10 divnih gradova u Evropi koje turisti zanemaruju
Док су многи величанствени европски градови и даље засјењени својим познатијим колегама, то је ризница зачараних градова. Од уметничке привлачности…
Kjoto može prizvati slike pozlaćenih hramova i mnoštva turista, ali njegova najdublja blaga leže samo van vidokruga, gde uske uličice i mirne šume nude mirniju stranu ovog drevnog grada. Sredinom 2020-ih, nagli porast broja posetilaca u Kjotu opteretio je njegove uske ulice i javni prevoz; preko 10,88 miliona međunarodnih turista prošlo je kroz njega 2024. godine – otprilike 150.000 ljudi dnevno – što daleko nadmašuje broj stanovnika grada od 1,4 miliona. Prigradski autobusi i vagoni metroa pucaju po šavovima, a mnoga poznata mesta mogu se osećati kao kulise tematskih parkova, a ne kao mesta žive baštine. Za kulturno radoznalog putnika, ova realnost „prekomernog turizma“ čini traženje neobičnih kutaka još važnijim. Samo ulaskom u manje poznate četvrti, hramove i iskustva Kjota može se zaista osetiti lična veza sa trajnim tradicijama grada.
„Skriveni dragulji Kjota“ nije labava metafora – to je zvanični koncept koji promoviše turističko udruženje Kjota. Kako objašnjava taj vodič, odnosi se na šest udaljenih okruga oko grada Kjota – Fušimi, Ohara, Takao, Jamašina, Nišikjo i Keihoku – svaki sa svojim posebnim karakterom i atrakcijama. Ova područja se nalaze izvan glavnih turističkih krugova, a njihove čari često se previđaju u planovima putovanja. Pravi skriveni dragulj u Kjotu danas znači mesto bogato istorijom ili prirodnim lepotama, a opet uglavnom bez gužve, mesto koje lokalno stanovništvo ceni, bilo da je to hram prekriven mahovinom, planinsko svetište, seosko selo ili tiha staza pored reke. Umesto bučnih gomila u zen baštama ili redova za selfije pored kapija fenjera, skriveni dragulji nagrađuju strpljivog posetioca autentičnošću: jutarnja magla iznad bambusovog gaja, usamljeni čuvar koji zvoni na drevnom svetištu ili porodična čajdžinica koja kuva matču za komšijske goste.
Ovaj vodič će biti vaš alternativni put do Kjota. Umesto da samo nabroji poznate atrakcije, on pokazuje kako da... zaobiđite turističke zamke i planirajte promišljeno: dolazak u poznate hramove u zoru ili sumrak, upoznavanje sa lokalnim običajima i festivalima i smeštaj u pravim naseljima. Kombinovanjem zvaničnih uvida sa savetima sa terena, cilj nam je da pružimo plan putovanja za posetioce koji se doživljava kao lokalni. Usput ćemo se oslanjati na zvanične izvore i lokalne stručnjake – od Kjotove turističke veb stranice i japanskog turističkog autoriteta do intervjua i nedavnih izveštaja – kako bismo osigurali da svaka tvrdnja ima korene u stvarnosti. Ukratko, čitaoci će otkriti drugi Kjoto: onaj gde se istorija i svakodnevni život prepliću daleko od gužve, gde se hramovi po lepoti i značaju takmiče sa poznatima i gde se čak i nedeljna poseta može osećati kao duboko kulturno uranjanje.
Čak i u eri globalnih putovanja, nedavne brojke Kjota su zapanjujuće. Prema lokalnim izveštajima, grad sa 1,4 miliona stanovnika posetilo je 10,88 miliona stranih posetilaca 2024. godine, što znači otprilike 150.000 dolaznih putnika u proseku dnevno. Da bismo to stavili u perspektivu, mnogim danima turisti brojčano nadmašuju sve stanovnike. Rezultat je bio bolno jasan: prepuni autobusi, kašnjenja vozova i prepuni trotoari. U jednoj anketi među meštanima Kjota, skoro 90% je reklo da smatra da su poremećaji u svakodnevnom životu izazvani turizmom – od punih tranzitnih vozila do buke i smeća – bili ozbiljni. Veliki mediji čak napominju da je Kjoto (zajedno sa Tokijom) postao prva japanska destinacija koja je zaslužila mesto na listi „ne posećivati“, upozoravajući da rojevi nepoštovanih turista tretiraju ove gradove kao zabavne parkove. U tom kontekstu, hitnost pronalaženja mirnih alternativa nikada nije bila veća: da bi se sačuvao karakter grada i sopstveno iskustvo, posetioci moraju da skrenu sa utabanih staza.
Ovo nije nostalgija radi same nostalgije. Manji hramovi i sporedne ulice postoje s razlogom: oni su utkani u lokalni duhovni i zajednički život. Na primer, Keihoku – šumovita oblast severno od grada – nekada je snabdevala građom za izgradnju prestonice Hejan; poseta njegovim tihim stazama i seoskim kućama povezuje vas sa tom dubokom istorijom na način na koji penjanje stepenicama Kijomizua nikada nije moglo. Oharine planinske doline nudile su utočište drevnim budističkim pustinjacima; danas njene bašte cvetaju u aprilu, a topli izvori greju dušu, daleko od bilo kog vodiča. U svakom slučaju, skrivena strana vas približava autentičnom kontekstu Kjota, a ne njegovoj scenskoj verziji.
Biranjem skrivene rute, putnici takođe aktivno štede vreme i stres. Preskočite redove u podne i možete provesti te dragocene sate šetajući tihim planinskim stazama, ćaskajući sa prodavcem ili ručno oslikavajući lepezu. Ukratko, ovaj vodič je osmišljen ne samo da otkrije tajna mesta, već i da vas nauči kako da se mudro krećete kroz Kjoto – od određivanja vremena poseta (na primer, preporučujemo da stignete do Fušimi Inari-taiša u 5 ujutru) do izbora lokalnih restorana i pansiona. Isplata je mogućnost da cenite nasleđe Kjota pod sopstvenim uslovima, bez žurbe i bez uznemiravanja.
Skriveni dragulj u Kjotu nije samo „nepoznat“ – mora da se kvalifikuje po nekoliko načina. Prvo, mora da se nalazi van glavnih turističkih tokova, tako da čak i tokom napornog dana često možete da ga imate samo za sebe. Drugo, trebalo bi da ima kulturnu ili prirodnu vrednost uporedivu sa poznatim znamenitostima – na primer, neslavljeni hram može datirati vekovima ili imati zapanjujuću baštu, ili tihi gaj može da parira Saganovom bambusu po lepoti. Treće, dragulj često ima autentičnu lokalnu vezu: to može biti porodična prodavnica ili festival o kome samo stanovnici razmišljaju, zanatska radionica van turističke mape ili jednostavno svetilište u kojem se meštani i dalje mole. Ovi elementi – nepoznatost, bogatstvo i autentičnost – zajedno čine posetu značajnom.
Primetno je da skriveno ne znači uvek „nezgodno“. U Kjotu to može zvučati kontradikcijalno, ali šest okruga koje ističe lokalni turizam (dole) mogu se doći javnim prevozom, mada je ponekad potrebna dodatna vožnja autobusom ili vozom. Caka je u dodatnom istraživanju i planiranju. Zaista, ono što se čini „skrivenim“ običnom putniku, lokalnom stanovništvu može biti opštepoznato. Upravo to je poenta: usvajanjem lokalnog načina razmišljanja i rasporeda, obična mesta pretvarate u ekskluzivna otkrića. Na primer, šetnja komšijskom baštom u zoru – kada su u blizini samo planinari u zoru – jednostavan je primer pretvaranja polupoznatog mesta u lično otkriće.
Kjotov projekat „Skriveni dragulji“ zvanično ističe šest udaljenih okruga, svaki sa posebnim karakterom. Ove oblasti – Keihoku, Ohara, Takao, Jamašina, Nišikjo i Fušimi – leže na obodu grada i nude sve, od hramova na vrhovima planina do zelenih pirinčanih polja. Geografski gledano, one čine prsten oko centralnog Kjota i zbog toga su generalno manje posećene. U nastavku ćemo ih detaljnije razložiti, sumirajući šta ih čini posebnim i kako im pristupiti kao posetiocu.
Daleko severno od Kjota, oblast Keihoku je šumovito utočište gde seljani i dalje prže čaj i uzgajaju šitake pečurke. „Područje je bilo vlasništvo carske porodice od davnina“, napominje turističko udruženje Kjota, jer su njegova stabla obezbeđivala drvo za izgradnju prestonice Hejan. Danas je Keihoku i dalje prožet šumskim nasleđem. Mozaik kedrovih šuma i pirinčanih terasa spušta se niz planinske padine, prekinut nekoliko slikovitih sela. Voćnjaci i seoske kuće ispunjavaju dolinu, a po vedrim jutrima može se videti gradska silueta Kjota daleko ispod vrhova planina. Zvanični turistički oglas naziva Keihoku „skrovištem sa smeštajima na farmi koji vas povezuju sa prirodom i poljoprivredom“, i zaista, selo Mijama (dostupno autobusom) je primer ovog ruralnog šarma: kuće sa slamnatim krovovima nižu se duž tihih ulica i mogućnosti za boravak u renoviranoj seoskoj kući.
Na samo sat vremena vožnje vozom i autobusom od stanice u Kjotu, Keihoku je izuzetno pristupačan zbog onoga što nudi. Na primer, staza Keihoku na Kjoto stazi vijuga kroz doline, vodeći planinare preko starih šumskih puteva i kroz bambusove šumarke. Čak i bez planinarenja, posetioci mogu iznajmiti bicikle ili jednostavno prošetati od jednog skrivenog hrama do drugog. (Jedan takav hram je Jošoko-dži, smešten na šumovitoj padini i okružen jesenjim javorima – klasična scena iz Kjota gotovo bez gužve.) Ovo je mesto za usporavanje: uživajte u lokalnom čaju u porodičnoj prodavnici, pokušajte da sakupite pečurke u vođenoj turi ili čak uprljajte ruke sadeći povrće sa seljanima.
Selo Mijama, deo oblasti Keihoku, poznato je po svojim impresivnim programima boravka na farmi. Porodice ovde često ugošćuju goste koji prenoće u tradicionalnim drvenim seoskim kućama, gde možete pomoći u obrađivanju polja u zoru ili se pridružiti sezonskoj žetvi. Turistička kancelarija sela reklamira „aktivnosti na otvorenom kao što su poljoprivredno iskustvo i sauna na otvorenom“ u svom ruralnom okruženju. Zaista, gosti mogu da isprobaju organsko baštovanstvo, zanate od bambusa, čak i da nauče da kuvaju lokalne specijalitete na otvorenom ognjištu. Slika sa sajta za planiranje staze u Kjotu prikazuje zeleni potok Keihoku koji teče kroz gustu kedrovu šumu, nagoveštavajući čist vazduh i čistu vodu koji održavaju ove farme. Ručavanje ovde znači obilnu domaću kuhinju: rustično planinsko povrće, grilovano divlje bilje i možda flašu lokalnog sakea iz regiona.
