10 лучших мест, которые нужно посетить во Франции
Франция известна своим значительным культурным наследием, исключительной кухней и привлекательными пейзажами, что делает ее самой посещаемой страной в мире. От осмотра старых…
Залитое солнцем побережье Греции — это холст геологии и света, где аромат соленой воды смешивается с сосновым бризом, а древние мифы задерживаются на ветру. Со временем в этот пейзаж вплелась любопытная нить — расслабленные отношения с наготой, которая чувствует себя как дома в ярком средиземноморском воздухе. На практике греки наслаждаются духом «живи и дай жить другим» на пляже, а у кромки моря одежда становится необязательной во многих местах. Как отмечает один гид, «Греция известна своими зонами для купания, где одежда необязательна», хотя почти все они неофициальные, а не обозначенные. Топлесс широко допускается повсюду, и неписаные правила сглаживают путь для натуристов и традиционных пловцов к совместному использованию песка.
Нудистские пляжи Греции предлагают больше, чем солнце и море; они предлагают урок равновесия. Каждая береговая линия спрашивает: вы жаждете компании или тишины? Комфорта или свободы? Дань традициям или проблеск будущего? Узкой дороги в оливковые рощи или поездки на автобусе через город? И каждый ответ приносит вознаграждение. На Красном пляже можно медитировать в тени скал. На Парадайзе можно отдаться диджейскому сету на рассвете. На Плаке можно бродить, пока день не потребует непринужденной пляжной трапезы. На Элии можно нежиться в тишине, наблюдая за горизонтом. На Миртиотиссе можно размышлять о простоте жизни под надзором монастыря.
Важно отметить, что все эти пляжи сосуществуют под греческим небом без стыда. Публичная нагота в Греции допускается на одобренных пляжах, и здесь это доверие сохраняется. Посетителям (одетым или нет) мягко напоминают о необходимости уважать местные обычаи: никаких навязчивых фотографий, никакого шумного поведения. На практике тон задают другие пляжники. В Миртиотиссе люди тихо кивают новичкам; в Элии и Парадайзе может быть достаточно общего подмигивания и улыбки. Разнообразие вариантов — от дико общительного до глубоко одинокого — гарантирует, что любой натурист (и даже не натурист) почувствует себя как дома где-нибудь на побережье Греции.
Эти пляжи — главы одного обширного прибрежного эпоса. Они отражают не только географию Греции, но и ее философию: жить в равновесии, чтить землю и наслаждаться телом под солнцем. Дихотомии, которые мы видим — уединение и сообщество, ухабистые тропы и мощеные дороги, жизнь босиком и роскошные удобства, древние традиции и современное веселье, нетронутая красота и человеческая искусственность — не противоречия, а разговоры. Стоя на любом из этих песков, можно почувствовать их все, омываемые одними и теми же волнами Эгейского и Ионического морей.
Каждый пляж рассказывает свою историю, но вместе они образуют мозаику натуристского опыта. Независимо от того, ищете ли вы тихое убежище, праздничный побег или что-то среднее, нудистские пляжи Греции ждут вас с распростертыми объятиями. И когда вы ступаете по их берегам — с пальцами ног в уникальном песке, под бесконечным небом — вы становитесь частью этой истории, гуляя по пересечению величия природы и человеческого духа.
Описывая их, мы опираемся на свет в воде, форму береговой линии и даже воспоминания прошлых посетителей, чтобы нарисовать чувственный портрет каждой бухты. Каждый из этих пляжей имеет свою собственную индивидуальность — от ностальгии по эпохе хиппи до современной культуры вечеринок, от уединенной медитации до спокойных семейных вылазок — но все они разделяют один и тот же эллинский дух свободы и принятия. Присоединяйтесь к нам, когда мы будем бродить по этим бухтам: ступая по теплому песку и прохладной гальке, слушая шепот волн и впитывая открытость неба и моря, которую может предложить только Греция.
С тропы на склоне холма выше Красный пляж предстает в виде полумесяца ржавого песка, обнимаемого медовыми известняковыми скалами. Узкий залив Коккини-Аммос (по-гречески «красный песок») кажется почти зачарованным; его охристый оттенок исходит от обрамляющих его обрывов из крошащегося глиняного камня. Шаги посетителя слегка утопают в теплом песке, который ярко контрастирует с полупрозрачным, бирюзовым Средиземным морем, омывающим его край.
Температура поднимается вместе с солнцем, и к полудню скалы светятся, как будто подсвеченные изнутри. Здесь царит тихая тишина, прерываемая только морскими птицами и далеким гулом лодочного мотора, что делает даже простой процесс принятия солнечных ванн личным ритуалом.
На Ред-Бич натуризм существует уже несколько десятилетий. В 1960-х и 1970-х годах хиппи-анклав Маталы прославил этот район, и по сей день северная половина пляжа широко признана дружественной к натуристам. Ощущение истории ощутимо. Высоко на известняковой поверхности за песком высечены рельефы — лежащий бегемот («Анубис») и другие фигуры, высеченные бельгийским скульптором по имени Жерар в конце 20-го века.
Эти причудливые резные фигурки соседствуют с древними минойскими пещерами и граффити 20-го века, наслаивая человеческое присутствие сквозь время. Глядя вверх из-под полотенца, чтобы увидеть зернистую наскальную живопись и выветренный песчаник, вы вспоминаете, что греки издавна славили солнце и море.
Доступность заставляет Красный пляж чувствовать себя удаленным. К этой бухте нет автомобильной дороги; обычно вы идете по пешеходной тропе на север от деревни Матала. Изрезанный тридцатиминутный поход пролегает по низким хребтам и камням. К тому времени, как вы спускаетесь по последним ступенькам, похожим на лестницу, к песку, удаленность уже стерла городскую грязь и чувство неловкости. Поскольку он изолирован, пляж остается в значительной степени нетронутым — скалистый фон является защищенной средой обитания Natura 2000.
Спасателей и парковок нет, только крошечный каменный киоск у подножия северной скалы, который открывается в зависимости от сезона. Один из гидов подчеркивает, что Красный пляж «не очень хорошо организован», и для укрытия есть всего «несколько зонтиков». Обычно посетители разбивают лагерь на собственных ковриках в тени тамариска или устанавливают небольшие ветрозащитные ограждения и зонтики, которые они приносят с собой.
При небольшом количестве людей атмосфера созерцательная. Слушая блеяние ветра и прибоя, легко забыть о конформизме; неофициальным девизом критян вполне может быть philoxenia («дружба с чужаками») наоборот — здесь чужакам не нужно столовое белье.
Ближе к вечеру солнце садится за западный мыс, и небо над скалами становится розовым. Золотистый свет на ржаво-красном песке и зелено-голубом море — один из тех моментов, которые путешественники запечатлевают в памяти. Как часто отмечают смотрители пляжа, здесь нет никаких «официальных» знаков или правил, запрещающих ходить нагишом, — только молчаливое понимание и традиция, передаваемая поколениями поклонников солнца.
В этой окруженной стенами бухте Крита тело и стихии сливаются воедино, и простая радость тихого заката ощущается как нечто глубокое.
