Krstarenje u ravnoteži: prednosti i mane
Saveti za putovanjaПутовање бродом - посебно на крстарењу - нуди карактеристичан и свеобухватан одмор. Ипак, постоје предности и недостаци које треба узети у обзир, као и код било које врсте…
Manamine četvrti čine živopisan mozaik, svaki okrug je poseban svet, ali ipak utkano u moderni život grada. U uskim ulicama i širokim avenijama, oseća se isprepletenost slojeva istorije i svakodnevne rutine. Od starog suka i vike prodavaca začina do elegantnih nebodera i vila na obali, manamske četvrti dramatično se razlikuju po atmosferi. Putnici koji lutaju ovde prolaziće između vekova: jedan blok može delovati kao tradicionalno zalivsko selo, a sledeći kao savremena kosmopolitska enklava. Arhitektura se menja od trgovačkih kuća sa kulama koje se oslanjaju na vetar do kula sa staklenim fasadama, a pešačka mešavina kreće se od stručnjaka iz inostranstva do starijih bahreinskih porodica. Ovi kontrasti - starog i novog, lokalnog i stranog, sekularne vreve i tihe tradicije - daju Manami ljudski, introspektivni karakter koji se odvija iz četvrti u četvrt.
U srcu Maname nalazi se Manama Suk (često nazvan Suk Bab Al Bahrein) – lavirintska pijaca sa niskim prodavnicama i natkrivenim arkadama koje čuvaju atmosferu starije pijace. NJene uske uličice odjekuju brbljanjem trgovaca i mirisima začina, šafrana i uda. Prodavci ovde prodaju zlato, tamjan, začine, svilu i slatkiše, a još uvek se mogu naći mali kafići gde stariji bahreinski muškarci pijuckaju gorku kafu u jutarnjem svetlu. Arhitektonski, tkanina suka je skromna i narodna: prodavnice i uličice u hladu drvenih nadstrešnica i valovitog lima. Čak i kako grad oko njega raste, atmosfera nasleđa suka opstaje – živahno jezgro gde se mešaju bahreinske porodice i južnoazijski ili iranski trgovci. Nalazi se istočno od starog spomenika i lučke oblasti Bab Al Bahrein, nekada ulazne kapije grada. Fasade od kamena boje meda i štuka zbijaju se ovde usred kamenih zidova istorijskih četvrti.
Pored suka nalazi se Farik el-Maharka (često svrstan u područje „suka“). Ovaj kvart je istorijski bio persijska četvrt, poznata po svojim krojačima i zanatlijama. Danas i dalje pokazuje znake svojih korena – starije dvospratne prodavnice i radionice gde se rolne tkanine i metalni fenjeri prosipaju po ulici.
Avadija, malo severnije od suka, nosi otisak trgovine i migracija. Pre jednog veka Avadiju su naselili Huvala (arapski pomorski trgovci) iz južnog Irana. Danas je to prometna komercijalna zona, sa malim prodavnicama i radionicama duž ulica. Ovde se još uvek mogu videti neke tradicionalne bahreinske kuće sa vetrobranskim kulama (baradžil) na vrhu – podsetnik na ranije doba – ali mnoge starije kuće su ustupile mesto modernim niskim zgradama. Ime Avadije evocira prošlost, ali njena sadašnja uloga je isključivo trgovina: krojači, prodavci auto-delova i namirnice opslužuju stanovništvo koje uključuje bahreinske trgovce i strane radnike. Kao kapija od starog grada ka novijem istoku, Avadija deluje prelazno: tiha kasno ujutru, frenetična popodne dok roba stiže iz Indije i Irana.
Bu Gazal, koji se graniči sa Avadijom na jugu, danas je uglavnom stambeni deo grada. Bez turističke gužve, njegove mirne ulice sa malim kućama i stambenim blokovima nalaze se blizu bolnice Salmanija na severu i živahnih naselja na zapadu. Istorijski gledano, starije predgrađe, Bu Gazal pokazuje malo turističkog interesa osim blizine bolničkog okruga; njegove starije kuće i uske ulice se jednostavno stapaju sa urbanim širenjem grada.
