Cele mai bine conservate orașe antice: orașe fortificate atemporale
Construite cu precizie pentru a fi ultima linie de protecție pentru orașele istorice și locuitorii lor, zidurile masive de piatră sunt santinele tăcute dintr-o epocă apusă…
Principalul sat al insulei Folegandros, Chora, este situat pe o stâncă abruptă, înaltă de 200 m, cu vedere la Marea Egee. Această insulă cicladică bătută de vânt – aproximativ 31 km², cu doar câteva sute de locuitori pe tot parcursul anului – a rămas în mare parte sub radar chiar și în mijlocul boom-ului turistic al Greciei. Casele sale văruite în alb, bisericile cu cupole albastre și aleile înguste pe cărări de catâri evocă o atmosferă de serenitate atemporală. Sub frumusețea sa de carte poștală se află o istorie bogată: vechii coloniști dorieni au fondat polisul Folegandros în secolul al V-lea î.Hr., iar mult mai târziu insula a căzut sub stăpânire venețiană în 1207. Amiralul Marco Sanudo a cucerit Folegandros în 1207 și l-a păstrat pentru Veneția până în 1566, când turcii otomani au preluat controlul. Grecii au recuperat Folegandros abia în timpul Războiului de Independență din anii 1820 și de atunci a rămas parte a Greciei moderne.
Istoria insulei Folegandros se desfășoară într-o serie de epoci îndrăznețe. Sub suzeranitatea venețiană și apoi otomană, stâncile abrupte și golfurile izolate ale insulei au oferit atât refugiu, cât și provocare. De fapt, satul Chora a fost inițial fortificat ca un kastro sau o așezare de castel pe un promontoriu abrupt - o fortăreață naturală datând din epoca medievală. În vârful abruptului său se află vechiul castel venețian (reconstruit în 1210), deși au mai rămas puține ruine. În secolul al XX-lea, Folegandros a servit drept loc liniștit de exil sub regimul Metaxas și și-a păstrat un caracter rustic, „de fier” până în prezent. Vizitatorul de astăzi va observa că Folegandros a fost înscris oficial în Grecia abia în 1830; moștenirea sa este una de rezistență și autosuficiență.
Viața insulei Folegandros este profund legată de cultura insulei grecești. Sătenii insulei vorbesc greaca continentală (cu accent cicladic) și mențin tradiții vechi pe care puține centre turistice le mai păstrează. Credința ortodoxă orientală este în centrul festivalurilor locale: de exemplu, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului (Panagia) din 15 august din Chora atrage insularii pentru liturghii și dansuri la miezul nopții. Tradițiile culinare se învârt în jurul unor preparate pastorale și maritime. Pâinea de casă este sărbătorită aici: familiile încă coc pâini mari, arse pe lemne, o dată pe săptămână, inclusiv pâini speciale pavli umplute cu dovleac. Plăcintele sărate cu brânză sunt specialități ale insulei Folegandros - sourotenia (plăcintă cu ceapă și feta) și manouropita (plăcintă cu brânză manouri) sunt făcute cu brânzeturi locale de capră și oaie. Fructe de mare proaspete - caracatiță la grătar, calamar și faimoșii homari mici ai insulei - împodobesc și ele mesele, adesea însoțite de capere recoltate manual, măsline, miere și vin local aspru. Fiecare produs local este cultivat sau cules pe insulă, reflectând un mod de viață agrar vechi de secole.
Din punct de vedere arhitectural, Chora în sine este bijuteria coroanei insulei. Piața sa este dominată de un turn clopotniță pătrat (construit în 1834) și de un zid de fortăreață (kastro) în formă de potcoavă, în spatele căruia se adună căsuțe din secolul al XVI-lea. De aici se pot admira case albe și joase, până la marea ceruleană. Peisajul accidentat este punctat de stânci abrupte, peșteri marine și golfuri ascunse: Folegandros are o suprafață de aproximativ 31 km², aproape tot interiorul fiind sălbatic și neamenajat. Printre plajele populare se numără Agali și Livadaki (cu nisip fin) și plaja Katergo, mai îndepărtată, accesibilă doar pe jos sau cu barca. Promontoriul calcaros de 200 m înălțime de la Katergo adăpostește un golf scufundat dedesubt, frecventat de apnei. Plajele și golfurile insulei au adesea o lățime mai mică de 20 m, o dovadă a eroziunii dramatice a acestei insule „de fier”. În interior, potecile duc la capele antice (cum ar fi Panagia, datând din secolul al XVI-lea) și la saline din mlaștini mici. Efectul general este unul al unui peisaj cicladic imaculat: albastru, alb și ocru, aproape gol în zori sau la amurg.