Вдоль западного берега Наксоса пляж Плака тянется на километры широкой непрерывной дугой бледно-кремового песка, омываемого нежными изумрудными волнами. Первый взгляд на Плаку почти головокружителен: широкая полоса дюн, спускающихся в море, обрамленная низкими дюнами и кустарником. В утреннем свете песок пахнет теплом и чистотой, и единственный разрыв на горизонте — это место, где начинаются пляжи Агиос Прокопиос и Агия Анна. Простор кажется щедрым — он вмещает загорающих до самого горизонта.
К середине лета пляж усеян кафе и соломенными зонтиками, сгруппированными ближе к центру, в то время как семьи отдыхают на мягких полотенцах у линии воды. Но направляйтесь к дальнему южному концу этого 4-километрового берега, и вы достигнете уголков настоящего нудистского покоя.
Местные гиды отмечают, что Плака «раньше был просто нудистским пляжем», хотя в последние годы он стал очень популярен среди всех видов путешественников. Тем не менее, если вы пойдете в сторону Агиос Прокопиос или пройдете далеко за последним спасателем, вы встретите верных натуристов: часто это любители солнца, которые приезжают поздней весной и ранней осенью, когда погода хорошая, но людей меньше. В эти более тихие дни в дюнах к югу принято загорать полностью обнаженными.
В разгар лета нудисты собираются в этом конце Плаки, вежливо отстранившись от основного потока семей с детьми. Зонтики и шезлонги не покрывают весь берег, поэтому всегда остается невостребованный песок для тех, кто предпочитает его au naturel.
Географически до Плаки можно добраться по грубой грунтовой дороге из города Наксос (с автобусами, курсирующими в сезон). Несмотря на легкость доступа, экосистема дюн кажется продуваемой ветрами и дикой. На самом деле, пляж известен периодическими сильными северо-западными бризами. В порывистый день теплый воздух поднимает осадок и обволакивает ваши руки и ноги — тактильное напоминание о кикладских элементах.
В несезон даже легкий дневной бриз может принести запах морского винограда и дикого тимьяна из глубинки. Южный горизонт часто кипит от жары над Паросом, что добавляет лунный мираж к дальним краям воды, пока прохладное погружение не раскроет истинный нефритовый цвет Эгейского моря.
Удобства на Плаке представляют собой смесь местного и туристического стилей. Пляжные таверны с полосатыми зонтиками и террасами с бугенвиллеями подают мусаку и свежего кальмара как одетым, так и раздетым посетителям. Небольшие кафе открывают пляжные бары в полдень, предлагая охлажденное пиво Mythos и ледяную воду — часто доставляемую на подносах к вашему шезлонгу на песке.
Несколько простых пансионов и вилл расположились среди холмов, так что натуристы могут остановиться поблизости. Но несмотря на удобства, Плака никогда не кажется претенциозной: рыбацкие сети висят под перголами, а бродячая собака может греться на солнце на мелководье.
На закате панорама становится зеркальной: силуэт Пароса на западе, небо поднимается в пастельных тонах, и силуэты наксосцев, прогуливающихся с сандалиями в руках. Короче говоря, Плака сочетает в себе непринужденность известного пляжа со свободой тихой бухты. Ее длина означает, что вечеринка одного человека может сосуществовать с уединением другого.
В результате создается уникальная инклюзивная атмосфера, где семья, обедающая жареной фетой, и кто-то, спокойно читающий на солнце, могут иметь общее название для песка, так же как они имеют общее название для света.
Южное побережье Миконоса усеяно идиллическими пляжами, но ни один из них не сравнится с Элией по масштабу и спокойствию. Выбеленные виллы цепляются за склон холма выше, а залив разворачивается мягким полумесяцем ниже. Ярко-голубые волны омывают широкую полосу бледно-золотистого песка, которая медленно спускается в неглубокую, чистую воду — достаточно теплую и спокойную, чтобы дети могли безопасно грести.
Сцена отполирована, но не клинически: соломенные тенты, выстроенные аккуратными рядами, намекают на комфорт, однако нетронутый кусочек песка справа оставлен голым для традиционалистов. На полуденном солнце тепло на коже ощущается как медленное объятие; в утренней тени первый глоток узо в тишине, смягченной песком, напоминает вам о маленьких греческих удовольствиях.
Возможно, из-за своей обширности Элия стала известна как «гей-пляж» Миконоса, любимый путешественниками ЛГБТК+. Сдержанные радужные флаги развеваются на самом легком ветру, а сочувственные улыбки так же обычны, как шепот волн. На этой песчаной полосе царит расслабленное и тихое ликующее настроение: мужчины в шортах для плавания общаются под зонтиками, пары в ярких купальниках устраивают пикник, а несколько семей прогуливаются мимо.
Характер Элии формируется географией и этикетом. Пляж окружен скалистыми мысами, что обеспечивает естественную защиту от ветра во все дни, кроме самых сильных мельтеми. Небольшая глубина воды позволяет бирюзовому сиянию под вашей кожей распространяться, как медленный восход солнца.
С любой точки на песке вы увидите холмы, усеянные аккуратными кикладскими домами, поднимающимися от моря. Тенистые тамариски по бокам предлагают небольшую передышку для пикников. Несмотря на развитие, звуковой ландшафт остается безмятежным: волны создают непрерывный, низкий гул, и только тихий рев далеких двигателей отмечает проходящие лодки.
Добраться до Элии просто: общественный автобус доезжает из города Миконос примерно за 25 минут, а хорошая асфальтированная дорога ведет от Хоры к пескам. На месте услуги высокого качества: Elia Beach Resort и Cova Mykonos находятся всего в нескольких шагах от воды, а россыпь пляжных баров предлагает лукумадес и свежие салаты до самого заката.
Но эти удобства никогда не кажутся обременительными. Часть очарования Элии заключается в том, что никто, кажется, не против побыть голышом, если это кому-то по душе. Разговоры на греческом, английском и других языках скользят под звон льда в коктейльных бокалах, прерываемые теплым смехом — независимо от того, в купальнике кто-то или нет.
В целом, Элия несет в себе легкую уверенность миконцев: гордость за свой прекрасный залив и фактическое принятие того, что другие будут наслаждаться им так, как им нравится. Здесь, среди бирюзового спокойствия и нежного воздуха склона холма, любое представление о том, что находится на открытом воздухе, кажется таким же естественным, как и солнечный свет наверху.
Напротив, всего в двух километрах к югу находится совсем другая сцена. Paradise Beach — это название, неразрывно связанное с вечеринками — неоновым сиянием пляжных клубов, плотной толпой и энергичной музыкой. Его песок теплый и широкий, но часто, ступая на него, чувствуешь себя так, будто попадаешь на фестиваль.
Основная береговая линия окружена пальмами и барами, где с 11 утра до темноты пульсирует регги или хаус-музыка. В полуденную жару пенные пушки и танцующие толпы могут выстроиться в пять или шесть рядов. Ночью фонари и стробоскопы раскрашивают небо.
Но даже здесь натуризм имеет легендарное место: сам Paradise Beach Club может похвастаться наследием как когда-то скромный нудистский пляж, а теперь известный как всемирное место для вечеринок. Несмотря на бас и рюкзаки, посетитель заметит, что остатки старого ориентированного на релаксацию пляжа Paradise находятся далеко на краю. Пройдите далеко на восток (мимо парковки и через небольшой мыс), и шум стихнет, пока не останется только плеск моря.
Там, на дальней стороне, группы рано прибывших загорающих закуривают сигары и откидываются в минимальной одежде. Это не афишируется — действительно, большая часть официального маркетинга Paradise посвящена VIP-столам и диджеям — но молчаливое понимание заключается в том, что приватность означает просто выход за пределы главной сцены.