Zapadno od starog grada, Adlija se pojavila kao kreativna četvrt Maname. Nekadašnje velike stare vile, ofarbane u jarke boje, a sada pretvorene u galerije ili kafiće, nižu se ulicama osenčenim drvećem. Danju vazduh miriše na kafu i začine dok posetioci razgledaju dizajnerske prodavnice ili sede u terasama pod bugenvilijom. U sumrak, uličicu po uličicu, srce Adlije bruji od prijatelja koji se sastaju na večeri. Adlija je poznata po svojim umetničkim galerijama – gde lokalni slikari izlažu pored radova iseljenika – i svojim modernim kafićima i restoranima. Postala je „glavni“ centar bahreinske umetnosti i gurmanskog života, transformacija sela iz bajki iz tihog naselja u šik enklavu. Ipak, zadržava topao ljudski ritam: deca hodaju kući iz škole pored starih kamenih kuća, a komšije ćaskaju preko ograda o letnjim putovanjima ili novim lokalnim izložbama.
Nekoliko blokova južno od Adlije nalazi se Hura, četvrt restorana i klubova koji rade do kasno u noć. Ovde se puls grada ubrzava: neonska svetla, brujanje muzike koje se razliva ulicama i gomile ljudi koje izlaze iz kafića blizu šetališta pored obale. Hura je jedan od četiri glavna centra noćnog života u Manami (zajedno sa Adlijom, Centralnim poslovnim okrugom i DŽuferom). Pabovi u arapskom stilu i moderni klubovi nalaze se jedan pored drugog, a u prometnim večerima turisti i posetioci iz Zaliva gužve ispunjavaju njene trotoare. Pa ipak, Hura sadrži i mirnije slojeve. U njenom srcu je Izložbena avenija – duga, ravna ulica sa mešovitim niskim trgovinskim objektima. U ranim večernjim satima, porodice šetaju ovom avenijom pored ukrašene fasade džamije Abu Bakr Sidik i čistih, belih zidova muzeja Beit Al Kuran.
Beit Al Kuran (Kuća Kurana) je kolekcija islamskih rukopisa svetske klase, smeštena u zgradi sa tradicionalnim lukovima iz perioda Zaliva. U blizini se nalazi Centar za savremenu umetnost La Fonten, još jedan ostatak kulturnog života usred barova. Veliki deo starije arhitekture Hure i dalje prati klasične obrasce Bahreinskog zaliva (jednostavni gipsani zidovi, drvena vrata sa panelima i dvorišta), iako su novi restorani ubacili moderan dekor. Do zore, Hura se ponovo hladi do mešavine svetla hotela i prodavnica koja blede; ipak, još uvek se mogu zamisliti sedamdesete godine 20. veka, kada je ova ulica bila okružena jednostavnim kafićima i vladinim kancelarijama. Danas je i energična i slojevita – gde se svakodnevna trgovina susreće sa slobodnim vremenom.
Ras Ruman se nalazi na istočnoj ivici Hure. Nekada zasebno selo poznato po svojim „šarcima nara“, danas je apsorbovano u Manama. Uske ulice Ras Rumana su uglavnom stambene, isprekidane palmama i ponekim betonskim stambenim zgradama. Značajne znamenitosti ovde uključuju britansku ambasadu i džamiju Ras Ruman, podsetnike na stalne međunarodne veze ovog područja. Putnik u Ras Rumanu bi mogao primetiti da je arhitektura živa mešavina: neke stare bahreinske kuće sa dvorištima i dalje postoje, posebno u blizini džamije, ali nove gradske kuće i vile stoje jedna pored druge sa niskim kancelarijama. Atmosfera Ras Rumana je tiha, lisnata i pomalo pospana danju, most između frenetičnih kafića Hure i ostatka grada.
Severoistočno od starog grada, Diplomatska zona projektuje sasvim drugačiju sliku. Ovde su avenije široke i čiste, oivičene palmama i blistavim kulama. Kao što i samo ime sugeriše, u ovoj oblasti se nalaze vladine kancelarije, strane ambasade i sedišta kompanija. Centralna banka Bahreina i zgrada Javnog tužilaštva nalaze se nasuprot nebodera od čelika i stakla poput Svetskog trgovinskog centra u Bahreinu. Ove kule – simbolične slike modernog Bahreina – okružene su modernim tržnim centrima (posebno Moda Mol) u kojima se nalaze Dior i Guči, kao i kafići koji služe internacionalnu kuhinju.
Među uskim ulicama nalaze se dve izvanredne kulturne institucije: Nacionalni muzej Bahreina (odmah preko puta Manamskog zaliva) i Beit Al Kuran (nedaleko od Hure). U Diplomatskoj zoni se vidi sudar zvanične pompe i raskoši u trgovini: trajekt koji klizi pored prodavnica na suku u Manamskom suku sa jedne strane, a Rols-Rojs koji se zaustavlja kod dizajnerskog butika sa druge strane. Iako posetioci često dolaze sa obližnjih kula Vest Beja, ovo jezgro ostaje pešački centar grada sa vrtovima i trgovima.