Aluzia insulei Folegandros constă tocmai în obscuritatea sa. Spre deosebire de Santorini sau Mykonos, aceasta nu are aeroport și are doar câteva feriboturi zilnice, așa că vizitatorii sosesc cu intenția de a explora. Rezultatul este o atmosferă insulară liniștită, netulburată de mulțimi. Caracterul său izolat se datorează parțial țărmului abrupt (navele mari de croazieră nu pot acosta) și dimensiunilor reduse ale insulei. Ghizii turistici remarcă adesea atmosfera de „sat grecesc” a insulei Folegandros - există doar trei cătune (Chora, Ano Meria, Karavostasis) și un singur drum principal care înconjoară coasta. Din aceste motive, Folegandros rămâne mult mai puțin traficată decât alte insule cicladice. Chiar și vara, nu veți găsi zgârie-nori sau lanțuri de stațiuni; în schimb, există pensiuni de familie, taverne și magazine artizanale. Acest statut de bijuterie ascunsă face ca vizita să se simtă ca o descoperire a „vechii Grecii”, unde încă se aude clinchetul clopotelor de capre și briza mării la apus.
Vizitatorii insulei Folegandros sunt încurajați să călătorească cu grijă. Locurile de cazare sunt mici și limitate, așa că rezervarea în avans ajută afacerile locale. Explorați pe jos sau cu bicicleta, acolo unde este posibil, deoarece puținele mașini de pe insulă deja îi suprasolicită drumurile înguste și rezerva limitată de apă dulce. Pe plaje și sate, practicați „nu lăsați urme”: împachetați orice deșeuri și evitați să deranjați fauna sălbatică. Bucurați-vă de produse și vinuri locale pentru a sprijini fermierii și artizanii insulei. Urmați potecile marcate atunci când faceți drumeții pentru a evita erodarea solurilor fragile. În cele din urmă, în bisericile și satele vechi, îmbrăcați-vă modest și vorbiți încet din respect pentru tradiție. Respectând aceste practici simple, turiștii pot contribui la menținerea intactă a culturii insulei Folegandros și la înflorirea ecosistemului său.
Sălbăticia austeră a insulei Svalbard – casa ursului polar – este aproape la fel de faimoasă pe cât este de îndepărtată. Acest arhipelag norvegian (cu o suprafață totală de ~61.022 km²) se află în interiorul Cercului Polar. Faimos pentru fiordurile sale înzăpezite, vârfurile de 1.700 m și ghețarii nesfârșiți, Svalbard este cu adevărat la marginea naturii: aproximativ 60% din teren este acoperit de calotă glaciară. Și totuși, în ciuda peisajelor sale spectaculoase, rămâne puțin vizitat, cu excepția călătorilor neînfricați. Exploratorul olandez Willem Barentsz a „descoperit” Spitsbergen aici în 1596, dar frontiera arctică a început o dezvoltare modestă abia secole mai târziu. Spre deosebire de Norvegia continentală, Svalbard nu a fost niciodată dens locuit: cel mai înalt vârf al său (Newtontoppen, 1.717 m) se înalță deasupra terenului odinioară populat de urși polari, morse și bufnițe de zăpadă. Astăzi, doar aproximativ 3.000 de oameni locuiesc aici pe tot parcursul anului (în mare parte în Longyearbyen și două orașe miniere rusești, Barentsburg și Pyramiden). Această populație rară se reflectă în spiritul liniștit al insulei Svalbard – este o destinație „sălbatică”, departe de turismul de rutină.
Istoria modernă a insulei Svalbard este legată de explorarea arctică. Arhipelagul a apărut pentru prima dată în sagele nordice medievale (ca „Svalbarði”), dar a devenit cunoscut în Europa largă abia după călătoria lui Barentsz din 1596. Taberele de vânătoare de foci și balene au apărut în secolul al XVII-lea, iar pentru o vreme echipaje din Anglia, Olanda și Danemarca s-au luptat pentru fiorduri profitabile. Cu toate acestea, nicio națiune nu s-a stabilit cu adevărat în Spitsbergen până la sfârșitul anilor 1800, când a fost descoperit cărbunele. La începutul secolului al XX-lea, minerii norvegieni și ruși au înființat orașele permanente Longyearbyen (fondat în 1906) și Barentsburg. În 1920, Conferința de Pace de la Paris a acordat oficial Norvegiei suveranitatea prin Tratatul de la Svalbard, care a intrat în vigoare în 1925. Tratatul a demilitarizat, de asemenea, insulele și a garantat tuturor țărilor semnatare acces egal la drepturile de pescuit și minerale. Astfel, Svalbard a devenit un spațiu internațional unic: se aplică legislația norvegiană, dar Polonia, Italia, China și altele operează aici stații de cercetare. După al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică (mai târziu Rusia) a menținut așezările; într-adevăr, astăzi, zeci de cetățeni ruși încă lucrează în minele de cărbune de la Barentsburg și Pyramiden. De-a lungul acestor schimbări, esența insulei Svalbard a rămas arctică și solitară.