Сам пляж поражает воображение: мелкий, светлый песок, подпираемый низкими каменными скалами, с видом на глубокую синюю воду на юге. Непиковые часы приносят тихое великолепие: море приобретает стеклянную прозрачность на рассвете, а бродячие кошки ищут корм около дюн, пока первый свет золотит холмы.
С северо-запада дует прохладный ветерок мелтеми, сохраняя температуру терпимой даже под палящим солнцем. На тропинке на вершине скалы спускается запах сосны и фенхеля. Вокруг неровная местность, что добавляет сцене нотку дикости, даже среди стульев и коктейльных меню.
Paradise Beach Club предоставляет основные удобства прямо на песке — зонтики, платная музыка, даже паромный трансфер — но вдали от центра атмосфера скорее богемная, чем курортно-роскошная. Приносите свои закуски и купальные принадлежности; здесь нет скрытых контролеров полотенец.
Местные жители привыкли к смешанному составу туристов и отдыхающих: иногда они выходят в купальниках, чтобы повеселиться, а иногда — на свободу, обласканную бризом, чтобы полюбоваться панорамным видом на Эгейское море.
Ближе к вечеру, когда клуб набирает обороты для вечернего веселья, занавес фиолетовых сумерек опускается на тех, кто на краю. И когда беспокойная луна поднимается, ее мерцающая лента в воде, кажется, обещает, что здесь, на южном краю Греции, есть и гедонизм, и убежище — все зависит от того, в какую сторону вы идете по песку.
За Кикладами, на Ионическом острове Корфу, пляж Миртиотисса предлагает противоположный конец спектра: полное уединение. Здесь нет пляжных баров или шезлонгов — только крошечный участок песка, охраняемый возвышающимися каменными стенами. До этой изумрудной бухты между деревнями Пелекас и Ватос можно добраться по узкой козьей тропе, пролегающей через оливковые рощи. Спускаясь по последним крутым серпантинам, первый взгляд поражает: небольшая желтая полоска песка, увенчанная колышущимися соснами, с открытым морем на дальней стороне, сияющим прозрачным нефритом. Чувство изоляции возникает немедленно. Даже в полдень летом вы можете пересчитать купальники (или их отсутствие) по пальцам одной руки.
На самом деле, Миртиотисса занимает особое место в греческой натуристской традиции: это убежище для нудизма с 1960-х годов. Эта история принятия предшествует большинству других пляжей в Греции. Натуралист Джеральд Даррелл даже описал его как «самый красивый пляж на Земле», высокая похвала, подкрепленная тишиной, такой же абсолютной, как и красота, которая вас окружает. Сегодня пляж по-прежнему кажется тщательно охраняемым секретом, как будто густые заросли, пахнущие кипарисами, и скрытые от глаз уловки долины намеренно скрывают его. В отличие от знаменитых ионических курортов, здесь нет автобусных туров, нет громкоговорителей. Только горстка смелых душ и звук одинокой изогнутой волны, встречающейся с камнями.
Физически Миртиотисса — это сплошные мягкие края и текстура. Песок и галька под ногами мелкие и податливые, окрашенные в мягкий желтовато-коричневый цвет. Огромные известняковые столбы обрамляют рукава пляжа, переходя от бледно-кремового наверху к золотисто-охристому у ватерлинии. Между скалами образуются маленькие бассейны, куда вливается море; если немного размешать ил, в воде можно увидеть скрытое семейство маленьких рыбок, стремительно уплывающих прочь. Глядя на север, небо открывается на материковую часть Албании далеко на горизонте, ее горы — фиолетовой тенью. В ясные дни можно представить древних мореплавателей, гребущих в той же бухте.
Вблизи посетитель может заметить заботливые человеческие прикосновения: несколько аккуратно сложенных пирамид из пляжных камней, размещенных предыдущими натуристами, или сетчатый рюкзак с одеждой, подвешенный к ветке сосны, пока его владелец плавает. Эти невысказанные действия говорят о доверии и общественном уважении. Нет ничего, что явно указывало бы на то, что Миртиотисса является нудистским местом — ни знака, ни забора — но все понимают, что здесь сдают одежду.
В одном из недавних отчетов сетуют, что песок медленно размывается каждый год, так что теперь, возможно, может поместиться дюжина человек там, где раньше он вмещал в четыре раза больше. Этот медленный дрейф времени подчеркивает хрупкость пляжа и, по иронии судьбы, его редкость как по-настоящему свободного пляжа. Тем не менее, в тот день, когда мы были, на склоне было всего несколько загорающих. Каждый нашел себе уединенную нишу: кто-то под единственной сосной; другой на плоской плите, которая ловила полуденное солнце; двое влюбленных осторожно ступали по прозрачному мелководью.
Свет на Корфу мягче, чем на Миконосе — теплый и медовый, а не огненный — и это передает настроение. Здесь движешься неторопливо. К вечеру западные скалы светятся розовым золотом, а голоса понижаются до шепота, чтобы не потревожить чаек. Посетители уезжают, унося с собой своего рода благоговейное спокойствие, как будто море поделилось с ними тихой уверенностью.
Агиос Иоаннис (Святой Иоанн) находится на Гавдосе, крошечном острове в 79 км к югу от Крита, который является самой южной обитаемой точкой Европы. Пляж находится примерно в 4 км к западу от Саракинико (главной бухты острова). Летом ежедневные паромы из Хора Сфакион (Крит) причаливают в порту Караве на Гавдосе; в межсезонье обслуживание нечастое. Из Караве можно сесть на местный микроавтобус «пасокаки» в направлении Саракинико, высадившись на перекрестке у Агиос Иоанниса.
Также можно дойти пешком от Саракинико по грунтовым дорогам (примерно час ходьбы). Дорога неровная, поэтому обычное дело — 4×4. Весной и осенью в Гавдос ходит несколько лодок с припасами, но путешественникам следует внимательно проверять расписание. Гавдос «в значительной степени нетронутый» и имеет лишь несколько магазинов и один банкомат, поэтому туристам рекомендуется брать с собой наличные и припасы, отправляясь на его пляжи (автобус и многие таверны по-прежнему принимают только наличные).
Пляж Агиос Иоаннис — это широкая бухта с дюнами. Непрерывная полоса песка тянется от склона холма к морю, окруженная невысокими скалистыми выступами и густыми зарослями можжевельника. Ранние исследователи сравнивали этот пейзаж с «африканской» пустыней (канал Discovery даже назвал Агиос Иоаннис вторым лучшим пляжем в мире). Песок мелкий и светлый, образующий широкую пологую полосу. В конце дня длинные изгибы пляжа и обесцвеченные дюны приобретают теплое сияние.
Море здесь очень чистое и мелкое от берега. В отличие от галечных пляжей Гавдоса, дно в основном песчаное, поэтому пловцы могут легко зайти в воду, хотя летом солнце быстро нагревает его. За песком возвышаются холмистые дюны, усеянные короткими соснами и округлым Juniperus macrocarpa («кедродасос» или кедровое дерево), которым этот район экологически славится. Растительность в остальном скудная, с диким тимьяном и шалфеем. Короче говоря, Агиос Иоаннис кажется диким и стихийным: только песок, небо и редкая зелень, простирающаяся до моря.