Južno od Diplomatske zone nalazi se Bu Ašira, tihi, zeleni kvart u kojem se nalaze i brojne rezidencije ambasada. Ulice Bu Ašire su uglavnom stambene, ispunjene vilama iz sredine prošlog veka i novijim stambenim blokovima. Pošto se ovde grupišu brojne ambasade (saudijske, kuvajtske, turske, između ostalih), područje ima mirnu, urednu atmosferu i često se ovde kreću diplomatske kolone automobila. Oseća se više prigradski nego urbano: malo komercijalnih aktivnosti se odvija na glavnim ulicama, osim nekoliko kafića i prodavnica mešovite robe. Šetajući ispod palmi, možete sresti strane diplomate i bahreinsko osoblje. Arhitektonski, kuće Bu Ašire pokazuju posleratnu eru Bahreina – niski ravni krovovi, arkadni tremovi i mozaik crepovi – ublaženo novim ogradama i video nadzorom. Rezultat je mir nalik selu, za razliku od vreve obližnjeg grada.
Zapadno od Adlije, Gudaibija je jedno od najstarijih naselja Maname – gusta, kosmopolitska četvrt čije otvorene pijace i etničke zajednice daju lavirintsku vitalnost. Nekada okružena britanskim kolonijalnim zgradama i baharnskim selima, danas je Gudaibija haotična mešavina uskih ulica punih prodavnica i malih kuća. U njoj se nalaze mnoge ambasade i zgrada parlamenta (Narodna skupština), tako da se političke zastave često vijore na raskrsnicama.
Ali duša Gudaibije je ulični život: do podneva trotoari su prepuni ljudi južnoazijskog, filipinskog, etiopskog i drugih porekla. Visoki natpisi na engleskom, hindiju i arapskom jeziku reklamiraju sve, od biroa za doznake do trgovaca tekstilom. Kuća poezije Ebrahim Al-Arajed (u staroj kamenoj kući pesnika) smeštena je među mini-marketima; slično tome, palata Al-Kudaibija – ogroman kompleks zamašnih lukova – uzdiže se usred tezgi pored puta.
Gudaibijina arhitektura odražava duh „toplionog kotla“: izlozi sa valovitim kapcima i stanovi od obojenog betona nalaze se pored art deko fasada iz 1940-ih. Zgrade se retko uzdižu iznad tri sprata, ali čine kontinuiranu urbanu mrežu. Šetajući ovuda, možete primetiti prodavnicu koja prodaje sveže mlevene začine pored kafića koji služi falafel. Semafori su tempirani manje zbog udobnosti nego zbog izdržljivosti, a muškarci u kapama i žene u salvar kamizima koji naseljavaju trotoare su podjednako deo uličnog pejzaža kao i same zgrade.
Ukratko, Gudaibija je prometna i raznolika: „živa, veoma kosmopolitska“, dom mnogih novijih doseljenika u grad. Ona je u oštroj suprotnosti sa pozlaćenim mirom Diplomatske četvrti: ovde je tempo neformalan i nepredvidiv, tržište se stalno menja. Pa ipak, meštani kažu da je ovo pravo lice bahreinskog društva – tapiserija zalivskih Arapa, migrantskih radnika i stranaca koji dele njene uske ulice.
Preko kanala od Gudaibije, DŽufer je kasnije dodat na mapu Maname. Ranije malo ribarsko selo na severnom vrhu poluostrva, DŽufer je preplavljen širenjem grada i melioracijom zemljišta. Danas se manje oseća kao zalivski, a više kao globalni grad. Visoki stambeni kompleksi i luksuzni hoteli nižu se duž morskog nasipa, mnogi sa balkonima sa prelepim pogledom na Manamski zaliv. Na nivou ulice, restorani svih kuhinja i živahni barovi se prostiru na trotoare. DŽufer je čak nazvan jednim od žarišta noćnog života u Bahreinu, delom zbog brojnih klubova, a delom zato što zadovoljava zapadne ukuse. Amerikanci su posebno dali ovom području prestiž iseljenika, jer obližnji Američki pomorski centar za podršku i prisustvo međunarodne škole decenijama privlače porodice i osoblje. Zaista, mnogi zapadni stanovnici i penzioneri sada žive u DŽuferu, što ga čini sličnim malom stranom kvartu, a ne tradicionalnom arapskom gradu.