Prevoz je deo avanture. Glavna ruta od centra Kjota je kratko vožnja linijom JR Sagano (Sanin) do stanice Enmači, zatim autobusom JR koji ide prema zapadu oko 60–75 minuta do Šuzana – kapije za Keihoku. (Od Kavaramačija je slično preko Hankjua do Omije, a zatim duže putovanje autobusom.) Automobili su retki, pa su autobusi vaš spas. Kada stignete do Šuzana, možete peške ili lokalnim prevozom do hotela ili odmarališta. Pošto su usluge ograničene, pametno je proveriti red vožnje (autobusi saobraćaju samo nekoliko puta na sat). Ceo dan ovde je idealan; prenoćište pruža pravi mir.
Lepota Keihokua obuhvata sva godišnja doba. U proleće (kao što je prikazano na gornjoj slici) cvetovi trešnje i breskve nežno oboje brda i polja čaja. Leto donosi gusto smaragdno lišće i zvuk cikada u mahovini obraslim hramovima. Jesen obasjava šumu grimiznom i zlatnom bojom, sa hladnim, suvim vazduhom savršenim za planinarenje. Jedna tajna je da su čak i letnje večeri ovde prilično prijatne, za razliku od vreline u Kjotu – neki pansioni će zapaliti ognjišta na otvorenom kako bi gosti mogli da uživaju u noćnom nebu.
Da biste izbegli gužvu, posetite je tokom predsezone. Nedelja cvetanja trešnje (krajem marta) i šareni novembar su popularni čak i ovde, ali krajem oktobra vrhunac tek počinje, a sredinom maja ili sredinom jula ima malo turista. Autobuska vožnja iz Kjota može biti puna tokom Zlatne nedelje i Obona (državnih praznika), pa ako je moguće, planirajte putovanje radnim danima. Hladni meseci (od kasne jeseni do ranog proleća) su divno tihi; jedan gost je izvestio da je sam odlazio na jutarnju pijacu u Šuzanu, dugo nakon što je poslednji autobus otišao kući.
Realno gledano, moraćete da planirate unapred: Keihoku ima malo benzinskih pumpi ili prodavnica mešovite robe, zato se napunite grickalicama u Kjotu i držite vodu pri ruci. Put vozom i autobusom od Kjota traje otprilike 75–90 minuta, sa oko 30 minuta vozom linije Sagano do Enmačija, a zatim putovanjem autobusom do Šuzana. Sama vožnja je slikovita – vijuga pored polja čaja i duž klisura – ali nemojte predugo da zaspite, inače ćete propustiti svoju stanicu. Posle Šuzana, oznake odredišta mogu biti oskudne, zato preuzmite oflajn mape ili unapred potvrdite autobuske linije. Uprkos planinarenju, nagrada je planinsko utočište gde ćete videti samo nekoliko lokalnih porodica.
Severoistočno od Kjota, dolina Ohara se tiho proteže duž gornjeg toka reke Takano. Okružena vrhovima planine Hiei, privlači hodočasnike već više od hiljadu godina. Kako napominje i sam vodič kroz Kjoto, drevni hramovi i čuvene bašte tiho su smešteni u ovom opuštajućem ruralnom području. Jedan putopisni novinar iz 2019. godine se slaže: „Ohara, mirno, utočište ispunjeno prirodom, na samo kratkom putovanju od užurbanog grada“, nudi umirujuće bekstvo. Zaista, mnogi stanovnici Kjota se ovde vikendom udaljavaju kako bi udisali svež planinski vazduh.
Legendarni hram Enrjaku-dži stoji visoko na grebenu planine Hijei – vidljiv iz daljine – a njegovi udaljeni podhramovi se spuštaju prema Ohari, ali još pristupačniji su dragulji skriveni u dnu doline. Dve ikone Ohare su hram Sanzen-in i njegov susedni hram Džako-in. Kompleks Sanzen-in je poznat po svojoj bašti mahovine i malim svetilištima: leti je obavijen smaragdnim spokojem, a u jesen postaje plamen boja. Za razliku od gužve u Kijomizu-deri, ovde se može mirno meditirati pored jezera uz samo zvuk lišća. Popnite se malo dalje i stići ćete do mirnih Džako-ina i Ruriko-ina, oba poznata po svojoj jesenjoj lepoti. Efekat je kao mali „Grad hramova“, kako to kaže Kjoto Trevel, gde svaka staza okreće novu kapiju ili baštu koja cveta u svakoj sezoni.
Najpoznatiji hram u Ohari je Sanzen-in. Više od milenijuma privlači vernike, a u skorije vreme i fotografe; jedan turistički članak o Kjotu hvali njegovu veliku baštu i „veliko more zelene mahovine“. U hramu se nalazi klečeći Amida Buda okružen Džizo bodisatvama, a njegove pokrivene staze gledaju na jezerca sa koi šaranima i borove. Taj opis je citiran, a autor napominje da „u bilo koje godišnje doba Sanzen-in vredi posetiti zbog svojih statua i pejzaža“. U praksi, rano proleće i jesen su ovde najprometniji (javorovo lišće ga čini izgledom kao sa razglednice), ali čak i tada je daleko od gradske gužve Kjota – radnim danima ćete sresti uglavnom starije hodočasnike, aranžere cveća i nekoliko fotografa koji podešavaju svoje stative među kamenim fenjerima.
Drugi hramovi u Ohari nadoknađuju trud jednosatne vožnje autobusom od stanice Demačijanagi. Džako-in, još jedno budističko mesto Tendai, ima romantičnu baštu ispunjenu kamenim fenjerima i čuvanu statuom Džizoa; njegovo ime se pojavljuje na starijim mapama svetih mesta Kjota. Hosen-in je poznat po skrivenom „magičnom ogledalu“ u svojoj sobi za tamjan čiji se odraz igra sa vašim licem. A u Ruriko-inu ćete pronaći baštu šarenog mahovinskog šara ispod visokog čempresa – bujnu i zelenu čak i kasno zimi. Svaki od njih se pominje u kjotoskoj literaturi, ali privlači relativno malo turista jer se nalazi van glavne rute Nišiki Market–Šidžo.
Jedna referenca ih povezuje: svi su uzvodno i mirniji od grada, što svaki hram čini ličnim otkrićem. Jedna lokalna knjiga čak naziva Oharu „Gradom hramova bez gužve“, naglašavajući da se ovde putuje zbog razmišljanja, a ne spektakla. Obavezno prošetajte čak i pored glavnih dvorana; sićušni podhramovi (poput onog u kojem se nalazi masivni drevni kedar) često pružaju neočekivane poglede.
Posle dugog jutarnjeg obilaska hrama, čeka vas jedna od najbolje čuvanih tajni Ohare. Na samo pola kilometra od Sanzen-ina nalazi se Ohara Sanso, rustični hotel sa toplim izvorima čija mineralna kupatila „nisu dobro poznata, ali... veoma popularna među onima koji su upoznati“. Ovaj rjokan, koji je na listi vodiča kroz Kjoto, crpi svoju toplu izvorsku vodu direktno iz planina, a gosti se opuštaju u spoljnim kadama okruženim kamenjem usred opadajućeg lišća (u jesen) ili pod zvezdanim nebom. Meštani ga cene upravo zato što je miran: jedini zvuci su škripa drveća i tekući planinski potoci, daleko od gradske vreve. Na sajtu onsena piše da posetioci „uživaju u toplim izvorima u zagrljaju planina usred jednostavnog i prelepog prirodnog okruženja, daleko od gradske vreve“.
Oharinu kuhinju takođe zaslužuje pomen. Stogodišnji lokalni specijalitet su Ohara kiseli krastavčići – jarko zeleni kiseli krastavčići od rotkve koji se prodaju na tezgi blizu autobuske stanice – koje hodočasnici grickaju dok se penju. Daleko od turističke ulične hrane, mali porodični restorani služe obilnu miso supu i kaiseki večere, često ističući planinsko povrće poput zelenog povrća i taroa. U proleće potražite ručak od bambusovih izdanaka. Uz kratku šetnju duž tihih bambusovih šumaka Ohare (severno od autobuske stanice), vaš dan možete završiti šoljom biljnog čaja u čajdžinici na padini brda, okruženoj mirnim vrtovima koji su nekada inspirisali kjotosku elitu.
Severozapadno od urbanog širenja Kjota, područje Takao je trio šumovitih vrhova koje lokalno predanje dugo povezuje sa prosvetljenjem. Legenda kaže da je Kukai (monah Šingon) živeo ovde, i čak je postalo mesto prvih japanskih zasada čaja. Savremeni posetilac vidi gustu kedrovu šumu, hladne planinske potoke i nekoliko veoma starih hramova. Ebi Smit, pišući o Takaou za turistička pisma Kjota, naziva ga „planinskim područjem... popularnim među planinarima“ – i zaista, vikend šetači se stalno penju stazama oivičenim kedrom. Centralni deo doline je reka Kijotaki, poznata kao stanište japanskog džinovskog salamandera. Leti je reka kristalno čista; u jesen se u njoj odražavaju javori koji se nižu uz obale. Ako dobro tempirate putovanje, možda uopšte nećete sresti drugog turistu sve do gornjih stepenica Džingo-džija, gde se stepenice završavaju u slavnom pogledu na šumovitu dolinu ispod.
Unutar ovih brda nalaze se tri istorijska hrama. Najpoznatiji je Džingo-dži (Kozan-dži), šingon hram koji datira iz 824. godine nove ere. Prema vodiču kroz Kjoto, Džingo-dži je osnovao Kukai i još uvek čuva preko desetak nacionalnih blaga budističke umetnosti. (Jedno od njih je ilustrovani svitak samog Kukaija.) Uspon do njega uključuje stotine kamenih stepenica kroz drevnu javorovu šumu, nagrađujući hodočasnike veličanstvenom kapijom i širokim pogledom. U blizini se nalazi Saimjo-dži, još jedan hram poznat po jesenjem lišću; i Kijotaki-dera, malo svetilište iznad vodopada (ne treba ga mešati sa većim Atago-derom na planini Atago). Svaki od njih je „skriven u šumi“, ali nudi veliku nagradu: krošnje od crvenog lišća, mahovinom obrasli kameni fenjeri i svečanu tišinu osamljenih svetilišta. Zajedno, često znače da se Takao tretira kao „Kjotovo šumsko utočište“, kako je navedeno u naslovu lokalnog bloga, i iako jesen donosi neke izletnike (javori postaju vatreni u oktobru), opšti osećaj je i dalje osećaj samoće.