В культурном плане Агиос Иоаннис продолжает свободомыслящую традицию Гавдоса. За пределами Саракинико (где недавно официально запретили загорать голышом), «нагота разрешена везде» на Гавдосе. На практике большинство любителей пляжного отдыха на Гавдосе ожидают раздеться в уединении. Один путешественник сообщает, что за пределами пиковых недель августа 80–90% посетителей отдаленных пляжей Гавдоса ходят голыми. Даже в разгар лета многие все еще раздеваются, как только достигают первой складки песка. В августе на Агиос Иоаннисе более разношерстная публика (семьи и текстиль приезжают с близлежащих курортов), но даже тогда натуристы «разбивают лагерь в палатках под деревьями» за пляжем. Общая атмосфера «пост-хиппи» и инклюзивность — разнообразная смесь молодых греков, альтернативного образа жизни, посетителей ЛГБТ и авантюрных туристов.
Несколько хижин на склонах холмов и брезентовых палаток усеивают задние дюны, где люди собираются в сумерках, чтобы готовить, делиться музыкой и наслаждаться большим западным закатом над Ливийским морем. (Действительно, от Агиос Иоаннис можно пройти на запад до Трипити и увидеть захватывающие закаты на вершине знаменитых скал «Кафедра Гавдоса».) Местная легенда гласит, что мэр Гавдоса долгое время защищал репутацию острова как натуристов, вынеся в 1992 году известное постановление о том, что нудизм и бесплатный кемпинг разрешены на Гавдосе, несмотря на законы материка. Короче говоря, Агиос Иоаннис ощущается как место, отведенное для личной свободы, где карибские голубые воды и молитвенная тишина вызывают «почти священное» качество.
В сезон Агиос Иоаннис лучше всего посещать с конца весны до начала осени. Сезон обычно открывается около Пасхи — к середине апреля снова открываются первые таверны (например, таверна Livykon на пляже). С апреля по июнь и в конце сентября здесь тепло и мало народу. К июлю и августу местные отели и кемпинги заполняются, но даже в пик сезона толпы здесь скромнее, чем на материковых пляжах.
Летом утро спокойное, солнце яркое к полудню, и часто прохладный северный («мелтеми») бриз освежает полдень. Вечера теплые и длинные: люди остаются обедать на закате на песке или собираются у костров, когда горизонт становится розовым. К октябрю дожди становятся частыми, и бары закрываются; остров затихает для немногих выносливых душ. Температура воды достигает пика около 25–26 °C в августе и остается теплой до сентября.
Удобства в Агиос Иоаннис минимальны. Пляж совершенно неорганизован, только одна небольшая таверна/мини-маркет (Livykon) расположена на дюнах прямо за песком. Livykon предлагает тень, прохладительные напитки и простую греческую еду (жареная рыба, салаты, мезедес), а также арендует шезлонги и зонтики. За пределами таверны на песке нет никаких удобств — нет душевых, туалетов или спасателей — поэтому посетители должны приходить подготовленными (взять с собой питьевую воду, закуски, солнцезащитный крем). Местный автобус останавливается около Livykon, но обычно принимает только наличные (на борту нет билетных автоматов).
Ближайшие продуктовые магазины и больше ресторанов находятся в Саракинико или в Кастри (север острова); на Гавдосе нет заправочных станций, поэтому водителям сначала приходится заправляться на Крите. Как и везде на Гавдосе, бесплатный пляжный кемпинг официально разрешен, поэтому многие натуристы разбивают легкие палатки за дюнами или под кедрами. (Внимание: мусорных баков очень мало, поэтому важно упаковывать весь мусор, чтобы сохранить хрупкую экологию.)
Для проживания большинство посетителей останавливаются в небольших деревнях Гавдоса (Кастри, Вациана, Корфос) или в кемпингах. В Кастри (5 км к северу) есть круглогодичный семейный отель «Princess» и группа номеров и студий. В Вациане и Корфосе есть по несколько апартаментов. В самом Агиос Иоаннисе отеля нет, хотя несколько деревянных домиков и бунгало-палаток спрятаны в можжевеловой роще. Отель Princess Kastri и гостевые дома Sarakiniko обычно заполняются к середине лета, поэтому натуристы часто бронируют места заранее или планируют разбить лагерь. В последние годы репутация Гавдоса особенно привлекла молодых путешественников, и Скарамагас (курортный комплекс на левом берегу) открыл несколько сезонных номеров, рассчитанных на экотуристов. Однако настоящие любители приключений по-прежнему предпочитают спать под звездами — Гавдос — один из немногих греческих островов, известных своим легально толерантным бесплатным кемпингом.
Помимо релаксации, Агиос Иоаннис также предлагает небольшой исторический интерес: он назван в честь небольшой часовни Святого Иоанна на вершине холма, а древние цистерны и римские руины разбросаны среди дюн. Натуралисты отмечают, что над пляжем находится охраняемая можжевеловая роща Кедродасос. Короче говоря, Агиос Иоаннис обеспечивает чувственный опыт босиком — теплый песок, аромат сосновой смолы и эмоциональную легкость от отсутствия обременения — в ландшафте тихого величия.
Подход к пляжу Халикиада (Агистри) такой же суровый, как и сама бухта. На восточной стороне острова Агистри, недалеко от деревни Скала, заросшая грунтовая дорога вьется через сосновый лес и красно-охристые скалы. Примерно через 3 км на машине или квадроцикле (сверните в Мегалохори в сторону Склири) вы доберетесь до поселения Склири. Там дорога заканчивается, и 500-метровая пешеходная тропа через тенистые сосны ведет вниз к заливу Халикиада. Чтобы добраться до него, вам нужно спуститься по крутому обрыву, поэтому убедитесь, что вы надели правильную обувь. Действительно, последний спуск суровый — свободные камни, резные ступени или даже веревочные поручни — но оказавшись на галечном пляже, вы почувствуете, что усилия вознаграждены уединением.
Физическое расположение Халикиады впечатляет. Сам пляж узкий и изогнутый, из гладкой белой гальки и нескольких участков грубого песка на мелководье. Скалы из оранжево-розового известняка круто поднимаются на южном конце, их скальные поверхности испещрены корнями сосен. По ту сторону бухты склоны зеленых сосен и маквиса спускаются к воде. Море здесь удивительно чистое, с оттенками изумрудного и лазурного стекла на мелководье. В спокойную погоду вода зеркально-гладкая; при сильном ветре нежный прибой тихо разбивается о камни. Вход через песок и мелкую гальку, постепенно углубляясь — вода вначале мелкая, а через 5 метров становится глубокой. Под поверхностью лежат более крупные камни и выступы, поэтому пловцам следует следить за ногами на выходе.
В культурном отношении, Халикиада — единственный признанный натуристский пляж Агистри. Местные жители давно приняли его как свободную зону: пляж предлагает «расслабленную, свободную, своего рода хиппи-среду», часто посещаемую загорающими как «в купальниках, так и без». На практике вы увидите, как молодые и старые наслаждаются купанием топлес и голышом, и, конечно, палатки, установленные для ночевок летними ночами. Неформальная атмосфера расслабленная: люди описывают атмосферу как общественную и непритязательную. Днем Халикиада привлекает греческие натуристские группы, иностранных туристов с рюкзаками и богему, которые наслаждаются его скрытым характером. На территории нет спасателя или патруля, но удаленность бухты (и присутствие других загорающих) заставляет всех относиться к ней с уважением.