Ipak, DŽufer zadržava mešoviti karakter. Usred svojih blistavih restorana, vide se jednostavne bahreinske džamije (poput džamije Abu Bakr Sidik) i male lokalne prodavnice. U najcentralnijem delu nalazi se Velika džamija Al Fateh – najveća u Bahreinu – čija elegantna kupola i kolonada predstavljaju krunski dragulj ovog područja. Porodice se tamo okupljaju na molitve petkom, a njeno dvorište i biblioteka deluju duboko bahreinski u poređenju sa neboderima. Vikendom je šetalište pored obale u DŽuferu ispunjeno mladim parovima koji šetaju, decom koja voze bicikle novim stazama i roditeljima koji uživaju u prženoj ribi na tezgama pored mora. NJegova ulica Al Šabab (komercijalna arterija) sada je domaćin tržnog centra i supermarketa (Murdžan centar) sa signalizacijom u zapadnom stilu. U arhitektonskom smislu, okrug meša zone: duž obale se nalaze moderni stakleni tornjevi, dok se u unutrašnjosti susreću betonski blokovi iz 1970-ih i starije bahreinske kuće sa vetroturovima (posebno u blizini starijeg dela DŽufera, Guraife).
Sama Guraifa je bila posebno šiitsko selo južno od DŽufera. Ime je dobila po lokalnoj porodici („Goraifi“) i dugo je bila dom stanovnika Baharne (šiita). Mnogi vodeći šiitski sveštenici Bahreina ovde vuku svoje korene, a selo je iznedrilo nacionalne verske ličnosti. Danas je Guraifa uglavnom obuhvaćena rastom DŽufera, ali njene uske ulice i dalje nose tiho dostojanstvo starije zajednice. NJeni stanovnici se uglavnom poznaju: natpisi prodavnica u Guraifi često prikazuju arapsko pismo i imena lokalnih trgovaca. Veći deo stambenih objekata ovde se sastoji od jednospratnih kuća u nizu sa osenčenim dvorištima. Može se videti stariji čovek kako peca duž istog kanala gde američki mornari trče, scena koja simbolizuje kako „stari Bahrein“ opstaje. Ukratko, DŽufer/Guraifa suprotstavlja amerikanizovanu, globalnu četvrt noćnog života manjoj, tradicionalnoj atmosferi sela – odražavajući društvenu raznolikost Maname.
Severozapadno od centra grada nalaze se dva kompaktna okruga koja su nekada bila zasebna sela, ali ih je sada progutala urbanost. Noaim je istorijski bio ribarsko i biserno mesto pored mora. NJegovo ime znači „dobra zemlja“, a stariji stanovnici ga se sećaju kao „dobrog za svoje ljude“ i bogatog prirodnim lepotama. Danas, međutim, njegova najistaknutija karakteristika su stambeni blokovi srednje spratnosti i komercijalne zone izgrađene od 1960-ih. Originalno jezgro sela Noaim je ostalo – ulica sa belim vilama i nekoliko palmi – ali je veliki deo okruga obnovljen.
Na primer, kuća Noaim je prijatna vila iz kolonijalnog doba koja i dalje stoji usred stambenih kula. NJeni današnji stanovnici su mešavina bahreinskih porodica srednjeg prihoda i migrantskih radnika. U stvari, Noaim „zadržava svoj autentični bahreinski identitet, iako je dom za hiljade migrantskih radnika“. Područje je pomalo jednostavno i živopisno: male prodavnice prehrambenih proizvoda, živahna pijaca i običan kafić mogu služiti i lokalni čaj i indijski čaj.
Noaim takođe čuva uspomene na eru modernizacije Bahreina. U njemu se nalazila prva javna bolnica (izgrađena 1940. godine) i bio je aktivan u nacionalističkoj politici sredinom 20. veka. Međutim, poslednjih godina u okrugu je došlo do razvoja zgrada duž glavnih puteva – poslovnih blokova, novih stambenih kompleksa – što odražava urbanu ekspanziju Bahreina. Danas se stariji Bahreinac možda seća mirne prošlosti Noaima, ali dete koje ovde odrasta vidi gomilu putnika, trubeći saobraćaj i prodavnice mobilnih telefona svuda. Prodavnice i kuće se kreću od običnog betona do skromnih fasada u stilu Zaliva, sa povremenim ukrasnim štukom koji odražava njegovo ponosno nasleđe.
