reitz Creek, och rått avloppsvatten släpps ofta ut i bakvattnet.

Marint liv och revets ekologi. Mombasas rev ligger i västra Indiska oceanens hotspot för biologisk mångfald. Bara i Mombasa Marine Park bildar dussintals korallarter (hårda koraller som Acropora och Porites, och mjuka koraller), sjögräs och alger undervattensträdgårdar. Revflakterna vimlar av revfiskar (papegojfiskar, fjärilsfiskar, läppfiskar och en och annan napoleonläppfisk) och kräftdjur. Gröna havssköldpaddor häckar på stränderna här (Mombasas stränder är en häckningsplats för Chelonia mydas). Parken tillämpar regler om "inga fångster", och lokala dykoperatörer noterar att om tjuvskyttar hålls borta frodas fiskar och sköldpaddor. På skyddade slätter kan du ofta se plattfiskar, stingrockor eller spetsen på en matande manta, och i djupare kanaler patrullerar revhajar och barracudor. Mangrovekantade bäckar fungerar som uppväxtplatser för många fisk- och räkarter. Som en marinforskare påpekar, stöder dessa korall- och mangroveekosystem "människors försörjning genom fiske, turism och kulturarv", men de är nu alltmer "hotade av extrema temperaturer" och stigande havsnivåer. I praktiken har Kenya sett stora korallblekningshändelser under de senaste decennierna; naturvårdare varnar för att utan starkare globala klimatåtgärder kan mycket av Östafrikas revkoraller gå förlorade.

Stränder och erosion. Mombasas stränder är kända för sin puderliknande vita sand och sina mjuka vågor, men de är under press. Monsunvindarna (Kaskazi från december till mars, vilket ger lugnare hav) och regn (långa regn i mars–juni, korta regn i oktober–december) formar kustens säsongsvariationer. Havsvågor under stormar (särskilt de starka Kusi-vindarna i oktober–december) kan skölja bort sand. Satellitstudier har visat att Nyali- och Bamburis stränder har eroderat med flera centimeter per år i takt med att havsnivåerna stiger. En klimatrapport från Mombasa County varnar för att stigande havsnivåer redan har "förstört... sandstränder och hotell" genom översvämningar. Vissa lokalsamhällen har börjat använda revstenar och planterat mangrovebarriärer för att bromsa erosionen, men omfattningen av sandförlusten – i kombination med tung hotellbyggnation bakom stranden – är en växande oro. Å andra sidan har noggranna strandrestaureringsprojekt lyckats här: på några ställen har lokalbefolkningen importerat sand från havsytan och använt naturliga barriärer för att återuppbygga sanddyner och skydda kustnära skogsbryn.

Historiskt och arkitektoniskt arv

I hjärtat av Mombasas gamla stadskärna lever det förflutna levande i sten och trä. Portugiserna anlände 1498 (Vasco da Gamas resa), och år 1593 hade de byggt Fort Jesus vid hamninloppet för att kontrollera den östafrikanska handeln. Fortets murar – nästan intakta – bär fortfarande spår av militär geometri från 1500-talet. Det är av goda skäl ett UNESCO-världsarv: "Fortet, byggt av portugiserna 1593–1596, är ett av de mest enastående och välbevarade exemplen på portugisisk militär befästning från 1500-talet." Designen blandar muslimska och europeiska element: dess vallgravar och bastioner var banbrytande vid den tiden, men lokal konstruktion av korallstenstegel knyter an till swahili-hantverk. Under två århundraden bytte det ägare (portugisiska, omanska araber, kortvarigt brittiska); spillror från misslyckade belägringar är fortfarande synliga i dess lager.

I närheten ligger den labyrintliknande Gamla stan som bevarar Mombasas swahili-handelshistoria. Föreställ dig smala gränder kantade av trevåningshus av korallräs och mangroveträ, deras snidade teakdörrar med tänder och geometriskt mönstrade paneler. I gryningen sorterar kvinnor kryddor och torkad fisk på låga pallar utanför husfasaderna. En fotojournalist noterar att Gamla stans layout fortfarande "blandar unika gamla arabiska städer och ruiner av portugisiska bosättningar från 1500-talet med en rik traditionell kultur och modern utveckling". Gamla stan var faktiskt en gång beströdd med små handelsmoskéer byggda av shirazi- och omanska handlare. Mandhry-moskén (ca 1570) är den äldsta på ön – en enkel rektangulär bönesal med en smal avsmalnande minaret i ena änden. En kort promenad tar dig till den större Juma-moskén eller till gömda gujarati-jain- och hindutempel som restes under 1800- och 1900-talen, vittnesmål om handelsdiasporan i Indiska oceanen. Den vita marmorbyggnaden Derasar på Roddgers Road (1916) står bland swahilihus av korallsten, en märklig blandning av indiska och lokala stilar.