В сезон (июнь–сентябрь) в Халикиаде тихий дневной ритм. Пляж обычно пустеет к позднему утру и наполняется в начале дня; поздний вечерний свет заставляет бирюзовую воду светиться на фоне красных скал. Через несколько минут после того, как уходит последний загорающий, в бухте наступает чистая тишина до возвращения на следующий день. Здесь никогда не собираются толпы, как на организованных берегах Агистри. Единственными заметными посетителями летом являются несколько туристов, идущих по склонам холмов, или лодочников, которые отклонились от соседнего Скала. За пределами июля и августа даже эти однодневные туристы редки; весной и осенью здесь можно увидеть только следы на песке, а столы для пикника остаются нетронутыми.
Важно отметить, что на Халикиаде нет собственных удобств. Здесь нет шезлонгов или зонтиков, и уж точно нет магазинов или туалетов. Несколько низких, примитивных киосков для караванов могут продавать холодную воду или мороженое, но для всех практических целей пляж «неорганизован». Посетителям рекомендуется брать с собой все необходимое, включая еду, напитки, тень и обувь для ходьбы. Удобный трюк: после того, как вы наполните кулеры или ведра в бухте, держите их наполовину зарытыми в песок, чтобы они оставались холодными. На закате некоторые натуристы иногда наслаждаются ужинами на свежем воздухе на камнях; другие возвращаются в Скалу, чтобы поесть.
Рядом можно найти ограниченные удобства. Лесная деревушка Склири (в нескольких минутах вверх по склону) имеет группу частных комнат и одну небольшую таверну («Hook Club»), построенную на скалистом островке. Кафе-бар Склири предлагает обед и напитки с видом на океан, хотя он закрывается ближе к вечеру. Возвращаясь в деревню Скала (3 км к северу), десятки таверн, мини-маркетов и номеров в стиле пансионата рассчитаны на любой бюджет. Большинство натуристов в Халикиаде останавливаются в Скале (или деревенской деревне Мегалохори) и проводят день на пляже. Обратите внимание, что официально кемпинг на Агистри не разрешен (закон 2014 года запретил это), поэтому ночевки проводятся в помещениях внутри острова, а не в пляжных палатках.
Типичный день в Халикиаде может начаться с завтрака в Скале, за которым следует поездка в горы к началу тропы. После спуска в бухту, вы проводите день, купаясь на скалистом выступе, загорая на гладком валуне и глядя на дикие цветы на вершине скалы. Единственный звук — это прибой и пение птиц. Ближе к вечеру возвращение в гору вознаграждается золотым закатом над Сароническим заливом. Те, кто остаются на ночь, могут пообедать жареной рыбой или мезе с фисташками в Скале, а затем заснуть под колыбельную цикад.
На юго-западном берегу Лесбоса находится прибрежная деревня Скала-Эрессос, известная как место рождения поэтессы Сапфо. Ее длинная береговая линия широко считается главным натуристским пляжем острова. Скала-Эрессос находится примерно в 60 км к западу от Митилини (столицы острова). Проще всего добраться по дороге: из аэропорта или порта Митилини можно ехать по серпантинным горным дорогам через леса, поездка займет около 2 часов.
Автобус KTEL также ходит в Эрессос несколько раз в день, хотя расписание меняется в зависимости от сезона. (Паромы соединяют Афины с Митилини; небольшие местные порты также принимают лодки из Кавалы или Самофракии.) Название «Скала» означает нижнюю пристань у моря, что отличает ее от расположенной выше внутренней горной деревни Эрессос.
Пляж Скала Эрессос — это широкий, плавно изгибающийся залив длиной более 2–3 км. Песок местами крупный и сероватый, с вкраплениями более гладких золотистых зерен. Поддержанный низкой дюной, поросшей соснами, с одной стороны и пешеходной набережной с кафе с другой, пляж переходит от организованного курорта на восточной оконечности к более дикой натуристской зоне дальше на запад. Вода здесь удивительно чистая — свидетельство ограниченного развития — и особенно прозрачная утром.
Пресноводный сток (почти высохшее русло реки) пересекает середину пляжа, создавая солоноватую лагуну, в которой часто греются полосатые черепахи. Это маленькое русло реки — известная местная достопримечательность: натуристы обычно направляются мимо него в дальнюю западную часть, если хотят искупаться голышом. Оба конца имеют удобный пологий вход, но именно на берегу реки развевается натуристский флаг.
Социальный характер Скала Эрессос так же примечателен, как и его пляж. Курорт славится своей атмосферой, ориентированной на ЛГБТ и женщин. С 1980-х годов он стал магнитом для лесбиянок и феминисток, путешественниц. Сегодня здесь можно увидеть все виды предпочтений в отношении загара. Пляж особенно «популярен среди лесбиянок», отчасти из-за наследия Сафо. Действительно, каждый сентябрь Международный женский фестиваль Эрессоса заполняет деревню тысячами участников. Помимо этого, пляж привлекает круизеров всех мастей — «хиппи, пары ЛГБТК, альтернативные семьи и многих международных натуристов», — привлеченных общим духом принятия.
На практике загорание голышом — совершенно обычное дело: один гид говорит, что это норма к западу от ручья, и что пляжники «покидают набережную и идут на север вдоль пляжа, пока… не попадут в страну натуристов». Здесь нет никакой охраны или контроля за одеждой, но давние посетители отмечают культуру согласия и уважения. Родители с маленькими детьми иногда прогуливаются в зоне, где одежда необязательна, но даже семьи сообщают, что редкая суета редко вызывает здесь напряжение (например, постановка частных пьес или выступлений Сафо стала частью местного колорита).
На практике Скала Эрессос предлагает довольно много удобств. Западные две трети пляжа скудно обставлены: любители заката могут найти несколько шезлонгов в тени зонтиков в аренду около набережной, но многие натуристы просто расстилают полотенца на песке. На пляже есть небольшой снэк-бар и хижина для водных видов спорта около устья реки. На востоке пляж переходит в зону Aeolian Village Beach Resort с полноценными кафе, шезлонгами, душевыми и пляжными ресторанами.
На широком променаде здесь расположены десятки таверн и баров, так что ни один путешественник не останется голодным: предложения варьируются от греческого мезе и морепродуктов до замороженного йогурта и веганских роллов. Примечательно, что можно арендовать шезлонги и зонтики у частных экипажей или поесть в пляжных киосках, не отходя далеко. Однако, чтобы поддерживать дружественную к натуристам ауру, многие посетители просто выбирают тихое место с достаточным пространством и откидываются на полотенца. Море легко соответствует стандартам чистоты ЕС, а спасатели патрулируют в пик лета.
Ежедневный ритм на Скала-Эрессосе кажется спокойным. В типичный летний день пляж просыпается около 9 утра, когда кафе начинают работать и возвращается мягкое тепло; к полудню песок прогревается. Термики и морские бризы меняются, но в городе, как правило, менее ветрено, чем на севере Лесбоса из-за укрывающих холмов. В середине дня свет смягчается — это хорошее время для долгого купания или сна на берегу моря.