Jugozapadno od Noaima, Mahuz je malo stambeno naselje poznato uglavnom po svom verskom nasleđu. NJegova duša je svetište šeika Majtama Al Bahranija, šiitskog teologa iz 13. veka čiji mauzolej privlači hodočasnike tokom svetih dana. Mahuz je inače miran: njegove ulice su oivičene jednostavnim kućama i palmama urmi. Zadržao je atmosferu sela – kao da vreme ovde teče sporije nego u procvetajućoj Manami. Petkom se mirna gomila okuplja u svetištu ili u susednoj džamiji, dok radnim danima tihi građani šetaju sa torbama sa namirnicama. Demografska grupa ovde je pretežno bahranski šiit, mnogi iz porodica koje su generacijama živele u Mahuzu.
Malo je visokih zgrada; većina arhitekture je skromna, sa niskim zidovima i malim dvorištima. Zbog svoje skromne veličine, Mahuz otelotvoruje kontinuitet zajednice: komšije se poznaju po imenu, a roditelji često pričaju o pričama svetaca. U inače frenetičnom gradu, Mahuz se oseća tiho i zamišljeno.
Istočno od suka, okrug Salmanija poznat je kao medicinsko srce Maname. U njemu se nalazi najveća bolnica u Kraljevstvu – Medicinski kompleks Salmanija – i nacionalna psihijatrijska bolnica. Ovi prostrani bolnički kampusi, sa svojim belim zgradama i ulazima okruženim palmama, dominiraju okrugom. Oko njih je gusta mreža stanova srednje spratnosti i malih prodavnica koje opslužuju bolničko osoblje i pacijente. Karakter Salmanije je efikasan i utilitaran; često se vide lekari u belim mantilima kako prelaze ulice i medicinske sestre u obilascima. Pa ipak, to je takođe i živ kvart. Mnoge bahreinske porodice žive ovde, a ulice vrve od svakodnevnog života između klinika. Lokalni restorani služe sendviče sa fileom i jak čaj rođacima koji čekaju, a mali supermarketi nude poznate namirnice.
Salmanija takođe uključuje Guful Vodenu baštu – prostrani park sa jezerima i baštama – koji se tehnički nalazi na strani grada Salmanija. Vodena bašta (preuređena verzija starog Guful parka) ponovo je otvorena 2023. godine i pruža bujno opuštanje usred betona. NJene fontane, cvetne gredice i staze za trčanje pružaju stanovnicima zeleni prostor za odmor. Arhitektonski, stambeni blokovi Salmanije su jednostavni i funkcionalni, izgrađeni u stilu javnih stanova 1970-ih i 90-ih, ali postaju šareniji sa porodičnim biljkama i vešerajem. Ukratko, Salmanijina razlika leži u kombinovanju ozbiljnih institucija (bolnica) sa običnim gradskim životom.
Južno od Salmanije nalazi se Sekaja, sada uglavnom mirno predgrađe. Nekada zasebno selo, Sekaja je takođe apsorbovana kako se grad širio. Danas je gotovo u potpunosti stambeno naselje, koje se sastoji od vila i parcela za vile koje su ostale od starijih naselja. NJene ulice su zelene i šire nego u centru grada: posetilac će videti kuće sa ograđenim baštama, neke klasične kuće u stilu zalivskog stila, a druge moderne zalivske vile. Sekaja nije poznata po trgovini; samo lokalne prodavnice i zajednički sportski teren (poznat po svom ramazanskom fudbalskom turniru) prekidaju njen mir. Nalazi se pored Salmanije i blizu Adlije i Zindža, ali sama Sekaja deluje zatvoreno: deca igraju fudbal na malim terenima, a komšije se pozdravljaju na poznate načine. Kao takva, Sekaja predstavlja „mirno predgrađe srednje klase“ Maname – domaću pozadinu javnijih četvrti.
Južno od DŽufera, Um el Hasam (doslovno „Majka morskih školjki“) je raznoliko naselje srednje klase. NJegove ulice imaju mešavinu arhitektonskih stilova: velike vile sa ukrašenim kapijama stoje pored skromnih stambenih blokova i urednih modernih gradskih kuća. Zaista, Um el Hasam je „dom većine lokalne jevrejske zajednice Bahreina“ i istorijski je ugostio porodice različitih vera. NJegove krivudave ulice su oivičene drvećem franžipanija i živom ogradom od hibiskusa, što daje osećaj mirne domaćinske atmosfere. Restorani i prodavnice ovde odražavaju stanovnike: možete pronaći kafić koji služi libanske slatkiše pored prodavnice suvenira koju vodi indijska porodica.
