Cipru

Cipru ocupă un spațiu aparte la răscrucea continentelor, țărmurile sale fiind modelate de milenii de întâlniri, iar prezentul său fiind definit atât de diviziune, cât și de unitate. Întinsă pe estul Mediteranei, masa continentală a insulei - lungă și îngustă, nu mai mult de 240 de kilometri de la un vârf la altul - se află mai aproape de Levant decât de inima Europei. Cu toate acestea, limba, obiceiurile și structurile politice care predomină în sud rezonează cel mai puternic cu lumea elenă. La nord, o administrație separată își atribuie autoritatea legăturilor cu Anatolia. În tot acest timp, două baze militare britanice suverane se agață de coasta de sud, relicve ale unui imperiu a cărui prezență aici dăinuie în convențiile rutiere și în zumzetul cabinelor telefonice roșii.

Din punct de vedere geografic, silueta insulei este definită de două lanțuri muntoase care flanchează o câmpie centrală fertilă. Munții Troodos, înalți și cutați, domină sud-vestul, ridicându-se la aproape 1.952 de metri la Muntele Olimp. Din înălțimile lor răcoroase, acoperite de cedri, curge râul Pedieos, cel mai lung curs de apă din Cipru, care șerpuiește spre est înainte de a se disipa în solurile argiloase ale câmpiei Mesaoria. De-a lungul țărmului nordic, îngustul lanț muntos Kyrenia oferă o ascensiune mai lină, vârfurile sale abia atingând o mie de metri înainte de a coborî brusc spre o coastă stâncoasă. Între aceste altitudini, pământul se prăbușește în câmpuri de grâu, orz și legume care au hrănit insularii încă din neolitic.

Urmele umane pe Cipru datează de aproximativ 13.000 de ani, când mici grupuri de vânători-culegători se adăposteau în peșteri de coastă. Câteva milenii mai târziu, aceștia au îmblânzit pământul cu primele sate agricole, punând bazele unei societăți sedentare. Până la sfârșitul epocii bronzului, insula era numită Alashiya în documentele egiptene și hitite, renumită pentru cuprul său și pentru legăturile țesute care o integrau în rețeaua mediteraneană mai largă. Când grecii micenieni au sosit în jurul anului 1400 î.Hr., au adus cu ei dialect, ritualuri funerare și stiluri de ceramică care au dăinuit chiar și atunci când imperiile ulterioare au revendicat insula drept premiu.

Perșii au dominat insula până în secolul al VI-lea î.Hr., doar pentru ca Alexandru cel Mare să preia controlul în 333 î.Hr. Sub Ptolemeu și apoi sub Roma, Cipru și-a păstrat caracterul elen, absorbind în același timp legea și infrastructura romană: drumuri, vile și amfiteatre îi împânzesc peisajul chiar și astăzi. Jumătatea estică a Imperiului Roman a guvernat insula până la raidurile arabe din secolul al VII-lea, când enclavele de coastă și fortărețele din interiorul țării au fost abandonate în favoarea retragerilor monastice sus, printre vârfurile Troodos. Secole mai târziu, regii Lusignan și negustorii venețieni au fortificat orașele, ridicând ziduri de piatră și șanțuri cu apă care încă îmbrățișează cartierele vechi ale Nicosiei și Famagustei.

Soldații otomani au traversat insula în 1571, inaugurând o eră care avea să se întindă până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Sub dominația otomană, sistemul feudal a acordat coloniștilor turci pământuri alături de țăranii greci, stabilind comunitățile duale care rămân în centrul complexității moderne a Ciprului. Bisericile bizantine au fost transformate în moschei, însă satele au continuat să se închine în sanctuarele lor vechi de un secol. În 1878, insula a trecut sub administrația britanică, iar până în 1914 a fost anexată complet. Timbrele și moștenirile britanice - conducerea pe stânga, sistemul școlar public, chiar și orarele autobuzelor - aveau să dăinuie mult după independență.

Republica născută în 1960 a fost un compromis delicat între interesele britanice, grecești și turcești. Președintele fondator, Makarios al III-lea, arhiepiscop devenit om de stat, a întruchipat speranța majorității cipriote greco-cipriote de autodeterminare. Ciprioții turci, precauți față de ambițiile elene, au văzut că unirea cu Grecia - enosis - ar putea urma în curând. Pe măsură ce anii 1960 au progresat, impasul constituțional s-a transformat în violență. Conflictele intercomunitare au forțat mii de ciprioți turci să se refugieze în enclave. La începutul anilor 1970, speranțele de reconciliere aproape că dispăruseră.