Planinarenje je u suštini jedini Takaov izlet. Nekoliko obeleženih ruta povezuje hramove i vidikovce, a energičan posetilac može ovo pretvoriti u poludnevni izlet. Najpopularniji pristup je od osnovne autobuske stanice do Džingo-džija i Saimjo-džija, ali pored njih postoje manje prometne staze: na primer, spuštanje stazom reke Kijotaki pored malih taverni (mesto za letnji izlet meštana) do mirnijeg Kozan-džija. Kružna staza Kumogahata vodi vas kroz kedrove šume i preko planinskog grebena do Ataga, najvišeg vrha Kjota. Malo turista pokušava takve krugove, pa biste se mogli naći kao jedini planinar na serpentinskoj stazi, slobodni da fotografišete ili skicirate u tišini. (Jedan savet: pošto je signal mobilnog telefona često neujednačen na ovim rutama, ponesite oflajn mape ili štampanu mapu staze.)
Takao živi po kalendaru prirode. Jesen je čuvena – isto grimizno lišće koje svetluca u dvorištu Džingo-dži preplavljuje celu padinu brda. Čak i blizu dna doline, reka Kijotaki je okružena svetlim javorima koji se ogledaju u vodi. Fotografkinja Ebi Smit opisuje posetu „na kraju sezone, kada drveće poprimi zarđalu boju, još uvek svetlucajući u popodnevnom svetlu“. Proleće i leto su tihi, zelena katedrala šume; večeri donose hladan vazduh koji se iznenada pretvara u udaljena hramovna zvona u zalazak sunca. Ako želite komarce ili planinarenje bez vlage, u najtoplijim mesecima (jul/avgust) praktično nema gužve, mada se pripremite za popodnevne pljuskove kiše.
Da biste stigli do Takaoa, potreban vam je gradski autobus iz Kjota (sa stanice Hankju Arašijama ili centralnog Kjota). Vožnja traje oko 60–75 minuta uz krivudavi autoput. Stanica za okretanje, Autobuska stanica Takao, ima nekoliko prodavnica i toaleta. Odatle, stepenice Džingo-džija su udaljene tri minuta hoda. Preporučujemo rani polazak, jer se povratni autobusi proređuju do kasnog popodneva, a dolina se smračuje pod oblačnim krošnjama. Zanimljivost: na stanici Takao možete primetiti svetište ukrašeno figuricama mačaka – ovo je „Hram mačaka“ Šonen-džija, koji poštuje legendarnog hramovnog mačaka čuvara (ovde postoje amajlije za kućne ljubimce mačke). To je mala zanimljivost van glavne staze – još jedna nagrada za one koji se zadrže.
Na istočnoj periferiji Kjota nalazi se Jamašina, okrug koji se retko pojavljuje na turističkim rutama, a ipak se može pohvaliti dubokim korenima. Kako se navodi na zvaničnom sajtu grada, Jamašina je „istočna kapija Kjota“, bogata prirodom i drevnim artefaktima. Zapravo, arheolozi su tamo pronašli ostatke koji datiraju 25.000 godina unazad. Područje se nalazi u podnožju planinskog venca Higašijama i ispresecano je starim seoskim putevima koji su nekada vodili do udaljenih regiona prestonice. Istorijski je poznato po proizvodnji visokokvalitetnih zanatskih proizvoda: „Jamašina ima mnogo hramova... a poznata je i po svojoj Kijomizu-jaki keramici, kjotskim lepezama na sklapanje i drugim rukotvorinama.“ Drugim rečima, ovo je mesto gde su kjotoski zanatlije nekada živeli i radili u relativnoj izolaciji.
Hramovi ovde su često jednostavni, ali elegantni. Na primer, Zuišin-in je podhram Šoren-ina koji ima jezerce sa lotosima i baštu, i retko je gužva osim tokom festivalskih dana. Bišamondo nudi živopisno svetilište božanstvu ratnika visoko na brdu. Lutajući ulicama Jamašine, možete naići na Sanmon iz Šugaku-ina (kapija iz palate Hejan koja se sada nalazi u mirnom naselju) ili Čošo-dži, hram na vrhu brda sa pogledom na jezero Biva u daljini. Zajednička nit je da deluju skriveno, kao da su slučajno otkriveni. Pa ipak, prožeti su istorijom: na primer, kaže se da je čuveni ukijo-e umetnik iz Jokohame, Korin Ogata, posetio jedan hram ovde da bi proučio njegovu arhitekturu. Ukratko, ako je Takao duhovnost divljine, Jamašina je kulturni seoski krajolik – drevni hramovi i gejša šalovi susreću se sa zvukom lokalnih putnika u malim vozovima.
Čak i danas, lokalno stanovništvo je glavna publika Jamašine. Na pijacama u komšiluku se prodaju ručno rađene lepeze i grnčarija. U proleće je živopisna šetnica duž kanala Jamašina u cvetu trešnje; u jesen, tihe hramovske avenije plamte od lišća, dok je sam Kjoto već pun posetilaca. Popularna aktivnost u zajednici je trčanje ili vožnja biciklom duž kanala jezera Biva, koji se graniči sa Jamašinom. Možete se pridružiti jutarnjim džogerima duž skrivene staze pored reke, prolazeći ispod plakućih vrba i okrećući glave na povremeno hramovsko zvono. Jedan blog iz Kjota čak ističe Jamašinu kao mesto gde se može „osetiti istorija svuda oko nje“ dok se divite zanatima. Lokalno stanovništvo bi moglo predložiti pecanje pataka u zoru u vodama kanala ili posetu malom svetilištu posvećenom kornjačama i dugovečnosti. Ostajući van mapa, Jamašina zadržava osećaj pravog komšiluka, a ne turističke stanice – delić života Kjota sačuvan u vremenu.
Zapadno od Kjota prostire se okrug Nišikjo, koji se često poistovećuje sa čuvenom oblašću Arašijama/Sagano – ali je zapravo mnogo veći. Ovo područje se može podeliti u dva pojasa: zonu bambusa i hramova u naselju Kacura/Macuo i pojas poljoprivrednog zemljišta i svetilišta u Oharanu. Kako napominje turistička služba Kjota: „Područje Kacura/Macuo... ima razna svetinja i hramove dobro poznate poznavaocima po svojim prelepim pogledima na bambusove šumarke, mahovinu i javorovo lišće.“ U međuvremenu „Područje Oharano... ima nekoliko svetinja i hramova povezanih sa srednjovekovnim japanskim plemićima. Njegovo zemljište je bogato... posetioci mogu probati raznovrsno sveže povrće i voće iz Kjota u lokalnim restoranima.“Drugim rečima, Nišikio je zemlja kontrasta: igralište turista (Arašijama) i poljoprivredno srce (Oharano) na istoj mapi.
Svi znaju bambusov gaj Arašijama, ali da li ste znali da možete šetati među smaragdnim štapićima gotovo bez turista, malo van utabanih staza? Umesto toga, uputite se ka mirnom hramu Jošimine-dera (na putu na vrhu brda, nekoliko kilometara od Arašijama), koji nudi manji bambusov gaj usred bašta. Ili preskočite glavnu stazu Arašijama u korist Đio-dži, mali hram od mahovine do kog se može doći kratkim seoskim putem. (U proleće se njegov tepih od mahovine i slabo svetlo kroz bambus nazivalo „utočištem u prirodu“.) Dalje na sever, Nison-in (jedan od skrivenih hramova Saga Arašijama) ima mali bambusov šumarak i kamene fenjere koji se nižu duž javorovog prolaza. Poenta je u tome da ne morate da se gurate u centralni gaj: Nišikjo ima desetine malih bambusa i mahovinastih proplanaka gde jedino društvo mogu biti nekoliko starijih monaha ili porodice na pikniku.
Isto važi i za stranu Oharano. Ovde put od Kijotakija do Fušimija vijuga kroz polja povrća i povremene bambusove gredice (zemljište je toliko plodno da restorani reklamiraju proizvode „Sveže sa polja“). Bicikl ili spori tramvaj duž reke Kacura vodi vas pored mini-bambusovih šumarka koje odražavaju spokoj velikog gaja. A ako krenete kasno uveče, prizor turista u špicu potpuno nestaje – samo svitci plešu u sumraku.
Nišikjo je idealan za biciklizam, ali malo turista se upušta dalje od prodavnica za iznajmljivanje bicikala. Iznajmite bicikl u Saga-Arašijama i možete se voziti kružnom vožnjom kroz zapadni Kjoto koja parira petlji u basenu Kjota: pređite most Togecukjo pre izlaska sunca, krstarite uz reku Kacura, a zatim pratite kanal u severna brda iznad Oharana gde se nalazi osamljeni hram Šinjodo. Jedan entuzijasta za biciklizam u Kjotu opisuje seosku rutu Oharana kao „osvežavajuću vožnju pored pirinčanih polja i bambusa“ – tajnu koju uglavnom uživaju meštani. Sezonski putevi kroz voćnjake (poput voćnjaka kakija u jesen) dodaju zaobilaznice. Lokalni pansioni u tom području ponekad čak nude i iznajmljivanje bicikala istraživačima; pitajte gostioničara u Nišikju za njihov omiljeni seoski put i on će vas uputiti na najslikovitije, niko ne zna prečice.
Na suprotnom kraju Kjota, Fušimi je stekao slavu zbog svetilišta Inari i njegovih beskrajnih torija. Ali samo selo Fušimi ima priče starije od crvenih tunela svetilišta. U srednjem veku to je bila unutrašnja luka Kjota na reci Kizu, gde su brodovi prevozili pirinač i sake do Osake. Danas njegovi kanali i pivare sakea čuvaju tu istoriju. Zvanično, Fušimi se opisuje kao „grad u unutrašnjosti sa šarmantnim kanalima i redovima pivara sakea“. Meka izvorska voda i klima regiona učinili su ga najvećom prestonicom sakea u Japanu vekovima; čak i sada, kako jedan vodič kaže, „mnoge pivare napreduju u ovoj oblasti, a sake iz Fušimija je poznat kao savršen dodatak kjoto kuhinji“. Ukratko, lutanje Fušimijem je kao da ste zakoračili na filmski set iz Kjota: oslikane drvene fasade pivara, vodeni putevi obrasli vrbama i udaljeni zvuk kapije torija.
Ovo je mesto u Kjotu gde možete ceniti lokalno nasleđe sakea. Istorijske pivare poput Gekeikan Okura i Kizakura raštrkane su ulicama. Muzej sakea Okura (tehnički u Kjotu) priča priču o pivarama Fušimija; smešten je u klasičnoj beloj zgradi štale iza vrbe. Krivudajući kroz sporedne uličice, možete pronaći sale za degustaciju i pabove gde meštani ispijaju sveže ceđeni sake iz karafa dok gejše sede za šankom. Čak i ako niste poznavalac, miris fermentisanog pirinča u vazduhu je opojan.