Obilje pekara u libanskom stilu (poznatih po kaak hlebu i kafi) i indijskih poslastičarnica zaista obeležavaju njegove komercijalne granice. Politički, Um el Hasam naginje levo; tu se nalazi Vaad, vodeće sedište sekularne nacionalističke stranke u zemlji. Ličnosti poput nacionalističkog lidera Abdulaziza Šamlana nekada su ovde živele, a čak i danas se mogu videti meštani kako se okupljaju radi razgovora u strančkoj kancelariji. U svakodnevnom ritmu, stanovnici Um el Hasama usporavaju više nego u centru grada: školarci čekaju na autobuskim stanicama ispod palmi, a stariji parovi šetaju prema moru. NJegova mešavina vila sa crvenim krovovima i kutijastih betonskih stanova čini ga arhitektonski raznovrsnim. Stoga je karakter Um el Hasama karakter ležerne integracije: toplo stambeno područje gde je kulturna raznolikost tiho normalna.
Nekoliko kilometara zapadno, Zindž se nalazi na jugozapadnom obodu grada. Zindž se zapravo deli na Novi Zindž i Stari Zindž. Novi Zindž je luksuzno, uglavnom stambeno proširenje okrenuto ka zalivu Tubli. Sadrži prostrane vile na obali sa uređenim travnjacima i povremeno nove stambene komplekse – neki izgrađeni kao zatvorene zajednice – i nudi prelep pogled na vodu. Stari Zindž je, nasuprot tome, tradicionalniji: nalazi se originalno jezgro sela sa malim kućama i lokalnim prodavnicama. Dva dela se susreću oko glavne ulice Zindža, gde se koncentrisao urbani razvoj. Tokom 2010-ih, Zindž je takođe doživeo značajan komercijalni rast: otvoreni su novi tržni centri (Galerija mol 2015. godine, plus Hajat mol i drugi), a velika škola CBSE (Nova milenijumska škola) služi brojnoj deci iseljenika u tom području.
Radnim danima, glavna ulica Zindža nosi saobraćaj kupaca i školskih autobusa; uveče, obližnji stanovnici dolaze u ove tržne centre ili na šetalište pored obale. Zindž je takođe poznat po tome što se u njemu nalazi nekoliko stranih ambasada (između ostalih, SAD, Filipina, Indonezije, Rusije), što mu daje kratak međunarodni šarm. U njegovom tkivu mogu se videti široke moderne ulice, novije stambene zgrade i raštrkane starije bahreinske kuće (često u Starom Zindžu). Jedinstveno istorijsko mesto ostaje džamija Al-Sabur u Starom Zindžu – skromna molitvena sala poznata po svojoj nepotpunoj kupoli – koja odaje počast korenima predgrađa. Generalno, Zindž balansira stambeni mir sa skorašnjim komercijalnim razvojem, a njegova lokacija pored mora daje mu prozračan, otvoren osećaj u poređenju sa centrom grada.
Upečatljiv kontrast ovim starijim oblastima je Sif, najnoviji poslovni i zabavni okrug grada. Vraćen od mora počev od 1980-ih, Sif je sa tri strane okružen vodom. NJime dominiraju staklo i čelik: visoke poslovne kule, luksuzni hoteli i tržni centri stoje gotovo od zida do zida. Sif je mesto gde se nalazi korporativni svet Bahreina i klaster luksuznih trgovačkih objekata. NJegova arhitektura je smelo moderna – sjajni zidovi i arhitektonski ukrasi – svet odvojen od suka i starih vila.
Najviša zgrada (Almoajed kula, koju je nedavno nadmašila Bahreinska finansijska luka) nekada je stajala ovde, signalizirajući ulogu Sifa kao poslovne granice. Distrikt je uglavnom mrežast, sa širokim putevima sa palmama u sredini i velikim trotoarima. Pešaka je možda zapravo manje nego automobila, osim u velikim tržnim centrima (Sif Mol, centar grada) koji privlače gužve vikendom.
