Tasjkent

Tasjkent, Uzbekistans huvudstad, står på samma gång som ett bevis på uthållighet och som en pulserande knutpunkt för det moderna livet. Inbäddad i de bördiga slätterna i nordöstra Uzbekistan, knappt tretton kilometer från den kazakiska gränsen, har den vuxit till Centralasiens mest folkrika metropol, med drygt tre miljoner invånare i april 2024. Staden breder ut sig på djupa alluviala jordar vid sammanflödet av floden Chirchiq och dess bifloder, belägen i en seismiskt aktiv zon där jordskalv är en återkommande påminnelse om markens rastlösa historia. Även om dess medeltida kärna till stor del är utraderad, definierar Tasjkents mångsidiga förflutna och dess breda alléer kantade av plataner och monumentflankerade torg nu en huvudstad som balanserar ett ärvt arv med kraven från en stat från 2000-talet.

Det första skriftliga omnämnandet av Tasjkent kom år 709 e.Kr., men dess ursprung kan spåras tillbaka århundraden tidigare till bosättningen Chach, vars namn frammanade dess steniga omgivningar. Sogdiska och turkiska stammar formade dess tidiga karaktär fram till mitten av 700-talet, då islams inflytande gav nya rytmer åt stadslivet. Marknader och moskéer mångdubblades och lockade karavaner från Samarkand och bortom. År 1219 reducerade Djingis Khans horder staden till pyrande spillror, men ruinen markerade bara ett nytt kapitel. Dess läge på den stora handelsled mellan Kina och Europa säkerställde att köpmän och hantverkare återvände och blåste liv i stenkupoler och kaklade fasader.

Vid 1700-talet hade Tasjkent hävdat sig som en autonom stadsstat, ett statsskick format av lokala khaner och rivaliteter. Dess oberoende visade sig vara kortvarigt när Kokandkhanatet absorberade det i början av 1800-talet. Några decennier senare, 1865, intog det ryska imperiets styrkor Tasjkent och döpte om det till huvudstad i ryska Turkestan. Under tsarerna uppstod nya distrikt öster om floden, förbundna med rudimentära broar och planerade alléer som stod i kontrast till de oregelbundna gränderna i den gamla staden. Järnvägslinjer och fabriker följde, och under andra världskriget flyttade den sovjetiska regeringen viktiga industrier och personal till Tasjkent och skyddade dem från nazisternas framryckning.

Sovjettiden medförde omfattande demografiska förändringar. Tvångsflyttningar från hela Sovjetunionen ökade stadens befolkning, och år 1983 bebodde nästan två miljoner människor dess 256 kvadratkilometer. När jordbävningen 1966 inträffade – den 26 april, med sådan kraft att hela kvarter rasade – genomförde den sovjetiska staten en snabb återuppbyggnad. Arkitekter ersatte smala gränder med rymliga boulevarder och ersatte bostäder med jordtak med standardiserade flerbostadshus. Inom några år hade Tasjkent omformats till en sovjetisk modellstad, komplett med storslagna offentliga byggnader, tunnelbanestationer prydda med ideologiska motiv och parker utformade för masssamlingar. År 1991, när Sovjetunionen upplöstes, rankades Tasjkent som fjärde befolkningsmässigt efter Moskva, Leningrad och Kiev.

Sedan Uzbekistans självständighet 1991 har Tasjkent behållit sin multietniska karaktär, även om uzbeker utgör ungefär tre fjärdedelar av invånarna. År 2008 uppskattades stadens demografiska fördelning till 78 procent uzbeker, 5 procent ryssar, 4,5 procent tatarer, 2,2 procent koreaner (koryo-saram), 2,1 procent tadzjiker, 1,2 procent uigurer och diverse andra grupper som fyller den återstående andelen. Uzbekiska fungerar som vardagsmål, medan ryska fortfarande är ett språk för handel och interetnisk kommunikation. Gatuskyltar och officiella meddelanden kombinerar ofta latinska och kyrilliska skrifter, vilket återspeglar både kulturarv och de senaste skriftreformerna. År 2009 firade Tasjkent 2 200 år av dokumenterad historia, och planerare har nu godkänt en generalplan som sträcker sig till 2045, med nya parker, transportförbindelser och bostadsområden.

Geografiskt sett ligger staden i en välbevattnad bassäng på 500 meter över havet. Sommarklimatet sträcker sig från maj till september, med temperaturer i juli och augusti som ofta stiger över 35 °C under en molnfri himmel. Vintrarna medför snö och dagtemperaturer som sällan stiger över 5 °C, vilket återspeglar medelhavsklimatklassificeringen med fuktiga kontinentala influenser. Nederbörden når sin topp tidigt på vintern och igen på våren; somrarna däremot förblir snustorra från juni till september. Detta mönster beror delvis på de omgivande kullarna, som måttlig nederbörd och fångar fukt under de kallare månaderna.