Din punct de vedere cultural, Svalbard este un mozaic de tradiții arctice, fără populație indigenă. Norvegiana (norvegiana) este limba oficială, dar veți auzi și limba rusă vorbită în vechile orașe miniere, iar engleza este o lingua franca printre oamenii de știință internaționali. Coloniștii din regiune au adus un etos robust, de supraviețuire. De exemplu, imnul „Svalbardkatedralen” a fost improvizat în 1948 pentru a lăuda lumina care se întoarce după iarnă. Comunitatea sărbătorește festivaluri sezoniere: Longyearbyen găzduiește PolarJazz iarna și Dark Season Blues în octombrie, marcând lungul sezon întunecat. Bucătăria din Svalbard reflectă ceea ce poate fi transportat sau vânat aici: specialitățile locale includ Svalbard-rein (o subspecie diminutivă de ren) și cărbunele arctic din râurile glaciare. Chiar și culesul fructelor de pădure (mur, mure) se face cu grijă, deoarece aceste fructe se coc în scurta vară. În practică, majoritatea mâncării este adusă din Norvegia, dar clienții pot gusta flatbrød (pâine plată crocantă), tocănițe bogate de miel și produse de patiserie coapte în cuptoare cu lemne din oraș. Combustibilul (pentru încălzire și pregătirea hranei) este scump, așa că sobe comune pe lemne rămân în unele cabane montane. Fie că sunt ofițeri de patrulare norvegieni sau doctoranzi, locuitorii din Svalbard împărtășesc un respect profund pentru clima neiertătoare a insulei - o perspectivă mai degrabă orientată spre supraviețuire decât spre turismul frivol.
Monumentele naturale ale insulei Svalbard sunt uimitoare. Este una dintre cele mai nordice zone locuite din lume, cu soare la miezul nopții de la sfârșitul lunii aprilie până la sfârșitul lunii august și noapte polară de la sfârșitul lunii octombrie până la mijlocul lunii februarie. Parcurile naționale și rezervațiile naturale acoperă aproape întregul arhipelag: șapte parcuri naționale și 23 de rezervații naturale protejează această faună și peisaje. Vara, tundra este plină de viață: pui de vulpe arctică, turme de reni cu picioare scurte din Svalbard și zeci de mii de păsări marine migratoare (fulmari, kittiwake). Mamiferele marine abundă în apele înghețate - morsele se aventurează pe țărmuri, iar narvalii și beluga înoată în larg. Cel mai faimos este că urșii polari (Svalbard are aproximativ 3.000-4.000) cutreieră gheața și insulele; semnalizarea și legislația locală sfătuiesc insistent călătorii să nu se apropie niciodată de animalele sălbatice sau să le hrănească.
Longyearbyen are case din lemn pictate în culori vii (foste cartiere ale minerilor) de-a lungul străzii principale. Printre repere se numără Biserica Svalbard (cea mai nordică biserică din lume) și micul și informalul Muzeu Svalbard, care documentează explorările arctice. În nord, Ny-Ålesund este o comunitate de cercetare unde o statuie a lui Lenin încă se află ca relicvă. În apropiere, în tunelul maritim, se află Seiful Global de Semințe Svalbard - o boltă armată construită în permafrost ca protecție pentru culturile mondiale (deși intrarea necesită o permisiune specială). O priveliște curioasă se află pe Insula Urșilor: o singură colibă meteorologică și patru îngrijitori vara, care locuiesc acolo unde se intersectează efectiv Curentul Golfului. Majoritatea călătorilor, însă, vin pentru sălbăticie: croazierele pe ghețari din Longyearbyen ajung la fronturi de desprindere, cum ar fi Nordenskiöldbreen, care are o lățime de 10 km. Caiacul printre aisberguri, plimbările cu sania trasă de câini pe lagunele înghețate și observarea aurorei boreale sunt adevăratele atracții.
De ce pare Svalbard încă nedescoperit? Geografia și politica îl mențin așa. Latitudinea mare a arhipelagului (78–80° N) și condițiile arctice fac ca puțini să poată suporta acest lucru. Doar o mână de nave de croazieră sau zboruri charter sosesc în fiecare vară (totalul turiștilor străini este de doar zeci de mii anual). Guvernul Svalbard reglementează strict turismul: anumite zone necesită permise în avans și acces ghidat pentru a proteja lucrările de cercetare delicate. În plus, prețurile de aici sunt foarte mari (totul trebuie transportat), așa că „globe-trotting-ul” ocazional este descurajat. Colectiv, acest lucru a prevenit supraturismul. Dimpotrivă, nordul îndepărtat a devenit mai accesibil prin mijloace inovatoare: expedițiile la Polul Nord pornesc uneori din Spitsbergen. Cu toate acestea, pentru majoritatea călătorilor, Svalbard rămâne un punct alb slab pe hartă - atrăgător de îndepărtat, scump și doar puțin promovat în ghiduri. Această singurătate este punctul său forte.
Vizitarea responsabilă a insulei Svalbard este primordială. Toți călătorii trebuie să respecte reguli stricte de mediu: legea norvegiană interzice aducerea oricăror specii non-native (chiar și a semințelor) și impune măsuri de siguranță împotriva urșilor pe teren. Camparea este permisă în majoritatea zonelor, dar focurile de tabără sunt interzise în afara zonelor desemnate pentru a preveni incendiile; adunați în schimb lemne adunate de la mal. Turiștii ar trebui să folosească ghizi autorizați pentru drumeții pe ghețari sau plimbări cu snowmobilul, care impun respectarea siguranței și a etichetei faunei sălbatice. Nu lăsați gunoi: deșeurile de plastic pot dura secole în Arctica. Amprenta de carbon este o preocupare și aici - multe companii compensează zborurile și promovează conștientizarea „turismului de ultimă șansă”. Pe scurt, a umbla cu grijă în Svalbard înseamnă a onora fragilul său ecosistem polar și datoria norvegiană de diligență stabilită prin Tratatul de la Svalbard.