Sif takođe oseća ekonomske probleme: kirije ovde su navodno među najvišim u Bahreinu, uporedo sa luksuznim ostrvima Amvadž. Radnici u odelima žure između bankarskih zgrada, a iseljenici kupuju u prodavnicama poznatih brendova. Noć donosi i elegantne barove i restorane sa finom hranom. Pa ipak, pošto je relativno mlad, Sifu nedostaje „duša“ starijih četvrti; funkcioniše više kao namenski izgrađeni kvart. Ipak, posetilac može da ceni pogled na siluetu grada iz Sifovog parka Korniš – gde se stari deo grada vidi preko zaliva – što ističe kako je Sif uglačano lice Maname.
Konačno, daleko severoistočno od središta Maname nalaze se ostrva Amvadž – grupa od devet veštačkih ostrva u Persijskom zalivu. Tehnički deo gubernatora Muharak, Amvadž se ipak smatra luksuznim satelitom Maname. NJegova priča je jedinstvena: stvoren 2000-ih na meliorantu, Amvadž je dizajniran da po prvi put pruži Bahreinu život na obali – čak i strancima (dozvoljava vlasništvo nad njima). Ostrva su raspoređena oko niza laguna i marina, tako da je svaki dom blizu vode. Arhitekte su ovde slobodno eksperimentisale: vide se palate sa kupolama i lukovima, elegantne moderne stambene zgrade sa balkonima i neboderi od neonskog stakla duž šetališta. Opšti osećaj je kao da ste u odmaralištu.
Stanovništvo Amvadža je uglavnom bogato i međunarodno. Mnogi iseljenici žive na ostrvu „Plutajući grad“, gde kanali vijugaju pored prodavnica i kafića. Klubovi na plaži i parkovi su razbacani po ivicama ostrva. Infrastruktura je najsavremenija (optička vlakna, vakuumska kanalizacija) i postoji velika kružna marina za 140 čamaca. Ostrva su takođe dodala hotele i sadržaje: butik odmarališta poput Grouv i Dragon hotela, sportske klubove, pa čak i luksuzni spa centar lepote. Život ovde je opušten: deca voze bicikle stazama uz obalu, a trkači kruže oko suncem obasjanih trgova. Amvadž se ne oseća kao Bahrein u tradicionalnom smislu; više je sličan planiranom mediteranskom selu. Ipak, lokalne porodice dolaze na vikend piknike, a mornari vežbaju ribolov na lukobranima. Ključno je da Amvadž predstavlja buduće ambicije Bahreina – bogat život i odmor pored mora – oštar kontrast, ali i dopuna, starijim četvrtima Maname. Ukratko, ostrva su moderni, bogati kontrapunkt istorijskim četvrtima grada.
Da bismo sumirali kontraste između naselja Maname, donja tabela ističe karakter, arhitekturu i kulturni ukus svakog okruga:
| Okrug | Lik/Uloga | Arhitektura i atmosfera | Stanovništvo i kultura |
|---|---|---|---|
| Manama Souk (uklj. Fareka el-Maharku) | Istorijsko srce pijace; užurbani tradicionalni bazari | Niske prodavnice sa drvenim tendama; uske uličice oivičene tezgama začina i zlatarnicama | Uglavnom bahreinski trgovci, iranski/južnoazijski trgovci; posetioci koji traže začine i zanate |
| avadija | Trgovačka četvrt (krojačnica, radionice) | Mešavina starih bahreinskih kuća sa vetrobranskim tornjevima i modernim niskim zgradama | Bahreinske porodice i zanatlije (potomci trgovaca iz Huvala); aktivna trgovačka aktivnost |
| Pravda | Umetnički i gastronomski kvart | Preuređene tradicionalne vile i gradske kuće; kafići sa terasama | Mladi meštani i iseljenici; vlasnici galerija, kultura kafića sa međunarodnim šarmom |
| Hura | Noćni život i kulturna četvrt | Arhitektura Zaliva iz 20. veka; puni barovi i klubovi duž Izložbene avenije | Mešana gomila: Saudijci i turisti noću; bahreinske porodice danju |
| Glava nara | Stambeno; istorijsko selo (nar) | Male vile; imanje britanske ambasade; lokalna džamija | Uglavnom stanovnici Bahreina; tiho prisustvo stranaca (osoblje ambasade) |
| Diplomatska oblast | Vladin/komercijalni centar; luksuzna kupovina | Visoke moderne kule (WTC) i uređeni trgovi; luksuzni tržni centri | Poslovni profesionalci, diplomate i bogati kupci |