Lite av Tasjkents arkitektur från tiden före 1900-talet finns bevarad. Ändå kan besökare i stadens kärna hitta fragment av dess djupare förflutna tillsammans med sovjetiska monument. Kukeldash Madrasah, grundad under Abdullah Khan II i slutet av 1500-talet, finns kvar som både religiös skola och kandidat till museistatus. I närheten ligger Chorsu-basaren på en stor öppen innergård där försäljare säljer grönsaker, broderade textilier och en mängd vardagsvaror under en kupolformad blå baldakin. Några kvarter bort samlar Hazrati Imam-komplexet minareter, bönesalar och ett bibliotek som bevarar ett fragment av Uthman-Koranen – ett manuskript från tidigt 600-tal som tros vara befläckat med kalifens blod. Även om den beslagtogs av ryska styrkor och transporterades till Sankt Petersburg, återvände denna relik 1924 och är fortfarande centrum för stadens andliga arv.

Andra mausoleer hyllar personer av lokal betydelse. Qaffol Shoshi-helgedomen, som byggdes om 1542, hedrar en forskare från 1000-talet, medan Yunus Khan-gravgruppen hedrar 1400-talshärskaren som var farfar till Mughal-grundaren Babur. Ett överraskande bevis på kejserlig politik är Romanovpalatset. Herrgården, som en gång var exilresidens för storfursten Nikolaj Konstantinovich, som förvisades på grund av ekonomiska oegentligheter, inrymmer nu utrikesministeriet, vars utsmyckade salar döljer en samling eremitagets målningar som ursprungligen "lånades" av storfursten. På andra sidan staden fortsätter Alisher Navoi opera- och balettteater – designad av Aleksey Shchusev, arkitekten bakom Lenins grav – att vara värd för klassiska föreställningar på en scen som invigdes av japanska krigsarbetare.

Tasjkents museer kartlägger ytterligare stadens mångfacetterade historia. Konstmuseet innehåller sogdiska väggmålningar, buddhistiska skulpturer och zoroastriska artefakter, samt en oväntad samling ryska oljor från 1800-talet. Grannen, Museum of Applied Arts, ligger i en rikt dekorerad herrgård från 1800-talet och visar intrikata suzani-broderier, keramik och metallarbeten. På Statens historiska museum – en gång Leninmuseet – spårar utställningar Uzbekistans vägar från forntida oaser till post-sovjetisk statsbildning. I närheten ligger Amir Timur-museet under en lysande blå kupol som förankrar minnet av 1300-talets erövrare och av Islam Karimov, nationens första president. På det intilliggande Amir Timur-torget överskådar en ryttarstaty i brons trädgårdar och fontäner, en sekulär motpunkt till de äldre helgedomarna.

Offentlig konst och minnesmärken talar om andra omvälvande ögonblick. En minnespark från andra världskriget hedrar de uzbekiska volontärer som tjänstgjorde på östfronten, medan monumentet Försvararen av moderlandet hedrar nationens senare konflikter. Dessa platser är sammanvävda med moderna kommersiella zoner: glänsande köpcentra som Tashkent City Mall, Next och Samarqand Darvoza lockar kunder längs de äldre Riviera- och Compass-centren, alla drivna av Tower Management Group inom Orient-konglomeratet.

Stadens kulturella puls genljuder i dess teatrar. Alisher Navoi-teatern är fortfarande den främsta platsen för opera och balett, dess scen och foajé ekar av årtionden av föreställningar. Utöver de officiella etablissementen bevarar Ilkhom-teatern en anda av konstnärligt oberoende. Grundad 1976 av Mark Weil som Sovjetunionens första privata teatersällskap fortsätter den att producera innovativ dramatik i ett ombyggt lager nära stadens centrum.

För många resenärer anländer Tasjkent som en tröskel till Uzbekistans berömda Sidenvägsstäder Samarkand och Bukhara. Ändå avslöjar ett avsiktligt uppehåll lager gömda under det sovjetiska nätverket. Den ursprungliga staden låg väster om Chirchiq på den gamla Sidenvägen, dess hjärta en labyrint som en gång pulserade av köpmännens rop. Öster om floden införde tsarismen och de sovjetiska planerarna ett schackbräde av breda gator och parkkantade boulevarder. Efter jordbävningen 1966 påskyndade dessa planerare en modernisering som nu samexisterar med spår av det förflutna.

Att ta sig till och från Tasjkent innebär en mängd olika alternativ. Tasjkents internationella flygplats ligger åtta kilometer söder om centrum, och dess tvåterminalskomplex hanterar flyg från Moskva, Dubai, Istanbul, Almaty och vidare. Transit mellan den internationella terminalen 2 och inrikeshallen vid terminal 3 kräver att man passerar immigrationen, hämtar bagage och går ombord på timbussen "Uzport" eller stadsbuss 11 – en ofta förbisedd byte som går var tjugonde minut. Taxibilar konkurrerar på den officiella hållplatsen utanför T2; att förhandla om en Yandex Go-resa via deras app – eller att säkra en fast biljettpris på 25 000 som år 2025 – erbjuder en pålitlig femtonminutersresa, men man måste vara på sin vakt mot att informella förare tar överpris.