Canalele idilice și căsuțele cu acoperiș de paie din Giethoorn arată ca o scenă dintr-un basm. Acest sat din nordul Overijsselului (suprafață de ~38,5 km²) este renumit pentru faptul că nu are „drumuri” în centrul său istoric. Fondat de excavatorii de turbă în Evul Mediu, Giethoorn este așezat pe un grup de insulițe interconectate cu căi navigabile. Chiar și astăzi, transportul prin orașul vechi se face cu ajutorul unor barci de lemn (bărci cu fund plat) sau al unor barje electrice lente „șoptitoare”; mașinile pur și simplu nu pot naviga prin rețeaua de canale. Cu doar aproximativ 2.800 de locuitori, Giethoorn își merită porecla de „Veneția Nordului”. Vara, canalele sunt pline de vâslași și picniceri pe apă, în timp ce lebedele alunecă pe lângă grădinile cu flori. Totuși, dincolo de acest farmec de carte poștală se află un mediu modelat de natură și istorie: satul s-a născut din excavarea turbării și a unor inundații mari și este înconjurat de Parcul Național Weerribben-Wieden, cea mai mare zonă mlăștinoasă din nord-vestul Europei.
Povestea satului Giethoorn este scrisă în căile sale navigabile. Se spune că numele satului datează din secolul al XIII-lea: folclorul local povestește despre coloniștii medievali care au descoperit grămezi de coarne de capră sălbatică după catastrofala inundație a Sfintei Elisabeta din 1170, numind zona „Geytenhoren” (Cornul Caprei), mai târziu Giethoorn. De-a lungul timpului, Hemmen (mlaștinile de turbă) au fost îndiguite și exploatate pentru combustibil. În anii 1700, două inundații devastatoare (1776 și 1825) au spălat multe creste înguste de turbă, lăsând în urmă grupuri de „câmpuri” înalte separate de apă. Pentru a transporta turba tăiată, locuitorii au săpat canale care definesc acum planul satului. Până în secolul al XIX-lea, Giethoorn era o comunitate înfloritoare de cultivatori de turbă; abia după ce turba s-a epuizat în jurul anului 1920, turismul a început să crească. În 1958, filmul olandez Fanfare, filmat pe străzile din Giethoorn, a atras atenția națională asupra acestui sat fără mașini. Acea faimă modestă a crescut încet pe măsură ce călătorii străini au descoperit moștenirea unică a orașului Giethoorn.
Cultura orașului Giethoorn reflectă viața tradițională provincială olandeză. Limba locală este olandeza (dialectul Overijssel), iar viața satului era odinioară centrată pe fermele de familie. Unele gospodării încă păstrează meșteșugurile de patrimoniu: stuf pentru acoperișuri și sculptură în lemn pentru decor. Evenimentele sezoniere marchează calendarul: de exemplu, o piață anuală de flori de primăvară și un festival de muzică la scară mică în piață. Bucătăria de aici este o specialitate olandeză clasică: gândiți-vă la supa consistentă de mazăre (erwtensoep), anghilă afumată din apa din apropiere și poffertjes prăjite dulci. O delicatesă comună sunt krentenbollen (chifle cu stafide) în brutării, iar în timpul târgurilor de sărbători, localnicii vând oliebollen (gogoși prăjite). Deoarece Giethoorn face parte din Overijssel, specialități locale precum Twente stroopwafels și brânzeturi Holstein se găsesc în meniuri. Viața în Giethoorn se desfășoară în ritmul canalelor sale: pașnică, comunitară și în armonie cu natura. Locuitorii își prețuiesc liniștea; După cum a remarcat un scriitor de călătorii, Robert Plant a glumit odată că concertul lui Giethoorn a fost mai sălbatic decât orice petrecere în grădină la care a susținut, totuși în acea seară au fost mai puțini oameni decât la nunțile la care a participat - un comentariu grăitor despre scena culturală intimă a satului.
Priveliștea prin excelență este satul în sine: rânduri de case joase cu acoperiș de paie, fiecare pe propria insulă, conectate prin zeci de podețe arcuite din lemn. De fapt, Giethoorn are aproximativ 176 de poduri de lemn care traversează canalele sale. Multe case datează din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, construite în stilul clasic „Turbării” (cărămidă simplă dreptunghiulară cu acoperișuri de paie și obloane verzi). Căile navigabile sunt toate remarcabil de curate și mărginite de grădini luxuriante de hortensii și hosta, creând o galerie vie în fiecare primăvară și vară. Dincolo de sat, Giethoorn se învecinează cu Parcul Național Weerribben-Wieden (≈105 km²) - o vastă mlaștină de lacuri, mlaștini și stufărișuri. Aici se pot observa vidre care se strecoară în canale, chire negre și corcodel mari cu creastă pe apă sau stârci care vânează pești de-a lungul malurilor. Turiștii pot închiria bărci cu vâsle sau canoe și pot aluneca în liniște de-a lungul afluenților îngusti în mlaștina sălbatică sau pot merge cu bicicleta pe cărările de pe malul malului, deasupra stufului. Iarna, când canalele îngheață, Giethoorn se transformă într-o minune pentru patinatori; localnicii chiar construiesc colibe de gheață și sculptează canale în gheața care se dezgheață. Pe tot parcursul anului, armonia dintre casă, canal și grădină conferă orașului Giethoorn caracterul său de „sat fermecat”.