U jednom putopisu Arigato o Japanu beleži se da je Gekeikan Okura pivara stara 380 godina (osnovana 1637. godine) koja je preživela ratove i još uvek radi kao fabrika i muzej. Posećujući ovo mesto, videćete drvene burad i polirane bakarne posude poput onih koje su se koristile vekovima. U obližnjem Horin Džindži (prvobitnoj lokaciji Fušimi Inari), stariji trgovci sakeom ostavljaju svoje boce kao prinos. U kasnom popodnevnom svetlu, talasasta voda kanala kroz selo Fušimi podseća na slike iz doba Edo. Gotovo da biste mogli da gledate kako drvena barža plovi, natovarena buradima. (U stvari, mali turistički brodovi sada nude vožnje kanalom kroz nekoliko restauriranih delova; savet je da se uputite jednim dok cvetovi trešnje uokviruju fasade pivare.)
Mnogo starih skladišta sakea i dalje stoji. Slika iznad prikazuje Okura Kinenkan, pivaru sa trouglastim krovom, izgrađenu 1864. godine, koja je sada pretvorena u muzej. Pažljivo pogledajte i videćete kameni obeležje u znak sećanja na bitku kod Tobe i Fušimija (1868) – znak da su redovi pivara u Fušimiju bili svedok i samurajskih ustanaka i modernih okupljanja. Danas večernja šetnja ovde ima tih, anahroničan osećaj: svetlost ulične lampe na kamenim zidovima, svetleći fenjeri prodavnica sakea i samo udaljeno zveckanje šina podseća na 2025. godinu. Za tragače za skrivenim iskustvima, Fušimi pruža potpunu suprotnost od tematskog parka – uvid u radničku dušu Kjota.
Behind Fushimi’s sake fronts runs a network of canals that once connected Kyoto to the sea. Fushimi’s canal system flourished in the 17th century, when merchants floated cargo from Lake Biwa through Kyoto out to the Kansai coast[28]. Today many canals are covered or bricked up, but one stretch remains idyllic: lined by willow trees and stepping stones, it leads away from Fushimi Inari toward the city’s outskirts. In springtime this canal bursts with cherry petals drifting on the water, while in summer dragonflies flit through the reeds. There is even a small horikawa (canal boat) tour you can hire, which steers a traditional wooden boat beneath the arches of a footbridge.
Gornja fotografija prikazuje jednu takvu scenu sa kanala: lokalni stanovnici u drvenom čamcu, drveće iznad glave i stari zidovi skladišta sa obe strane. Sa desne strane je ivica starog kanala Inari-gava (reka Inari). Drevne mape prikazuju baš ovu krivinu kao mesto razmene gde su trgovci tovarili burad sakea iz čamca u kola u 18. veku. Šetajući njome danas, možete pronaći ploče na zgradama sa imenima bivših trgovaca ili istorijskim lancima za privez. To je tiha idila – daleko od narandžastih kapija svetišta nekoliko blokova dalje.
Između degustacija pivara i šetnji kanalom, posetilac Fušimija završava sa novom perspektivom na Kjoto: ne kao glamuroznu prestonicu, već kao radnički grad izgrađen na pirinču i vodi, sa prepoznatljivom lokalnom kulturom. Zaista, ime sela nagoveštava ovo nasleđe: Fušimi (伏見) znači „skriveni kanal“. I samo oni koji se odvoje od gomile svetišta obično otkriju koliko je to istina.
Kjotove liste hramova često ponavljaju istih dvanaest: Kijomizu-dera, Kinkaku-dži, Ginkaku-dži itd. Pa ipak, mnoga druga svetišta su podjednako upečatljiva i daleko manje gužve. Ispod je primer skrivenih hramova i pagoda koje će ljubitelji istorije i fotografi voleti. Fokusiramo se na one van glavnih turističkih ulica, a svaki nudi mir i autentičnost.
Smešten u bambusovom gaju, odmah izvan Arašijama, Adašino Nenbucu-dži je podjednako jeziv koliko i dirljiv. Ovaj hram iz 8. veka čuva izvanredno groblje od oko 8.000 kamenih statua i pagoda, od kojih je svaka nekada obeležavala nepreuzete mrtve iz Kjota. Prema japanskoj nacionalnoj turističkoj organizaciji: „Oko 8.000 kamenih slika i pagoda ovde obeležava duše onih koji su umrli bez srodnika.“ U maglovito jutro, statue jezivo vire iz šipražja, poput drevnih stražara koji čekaju u tišini. Adašino je veoma tih osim jedne posebne noći u avgustu: Festivala lampiona Sento-Kujo, kada hiljade lampi sa svećama osvetljavaju to kamenje tokom budističkog komemorativnog obreda. (Ulaznica se naplaćuje, ali čak i posmatranje periferije lampiona kako trepću u bambusu je magično.)
Međutim, tokom većeg dela godine, posetioci dele lokalitet samo sa šačicom monaha. Drvene dvorane ovde datiraju iz perioda Edo i još uvek imaju spomen-ploče; jednostavan bonton (poklon, bez fotografija unutar glavnih dvorana) lako se primećuje u tišini. Preporučujemo da dođete rano ili kasno u toku dana kako biste izbegli retke gužve koje se ipak polako pojavljuju do sredine jutra. Jedinstvena atmosfera ovog hrama parira bilo kom zlatnom paviljonu – to je potpuno zasebno iskustvo, jedno od retkih mesta gde su drevne pogrebne tradicije Kjota opipljive tokom šetnje.
Iako su petospratne pagode u To-džiju i Jasaka-džiju turistički magneti, Kjoto ima i druge pagode koje malo ko vidi. Na primer, Džodžako-dži u Saga-Arašijama ima šarmantnu dvospratnu pagodu smeštenu među jesenjim lišćem. Kako se navodi u zvaničnom turističkom vodiču Kjota, Džodžako-dži je „prekriven oktobarskim javorovim lišćem“ i nudi panoramski pogled na grad – ipak se retko pojavljuje na fotografijama. Prošetajte malom stazom od Nison-ina (još jedan skriveni dragulj) i pronaći ćete ovu pagodu okruženu samo mahovinom prekrivenim kamenjem i jesenjim bojama.
U blizini se nalazi i sam Adašino, koji ima svoje pagode (iako ih ima na hiljade!). Drugi kandidati uključuju Sanzen-in, čija bašta uključuje malu, crvenkasto-smeđu trospratnu pagodu okruženu hortenzijama leti. Ili Hokan-dži (Jasaka pagoda): dok je Jasakina kapija poznata, bočni toranj pagode može se diviti iz tihe tačke gledišta u ulici Hatanodai, rano ujutru pre nego što se pojavi Geiko. Generalno, bilo koji od Kjotovih podhramova (na primer, pagoda u Koja-sanovom Komjo-inu ili mala pagoda u Tofukudžijevom Cukikage-dou) može se meriti sa velikim po spokoju. Caka je u tome da stignete ili u tišini zore ili odmah posle 17 časova; u tim satima je čak i Kijomizuova pagoda skoro prazna.
Vreme je ključno za doživljaj poštovanih mesta Kjota bez gužve. Već smo nagovestili neke rasporede: Fušimi Inari za izlazak sunca, Arašijama pre sredine jutra, Takaov Džingo-đi dok popodnevne svetlosti padaju na njegove javorove krošnje. Evo nekih opštih principa za izbegavanje gužve u svakom hramu: dođite neposredno pre otvaranja ili odmah nakon jutarnjeg talasa. Mnogi Japanci posećuju hramove posle 10 časova, zato pokušajte da dođete između 8 i 9 časova. Slično tome, kasna popodneva (1-2 sata pre zatvaranja) često su prazna. Na primer, Sanzen-in u Ohari se zatvara oko 16 časova; dolazak u 15 časova može pružiti gotovo privatne šetnje.
Uvek proverite kalendare hramova: neki tradicionalni hramovi se zatvaraju ili ograničavaju ulaz određenim danima ili godišnjim dobima (na primer, za hram Mos Saiho-dži potrebna je prethodna prijava na lutriji; ili je do pagode Džojako-dži moguće doći samo tokom jesenjeg događaja osvetljenja). Kombinovanje lokacija na istoj autobuskoj ruti može optimizovati vreme: npr. nakon ranog Sanzen-ina (ulaz u 9 ujutru), idite istim autobusom dalje do Enrjaku-džija (na planini Hiei) za njegovo pojanje u 13 časova. Ključ je fleksibilnost: putovanje po rosunji ili van špica sezone (kasna jesen posle sredine novembra ili zima za mnoge posete hramovima) obično znači manje ljudi. Malo hladan ili maglovit dan često je vredan izbegavanja gužve po vedrom nebu.
Iako kjotski hramovi dočekuju posetioce, oni očekuju poštovanje vekovnih običaja. Evo nekih pravila etikete koje turisti često zanemaruju: Ne ostavljajte smeće – u svetilištima praktično nema kanti za otpatke, zato iznosite sav otpad. Izujte cipele kada ulazite u zatvorene dvorane (pazite na stepenik ili znak) i držite kameru za kaiš ako klečite na molitvenom tatamiju. Pazite na svoj glas i telefon – čak i šapat može odjeknuti u tihoj dvorani. Fotografisanje može biti zabranjeno unutar glavnih dvorana ili mauzoleja; nikada ne prelazite konopce zaštite da biste se „približili“ nekom objektu. U složenim kvartovima poput Tofuku-džija, nemojte lutati sa jasno označenih staza u privatne prostorije monaha.
U svakom svetilištu, pokloni i prinosi su norma. Ako se približavate kutiji za blagoslov i plesnim kapijama, uobičajeno je da se poklonite dva puta, pljesnete dva puta i poklonite još jednom, osim ako nema zvona ili tamjana za upotrebu. Čak i na skrivenim mestima, obožavanje može biti aktivno u toku, zato držite poštovanu distancu i posmatrajte pre nego što fotografišete. Mnoga manje poznata svetišta su zapravo lokalna mesta čuvara (npr. štite selo), zato izbegavajte prelazak bilo kakvih granica; smatrajte ih privatnim porodičnim svetištima. Prateći ove jednostavne običaje – koje „Tokyo Weekender“ čak ističe kao pogrešne korake neinformisanih posetilaca – osiguraćete da vaše poštovanje odgovara strahopoštovanju koje osećate.
Ne treba preskočiti sav „slavni“ Kjoto. Šta ako želite da vidite crvenkaste tunele Fušimi Inari ili visoke bambusove ploče Arašijama, ali u svoje slobodno vreme? Ovaj odeljak opisuje strategije za pravljenje tih kultnih snimaka dok svi ostali još spavaju ili večeraju, i za razlikovanje koje glavne lokacije zapravo vrede vašeg jutarnjeg alarma.
Bogata kultura Kjota proteže se dalje od razgledanja; ona se krije u tihim čajdžinicama, zanatskim studijima i ritualima koje ljudi svakodnevno praktikuju. Ovde predlažemo kako da pronađete istinsko kulturno uranjanje – a ne postavljene „turističke predstave“ – u skrivenim kutcima Kjota.