Tågpassagerare möter två huvudstationer. Centralstationen, tidigare känd som Severny Vokzal, avgår från de flesta internationella tåg: från Moskva och Volgograd (48-timmarslinjen) och från Almaty enligt jämna datum. Förbindelser till Tadzjikistan anländer på måndagar via Dusjanbe, medan rutter i georgiansk stil från Bishkek kräver en kazakisk byte. Södra stationen, som byggdes om 2021, betjänar långsammare nattåg från Khiva, Termez och vidare, och ligger tre kilometer från närmaste tunnelbanestation. Inrikes tar höghastighetslinjen Afrosiyob resenärer till Bukhara på 4½ timmar via Samarkand; Sharq-tåg delar samma korridor till lägre kostnad.

Bussar avgår från Avtovokzal-terminalen i stadens sydvästra del, där marshrutkor och långfärdsbussar säljer slut snabbt. Rutter sträcker sig till Almaty (810 km), Bishkek (570 km) och till och med Kabul, medan inrikeslinjer går till Andizjan, Karshi och Urgench. Bilresor kräver tålamod vid gränskontrollerna, där timmarna går i köer och dokumentskanningar. Delade taxibilar erbjuder ett alternativ, även om de kräver prutning på rudimentär ryska eller uzbekiska och har en varnande aura som uppstår ur enstaka berättelser om oegentligheter.

Inom staden erbjuder tunnelbanan snabbhet och spektakel. Sedan debuten 1977 har fyra linjer – Chilonzor (röd), Oʻzbekiston (blå), Yunus-Obod (grön) och en ofullständig Circle-linje (guld) – förorter förenat med centrum. Stationer som Kosmonavtlar hyllar Uzbekistans bidrag till rymden under sovjettiden med storslagna väggmålningar och välvda tak. Bytespunkter kräver underjordiska promenader mellan Paxtakor och Alisher Navoiy eller mellan Doʻstlik och Texnopark. Tåg anländer var tredje till tionde minut fram till 23:30; resor kostar 3 000 som via QR-kodade pappersbiljetter.

Ovan mark trafikerar limegröna bussar tidigare spårvagnskorridorer, nu omvandlade till dedikerade filer. Sedan januari 2025 körs flottan kontantlöst, vilket kräver ett ATTO-transportkort som finns tillgängligt på postkontor eller tunnelbanestationer. En enkelresa kostar fortfarande 3 000 som, medan ett dagskort kostar 7 000 som. Marshrutkor speglar bussar med fasta linjer men tar något mer betalt och lockar passagerare längs sina korridorer. För planering i realtid vänder sig resenärer till Yandex busskarta, där animerade ikoner spårar rutter genom stadens gator.

Taxibilar delas in i två kategorier. Tjänstebilar som skickas via hotell eller Yandex Go säkerställer taxameter – ungefär 8 000 som flaggstång plus 4 000 som per kilometer – medan informella "zigenartaxibilar" väntar på gathörn, vilket inbjuder till prutning och en ständigt närvarande risk. Vanliga förare erbjuder dagspriser men konsulterar sällan en karta, och rök kommer att dölja kupén om de inte artigt avböjs.

På senare år har elsparkcyklar gjort sitt intåg i stadsmiljöer. Yandex Gos gula fordon och lokala märken utspridda på trottoarer och torg, och kan hyras per minut för 620 till 890 sum i bulkpaket. De fungerar som förbindelser till tunnelbana eller busshållplatser på första milen, även om åkarna måste navigera på trånga trottoarer.

Få besökare anländer med privatbil, med tanke på parkeringsbegränsningar och stadens omfattande kollektivtrafik. För att utforska regionen erbjuder dock uthyrningsföretag på flygplatsen fyrhjulsdrivna bilar på väg till ökenslätterna bortom. De som vågar sig vidare återvänder till en stad vars breda avenyer och skuggade torg bär århundradens prägel, från dess sogdiska början till dess sovjetiska reformation och dess nuvarande roll som huvudstad i en självständig nation.

Tasjkent motstår enkla karaktäriseringar. Det är varken Samarkands utsmyckade juvel eller Bukharas historiska storslagenhet, men det står sig väl som en plats med återuppfattad identitet. Dess sovjettidsliknande lägenhetshus och marmorfasader vittnar om ideologiska ambitioner, medan basarerna, madrasorna och mausoleerna fortfarande viskar om svunna imperier. I de breda avenyerna anar man både den avsiktliga ordningen som infördes efter jordbävningen 1966 och de ursprungliga konturerna som lockade handlare och forskare för årtusenden sedan. För den resenär som stannar upp erbjuder Tasjkent inte polerad exotism utan historiens ärliga avtryck och det ständigt växande löftet om en stad som fortsätter att forma sig själv under det tjugoförsta århundradet.