Faima orașului Giethoorn a crescut, dar încă pare ascuns. Satul se află departe de autostrăzile principale - cea mai apropiată autostradă se află la câțiva kilometri distanță - și până în ultimele decenii era cunoscut în principal călătorilor olandezi. Izolarea sa (fără drumuri de trecere) contribuie la menținerea liniștii: mașinile sunt interzise în centrul vechi. Facilitățile limitate pentru vizitatori ale orașului Giethoorn (câteva magazine de închiriere de bărci, închirieri de biciclete și hanuri de familie) înseamnă că, chiar și vara, ritmul este lent. Este rar să vezi autobuze turistice coborând prin străduțele înguste ale satului; majoritatea turiștilor sosesc prin tururi ghidate cu barca sau cu bicicleta din orașele apropiate, cum ar fi Steenwijk. Această natură modestă îl face „nedescoperit” în sensul de a fi discret: în timp ce Instagram este plin de imagini ale sale, locul a scăpat de comercializarea la scară largă. Vizitatorii își planifică de obicei o ședere peste noapte pentru a se bucura de diminețile devreme sau de serile pe apă, când canalele sunt încețoșate și practic goale de alte bărci.
Călătorii care vizitează Giethoorn ar trebui să se comporte ca niște oaspeți blânzi. Întrucât canalele sunt singurele „drumuri”, navigatorii trebuie să respecte limitele de viteză (regula de 5 km/h) pentru a evita eroziunea malurilor și deteriorarea locuințelor cauzată de urme. Unii operatori solicită bărci cu motor electrice sau silențioase, care sunt recomandate pentru a minimiza zgomotul și scurgerile de combustibil. Pelerinii pe jos sunt rugați să folosească corect pasarelele și să nu pătrundă în grădinile private. Instalațiile de colectare a deșeurilor din sat sunt limitate, așa că împachetarea plasticului și reciclarea sunt cruciale. Primăvara, florile sălbatice de la marginile canalului ar trebui admirate la locul lor, nu culese. În cele din urmă, sprijinirea afacerilor locale - de exemplu, savurarea clătitelor olandeze la o cafenea de pe malul canalului sau cumpărarea de obiecte artizanale lucrate manual - ajută la asigurarea faptului că turismul aduce beneficii orașului Giethoorn fără a-i distruge caracterul. Cu un comportament respectuos, vizitatorii se pot bucura de seninătatea orașului Giethoorn fără a perturba ritmurile vieții pe apă.
Amplasarea orașului Maribor pe malul râului, în fața dealurilor Pohorje, îi conferă un farmec pitoresc deosebit. Al doilea oraș al Sloveniei (cu o populație de aproximativ 96.000 de locuitori) se află pe râul Drava, unde podgorii luxuriante se revarsă de pe versanții dealurilor. Spre deosebire de capitalele mai cunoscute, Ljubljana sau Bled, numele orașului Maribor este șoptit printre cei care caută flerul lumii vechi al Austro-Ungariei. Istoria sa se întinde cel puțin până în secolul al XII-lea: menționat pentru prima dată ca castel în 1164 și declarat oraș până în 1254. Timp de secole, Maribor (în germană Marburg an der Drau) a fost o fortăreață strategică de graniță habsburgică în Stiria Inferioară. A supraviețuit asediilor medievale ale otomanilor și a devenit o capitală regională vibrantă. În octombrie 1918, partizanii sloveni conduși de Rudolf Maister au asigurat Mariborul pentru noul Stat al Slovenilor, Croaților și Sârbilor, iar astăzi este un sediu mândru al culturii și vinificației slovene.
Piatra medievală și cărămida barocă stau mărturie despre trecutul orașului Maribor. Structurile gotice - mai ales Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul din secolul al XIII-lea - rămân în centrul orașului vechi. Sinagoga adiacentă (construită în secolul al XIV-lea) este una dintre cele mai vechi sinagogi supraviețuitoare din Europa; acum găzduiește expoziții culturale. Zidurile orașului au dispărut în mare parte, dar trei turnuri au supraviețuit: Turnul Judecății galben, Turnul de Apă roșu și un Turn Evreiesc din cărămidă - vestigii ale fortificațiilor orașului. Castelul Maribor (acum muzeu) încorporează fundații din secolul al XV-lea; în mod similar, împrăștiate în oraș se află ruine ale castelului de pe Dealul Piramidei (datând chiar mai devreme din epoca francă). În epoca Renașterii, primăria a fost reconstruită într-un stil grandios (arcadele sale încă încadrează Glavni trg, piața principală). O icoană barocă remarcabilă este Coloana Treimii (Ciuma) (1660) din centrul pieței, ridicată în semn de mulțumire pentru supraviețuirea unei epidemii. Sfârșitul secolului al XX-lea a adus o creștere modernă: Sala Națională (1899) a anunțat ascensiunea economică și culturală a orașului Maribor, iar un tânăr inginer pe nume Nikola Tesla chiar a lucrat aici în 1878–79 la sisteme electrice. Maribor a îndurat ulterior conflicte din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și dominație iugoslavă, dar multe monumente istorice (restaurate cu atenție) au supraviețuit după independența Sloveniei.