Japanska ceremonija čaja (čanoju) se često sreće samo kao turistički paket. Da biste pronašli autentičnost, ciljajte na lokalnu učivu (majstora čaja) ili ceremoniju volonterske grupe, umesto na prezentaciju u hotelu. Na primer, neprofitne kuće za ceremonije čaja u ruralnim područjima ili zen hramovi ponekad nude časove strancima uz skromne naknade. Ovi časovi se obično reklamiraju samo na japanskom (usmenom predajom ili lokalnim veb stranicama). Nagoveštaj je da se u predgrađima oko Udžija (južno od Kjota) farme čaja često održavaju kulturne časove, pa čak i neki mali hramovi u Jamašini ili Ohari održavaju istorijske sobe za ceremonije čaja. Ključno je raspitati se u lokalnim centrima zajednice ili preuzeti japanske flajere u opštinskoj turističkoj kancelariji – oni vas mogu uputiti na događaje gde vas vode domaćice iz Kjota u kimonima.
Prave ceremonije čaja često vode udruženja, a ne agencije. Pozovite ili pošaljite imejl turističkim kancelarijama u Kjotu (pomoć na engleskom može biti ograničena) i pitajte da li su neki časovi tamašikija (kuvanja čaja) otvoreni za strance. Ako govorite i malo japanski, koristite izraze poput „茶道体験 (sado taiken)“ sa nazivom vašeg grada. Očekujte da ćete platiti od 2000 do 5000 jena po osobi. Domaćin će vam verovatno poslužiti pravi matča čaj na tatamiju, a vi ćete sedeti mirno (biće vam pokazan svaki korak). Ovo može trajati 30-60 minuta. Može se čak održati i u čajdžinici hrama. Pošto su ove čajdžinice prave, obično dajete bakšiš ili kupujete metlicu za čaj u znak zahvalnosti.
Biti iskren znači da nema „dodatnih stvari“ poput poziranja za foto rekvizite. Očekujte jednostavna uputstva za odevanje (ponesite čarape da pokrijete tabi papuče, a žene treba da pokriju ramena). Dobićete osnovna uputstva o tome kako da držite posudu i mutite – ali budite skromni i pažljivi: prava lekcija zahteva fokus, a ne brbljive komentare. Nakon toga, ljubazno je reći „hvala puno“ (domo arigato gozaimasu) instruktoru. Mnogi posetioci izveštavaju da osećaju mnogo više poštovanja prema ritualu koji je obavljen kako treba, u poređenju sa turističkim predstavama.
Kjoto je sinonim za gejšu (geiko) i gejšu šegrta (maiko). Turisti će često videti žene u kimonima i praviti selfije, ne znajući da li su umetnice ili gosti koji iznajmljuju odeću. Autentične se uglavnom pojavljuju u pet hanamači (gejša okruga): Gion Kobu, Gion Higaši, Pontočo, Kamišičiken i Mijagava-čo. Među njima, Kamišičiken je najneobičniji – smešten pored svetilišta Kitano, ima manje gužvi u noćnom životu, a možete videti pravu maiko kako vežba u svojoj očaji (čajdžinicama) u mirnijim ranim jutarnjim satima. Slično tome, u ulici Pontočo oko sumraka, ponekad možete videti maiko između večera; lokalno stanovništvo predlaže da stojite pored reke, a ne u karaoke barovima, kako bi izbegli turističke grupe.
Pravilo: ako kimono izgleda previše novo, sa jarkim šarama i lažnim ukrasima za kosu, verovatno je iznajmljen. Pravi maiko nosi umerenije sezonske kimonoe i tradicionalne frizure (često sa srebrnim/smeđim pramenovima za maiko, za razliku od farbane kose za turiste). Profesionalni maiko nikada neće prekršiti pravilo tišine ako neko dozove njihovo ime ili se pokloni; nasuprot tome, osoba koja nosi iznajmljeni kimono može se kikotati i slikati selfije. Ako imate sreće da na putu do večere sretnete autentičnu gejšu, tiho je posmatrajte (ljubazno se poklonite ako se poklone; u suprotnom, samo uživajte u prizoru sa poštovanja prema njima).
Prave gejše koje rade naseljavaju te hanamači četvrti. Turistička područja poput stanice Kjoto ili Zlatnog paviljona su mesta za ležerne fotografije – retko će lokalna gejka sama šetati tim rutama. Ako zaista želite da upoznate gejšu, razmislite o tome da prisustvujete (ili samo gledate) predstavu u Gionu ili da uđete u čajdžinicu tamo (sa vodičem). Za uočavanje, najbolje je rano veče (17-19 časova) oko Šidžo-dorija u Gion Kobuu, ali čak i tada se gomile roje nakon zalaska sunca. Kamišičiken u hladnoj zimskoj noći može dati siluetu maiko nasuprot padajućem snegu, prizor koji čak i lokalno stanovništvo ceni. Još jedna zanimljivost: gejko moraju da prođu detaljne provere prošlosti (i obično su u 20-30-im godinama), dok „maiko foto mesta“ u kojima rade žene u iznajmljenim kimonima služe samo dnevnom turizmu.
Bez obzira koga fotografišete, uvek budite neupadljivi. Ne prilazite nekome u kimonu bez poziva i nemojte fotografisati privatnu rezidenciju ili grobnicu. Ako vas gejša ili monah zamole da ne fotografišete, jednostavno im se osmehnite i zahvalite im se. Kada snimate u hramovima (posebno skrivenim), izbegavajte upotrebu blica ili popunjavanje kadra vernicima. Umesto toga, kadrirajte snimke bašta ili statua kao što biste kadrirali bilo koji muzejski predmet: sa oprezom. Jedan savet fotografa iz Kjota: koristite zum objektiv da biste snimili ljude u kontekstu (sede za stolom za ceremoniju čaja ili paleći fenjer), umesto da držite kameru centimetre od njihovog lica. Ovo pokazuje poštovanje i daje prirodnije slike. Ukratko, prvo posmatrajte, pa pitajte. Najbolja fotografija za pamćenje je često fotografija scene ili rituala, a ne lica.
Kjotovo zanatsko nasleđe je živo, posebno ako potražite male ateljee u skrivenim četvrtima. Radionice tkanja Nišiđin (blizu stanice Kita-ojima ili u Saganu) i dalje proizvode tkanine za obi i kimono na ručnim razbojima; mnoge dozvoljavaju posetiocima da posmatraju složene šare. U blizini možete pronaći zanatlije boje Juzen koji slikaju svilu ili proizvođače vasija (japanskog papira) u zapadnim predgrađima. U Jamašini, grnčarski ateljei tiho peku seladonsku posudu Kijomizu-jaki – zamolite da obiđete peć ako je otvorena. Čak i zanatlije u centru grada ponekad premeštaju svoja sedišta na periferiju: na primer, ateljei za lakiranje u Fušimiju sada koriste lokalno tungovo ulje, činjenicu koju malo vodiča primećuje.
Da biste ih pronašli, korisna strategija je da potražite ture „Kjoto centra za rukotvorine“ koje uključuju posetu radionici, a zatim pitajte da li vas neki od zanatlija može odvesti u svoju zadnju sobu. Drugi pristup je da kupite ručno rađenu lepezu ili činiju i započnete razgovor: zanatlije koje prodaju lokalno često rado organizuju obilazak fabrike ili prodavnice. Ove radionice nude intimnost koju malo turističkih prodavnica pruža; do kraja posete, možda ćete prepoznati lice i stil zanatlije ili čak dogovoriti da primite komad poštom (neki primaju međunarodne porudžbine).
Kjotova „Nišiki pijaca“ je dobro poznata, ali je sada uglavnom vikend atrakcija. Za lokalniji osećaj, isprobajte pijace koje su namenjene stanovnicima. Na primer, pijaca Enmači (održava se svakog 21. dana u hramu Todži) nudi tofu, cveće i sitnice vernicima koji posećuju hram – turisti retko silaze tako daleko. Mali dragulj je jutarnja riblja pijaca u Kamogavi na kanalu Istok-Zapad (blizu Sandža): ranobudni vide starca kako filetira ribu ili farmera kako prodaje povrće iz svog kamiona pored obale reke.
Leti, ulične tezge cvetaju na manje poznatim festivalima: prodavci slatkog krompira u ulici Senbon tokom festivala lampiona, ili slatka riba sa roštilja na ćumuru na letnjim plesovima u svetilištu Kibune. I naravno, svaki hram ima svoje tezge sa omijageom, koje se obično zanemaruju – one mogu dati specijalitete poput bombona od zelenog čaja u Kodaidžiju ili tamjana u Imamiji, bez ometanja gužve. Pametan savet je da pratite meštane u i iz hramovskih uličica, i verovatno ćete naići na malu prodavnicu koja prodaje kisele krastavce iz Kjota ili lokalne proizvode od soje koji se nikada ne nalaze u sjajnim turističkim vodičima.
Čak i javne bašte u Kjotu imaju tajne sobe. Pored čuvene Staze filozofa ili parka Marujama, iza zidina hramova i sporednih ulica čekaju mnoga privatna utočišta.
Kjoto je prošaran vrtovima carskih vila i hramovnih baštama koje zahtevaju poseban ulaz, često nepoznat običnim posetiocima. Odličan primer je carska vila Šugakuin. Projektovana u 17. veku kao carevo utočište, sastoji se od tri različita pejzažna seta bašta (gornji, srednji, donji), svaki poređan duž jezera i planina. Posetioci moraju rezervisati mesece unapred preko carskog domaćinstva u Kjotu, a zatim se pridružiti jednoj od retkih dozvoljenih satnih tura. Trud se isplati: turistički vodič Kjoto naziva ove bašte „najboljim od japanske pejzažne arhitekture“ i napominje da posetioci „ne mogu a da ne budu dirnuti“ njihovom lepotom. To uključuje i šetalište dizajnirano da se uživa iz centralnog paviljona, sa pozajmljenim planinskim pejzažom. U jesen, zlatno lišće uokviruje svaku čajdžinicu.
Slično tome, Šisendo (blizu Ninadžija) je mali podhram čije su mahovinaste bašte izgrađene oko pesničke staze; oseća se magično u zoru pre nego što stignu prvi turisti. A Kenin-džijeve zen bašte u Gionu, iako u popularnom hramu, kriju mirno kameno dvorište u udaljenom uglu koje ponekad možete naći prazno osim za monahe. Pravilo je da je većina najlepših bašta u Kjotu ili samo radnim danima, sa pristupom za iznajmljivanje ili samo rano ujutru; to su upravo one bašte gde lišće deluje bujnije upravo zato što su gužve blokirane.