Западный конец часто пустеет, так как посетители бродят по набережной за мороженым или небольшими покупками. Закат великолепен над холмами на западе (напротив знаменитого заката в Моливосе на северном побережье) — западный конец пляжа спускается к панорамной смотровой площадке на вершине небольших дюн. Каждый вечер местные жители и иностранцы собираются на совместные музыкальные джем-сейшены или спонтанные танцы у порта.
С точки зрения сезонов, Скала Эрессос во многом похож на Эгейское море. Высокий сезон приходится на июль и август, когда на Лесбос приезжает много европейцев и греков. В эти месяцы пляж оживлен, но никогда не бывает слишком многолюдным — курортная зона предоставляет организованное пространство, а натуристская зона остается просторной. За пределами середины лета количество посетителей резко падает.
К сентябрю и началу октября Женский фестиваль ненадолго увеличивает посещаемость, но затем активность замедляется. Весна (май–июнь) восхитительна: полевые цветы покрывают дюны, а первые таверны открываются со свежими салатами и узо. Зимой (ноябрь–март) большинство предприятий закрываются, и на пляже никого нет, за исключением, возможно, закаленных местных жителей. Море остается пригодным для купания (18–22 °C) до конца октября, а затем остывает.
Размещение в Скала-Эрессосе разнообразно. На восточной оконечности находится Aeolian Village Resort (роскошные апартаменты со спа-салоном), а неподалеку находится гостевой дом только для женщин «Sappho House». Вдоль берега разбросаны отели среднего класса, такие как Fenareti Apartments, Ilaires Studios и семейные пансионаты. Несколько бутик-отелей рассчитаны на толпу, приезжающую на фестиваль (например, Sappho Hotel). К западу от реки жилье, как правило, представляет собой небольшие комнаты и хостелы. Иностранные гости часто выбирают апартаменты для длительного проживания или эко-кемпинги немного в глубине острова. Однако в целом большинство любителей нудистского пляжного отдыха просто идут пешком от своего отеля или виллы. Общественный транспорт в деревне не нужен — главная гавань, магазины и рестораны находятся в пределах 1 км.
Помимо солнечных ванн, в Скала-Эрессос есть и другие достопримечательности. В нескольких минутах ходьбы на утесе выше находится город Эрессос (древний Эресос), где руины Сафо лежат среди оливковых рощ. Внутри острова, Окаменевший лес Лесбоса (геопарк ЮНЕСКО) является замечательным местом окаменелых деревьев, всего в нескольких минутах езды на юг. Туристы также могут исследовать близлежащие тропы до горы Ипсилу, чтобы полюбоваться потрясающими видами острова. Но большинство посетителей выбирают Скалу из-за ее спокойной деревенской жизни: дешевый утренний эспрессо, ленивый полдень во время прилива и общественная музыка ночью.
Как выразился один местный гид, Эрессос предлагает «прекрасный пляж и небольшую рабочую гавань, а море хорошо подходит для купания и подводного плавания», добавив при этом, что это очень безопасное место, где можно понежиться на солнце голышом, если вы этого хотите.
Mandomata — единственный официальный нудистский пляж Родоса, спрятанный в крошечной бухте к югу от деревни Фалираки на восточном побережье острова. Faliraki (10 км к югу от города Родос) — крупный курортный центр с автобусами, прокатом автомобилей и ночной жизнью. Посетители добираются до Mandomata либо пешком, либо на машине. Пешком можно дойти от гавани Фалираки (главного пляжа), следуя по узкой тропинке от пляжа Kathara вокруг мыса. Длина этой тропы составляет всего около 200 метров — быстрый подъем мимо камней и кустарников приводит к песчаному изгибу Mandomata.
На машине или скутере можно также доехать из Фалираки по восточной прибрежной дороге. Дорожные знаки обозначают поворот на грунтовую дорогу, которая спускается к небольшой гравийной парковке прямо за пляжем. (Примечание: последняя подъездная дорога узкая и односторонняя; более крупные транспортные средства должны парковаться чуть выше и спускаться пешком.) Расстояние от главного пляжа Фалираки составляет около 1,6 км, поэтому прогулка от любого отеля Фалираки недолгая.
Физически Мандомата представляет собой защищенную бухту из мелкого бледного песка, смешанного с мелкой галькой. Она довольно маленькая — всего несколько сотен метров от одной скалы до другой. Бухта окружена ржаво-цветными песчаниковыми скалами, испещренными лишайниками и редкой растительностью. Прибрежное дно неровное: крупный песок переходит в участки скал и гальки в нескольких метрах от берега. Купающимся следует осторожно переходить вброд или надевать специальную обувь, так как подводные камни могут быть скользкими.
На практике большинство людей остаются в воде по пояс или у берега, где песок мягкий. Цвет моря — прозрачно-бирюзовый; в полдень солнце делает его особенно чистым. Поскольку залив окружен холмами, волны обычно минимальны — даже когда дует Эгейское море, спокойствие Мандоматы остается разумным. В начале и конце лета вода чудесно теплая (до ~28°C), и водорослей мало. Дальше на открытом воздухе мелкие рыбки и иногда морские звезды обитают на мелководье у берега.
Социальный контекст Мандоматы определяется ее статусом единственного на Родосе разрешенного нудистского пляжа. Муниципалитет Родоса определяет эту бухту как натуристскую зону, что означает, что нагота здесь явно допускается. В результате на пляже отчетливо чувствуется атмосфера пляжного клуба — «организованный» комфорт без китча коммерческих курортов FKK. На практике многие местные жители Фалираки и гости Родоса знают Мандомату как «пляж Диамандос» по названию небольшой таверны на территории. К 10 утра крошечная парковка и парковка на берегу заполняются автомобилями и скутерами с загорающими.
Но Мандомата никогда не становится переполненной: гиды отмечают, что даже в загруженные дни толпа средняя, а не экстремальная. Состав широкий: пары среднего возраста, семьи с детьми постарше и пожилые нудисты. В пик сезона (с середины июля по середину августа) пляж оживленный, но цивилизованный. Поскольку он хорошо известен среди натуристов, его ищут гости из Европы, Израиля и других стран. Этос вежливый — большинство людей вежливо соблюдают уважительную дистанцию, если только не лежат бок о бок, но нет никакой враждебности или показухи.
Современные указатели и удобства придают Mandomata уровень комфорта, необычный для нудистского пляжа. У входа на тропу и на парковке есть туалеты и души с пресной водой. На самом песке можно арендовать алюминиевые зонтики и мягкие шезлонги у двух или трех продавцов. (Они доступны за несколько евро за штуку; они помогают провести четкую границу между «организованной» зоной и более бесплатными секциями в концах пляжа.) Центральным удобством является Diamandos's Cuisine, залитая солнцем таверна на изгибе залива. Управляемая местной семьей, Diamandos предлагает блюда из морепродуктов, жареное мясо, салаты и безалкогольные напитки — именно то классическое греческое время приема пищи, которое нужно после принятия солнечных ванн. Семьям это будет удобно (детская порция жареной рыбы или пастицио или свежий йогурт и фрукты).
Рядом с таверной находится киоск, где продают бутилированную воду, пиво, мороженое и маски для снорклинга. В общем, редко приходится покидать пляж, чтобы поесть или удовлетворить основные потребности: в задней части таверны есть душевые и туалеты, а меню Diamandos включает обед и закуски. Около полудня терраса таверны заполняется посетителями, слушающими морской бриз и звон тарелок. Те, кто не хочет обедать на песке, могут вернуться в многочисленные закусочные Фалираки или взять с собой сэндвичи.