Mariborul contemporan își îmbrățișează moștenirea cu o scenă culturală plină de viață. Orașul său vechi a devenit în mare parte pietonal, cu piețe și străzi care găzduiesc festivaluri colorate. De două ori pe an, Maribor se reunește ca Capitală Europeană a Culturii (a deținut titlul în 2012, împreună cu Guimarães) pentru a celebra literatura, muzica și artele. Cu toate acestea, din 2020, renumele orașului s-a răspândit pentru gastronomia sa: mai multe restaurante din Maribor au câștigat stele Michelin în 2020, iar în 2021 Slovenia (cu Maribor în prim-plan) a fost numită Regiune Europeană a Gastronomiei. Bucătăria locală îmbină arome alpine și balcanice: veți găsi preparate consistente precum bograč (tocăniță similară cu gulașul maghiar), kisla juha (supă de varză) și štruklji (găluște umplute cu tarhon, nuci sau brânză). Piețele sunt pline de semințe de dovleac (folosite în produsele de patiserie locale și pesto) și ierburi aromatice sălbatice. Brutăriile încă coc pâine de secară și tarte dulci cu nuci (vara, aerul miroase a potică umplută cu gem). Cultura vinului din Maribor este legendară – Valea Dravei este cea mai mare regiune viticolă din Slovenia. În fiecare noiembrie, Ziua Sfântului Martin este sărbătorită cu vin local și procesiuni, onorând tradiția seculară a vinificației. Turismul include acum tururi gastronomice și vinicole: vizitatorii degustă cviček (un amestec roșu deschis), vinuri albe rebula și deserturi din brioșă. Engleza este vorbită pe scară largă, iar slovena (o limbă slavă) este înțeleasă de gazdele mai în vârstă; meniurile în germană și italiană sunt comune datorită poziției orașului Maribor la răscrucea Europei.
Orizontul orașului Maribor este grațios, cu turle istorice și verdeață pe dealuri. Catedrala medievală, cu turnul său gotic subțire, rămâne un simbol al orașului. În apropiere se află vechea sinagogă, acum reamenajată pentru concerte. Primăria barocă (1662) și casele negustorești în culori pastelate mărginesc Glavni trg. Pe malul râului, străzile de pe malul râului dezvăluie case austro-ungare din cărămidă, sinagoga de la sfârșitul secolului al XIX-lea (acum centru cultural) și eleganta Casă a Viei Vechi din Postul Mare. Acest cartier de pe malul râului, de pe malul Postului Mare, este renumit în întreaga lume pentru că găzduiește Stara trta, cea mai veche viță de vie productivă din lume (peste 400 de ani), plantată se spune că de Cavalerii Templieri. Vizitatorii pot vizita Crama Vinag, o pivniță subterană din butoaie din secolul al XVIII-lea, care deține cea mai bogată colecție de vinuri din Slovenia. O scurtă plimbare duce la Promenada Dravei și la faimosul loc al Festivalului Postului Mare. Peste râu, o telecabină urcă până la istoricul Deal Calvar, de unde se pot admira priveliști panoramice ale orașului și se poate admira Drumul Crucii. Iubitorii de natură se pot aventura în Munții Pohorje, chiar în afara orașului: vara, pădurea de smarald și pajiștile alpine sunt acoperite de pârtii, iar iarna, pârtiile de schi din apropiere (Maribor Pohorje găzduiește curse de Cupă Mondială) acoperă pârtiile. Drava în sine este curată și curgătoare repede - la sfârșitul primăverii, localnicii uneori navighează pe apele sale cu pluta sau caiacul prin oraș.
Maribor rămâne „nedescoperit” în principal pentru că se află în afara principalului triunghi turistic (Ljubljana–Bled–Piran). Autocarele turistice străine vin rareori aici; sosesc în principal vizitatori sloveni și un număr tot mai mare de călători de nișă. Cu toate acestea, recompensele Mariborului sunt autentice. Centrul său fără mașini este o plăcere să te plimbi, mai ales în sezoanele în care frunzele de viță se schimbă din verde în auriu. Spre deosebire de capitalele mai faimoase, Maribor este confortabil și relaxat - chiar și noaptea auzi muzică populară de acordeon dintr-o cafenea de pe stradă sau vezi locuitori sorbind bere la lumina lumânărilor. Datorită dimensiunilor sale mai mici, poți vedea principalele obiective turistice într-un weekend, apoi te poți retrage la o pensiune locală în mijlocul podgoriilor. Atractivitatea orașului ca bijuterie ascunsă se datorează și prezentării sale discrete: nu vei vedea magazine monumentale de suveniruri, dar vei găsi piețe de fermieri conviviale (o renaștere a tradițiilor medievale) și instalații de artă modernă care vorbesc despre o cultură urbană tinerească. Pe scurt, Maribor apare încet pe radarul „călătoriei cool”, dar încă se simte proaspăt și încă neaglomerat de turiști.