Da bi se udaljili od gradske gužve i uživali u panoramskom pogledu na Kjoto, meštani se penju na brda koja malo turista poznaje. Na primer, mnogi se penju na planinu Daimonji (Hirano) severozapadno od grada (ne treba je mešati sa vatrenom planinom Gion, Daimonji). Na njenom vrhu nalazi se tiho svetilište sa panoramskim pogledom na dolinu Otokuni – netaknuto mesto gde je posmatranje zvezda lokalna zabava (nema veštačkog osvetljenja kilometrima unaokolo). Još jedno je manje poznato svetilište Takagamine blizu stanice Kjoto, na vrhu malog brda sa pogledom od 360°; njegova tori kapija se otvara na siluetu Kjota uokvirenu planinama, ali se retko pominje u turističkim vodičima. Zimi, ovakve tačke gledišta postaju još lepše – nema komaraca, čist vazduh, a ako se pogodi pravo vreme, gradska svetla trepere ispod u sumrak.
Sezona cvetanja trešnji je obično rame uz rame – osim ako ne znate gde da tražite dalje od mape. Za skrivena mesta sa trešnjama, možete isprobati bašte Šukubo (hramski smeštaj), gde su drveća osvetljena samo za goste koji smeštaju, pa šetate među laticama sasvim sami (i možda čujete monahe kako pevaju u 5 ujutru). Dobar primer je mali hram u Ohari čije je imanje otvoreno samo za posetioce koji prenoće; njegova usamljena sakura koja plače poznata je lokalnom stanovništvu, ali je nevidljiva na uobičajenim dnevnim turama. Na obodu grada, hramovi poput Kitano Tenmangua imaju hektare šljiva koje cvetaju početkom marta, često baš kada počinje pomama za trešnjama – one vide mnogo manje posetilaca i zapanjujuće su u ružičastom izobilju. U dnu gradske doline, kanal Demačijanagi je domaćin tihim redovima kasno cvetajućih trešanja (neke sorte cvetaju u aprilu), gde stariji ribari bacaju udice u tišini ispod latica. Ukratko, pitajte nekoga rođenog u Kjotu početkom aprila gde bi piknikovao da vidi cvetove, i verovatno ćete čuti za neku stazu ili parking van standardne staze.
Kao i proleće, jesen eksplodira bojama Kjota, ali i njegovom gužvom. Ako želite jesenje lišće daleko od selfi štapova, isprobajte hramove odmah izvan grada. Jedan od njih je Jodžako-dži na vrhu planine Ogura: njegovi javori na padinama su legendarni, ali turisti se retko penju ovde. Već smo pomenuli Takaoove hramove, koji blistaju vatreno crvenom bojom, ali retko kada budu preplavljeni njima. Drugi je Đo-dži u Sagi: njegova bašta od bambusa i mahovine uokvirena je javorima, prostor toliko intiman da čak i u vrhuncu novembra možete biti na svojoj stazi. I ne zaboravite male urbane slave: malo svetište poput Imakumana preko noći postaje tamno crveno, ali ne dospeva na naslovne strane. Praktični savet: ciljajte da posmatrate javore tokom oblačnog vremena ili ranog snega, kada se većina turista krije u zatvorenom prostoru. Rezultat su žive boje u samoći, nešto što samo skriveni Kjoto može da ponudi.
Hrana je kultura, a kjotovska kuhinja je više od kaisekija u elegantnim sobama. Grad ima duboke gastronomske žile, od kojih mnoge teku pod popularnim etiketama „kjoto hrana“. Evo načina da ručate kao meštanin ili da pronađete jela i restorane koje retko viđaju stranci.
Kuvari u Kjotu dugo su tu, a nekoliko njih i dalje nudi menije pune tradicije. Jedan sjajan primer je Honke Ovarija, osnovana 1465. godine kao poslastičarnica, a danas najstariji restoran u gradu. Služi soba rezance već preko 540 godina, činjenicu koju rado prikazuje i koja izaziva duge redove za ručak. Takva mesta postoje i van Ovarije: stare čajdžinice (čašicu) koje se otvaraju samo za matču ili užinu; vekovne izakaje sa papirnim lampionima; i mali suši štandovi koje porodice vode generacijama. Ova mesta često nemaju engleske menije ili veb stranice i mogu čak raditi samo na gotovinu. Uđite im iz poštovanja: zastanite za šankom i pustite kuvara da predloži svoje specijalitete. Većina će biti prijatno iznenađena kada čuje priču stranca i rado će objasniti jela koja su dostavljena na jutarnjoj pijaci.
Možda će mnoge iznenaditi, ali manje rafinisana hrana vlada svakodnevnim životom Kjota. Dok turisti jure za tofuom i kaisekijem, meštani posećuju skromne taverne i prodavnice rezanaca. Na primer, rŭ-men za (prodavnice ramena) smeštene u uličicama služe ramen u kjoto stilu (često šoju-čorba sa pečenom svinjetinom), mesta gde se monasi i zaposleni opuštaju uz činiju vrućeg obroka posle molitvi ili posla. Jednostavni izakaja (pabovi) nižu se stambenim ulicama oko oboda Higašijama – ražnjići od piletine sa dimom (jakitori) i hladno pivo od flaša od 600 jena, bez engleskog menija.
Vegetarijanci treba da imaju na umu: monasi na obuci i dalje praktikuju šodžin rjori (vegetarijansku hramovsku kuhinju) u nekim manjim hramovima (ne u čuvenom Šigecuu u Tenrju-džiju, već u malim podhramovima otvorenim za obroke uz rezervaciju). Ovi meniji će sadržati sezonsko planinsko povrće, tofu i morske alge; koštaju mnogo manje i deluju skromnije od formalnih vegetarijanskih večera u Kjotu. Da biste ih pronašli, pitajte recepcionera hrama za „寺食事 (tera šokudži)“ ili pogledajte obaveštenje zajednice.
Već smo pomenuli Fušimijeve pivare sakea, ali čak i centar Kjota ima svoja istorijska piva. Arigato putopisni članak o hrani napominje da pored Ovarijevih rezanaca postoje i vekovne destilerije sakea poput Gekeikan Okure. Zaista, Gekeikanov muzej sakea Okura nalazi se na istočnom rubu grada, u zgradi staroj 380 godina. Ovde možete rezervisati degustacionu turu kroz kace veličine zanatlija. Manje poznat, ali vredan pažnje je Kamocuru u Šimogju (zatvoren za ture, ali njegov znak visi kao stara prestonica) ili mali lokalni nihonšu-kan barovi u sporednim ulicama u centru grada, koje vode ljubitelji sakea koji toče nepoznata kjoto piva na čaše.
Da biste ih pronašli, prošetajte pored glavne ulice pijace Teramači u njene male sporedne uličice. Tamo ćete možda otkriti fluorescentni znak koji reklamira lokalne sake letove ili jedan od starih restorana pored ribarske brane koji služe hladne šolje finog piva direktno iz lokalnih pivara. Neke od krčmi u samurajskom okrugu (oko Nidža) imaju vekovnu istoriju i još uvek odležavaju sake u zemljanim teglama u zadnjem delu. Ovi objekti često prihvataju i one koji dolaze bez zakazivanja ako sedite za šankom; neće mnogo govoriti engleski, ali ako zatražite „osusume osake“ (preporučeni sake), pažljivo će vam sipati i objasniti isprekidanim frazama ili gestovima.
Kjoto nije poznat po uličnoj hrani na isti način kao Osaka, ali ima svoje skrivene zalogaje u uličicama. Preskočite turističke krokete u ulici Šidžo; umesto toga potražite jatai u starim pijačnim uličicama. Na primer, uska uličica blizu stanice Kjoto nema ime na mapama, ali je meštani zovu Šake-jokočo (uličica lososa) jer trgovci rano ujutru peku losos u jamama sa ćumurom kako bi poslužili hrskave filete sa dimom. Još jedan je mali kutak u tekstilnoj četvrti Nišiđin gde starije žene drže tezgu prodajući debele kriške grilovanog močija sa medom, slatku poslasticu poznatu samo deci iz komšiluka.
U Gionskim sporednim ulicama kasno noću možete videti osvetljenu otvorenu kuhinju koja služi juba-don (činiju pirinča sa tofu kožom) ili ojakodon (činiju piletine i jajeta) zevajućim meštanima. Pošto ove uličice nisu turističke zone, retko imaju engleske natpise ili strane mušterije – da biste ih pronašli, obično morate pratiti svoj njuh ili preporuku lokalnog blogera o hrani. Jedan savet je da izađete nakon što se veliki restorani zatvore (posle 22 časa); štandovi sa grickalicama su otvoreni ispod crvenih fenjera, a sa manje gužve možete razgledati njihove izloge. Šta god da pronađete, imaće ukus Kjota na način na koji nijedan hramski suvenir ne može.
Kjoto i dalje ima svoje ekscentričnosti i sezonske tradicije koje čak i autori turističkih vodiča preskaču. Evo nekoliko:
Kako planirati gde da ostane i kako Kako se snaći u potrazi za tajnama Kjota? Evo logistike za mudrog putnika:
Ako je vaš fokus skrivena periferija, razmislite o smeštaju blizu oboda Kjota. Na primer, hoteli ili rjokani u oblasti Arašijama/Saga (zapadni Kjoto) vam omogućavaju da se probudite u blizini autobuskih linija Keihoku ili Takao. Boravak u blizini Kavaramačija u centru Kjota i dalje nudi direktne autobuse do Keihokua/Ohare rano ujutru. Za Fušimi, postoje šarmantni gostionice duž kanala koje vam omogućavaju da peške krenete kući nakon degustacije sakea. Ako više volite vozove, pansion u blizini Enmačija ili Uzumase (linija JR Sanin) je pogodan za severne rute. Međutim, nemojte se isključivati: čak i ako boravite na periferiji, jedna ili dve noći u centralnom okrugu (kao što je područje Giona ili stanice Kjoto) su korisne za one neizbežne znamenitosti i tranzitne veze.
Nova ideja: kratak boravak u onsen odmaralištu u Ohari ili Keihokuu kao deo putovanja pruža šarm skrivenih onsena plus blizinu lokalnih hramova. Ova područja imaju nekoliko tradicionalnih gostionica sa privatnim kupatilima. Mnogi putnici ih previđaju, ali čak i jedna noć u planinskom rjokanu može učiniti da se skriveni Kjoto oseća kao kod kuće.
Pansioni (minšuku i mačije za iznajmljivanje) su mač sa dve oštrice. S jedne strane, stara drvena kuća u Kjotu koju vodi porodica (možda u Jamašini ili Gionu) uranja vas u miran lokalni život. S druge strane, japanski pansioni i dalje mogu biti prometni: imajte na umu da bi popularna mačija u blizini svetišta Jasaka i dalje mogla biti puna i smestiti vas u turistički centar. Da biste zaista izbegli gužvu, odlučite se za smeštaj na selu ili male gostionice u skrivenim područjima. Na mestima poput Nišikjoa ili Fušimija, mnoge minšukue često vode porodice koje proizvode vino ili sake, nudeći bonuse poput besplatnih degustacija. Ova mesta obično imaju veb stranice samo na engleskom jeziku za direktne rezervacije, zato potražite dalje od platformi za rezervacije.