Днем, когда большие зонтики сдаются в аренду, некоторые предпочитают развалиться на полотенцах под соснами за парковкой (мелкая галька, но бесплатная тень). Ближе к вечеру — особенное время: солнце, теперь низко на западе, заливает песчаниковые холмы золотистым светом. Некоторые энергичные гости поднимаются по одной из крутых троп над Мандоматой, чтобы полюбоваться закатом над холмами Фалираки и далеким городом Родос. К закату парапланеристы иногда дрейфуют над заливом.
Что касается сезонности, пляж Мандомата следует схеме Родоса. Высокий сезон длится с июня по сентябрь, а пик приходится на июль и август. В эти месяцы температура окружающей среды регулярно превышает 30 °C, и нудистский пляж открыт ежедневно (хотя часы работы Диамандоса могут быть короче в начале июня и конце сентября). Промежуточные сезоны (май, начало июня и конец сентября) приятно теплые, но менее многолюдные; к маю море становится пригодным для купания, а весенние полевые цветы усеивают холмы. За пределами мая и середины октября пляж тихий: большую часть лет Диамандос закрывается на зиму к концу октября. (В отличие от Гавдоса, Родос быстро закрывается после туристического сезона.) Дожди редки до конца ноября, поэтому можно, вероятно, найти безлюдную Мандомату в теплый ветреный день не в сезон — хотя поздней осенью это случается редко.
Почти все, кто посещает Мандомату, останавливаются в Фалираки или поблизости. Крупные отели Фалираки (например, Paradise Village, Mitsis) находятся в нескольких минутах езды. Для эксклюзивного или среднего проживания в Фалираки есть десятки апартаментов и небольших отелей (Moscha Hotel, Kouros Suites, Kouros Village) в радиусе 1–2 км. Кроме того, в деревне Катара (чуть выше пляжа) есть несколько вилл и студий, ориентированных на любителей пляжного отдыха. Некоторые группы натуристов образуют караваны, но официальный кемпинг здесь недоступен.
Примечательно, что Мандомата находится среди множества достопримечательностей Родоса. Короткая прогулка ведет к большему пляжу Катара, еще одной бухте семейного курорта. Исторический акрополь Фалираки (руины древних городских стен на вершине холма) возвышается над городом и до него можно добраться по лесистой тропе. Парасейлинг и лодочные экскурсии осуществляются из гавани Фалираки, которая сама по себе оживает ночью. Но для натуриста Мандомата — это убежище от вечеринок — немного уединения, защищенного законом.
На северо-западном углу острова Скиатос находится пляж Little Banana Beach, фактически натуристский берег острова. (Пляж Big Banana Beach, расположенный неподалёку, теперь предназначен только для текстиля.) Little Banana находится примерно в 5 км от города Скиатос, недалеко от поселения Ахладиес. Чтобы добраться туда, нужно сесть на синий общественный автобус (маршруты № 5 и № 6), идущий на запад от главного города в сторону Ахладиеса/Большого Банана (линия «Βαθιά Λουάδα–Αχλαδιές»). Конечная остановка (№ 26) находится в конце дороги.
От остановки 26 пройдите по короткой бетонной дорожке к киоску и перекрестку; затем идите по узкой тропинке вверх по склону и вокруг вершины холма. Примерно через 200 метров тропа поворачивает вдоль хребта, а затем спускается. Свернув направо (на север), вы попадете через скалы и спуститесь к пескам Литл-Бананы. Летом местные такси-квадроциклы (ATV) иногда предлагают поездки к началу этой тропы. В качестве альтернативы любители походов могут продолжить путь по пересеченной прибрежной тропе вокруг мыса Биг-Бананы. В любом случае, природные условия стоят того, чтобы пройти этот путь.
Физическое очарование Little Banana заключается в его простоте. Пляж представляет собой пологую бухту с мелким золотистым песком, всего в несколько десятков метров в ширину между скалистыми мысами. Ожерелье из скатных белых зонтиков (многие из которых сдаются в аренду торговцами) усеивает песок, но между ними травянистые участки и полотенца для босых ног показывают, что он остается скромным. За песком в роще возвышаются скопления зонтичных сосен — это «полосы сосен», которые восхваляет Lonely Planet.
В отличие от более оживленного Большого Банана, береговая линия Маленького Банана не застроена — только кустарник, оливковые деревья и отдельные сосны. Вода здесь удивительно прозрачная и мелкая у края, переходящая в бирюзовый цвет. Песок «бело-золотой», и пляж действительно сияет под полуденным солнцем. Мелкое, ровное дно океана делает переход легким. Во время любого визита вы услышите фоновый запах сосны и звук плеска волн. (Один небольшой недостаток — небольшой сезонный сток воды с пляжа с соседней виллы, из-за которого может образоваться тонкая струйка возле камней. В остальном вода чистая и подходит для купания и подводного плавания.)
В культурном отношении Little Banana по сути является анклавом нудистов. Это единственный неофициальный нудистский пляж на острове на протяжении десятилетий. Гиды отмечают, что он «почти исключительно нудистский» — редко можно увидеть другого посетителя в купальнике. Несколько «закомплексованных личностей» время от времени приезжают сюда (обычно это греческие семьи, которые располагаются ближе к одному концу), но их меньшинство. В августе даже иностранцы, совершающие чартерные поездки, могут сойти на Big Banana и прогуляться до Little Banana, но большинство из них с уважением относятся к зоне, где одежда необязательна. Местные жители относятся к бухте как к укромному уголку: все пользуются обозначенной тропой, а пляжники обычно общаются на почтительном расстоянии.
Как отмечает один из рецензентов-натуристов, даже когда чартерная лодка на 40 человек высаживала туристов на пляже, там было «достаточно места для всех», чтобы разложиться на полотенцах. На практике нагота здесь ощущается нормально и комфортно. Такое принятие отчасти объясняется космополитической пляжной культурой острова, а отчасти тем, что Little Banana относительно скрыт от большей части населения, которое, как правило, собирается на оживленных курортах.
Сезонно популярность Little Banana следует за туристическими пиками Скиатоса. С середины июня по август небольшая парковка заполняется к середине утра, и многие однодневные туристы (включая многочисленных европейцев) посещают пляж. Тем не менее, этот пляж редко бывает переполнен из-за его компактных размеров и густых тенистых деревьев. После того, как чартерные лодки отправляются (часто около полудня), толпа редеет, так как любители подводного плавания и семьи уплывают, оставляя нудистов занимать тихие места. Местные жители предупреждают, что тропа может быть скользкой, когда мокрая, поэтому рано утром или сразу после дождя следует быть осторожным.
Ближе к вечеру свет смягчается, и западный вид на канал в Скопелос становится прекрасным, хотя настоящий закат происходит за пляжем. За пределами лета в Little Banana блаженно тихо: в мае и сентябре он в основном пустует, его посещают только бесстрашные туристы или греческие туристы в конце сезона. (Имейте в виду, что строительство нового курорта — пятизвездочного ELIVI Skiathos — началось на краю этой бухты. Однако с 2025 года общественный пешеходный доступ останется открытым по старой тропе.)