Vizitatorii ar trebui să trateze Mariborul ca pe casa unui vechi prieten: pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori este posibil (orașul vechi este compact și o mare parte este pierdută de mașini). Când degustați vin, cumpărați direct de la cooperative și de la micii viticultori pentru a sprijini producătorii locali. Stați în pensiuni de familie sau eco-lodge-uri, mai degrabă decât în lanțuri multinaționale, pentru a menține veniturile din turism în comunitate. Respectați natura liniștită a serii în cartierele vechi (mulți sloveni iau cina devreme). Când faceți drumeții în Pohorje sau în podgorii, urmați traseele marcate pentru a proteja flora subalpină fragilă. În zona Lent și în parcurile de pe malul râului, fiți atenți la deșeuri - Drava este mai curată decât majoritatea râurilor atât de departe în nord, iar localnicii o mențin așa. Prin luarea meselor la nivel local, utilizarea transportului public (inclusiv un sistem modern de troleibuze) și rostirea câtorva cuvinte politicoase slovene (chiar și „salut” - dobrodošli), turiștii se pot implica profund și pot lăsa o amprentă pozitivă pe străzile primitoare ale orașului Maribor.
Grandioasa poartă Bab Mansour a orașului Meknes face aluzie la trecutul imperial al acestuia. Situat la o altitudine de 546 m, într-o câmpie înaltă, la nord de Munții Atlas, Meknes este al șaselea oraș ca mărime din Maroc (cu o populație de aproximativ 632.000 de locuitori) și unul dintre cele patru „orașe imperiale”, alături de Marrakech, Fès și Rabat. Cu toate acestea, Meknes este adesea trecut cu vederea. Onoarea sa a venit în secolul al XVII-lea, sub sultanul Moulay Ismail (domnie 1672–1727), care a ales Meknes drept capitală și a umplut-o cu palate opulente, moschei și porți enorme. Conducătorul a încercat chiar să rivalizeze cu Versailles, numind Meknes „Marsilia Marocului” - deși stilul său era unic maghreb. Astăzi, orașul păstrează o medină și o kasbah veche, surprinzător de bine conservate, reflectând un amestec rar de stiluri arhitecturale andaluz, maur și saadian. În 1996, UNESCO a recunoscut orașul istoric Meknes pentru această moștenire, dar orașul încă pare a fi exclus din majoritatea itinerariilor turistice.
Fondarea înregistrată a orașului Meknes datează din dinastia almoravidă din secolul al XI-lea, care a stabilit-o ca o tabără fortificată. Mai târziu, a devenit un important centru agricol și comercial sub almohazi. Cu toate acestea, epoca de aur a orașului Meknes a început în anii 1600. Sultanul Moulay Ismail, fondatorul dinastiei alavite, a făcut din Meknes capitala sa în 1672. Timp de peste 50 de ani, a demarat o frenezie a construcțiilor: a construit un vast hambar Hri Souani și grajduri pentru cei 12.000 de cai ai săi, zeci de mausolee ornamentate și porți monumentale care încă există. Bab Mansour, terminat în 1732, a servit drept mare intrare ceremonială în incinta regală. Proiectele lui Ismail înconjurau vechea medina cu trei inele de ziduri, făcând din Meknes unul dintre cele mai fortificate orașe din Maroc. Moștenirea sa a inclus elemente europene infuzate (arhitecți aduși din Andaluzia) în stilul franco-maur – rezultatul este un peisaj urban cu arcade de potcoavă, țigle zellij, sculpturi în lemn de cedru și ziduri impunătoare cu crenele. După moartea lui Ismail, Meknes a fost eclipsată de Fès, dar a rămas o reședință imperială; mai târziu a servit drept sediu sub dominația colonială franceză. Marocul din epoca independenței (după 1956) a păstrat Meknes ca și capitală regională, păstrând intrările grandioase precum Bab Mansour și piața Place el-Hedim din apropiere.
Araba marocană (Darija) și franceza sunt vorbite în Meknes, reflectând școlile și istoria sa francofonă; limbile berbere (de la triburile locale Aït Atta și Miknassa) au scăzut în mare parte în oraș, deși festivalurile de muzică tradițională pot prezenta grupuri amazighe. Numele orașului provine de la tribul amazigh Miknasa. Cultura din Meknes este o tapiserie de influențe arabe și andaluze: muzica clasică (poezia malhoun) și ritualurile sufite fac parte din evenimentele culturale, iar meșteșugurile precum țiglele zellij și prelucrarea pielii prosperă în sukurile medinei. Bucătăria de aici exemplifică aromele marocane: tajine de miel cu prune uscate sau măsline, couscous cu șapte legume și supa harira consistentă sunt preparate de bază. O specialitate locală este pastilla - o plăcintă din aluat foietaj adesea umplută cu porumbel sau pui. Mesele conțin de obicei lămâi conservate, chimen, coriandru și scorțișoară dulce. Mâncărurile stradale includ sfenj (gogoși marocane) și kebda (frigărui de ficat condimentate). Având în vedere împrejurimile rurale ale orașului Meknes, se pot găsi și măsline proaspete, nuci și flori de portocal. Ca în tot Marocul, mâncarea este adesea împărțită în comun pe tăvi rotunde mari; ceaiul de mentă este servit după mese, ca gest de ospitalitate.