Ako budžet dozvoljava, luksuzno iskustvo skriveno od gužve moglo bi biti iznajmljivanje cele mačije pored reke u Kamigamu ili Ginkakuu (rezervišite mesecima unapred). One se nalaze van glavnih ulica i omogućavaju vam da izađete u zoru i uživate u pogledu na praznoću. U suprotnom, lokalni lanac poslovnih hotela može biti iznenađujuće tih radnim danima na udaljenim stanicama poput stanice Jamašina – da, čak i „poslovni hoteli“ postoje daleko izvan centra Kjota jer su namenjeni železničkim radnicima.
Automobil je zgodan, ali Kjoto je iznenađujuće lako savladati i bez njega. Prvo, investirajte u propusnicu za gradski autobus Kjotoa (oko 700–800 jena dnevno) – do mnogih skrivenih mesta je najbolje doći autobusom čak i sa stanice u Kjotu. Na primer, isti gradski autobus iz Kjota koji ide do Kijomizua često može da nastavi do Ohare ako upozorite vozača (možda ćete presedati na određenoj stanici). Keihoku, Fušimi i Takao svi imaju JR autobuse sa glavnih stanica i prihvataju ICOCA/Suica kartice. Za Takao i Keihoku, ruta uključuje JR linije, a zatim lokalne autobuse kao što je opisano.
Jedan trik: petodnevna propusnica za razgledanje grada Kjoto pokriva gradske autobuse (ne JR), zato isplanirajte sva putovanja gradskim autobusom za uzastopne dane kako biste ih maksimalno iskoristili. Za Nišikjo i Jamašinu, bicikl može u potpunosti zameniti autobuse (iznajmite ga na stanici, koristite biciklističke rute). Ne možemo dovoljno naglasiti: uvek proverite vreme prvog i poslednjeg autobusa na Google mapama po lokalnom vremenu, jer propuštanje jedinog kasnog autobusa za povratak može biti katastrofa. U tim slučajevima, pregovaranje o kasnom taksiju (uz plaćanje po pansionu iz tih oblasti) je rezervna opcija, iako skupa.
Putovanje skrivenom stranom Kjota nije nužno jeftinije, ali može biti strateški važno. Tipična podela: prevoz – očekujte da ćete potrošiti oko 1000–1500 jena dnevno na autobuse/vozove ako prelazite u nekoliko okruga. Neki manji autobusi ne prihvataju IC kartice, pa imajte kovanice ili novčanice. Smeštaj – ruralni minšuku ili seoski gostionice mogu biti skuplje od hostela u centru grada, često 8000–12000 jena po osobi za dvokrevetnu sobu (sa večerom). Međutim, ovaj obrok je obično domaće hrane. Pansioni u manjim gradovima mogu koštati 6000–9000 jena za japansku sobu sa doručkom. Hrana – skrivena mesta često nemaju izbor restorana, tako da ručak ili večera mogu biti 1000–3000 jena po obroku (jedno jelo) u porodičnoj prodavnici, mada ulične grickalice mogu biti manje od 500 jena. Aktivnosti – većina hramova u skrivenim oblastima ima nominalne cene (300–600 jena). Onih nekoliko koji zahtevaju rezervaciju (Saiho-dži za 3000 jena, carska vila oko 1000–2000 jena) trebalo bi da budu uključeni u budžet.
Ukratko, za jednodnevni izlet u jedan tajni okrug, računajte na oko 5000–8000 jena po osobi za prevoz, obroke i ulaznice (bez smeštaja). Kombinovanje dva područja će povećati taj iznos. Ali razmotrite vrednost: skriveni okrug je često sam po sebi ceo dan koji će vas impresivno provesti. Nasuprot tome, skakanje između deset klasičnih lokacija u Kjotu taksijem bi koštalo mnogo više i bilo bi zastrašujuće. Takođe, ne zaboravite male troškove: privatnu predstavu gejši (ako odlučite da je vidite), kurs grnčarstva ili kaiseki večeru u rjokanu – ovo se isplati ako odgovara vašem stilu, ali je opciono.
Najbolje vreme za posetu tajnama Kjota zavisi od toga šta želite. Korisno je znati klimatske obrasce Kjota:
U svim godišnjim dobima, Jutra su tvoje tajno oružje u Kjotou. Skriveno ili poznato, tem
Kjoto je jedan od najfotografisanijih gradova na svetu, ali deljenje scene je druga stvar. Kao fotograf, posebno u blizini tajnih mesta u Kjotu, evo nekoliko principa koje treba imati na umu:
Mnoge fotografije iz Kjota na društvenim mrežama su znatno obrađene: ljudi su izbrisani, boje pojačane. Nemojte pretpostavljati da je svaki snimak realističan. Kada stignete, možete pronaći malu gomilu koju je isekla mrežna fotografija; ili je jutarnje svetlo koje vidite na Instagramu zapravo bilo u 5 ujutru sa dugom ekspozicijom. Prihvatite tu stvarnost. Zapitajte se: koji trenutak želim da uhvatim? Da li je to prvo svetlo na pagodi? U tom slučaju, ustanite rano. Ili je to iskustvo sedenja sa monasima? Onda možda crno-bela fotografija u mračnoj sali za meditaciju. Cilj je fotografisati autentično, a ne juriti za Instagram scenom. Meštani će uvek brojčano nadmašiti turiste u zoru i kasni sumrak, tako da su to vremena kada Kjoto zapravo izgleda „prazno“ – planirajte ih.
Pored dobro poznatih vidikovaca, mnogi hramovi nude neočekivane uglove. Na primer, sa Hondo (glavna sala) Daikaku-ji, postoji skriveni prozor komore koji uokviruje zalazak sunca kroz viseće strehe. Ili se popnite uskim stepenicama iza Kenin-džijevih leđa da biste stigli do krovne čistine gde izlazeće sunce ocrtava siluetu reke Udži. Visoko na vrhu Hosen-ina u Ohari, mogu se uhvatiti prvi zraci na udaljenim neboderima (gradsko iznenađenje). Eksperimentišite: nekim zimskim jutrima, magla u dolini Kjoto je dovoljno niska da samo najviši hramovi (poput Kijomizua) proviruju kroz nju – dramatičan snimak ako se popnete skroz gore i pogodite pravo vreme. Primer: vrh Džingo-džija ili pagoda Nison-ina, osvetljena izlaskom sunca, može se pronaći ako rano izviđate. Nemojte samo pokazivati sa ulaznih vrata: lutajte imanjem godinu dana i pronaći ćete desetine jedinstvenih vidikovaca čak i u jednom hramovnom kompleksu.
Poštovanje je sve. Ako postavite stativ rano u dvorištu hrama, sklonite ga u stranu ako prođu monasi ili vernici. Koristite tihe režime kamere. Noću u stambenoj ulici, nemojte paliti blic ka fotografima ili kućama. Kada vas meštani vide da fotografišete, prijateljski klimanje glavom mnogo pomaže. Ako želite portret nečega ili nekoga, prvo pitajte. (Ponekad stariji proizvođači povrća ili ribari rado poziraju sa svojim ulovom ili proizvodima – samo pitajte „Šašin šite mo ii desu ka?“) Savetujemo da izbegavate duga, profesionalna podešavanja u uskim prostorima zajednice; umesto toga, koristite kraće objektive i uklopite se u scenu.
Skrivena mesta Kjota nagrađuju tišinu. Često najbolje fotografije nastaju strpljivim čekanjem: na primer, jedan javorov list koji pada na vodu ili rukav gejše koji nestaje iza ugla. Posmatrajte ih tiho umesto da ih agresivno jurite. Kamere i grad će vam biti zahvalni – a kao bonus, vaše fotografije će uhvatiti raspoloženje Kjota, a ne bljesak objektiva stranca.
Ponesite svestranu opremu, ali ne preterujte. DSLR ili fotoaparat bez ogledala sa zumom od 16-85 mm (ili 24-70 mm) dobro pokriva većinu pejzaža i arhitekture. Širokougaoni objektiv je odličan za unutrašnje dvorane, ali izbegavajte „riblje oko“ u dvorani punoj monaha – može biti previše upadljiv. Mali stativ je praktičan pri slabom svetlu hramova (postavljenih na niskoj tački ili kamenju), ali imajte na umu da mnoga svetilišta zabranjuju stative, tako da bi monopod ili samo visok ISO mogli biti dovoljni.
Dodatna oprema: polarizacioni filter je koristan u zoru (za zatamnjenje neba iza cvetova trešnje ili isticanje ivica hramova pri izlasku sunca). Kod vodopada (kao na nekim pejzažima reke Kijotaki), neutralni filteri omogućavaju duge ekspozicije. Ali pre svega, rezervna baterija je ključna – posete hladnim planinama ili duge noći mogu brže isprazniti bateriju. I držite opremu suvom: popodneva u Kjotu mogu postati kišovita ili rosna u sumrak, posebno u proleće i jesen. Jednostavna plastična kesa oko kamere kada šetate po kišom natopljenim bambusovim šumarcima može uštedeti skup objektiv.
Planiranje pomaže da ovi skriveni dragulji postanu pravo putovanje, a ne samo nepovezane beleške. Ispod su primeri putovanja. Svaki „dan“ ovde je širok plan – rasporedili biste jutra i popodneva u skladu sa tim i prilagodili ih za sporo putovanje. Kombinujte na osnovu interesovanja. (Napomena: Poznata mesta poput Kinkaku-džija ili Giona mogu se po potrebi zakazati rano ujutru.)
Ovo su samo okviri. U praksi, nosite detaljnu mapu ili GPS i dozvolite neplanirane van
Skriveni Kjoto postoji zato što su njegovi stanovnici i monasi težili da očuvaju svoje rutine. Poseta zahteva osetljivost na taj lokalni kontekst.
Neki skriveni dragulji postoje jednostavno zato što nemaju lak pristupni put: hram na pola planine ili bašta unutar privatnog zemljišta nikada neće biti mesto za masovne turiste. Drugi su namerno sačuvani kao tihi prostori – na primer, carska imanja poput Šugakuina dozvoljavaju samo male grupe. U nekim slučajevima, skrivenost je vrlina: farmer iz Ohare će uzgajati čaj pored hramovne staze, a ne u izlogu prodavnice, tako da malo stranaca zna za njega. U suštini, mnoga mesta bi postala poznata da su na utabanim stazama, ali geografija, politika ili lokalni izbori su ih držali po strani. Okruzi koje smo obradili (Keihoku, Jamašina, itd.) su delimično „skriveni“ jer ih turisti u prošlosti nisu posećivali; sada su na tom pragu. Istražujući ih, deo ste novog talasa informisanih posetilaca koji žele više od samog Kjota sa razglednice.