| Bu Ashira | Stambena enklava diplomata | Posleratne vile i novi stanovi; mirne ulice u hladu palmi | Bahreinci srednje i više klase i diplomate (porodice ambasada) |
| Gudaibija | Multikulturni bazar | Gusta mešavina: niski betonski blokovi, mini-marketi, starije kolonijalne zgrade | Veoma kosmopolitski; stanovnici Indije, Pakistana, Filipina i Etiopije |
| Sova | Parkovski okrug; Vodena bašta | Stambeni kompleks sa velikim botaničkim parkom; jezerima i igralištima | Porodice i penzioneri uživaju u parku; posmatrači ptica |
| DŽufer | Zabavni kvart za iseljenike | Moderni hoteli, stambeni tornjevi i vile; šetalište uz obalu | Veliki zapadni (posebno američki) iseljenici; bahreinski mladići i Saudijci noću |
| Guraifa | Istorijsko šiitsko selo (sada deo DŽufera) | Tradicionalne bahranske kuće i domovi sveštenika; uske uličice | Bahreinska šiitska porodična zajednica sa verskim nasleđem |
| Noaim | Urbano selo pretvoreno u komercijalno-stambeno | Stambene zgrade iz sredine veka; neke stare niske kuće; prometne prodavnice | Mešoviti prihodi: dugogodišnje porodice u Bahreinu i radnici migranti |
| Mahuz | Četvrt verskog nasleđa | Male stambene vile oko svetilišta; mirne ulice | Uglavnom bahranske šiitske porodice; čuvari i hodočasnici u svetilištu Al-Bahrani |
| Salmanija (Sulmanija) | Zdravstvena zaštita i gusta stambena zgrada | Obične stambene zgrade; veliki bolnički kampusi; park Voter Garden | Lekari, medicinske sestre, pacijenti; lokalni prodavci za stanovnike |
| Sekaja | Tiho stambeno predgrađe | Niske vile i male kuće; sportski teren u susedstvu | Bahreinske porodice srednje klase; orijentisane na zajednicu (fudbalski klubovi) |
| Um el Hasam | Mešovito naselje srednje klase | Veličanstvene vile i moderni stanovi; ulični murali | Libanski, indijski i bahreinski stanovnici; značajna jevrejska zajednica |
| crna | Mešovito predgrađe (vile na obali i tržni centri) | Novi Zinj: vile na obali mora; Stari Zinj: tradicionalne seoske kuće | Luksuzni Bahreinci i iseljenici; domaćin američkih i drugih ambasada |
| Mač | Poslovni/trgovački okrug | Visoke zgrade kancelarija i hotela; luksuzni tržni centri na rekultivisanom zemljištu | Zaposleni stručnjaci, bogati lokalni i strani stanovnici (najviše kirije) |
| Amvajska ostrva | Planirani priobalni grad za luksuzni život | Veštačka ostrva modernih vila, kula i marina; plaže nalik odmaralištima | Bogati iseljenici i Bahreinci; slobodno vreme i porodični život pored mora |
Svako naselje u Manami tako priča svoju priču. Neka – poput starog Suka i Hure – odaju počast prošlosti Bahreina sa vekovnim pijacama i arhitekturom u stilu Zaliva, dok druga – poput Sifa i Amvadža – projektuju futurističku urbanu sliku. Šetnja od jednog do drugog je putovanje kroz vreme i društvo: u jednom trenutku ispijate arapsku kafu u prodavnici iz 19. veka, a u sledećem se divite staklenoj kuli ili tihom parku. Ova bogata raznolikost, prikazana i gore i u uporednoj tabeli, ilustruje višeslojni karakter Maname – grada naselja raznovrsnih i ljudskih kao i ljudi koji u njima žive.
Путовање бродом - посебно на крстарењу - нуди карактеристичан и свеобухватан одмор. Ипак, постоје предности и недостаци које треба узети у обзир, као и код било које врсте…
Grčka je popularna destinacija za one koji traže opušteniji odmor na plaži, zahvaljujući obilju priobalnih blaga i svetski poznatih istorijskih lokaliteta, fascinantnih…
U svetu punom poznatih turističkih destinacija, neka neverovatna mesta ostaju tajna i nedostupna većini ljudi. Za one koji su dovoljno avanturistički nastrojeni da…
Sa svojim romantičnim kanalima, neverovatnom arhitekturom i velikim istorijskim značajem, Venecija, šarmantni grad na Jadranskom moru, fascinira posetioce. Veliki centar ovog…
Док су многи величанствени европски градови и даље засјењени својим познатијим колегама, то је ризница зачараних градова. Од уметничке привлачности…