Strax bortom Gamla stan står symbolerna för brittiska Mombasa. Den anglikanska katedralen för den helige anden (1903) ser islamisk ut i silhuett – ett fyrkantigt minaretliknande torn krönt av en silverkupol – eftersom biskop Tucker insisterade på att den skulle återspegla lokala former. På andra sidan staden blandar 1920-talets postkontor i Tudor City islamiska valv med kolonialt tegelverk. Längs strandpromenaden ser du officersbungalows från den brittiska eran som nu har blivit restauranger. Khamis-moskén (den äldsta moskén på ön, 1370-talet) finns kvar som en ruin på ena sidan av staden, ett bevis på att en tidigare swahilikultur frodades här redan före portugiserna.

När man går på Mombasas gator idag upplever man alla dessa epoker på en gång. Ett brittiskt hotell från kolonialtiden kan ligga under en kokosnötslund bredvid ett modernt kafé som serverar mandazi och chapati, medan en omansk dhow kan lossa fiskenät nära den renoverade Mombasas järnvägsstation (byggd på 1950-talet) en kort bilresa bort. Stadens identitet är inte frusen: planerare noterar att Mombasas "traditionella kultur och moderna utveckling" samexisterar även när gamla kvarter står inför renovering. Religiösa festivaler understryker motståndskraften: Muslimska församlingsmedlemmar strömmar in i Gamla stan för Eid-böner, hinduiska familjer tänder ljus i Jain-templet på Diwali, och söndagsmässan i katedralen ekar över blandade stadsdelar. Genom allt detta driver doften av kryddnejlika, kardemumma och grillad fisk ut ur gränderna och påminner alla resenärer om att Mombasas själ finns lika mycket i dess vardagliga rytm som i dess monument.

Vilda djur och naturvård

Strax utanför staden, i dess gröna utkanter, blandas naturvård med samhällsliv. En halvtimme sydväst om staden ligger Shimba Hills National Reserve, en 23 000 hektar stor mosaik av kustregnskog och gräsmarker. Detta frodiga, kuperade reservat är en fristad av dimma och jättepalmer, och det härbärgerar Kenyas sista flock sobelantiloper. Skogsvakter kallar det stolt för "Sobelantilopernas paradis". Dessa sobelantiloper (de där hanantiloperna med krokiga horn) jagades nästan till utrotning här; på 1970-talet återstod färre än 20. Tack vare skyddet strövar nu cirka 150 omkring i Shimbas gläntor, tillsammans med elefant-, buffel-, buskbock- och colobusapor. Reservatets branta raviner är kända för vildblommor, och under regnperioden känns det mer som tropisk skog än savann. Fågelskådare kommer för den grönbröstade duvan och den vitkindade turakon, och du kan till och med få en skymt av den sällsynta fläckiga marktrasten. För Kamba- och Duruma-byborna nedanför rymmer Shimbas källor och kullar också förfädernas helgedomar.

Längre österut ligger Mwaluganje Elephant Sanctuary som ett banbrytande exempel på samexistens mellan människor och vilda djur. Cirka 45 km från Mombasa (i Kwale County) inrättades detta 40 km² stora reservat av lokala bybor på 1990-talet för att skydda elefanterna som migrerade mellan Shimba Hills och Tsavo. Istället för att stöta bort elefanter arrenderade samhället mark för reservatet och förvandlade vilda djur till en inkomstkälla. Idag förvaltas Mwaluganje av en samhällsstiftelse i samarbete med icke-statliga organisationer. Människor tjänar pengar genom att guida turister till elefantfamiljer, genom att sälja hantverk gjorda av elefantspillpapper, genom biodling under akaciaträd och genom att sälja honung. Det är "ett tidigt exempel på samhällsbaserat naturvård". Människorna här har till stor del gett upp jordbruket i reservatet för att hålla det vilt – en avvägning som låter tjockhudingar och akut hotade kottepalmer överleva, medan byborna drar nytta av ekoturismmedel.