Kjoto nije „tematski park sa atrakcijama“; to je dom. Mnoga skrivena mesta nalaze se u mirnim selima. Zato se uvek ponašajte kao obziran gost. To znači: smanjite buku, ne bacajte smeće (čak i omoti od slatkiša mogu da oštete inače besprekorno čist borov šumarak) i poštujte utvrđena pravila (parkirajte samo na određenim mestima, ostanite na stazama). U poljoprivrednim selima, pitajte za dozvolu pre nego što lutate poljima ili privatnim svetilištima. U hramovima, imajte na umu da mnogi i dalje funkcionišu kao živi manastiri ili parohijske crkve – monasi mogu recitovati sutre oko vas ili se meštani mogu moliti. Pokažite poštovanje tako što ćete se skromno oblačiti (iznajmljivanje kimona na stranu, kratke šorceve i bikinije nisu hramovska odeća) i uzdržavanjem od glasnih telefonskih poziva.
Blag savet iz Kjota: uobičajeno je videti komšije kako čiste ulicu ili metu lišće popodne. Nemojte prelaziti preko njihovih metli ili blokirati stazu. Ako ste pozvani unutra (recimo, na smeštaj kod kuće ili obrok), poštujte sva kućna pravila, što može da znači pravilno odvajanje štapića za jelo ili ljubazno korišćenje čučnjačkog toaleta. Ponašanje kao stranac koji poštuje pravila učiniće da se meštani zagreju prema vama – možda će čak podeliti i tajni put ili porodični recept ako vam veruju.
Neturistička naselja i dalje poštuju konzervativni japanski bonton. Uvek izujte cipele kada ulazite u prodavnice ili kuće (potražite stepenik ili policu). Papuče možda neće uvek biti ponuđene, zato nosite čarape do članka. Držite se leve strane kada hodate uskim hramovskim stazama, dozvoljavajući drugima da prođu. Nemojte pokazivati ili gestikulirati štapićima za jelo (uobičajeni tabu) i sipajte piće pratiocima za vreme obroka pre nego što sipate sebi. Ako uđete u malo svetilište koje izgleda prazno, ipak ga tretirajte kao svetilište – budite tihi kao da su monasi iza paravana.
U onsenima (vrućim izvorima) koje imaju neki skriveni hoteli, poštujte pravila: temeljno se operite pre ulaska u kadu, nemojte nositi kupaće kostime i vežite dugu kosu. Mnogi hoteli postavljaju ljubazne znakove „zabranjeno fotografisanje“ oko kupatila; poštujte to, čak i ako se odmah ispred prozora pruža prelep pogled.
Generalno, skrivena područja Kjota funkcionišu na poverenju i tradiciji: pratite ponašanje gomile, osmehujte se i poklonite kada je to prikladno i prihvatite smernice ako vam se ponude. Ova tiha mesta će vas nagraditi tako što će vam se otvoriti na način na koji to blistave atrakcije Kjota ne mogu.
Neke skrivene dragulje vredi zaštititi od posetilaca. Na primer, ako saznate za nepoznato svetilište koje je jasno označeno sa „samo šingon“ ili „bez fotografisanja“, obratite pažnju na to; to mogu biti mali porodični oltari. Takođe, izbegavajte planinarenje do planinskih grobnica ili svetilišta koja nemaju obeleženu stazu, posebno ako vam jedna ili dve osobe kažu da ne idete. Jednom su turisti slučajno naišli na sveti gaj na vrhu planine u blizini Udžija i uvredili se jer je to zapravo bilo aktivno šumsko svetilište sa sveštenicima loze – brza opomena lokalnog praktičara okončala je posetu.
Takođe, vodite računa o vremenu: ako hram kaže da se rano zatvara zbog ceremonije ili događaja (često se objavljuje samo u japanskim biltenima), poštujte to i dođite drugi dan. Neka svetilišta dozvoljavaju ulaz samo tokom festivala, druga se zatvaraju sredom/četvrtkom (izvan stanice Kjoto nije neuobičajeno da su zatvaranja trajala nedelju dana). Ako se neki prostor čini neobično praznim ili zaključanim van radnog vremena, moguće je da je zatvoren – ne pokušavajte da se ušunjate; jednostavno to zabeležite i vratite se tokom zvaničnog vremena.
Generalno, nikada ne lutajte unutar hrama ili svetišta ako je kapija zatvorena ili je zavesa spuštena. Ono što deluje kao neobična kamenjarka zapravo može biti groblje za lokalne porodice. Time što ne idete tamo gde niste poželjni, pomažete u očuvanju same izolacije koja ova mesta čini magičnim.
Nekoliko skrivenih mesta zahtevaju planiranje unapred. Saiho-dži (Kokedera) u Nišikju, na primer, je svetski poznat po vrtovima mahovine, ali sprovodi lutriju za razglednice mesecima unapred – nemojte to tretirati kao ulazak bez zakazivanja. Čak i manje poznata mesta poput posebnih unutrašnjih dvorana Šugakuina ili Enrjaku-džija zahtevaju rezervacije (sajt JNTO ili turističko udruženje Kjota detaljno opisuju kako). Proverite pravila ulaska onlajn za svako mesto. Ako organizujete popodnevne čajne ceremonije ili smeštaj u porodicama, mnogi rjokani i čajdžinice zahtevaju rezervacije dan ili dva unapred čak i za male grupe. S druge strane, neke radionice i lokalne ture prihvataju ulazak bez zakazivanja, ali je ljubazno prvo poslati imejl (pisani engleski često funkcioniše preko Google prevodioca).
Ključni savet: Turistički centar Kjota na stanici Kjoto ili u centru grada ima flajere o lokalnim turama, programima boravka u kafićima i festivalima, često na engleskom jeziku. Svratite prvog dana, pomenute svoje interesovanje za skriveni Kjoto i oni vam mogu dati novosti o eventualnim zatvaranjima ili predstojećim lokalnim događajima (na primer, festival u komšiluku bi mogao da blokira područje na vaš planirani dan). Takođe, mnogi udaljeni hramovi prihvataju samo gotovinu, zato nosite dovoljno jena za sva planirana putovanja (neke bankomate u planinama je teško pronaći).
Naići ćete na područja gde malo ko govori engleski. U skrivenim restoranima ili pijacama, meniji možda nemaju prevod. Jednostavno rešenje je da koristite aplikaciju za prevođenje na telefonu (mnogi meniji prodavnica mogu se snimiti i prevesti). Drugo je da naučite nekoliko osnovnih fraza: „Osusume wa nan desu ka?“ (Šta preporučujete?), „Sumimasen“ (izvinite/molim vas) i „Kore o kudasai“ (Ja ću ovo). Malo japanskog truda često donosi prijateljski osmeh i bolju uslugu.
Za uputstva, ne oklevajte da pitate prodavca ili prolaznika čak ni u mirnom gradu: pokažite na mapu, recite „Doko desu ka?“, čak su i isprekidane fraze od pomoći. Japanci imaju tendenciju da se potrude da pomognu stranim putnicima u neturističkim područjima, možda pozovu nekoga ili nacrtaju mapu na papiru ako znaju mesto. Držite lokalnu SIM karticu ili džepni Wi-Fi pri ruci za mape (GPS podaci su ključni) i preuzmite ključne informacije (kao što su red vožnje autobusa ili pravila hrama) pre nego što napustite područja sa slabim signalom.
Kjoto je veoma bezbedan, ali je pametno zapisati lokalne brojeve za hitne slučajeve (119 za hitnu pomoć/vatrogasce, 110 za policiju u Japanu). Neka skrivena područja nemaju mobilni signal; u tim slučajevima, znajte adresu (GPS koordinate) vašeg smeštaja u slučaju da vas neko treba pronaći. Nosite osnovni komplet prve pomoći na planinarenje. Ako planinarite u Takaou ili Keihokuu, obavestite pansion o planu dana kako se ne bi brinuli ako se vratite kasno.
Aplikacija Japan Rescue (na engleskom jeziku) može vam spasiti život; razmislite o kupovini male lokalne SIM kartice sa internetom ili iznajmljivanju uređaja koji radi u ruralnom Japanu kako biste bili sigurni da možete pozvati pomoć ako je potrebno. Apoteke postoje samo u većim gradovima, zato ponesite sve lične lekove. Proverite vremenske prognoze leti – dok Kjoto retko ima jake oluje, klizišta na planinskim stazama mogu se dogoditi nakon jakih kiša, pa pa obustavite planinarenje tokom pljuskova.
Vreme u Kjotu je uglavnom predvidljivo: leta vruća i kišovita, zime hladne i suve. Međutim, povremena kiša može da udari u bilo koje vreme. Uvek nosite laganu kabanicu i budite spremni da promenite raspored. Na primer, ako jaka kiša ispere šumsku šetnju, pređite na aktivnosti u zatvorenom prostoru: posetite zanatsku radionicu, idite na obilazak pivare sakea ili istražite muzej van utabanih staza (muzeji zanata u Kjotu često imaju malo stranih posetilaca). Zimi sneg može da zatvori neke prevoje; imajte alternativnu opciju za put dolinom i omogućite dodatno vreme putovanja za čišćenje snega ili ograničen autobuski prevoz.
Ukratko, uradite malo domaćeg zadataka pre nego što napravite plan za svaki dan: dvaput proverite dane/radno vreme (često isključuju sredu/četvrtak čak i kada su poznata mesta otvorena svakodnevno). Uzmite u obzir udaljenost pešačenja – neke skrivene staze koje na mapi izgledaju kratke su strme. Zadržite dodatni novac i prenosivu bateriju. Uz malo pripreme, možete se opustiti i upiti u tajne Kjota umesto da brinete o logistici.
Na kraju, evo kratke kontrolne liste za pretvaranje svih ovih uvida u akciju:
Na kraju krajeva, skriveni Kjoto nije o tajnim kodovima ili insajderskim klikama – već o načinu razmišljanja sa poštovanjem. Pristupite ovom gradu sa radoznalošću i pažnjom i videćete Kjoto koji malo ko primećuje, ali koji svi zaslužuju da dožive. Živeli na putovanju otkrića koje je i lično i duboko.
Док су многи величанствени европски градови и даље засјењени својим познатијим колегама, то је ризница зачараних градова. Од уметничке привлачности…
Путовање бродом - посебно на крстарењу - нуди карактеристичан и свеобухватан одмор. Ипак, постоје предности и недостаци које треба узети у обзир, као и код било које врсте…
Grčka je popularna destinacija za one koji traže opušteniji odmor na plaži, zahvaljujući obilju priobalnih blaga i svetski poznatih istorijskih lokaliteta, fascinantnih…
Precizno izgrađeni da budu poslednja linija zaštite za istorijske gradove i njihove ljude, masivni kameni zidovi su tihi stražari iz prošlih vremena.…
Lisabon je grad na portugalskoj obali koji vešto kombinuje moderne ideje sa šarmom starog sveta. Lisabon je svetski centar ulične umetnosti iako…