Orașul Vechi (Medina) din Meknes este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO pe bună dreptate. Cel mai faimos monument al său, Bab Mansour (cca. 1732), este o vastă poartă ornamentată, cu zellij de culoarea fildeșului și panouri din stuc incizate. În apropiere se află Place el-Hedim, o piață largă adesea comparată cu Jemaa el-Fna din Marrakech, dar mult mai liniștită - localnicii se adună aici în cafenele sau muzicienii stradali cântă la amurg. Dincolo de această poartă se află vechea kasbah regală: palate în ruine, moschei și grădini luxuriante (ascunse chiar și astăzi în spatele zidurilor înalte). De un interes deosebit este Mausoleul lui Moulay Ismail (anii 1680), un altar elaborat placat cu dale și aurit, unde este înmormântat sultanul însuși; este deschis vizitatorilor în afara orelor de rugăciune. Alte situri de patrimoniu includ complexul palatului Sbaat, grânarele extinse ale orașului și Sahrij Swani (un rezervor grandios) care alimenta odinioară grădinile palatului. Rămășițele unui Borj (turn-fortăreață) din secolul al XIV-lea domină orașul de pe un deal din apropiere, iar în afara medinei se află palatul Dar al-Makhzen (reședința regală din secolul al XIX-lea). Arhitectura orașului Meknes îmbină armonios elemente islamice și europene - ziduri groase ale orașului și minarete alături de statui de lei inspirate de Ludovic al XIV-lea, așezate pe stâlpii de poartă.
Împrejurimile naturale sunt, de asemenea, fermecătoare. Chiar la nord de medina se află podgoriile din Meknes, în câmpia fertilă Saïss, care produce vinuri de clasă mondială (denumirea Coteaux de l'Atlas). La o scurtă distanță cu mașina se află pădurile de stejari de la poalele Atlasului Mijlociu - oamenii fac adesea picnicuri lângă pâraie în pădurile de cedri din Azrou. Chiar și în oraș, parcuri precum Grădina Lalla 'Aouda (din secolul al XVIII-lea) oferă pătrate umbrite de portocali și fântâni.
Măreția orașului Meknes a fost ascunsă de istorie. Timp de decenii, turiștii s-au adunat în schimb în piețele din Marrakech, labirintul din medina din Fès sau monumentele imperiale din Rabat. Meknes a avut de suferit prin comparație: nu are aeroport internațional și a fost relativ ocolit de operatorii turistici până de curând. Chiar și astăzi, orașul pare subpromovat; majoritatea ghidurilor turistice îl menționează doar în treacăt ca o excursie de o zi din Fès (45 km est). Cu toate acestea, cei care zăbovesc găsesc un oraș vechi surprinzător de lipsit de aglomerație (fără cozi lungi sau vânzători ambulanți) și un sentiment de autenticitate. Maiestatea liniștită a Bab Mansour, liniștea grădinilor regale la apus, absența atracțiilor turistice de masă - toate acestea fac din Meknes o descoperire de savurat.
Călătoriți responsabil în Meknes, respectând obiceiurile locale. Îmbracați-vă modest în medina, acoperiți-vă umerii și genunchii când vizitați moschei sau altare și vorbiți încet în apropierea orelor de rugăciune. Folosiți doar tururi ghidate pentru locurile sacre - de exemplu, non-musulmanii pot intra în Mausoleul lui Moulay Ismail doar cu un ghid. În medina, fiți atenți la localnicii de încredere care ar putea câștiga un ban arătându-vă locuri istorice (oferiți întotdeauna un bacșiș dacă se obosesc). Negociați politicos în souk; negocierea este obișnuită, dar evitați să ofensați. Când faceți fotografii oamenilor, întrebați întotdeauna mai întâi și luați în considerare bacșișul. Pentru a ajuta economia locală, cumpărați obiecte de artizanat (ceramice zellij, articole din piele, papuci babouches) de la cooperative și artizani reputați. Evitați sticlele de apă și materialele plastice de unică folosință, având o sticlă reîncărcabilă. Mai presus de toate, mișcați-vă încet: Meknes își dezvăluie cel mai bine comorile în plimbările relaxante de după-amiază, zâmbete primitoare și o mostră din viața lentă marocană.
Construite cu precizie pentru a fi ultima linie de protecție pentru orașele istorice și locuitorii lor, zidurile masive de piatră sunt santinele tăcute dintr-o epocă apusă…
Examinând semnificația lor istorică, impactul cultural și atractivitatea irezistibilă, articolul explorează cele mai venerate locuri spirituale din întreaga lume. De la clădiri antice la uimitoare…
Lisabona este un oraș de pe coasta Portugaliei care combină cu măiestrie ideile moderne cu farmecul lumii vechi. Lisabona este un centru mondial pentru arta stradală, deși…
Grecia este o destinație populară pentru cei care caută o vacanță la plajă mai relaxată, datorită abundenței de comori de coastă și a siturilor istorice de renume mondial, fascinante…
Cu canalele sale romantice, arhitectura uimitoare și marea relevanță istorică, Veneția, un oraș fermecător de la Marea Adriatică, fascinează vizitatorii. Centrul minunat al acestei…