Mitt i Mombasas förorter ligger Haller Park, ett berömt rehabiliteringsprojekt. År 1983 var ett stort kalkstensbrott i Bamburi (norr om Mombasa) en övergiven ödemark, saltbakad och karg. Skogsekologen Dr. René Haller och Bamburi Cement Company genomförde ett experiment för att göra det grönare. Genom trial and error hittade de härdiga pionjärträd (neem, mahogny, algaroba) för att bryta den sterila marken, inokulerade jordar med mikrober och planterade tusentals plantor. Inom årtionden förvandlades stenbrottet till Haller Park – ett lapptäcke av skogar, dammar och gräsmarker. Vilda djur introducerades eller räddades där: föräldralösa flodhästar och krokodiler hittade hem i dammarna, giraffer fördes in för att livnära sig på den nya skogen, och zebror, elandträd och oryxer betar på de gräsbevuxna terrasserna. Idag är Haller Park "ett exempel på bevarande, där man nu kan se vilda djur i sin naturliga miljö, där det en gång var ett uttömt stenbrott". Besökare kan promenera längs skuggiga stigar bland jättesköldpaddor och fiskdammar, och stå på en upphöjd plattform för att mata giraffer. En researrangör noterar att parken är värd för flodhästar, krokodiler, zebror, antiloper, apor och jättesköldpaddor, vilket illustrerar hur ett ödelagt kustekosystem har återupplivats. Det är nu en favorit bland familjeborna.

Andra närliggande insatser inkluderar gemensamma marina projekt (som sköldpaddsbon som övervakas på skyddade stränder) och återplantering av mangrove i bäckar. Ändå är Mombasas ekologiska historia bitterljuv: samma länsplanerare som lovordar dess "magnifika sandstränder" och rika ekosystem påpekar också att klimatförändringar, utveckling och föroreningar nu hotar dem. På senare år har tjänstemän borrat nya vattenbrunnar (för att lindra ett uttorkningsklimat) och förbjudit plastpåsar för att skydda fisket. Trädgårdar i lokala skolor lär barn om mangroveplantering. Dessa är tidiga steg mot motståndskraft, vilket återspeglar hur en stad som en gång bara tog från naturen långsamt lär sig att ge tillbaka.

Vardagslivet i Mombasa

Mombasas kultur lyser starkast i gryningen. På den trånga Marikiti-marknaden bakom Gamla stan trängs handlare redan klockan 5 på morgonen för att sälja färska råvaror och kryddor. Högar av kanelstänger, gurkmeja, chili och havsfisk kantar stånden, med en luft som doftar av kardemumma och rökt dagaa (små fiskar). Kvinnor i färgglada kikoys och lesos byter tomater och kokosnötter, medan chaufförer parkerar sina matatu (minibussar) utanför, redo att gå ombord på passagerare till Nairobi eller Malindi. Vid middagstid surrar Mombasas gator av trafik av tuk-tuks och matatu. Tuk-tuks (även kallade bajaj) – de orange trehjulingarna som har licens här – susar genom gränder och strandvägar, ett arv av prisvärd transport från Asien. Du kommer också att se otaliga boda-boda motorcykeltaxibilar som slingrar sig genom trafiken och använder färjeöverfarten. Världens mest trafikerade färja vid Likoni (södra änden av ön) förbinder Mombasa Island med dess södra förorter; Dagligen transporterar den cirka 300 000 personer och 6 000 fordon. Invånarna tolererar dess ständiga trafikstockningar – ”frekventa trafikstockningar” är rutin – eller undviker dem genom att ta den nya Dongo Kundu-förbifarten till Kwale.

Religion och tradition sätter stadens rytm. Under Ramadan lyser stadsdelarna med lyktor och på kvällen dyker gemensamma fester upp på trottoarerna. Mombasas kustlinje är känd som ett hjärta av swahilislam, och böneutropet präglar det dagliga livet från dussintals minareter. På fredagar tommas gatorna runt fort och helgedomar när män samlas för middagsböner. Kristna samlas också i lika stor utsträckning: Söndagsmässor i katedralen eller Christ Church (anglikansk) sprider sig ut på kaklade gårdar där barn leker under neemträd. Hinduiska familjer deltar i tempelceremonier på söndagar och heliga festivaler – i ett hörn av staden ekar klockringning och trumslag från Shree Jain-templet eller Gurumandir genom granitgränderna. Alla religioner samexisterar med en lokal anda av tolerans; samhällskommittéer samordnar ofta när en grupps festival överlappar en annans.