Удобства в Little Banana крайне ограничены. Есть пара низких деревянных зонтиков от солнца и несколько платных шезлонгов, но нет спасателя или туалета. Самым скудным удобством является пляжный бар Niko's, простая деревянная хижина, где продаются прохладительные напитки, пиво и закуски. Открытым только в разгар лета, Niko's управляет дружелюбная местная семья; там есть несколько столиков с видом на воду. Те, кто приходит рано, иногда занимают там места, но к концу дня в баре могут закончиться некоторые блюда (разумно взять с собой бутилированную воду и еду для обеда).
За исключением киоска Нико, все удобства — супермаркеты, пекарни и рестораны — вернулись в город Скиатос (примерно в 30 минутах езды) или в деревню Ахладиес (3 км вокруг залива). Автобус ходит до позднего вечера, поэтому однодневные туристы часто возвращаются на автобусе обратно в Скиатос, чтобы искупаться в последний раз.
Размещение: на самом пляже нет мест для ночлега. Ближайшие места для проживания находятся в Ахладиесе (район Большого банана) или городе Скиатос. В Ахладиесе и деревне Мандраки есть отели среднего класса всего в 5–10 минутах езды. Для натуристов, ищущих удобства на месте, курорт Elivi Skiathos (скоро откроется) предложит новые номера и роскошный спа-центр у воды; но как 5-звездочный комплекс он больше ориентирован на гостей отеля, чем на случайных посетителей пляжа.
Большинство посетителей выбирают отели города Скиатос или анклав вилл Ахладиес/Биг Банана. В городе Скиатос (Хора) есть десятки отелей и студий на восточной стороне острова; оттуда можно совершить однодневную поездку в Литл Банана на автобусе или скутере. Кемпинг (кроме специально отведенных мест) запрещен, поэтому лучше устроить пикник под соснами в Литл Банана, чем ставить палатки.
Как и другие, Little Banana имеет некоторые местные предания. Говорят, что залив когда-то арендовали нудистские клубы в 1960-х годах, что дало ему долгую историю купания нагишом. Сегодня он фигурирует во многих списках путешествий ЛГБТ из-за общей гостеприимной природы Скиатоса. В любой день вы можете встретить гей-пару из Северной Европы, сдержанную местную семью или одиночного туриста, наслаждающегося уединением.
Атмосфера здесь дружелюбная и беззаботная: дети иногда плещутся на мелководье, а пары среднего возраста читают книги голышом под деревьями. Возможно, уместно, что единственные официальные ограничения, о которых можно услышать, — это «никаких фотографий» (местные предпочитают, чтобы туристы не делали случайных снимков обнаженных людей на смартфон). В целом, Little Banana предоставляет все необходимое: теплый песок, чистую воду, сосновый аромат и ощущение полной легкости под открытым небом.
Греция — это не одна береговая линия, а целый хор из них — каждая бухта, мыс и изгиб скалы рассказывают свою собственную тихую историю. На некоторых из этих берегов, где граница между собой и ландшафтом смягчается, одежда теряет свою актуальность. Там солнце касается кожи напрямую, ветер свободно движется по телу, а море, безразличное к скромности, приглашает всех без притворства.
То, что началось десятилетия назад как неформальный, часто подрывной акт — хиппи сбрасывают купальники на забытых пляжах — превратилось в своего рода культурное побочное течение: терпимое, невысказанное, устойчивое. Несмотря на юридическую формальность всего нескольких официально признанных натуристских курортов, практика Греции раскрывает нечто совершенно иное. От Гавдоса до Корфу, от Лесбоса до Миконоса существует параллельная береговая линия — босая, свободно дышащая Греция, где голая кожа и древний солнечный свет сосуществуют без церемоний.
Эти пляжи, столь разные по темпераменту и рельефу, демонстрируют больше, чем просто образец терпимости. Например, Агиос Иоаннис на Гавдосе хранит первобытную тишину, которая кажется древнее языка. Халикиада на Агистри, окаймленная соснами и скалами, кажется секретом, который вы должны хранить. Скала Эрессос шепчет свое сапфическое наследие через теплую гальку и мелодичный прибой. Мандомата на Родосе, организованная, но открытая, вмещает в себя как новичков, так и тех, кто уже давно здесь. А Литл Банана на Скиатосе, дерзкая и опьяненная солнцем, танцует со смехом и светом. Каждое место несет в себе свои собственные ритмы, сформированные как ветром и приливом, так и человеческими историями, сложенными в их песках.
Натуризм здесь не является политическим или перформативным. Это что-то более тихое, более личное — акт возвращения. Возвращение к телу, к земле, к форме присутствия, о которой слишком часто забывают в одетой, запланированной, курируемой архитектуре современных путешествий. Это возвращение не нуждается в названии или заявлении. Оно просто просит о пространстве. И в Греции это пространство существует — не в сводах законов, а в плавной дуге полумесяца залива или в том, как старый рыбак на соседней лодке не смотрит дважды на голого пловца, идущего к берегу.
Среди голокожих в Греции нет универсального этоса. Некоторые приезжают, чтобы отключиться, другие — чтобы принадлежать, а третьи — просто равномерно загореть. Но если и есть что-то общее, то это не бунт, а облегчение. Отпускание. Стояние на месте. Как будто в этом уголке Средиземноморья люди вспомнили, что человеческое тело — это не зрелище, а стихия, такая же естественная, как морская вода или обожженные солнцем камни.
И это, возможно, тихий триумф неофициальных нудистских пляжей Греции: их способность противостоять как коммерциализации, так и позору. Их не затмили знаки, лозунги или курорты, призванные упаковать свободу во что-то продаваемое. Большинство из них не имеют маркировки, не охраняются и иногда грязные. Вы не найдете консьержа, который разгладит ваше полотенце или запланирует ваше самопознание. Вместо этого вы получите сухую траву на своих ногах, соленый воздух в носу и ровный ритм волн, трущихся о старый камень.
Было бы неправильно слишком романтизировать его. Не все пляжи безмятежны. Некоторые переполнены в августе; другие усеяны мусором или затенены неловкой социальной динамикой между одетыми и раздетыми. Но даже в своих несовершенствах они сохраняют своего рода честность, которая редко встречается в путешествиях сегодня. Это не кураторские «впечатления». Это просто места, куда люди приходят. И это, в конце концов, делает их незабываемыми.
В мире, где так много всего наблюдается, запланировано, отфильтровано и закрыто, эти пляжи предлагают нечто древнее: непосредственное бытие. Это не побеги, не совсем так. Они больше похожи на отверстия — узкие, залитые солнцем отверстия, через которые человек может на короткое время ощутить изначальную простоту бытия живым. Кожа. Соль. Тишина.
Билет не нужен. Только готовность прибыть без брони.
Франция известна своим значительным культурным наследием, исключительной кухней и привлекательными пейзажами, что делает ее самой посещаемой страной в мире. От осмотра старых…
От самбы в Рио до элегантности в масках в Венеции — откройте для себя 10 уникальных фестивалей, демонстрирующих человеческое творчество, культурное разнообразие и всеобщий дух праздника. Откройте для себя…
В мире, полном известных туристических направлений, некоторые невероятные места остаются секретными и недоступными для большинства людей. Для тех, кто достаточно авантюрен, чтобы…
Лиссабон — город на побережье Португалии, который умело сочетает современные идеи с очарованием старого мира. Лиссабон — мировой центр уличного искусства, хотя…
От зарождения Александра Македонского до его современной формы город оставался маяком знаний, разнообразия и красоты. Его нестареющая привлекательность проистекает из…