I den dagliga handeln är Mombasas multietniska väv tydlig. Längs vattnet finns Ladhas tandooris, Hajji Alis biryanis och shawarma står sida vid sida. Mombasas kök avslöjar "en blandning av afrikanska, arabiska och indiska influenser ... tydliga i stadens biryani, samosas och chapatis." Längs gatan kan man prova viazi karai (friterade potatisbollar med tamarindsås) eller mahamri (kryddade munkar) vid små stånd. I Mama Ngina strandpark småäter familjer rostad majs och färsk kokosnöt under parasoller medan de tittar på dhows som driver förbi. På andra håll inkluderar lokala rätter grillade mishkaki-spett marinerade i peppar och vitlök, eller samaki wa kupaka – fisk bakad i en krämig kokoscurry med lime. Både hotellcafeterior och vägkaféer serverar pilaffris rikt på kardemumma och kanel, ofta i kombination med kachumbari (tomat- och löksalsa). Unga män samlas vid färjebryggan eller strandbarerna och smuttar på kitoo cha mvinyo (kryddat vin i Mombasa-stil) medan eftermiddagsvärmen avtar. Trots att turisterna är i närheten råder vardagliga scener: barn i skoluniformer paddlar i tidvattenbassänger, fiskare lagar nät på piren och gatuförsäljare knuffar vagnar med rostade jordnötter och viazi karai på varje hörn. Tempot är livligt men varmt – lokalbefolkningen kallar Mombasa för "kandoön" på swahili – vilket betyder att livet flyter på av sig självt.

Transporten i staden är en studie i kontraster. Moderna samåkningsappar erbjuder nu tuk-tuk-bokningar, men gammaldags matatuer och de små vita Nissan-minibussarna från förr i tiden rullar fortfarande längs huvudvägarna. Utländska godståg dundrar in i en ny SGR-terminal i inlandet (öppnad 2017 i Miritini) som förbinder Mombasa med Nairobi. Lyxresor representeras av limousinefärjor från Mombasa hamn till Malindi; men mer allestädes närvarande är cyklar och handkärror som väver sig fram bland långsam trafik; och fotgängare som balanserar varor på huvudet längs smala gränder.

Vardagliga ljud och sevärdheter fångar stadens blandade arv. I ett kvarter kan du höra taarab-musik eka från en butik som säljer arabisk oud och rökelse; i ett annat blandas kenyansk ungdoms hiphop med lokal swahili-rap. Skyltarna är på engelska och swahili, varvat med gujarati och arabiska bokstäver. Varje morgon säljer tidningsförsäljare både Daily Nation och arabiskspråkiga publikationer. Och genom allt detta kommer doften av havsbrisen som blandas med kryddor och träkol. Det är en sensorisk mosaik – ärlig och levd – formad lika mycket av historien som av livets dagliga behov under ekvatorialsolen.

Den föränderliga staden: Modernitet, turism och motståndskraft

Mombasa befinner sig idag i ett vägskäl mellan tradition och förändring. Nya kranar kantar stadssilhuetten medan hotell reser sig längs kusten och tillgodoser strandturism och konferenser. Stadens ekonomi lutar sig mot dess hamn och turism: "strandturism är ett av de mest dominerande marknadssegmenten i Mombasa County", och staden är en del av en transkontinental handelslänk (den kinesiskstödda sidenvägen). Massiva fraktfartyg lägger till dagligen; Standard Gauge Railway tar nu hälften av Kenyas import hit istället för den gamla meter-gauge-linjen. Men denna boom har nackdelar. Infrastrukturproblem: elavbrott och vattenbrist är fortfarande vanliga. Nästan hälften av Mombasas befolkning bor i informella bosättningar. Länets egna siffror säger att 40 % av invånarna är inklämda i slumområden som bara upptar 5 % av marken. Många av dessa skjul i grannskapet saknar tillförlitligt vatten eller elektricitet, en allvarlig kontrast till lyxorterna bara några kilometer bort. Stigande markvärden i städerna har också drivit ut vissa lokala företag från Gamla stan, och trafikstockningar längs vägarna är dagliga huvudvärkar.

Klimattrycket är en stor faktor i planeringen. Kustförvaltningar följer nu hur en stigande havsnivå kan översvämma delar av staden. En analys varnar för att en måttlig höjning kan översvämma ungefär 17 % av Mombasa, inklusive dockorna i Kilindini Harbour. Mombasas hamn – som är avgörande för hela Kenya – är platt och exponerad, med oljeterminaler och containergårdar precis vid vattnet. Planerare oroar sig för att extremt väder kan störa handeln: tidigare stormar och översvämningar har redan skadat pirer och lager. Som svar har nya dräneringspumpar installerats längs strandvägar, och hamnmyndigheten undersöker möjligheten att höja kajmurar. På liknande sätt utökas den berömda färjan: fler båtar och strängare säkerhetsprotokoll lades till 2021 för att minska trafikstockningarna. Ändå skämtar lokalbefolkningen fortfarande om att en morgontur med Likoni-färjan är ett äventyr i folkmasskontroll.

På den kulturella sidan har Mombasas identitet visat motståndskraft. Unga entreprenörer återupplivar swahilihantverk – det finns nu privata verkstäder som snider dörrar och väver mattor i Gamla stan. Kaféer serverar kenyansk-swahili fusionsmat (pilaffburgare, kokoskryddade smoothies). Gatukonstprojekt har börjat dekorera en gång förfallna väggar med scener från kusthistoria och djurliv. På utbildningsfronten lär lokala skolor ut en "blå ekonomi"-läroplan och integrerar marin bevarande i lektionerna. Hälsokampanjer driver tvåspråkiga swahili-engelska radioinslag om korallblekning eller myggburna sjukdomar efter översvämningar. Dessa återspeglar en växande lokal medvetenhet: som en guide i Mombasa uttryckte det: "Vi vet att våra koraller och skogar är ovärderliga, och vi försöker, lite i taget, skydda dem."

Flera långsiktiga projekt signalerar också Mombasas framtid. En ny sexfilig förbifartsväg Dongo Kundu (som snart öppnas) kommer äntligen att länka samman ön med söder utan färjan, vilket underlättar handelsvägarna till Tanzania. Stadsplanerare kartlägger grönområden i städerna för att bevara de få återstående mangroveskogarna och främja parker i slumområden. Strandhotell uppmuntras att rena sitt avloppsvatten och samla upp regnvatten – inte bara för att betjäna gästerna, utan för att upprätthålla det lokala fisket och grundvattnet. Inom lokalpolitiken kampanjar vissa ungdomsråd med fokus på kulturarv – de sponsrar städningar i gamla stan och korallplanteringskampanjer.

Det som binder samman alla dessa trådar är Mombasas invånare. ”Vänliga människor, varierade ekosystem, magnifika stränder”, står det i en officiell text om länets turisttillgångar. Det finns en sanning där: stadens värme och mångfald är fortfarande dess största styrka. En fiskarhustru, en hamnkranförare och en skollärare navigerar alla genom samma förändringsvågor: att ta hand om familjer, respektera traditioner, samtidigt som de ser möjligheter. De kommer att vara de som för Mombasa framåt – precis som deras förfäder en gång byggde fort här, odlade koralljorden och välkomnade köpmän från Zanzibar till Gujarat.

Viktiga höjdpunkter bland Mombasas safari- och stranddestinationer:

• Shimba Hills-reservatet: En av Östafrikas rikaste kustregnskogar, hem för sobelantiloper, elefanter, bufflar och colobusapor. Skogsvandringar klättrar till vattenfall och panoramautsikt över bambulundar.

• Mwaluganje elefantreservat: En samhällsbevarad skog på 40 km² söder om Shimba Hills, som skyddar migrerande elefanter; byborna tjänar pengar via ekoturer och hantverk.

• Haller Park (Bamburi naturstig): Ett tidigare cementbrott som nu är en djurpark på Mombasas norra kust. Håll utkik efter giraffer som äter mat, flodhästar, krokodiler och jättesköldpaddor som lever bland återbeskogade skogar.

• Mombasa marinpark och reservat: Ett skyddat marint område utanför Nyali/Shanzus stränder med grunda korallrev och sjögräs. Snorklare kan se färgglada revfiskar; bevarandeinsatser syftar till att skydda sköldpaddor och koraller.

• Stränder (Nyali, Shanzu, Bamburi, Diani): Lång vit sand med palmer och korallklippor i bakgrunden; klart blått vatten under de kallare månaderna erbjuder bad och kitesurfing. Se upp för säsongsbetonade ripströmmar på öppna stränder och kontrollera områden med erosion. Många stränder har hotell, men delar av den allmänna stranden är fortfarande livliga med lokala picknickgäster, särskilt vid Mama Ngina Waterfront.

Mombasa är en stad av kontraster – av historia och modernitet, av safari, vildmark och urbant puls, av solbakade dagar och livliga nätter. Dess stränder är verkligen vackra, men lika fängslande är berättelsen de ramar in: en berättelse om kulturell sammansmältning, ekonomiska utmaningar och ekologiskt underverk. Resenärer som söker Mombasas djup kommer att finna det i detaljerna – i klomärkena på en dhows plankor, ropet från en francolin i gryningen, den kryddblandade aromen av biryani på ett gatukafé och de varma hälsningarna från Mombasas invånare. Här på Kenyas kust sköljer dåtid och nutid samman som vågorna mot land och formar en stad som är lika komplex som den är fängslande.