Pe 15 iulie 1974, o lovitură de stat susținută de elemente ale juntei grecești a instalat un guvern naționalist la Nicosia. Cinci zile mai târziu, forțele turcești au debarcat pe coasta de nord, aparent pentru a-și proteja comunitatea. În câteva zile, acestea au controlat aproximativ o treime din insulă, iar sute de mii de oameni au fost dezrădăcinați în ambele comunități. În 1983, zona controlată de Turcia s-a autoproclamat republică, recunoscută internațional doar de Ankara. O zonă tampon a Națiunilor Unite - subțire și verde - împarte acum insula de la est la vest, în timp ce discuțiile de pace și medierea europeană continuă în umbra lungă a unor istorii contestate.

În ciuda fisurilor politice, Cipru a construit o economie avansată, cu venituri ridicate, ancorată în turism, servicii financiare și transport maritim. De la aderarea la Uniunea Europeană în mai 2004 și adoptarea monedei euro în ianuarie 2008, Republica Cipru a atras investiții în imobiliare, ospitalitate și servicii profesionale. Bazele suverane britanice de la Akrotiri și Dhekelia își păstrează importanța strategică, iar în 2024 Nicosia și-a confirmat intenția de a adera la NATO - încă un strat în calculul complex al politicii externe a insulei. Nordul turc, aflat sub embargouri și recunoaștere limitată, se bazează în mare măsură pe subvențiile Ankarei și pe economia subterană.

Câmpii fertile, munți accidentați și aproape 1.000 de kilometri de coastă atrag anual aproape patru milioane de vizitatori. Plajele însorite - întinderi lungi de nisip și pietriș - par aproape continue, întrerupte doar de porturi de pescuit și de câte o retragere monahală ocazională. În interiorul continentului, zonele muntoase Troodos găzduiesc sate unde podgoriile se agață de pante terasate, iar bisericile vechi de secole strălucesc cu fresce bizantine. În nord, orașul antic Salamis și vestigiile clasice din Paphos sunt muzee în aer liber ale unei antichități comune. Totuși, în capitala Nicosia, cafenelele și galeriile moderne se revarsă pe străzile împrejmuite de venețieni acum cinci sute de ani.

Clima insulei, mediteraneană de-a lungul coastei și semi-aridă în nord-est, este printre cele mai calde din UE. Iernile aduc ploi - mai ales din noiembrie până în martie - și zăpadă ocazională în zonele înalte. Verile se întind pe aproape opt luni, fiind temperate de briza mării, dar punctate de valuri de căldură. Lumina soarelui strălucește în medie mai mult de trei mii de ore pe an, aproape dublu față de capitalele nord-europene. Această lumină a modelat atât agricultura, cât și agrementul: livezile de citrice, plantațiile de măslini și podgoriile prosperă; înotul și iahtingul definesc lungul sezon de vârf.

O rețea rutieră modernă pornește de la zona de coastă, unde autostrăzile leagă principalele porturi Limassol și Larnaca de Nicosia, Larnaca de Paphos și Nicosia atât la est, cât și la vest. Autobuzele deservesc toate orașele mari, deși numărul de mașini private rămâne ridicat. În nordul Turciei, microbuzele mai mici circulă mai frecvent, dar cu o predictibilitate mai mică. Două aeroporturi internaționale - Larnaca și Paphos - primesc zboruri programate din Europa, Orientul Mijlociu și dincolo de aceasta, în timp ce Aeroportul Ercan din nord operează prin Turcia. Feriboturile, reînnoite în 2022, leagă Limassol de Pireu din Grecia, oferind o abordare alternativă relaxantă către insulă.

Populația Ciprului, de puțin peste nouă sute de mii de locuitori în sudul controlat de guvern, rămâne în mare parte greco-ortodoxă, cu un mic mozaic de minorități armene, maronite, latino-catolice și protestante. Indicii educației și sănătății se numără printre cei mai mari din Europa. În nord, musulmanii sunniți formează majoritatea, coexistând - chiar dacă oarecum separați - cu tradițiile culinare și muzicale comune care datează dinaintea diviziunilor din secolul al XX-lea. Ambele comunități prețuiesc ospitalitatea: oferă oaspeților cafea sau un pahar de zivania rece și invită la participarea la nunți, festivaluri și sărbători ale recoltei.

Limba reflectă această dualitate. Greaca și turca rămân limbi oficiale, în timp ce engleza persistă ca o a doua limbă puternică, o moștenire a dominației coloniale și un instrument pentru comerț și turism. Armeana și araba maronită cipriotă dețin statutul recunoscut de limbi minoritare. În viața de zi cu zi, dialectele vernaculare ale limbii grecească și turcă cipriotă diferă semnificativ de formele lor standard, purtând idiomuri și sunete modelate de istoria locală. Mai recent, rusa a devenit proeminentă în Limassol și Paphos, unde semnele și afacerile în limba rusă deservesc o comunitate de expatriați în creștere.

Expresia culturală de aici este inseparabilă de loc. Bisericile pictate din Munții Troodos - zece situri înscrise de UNESCO - poartă fresce vii care trasează narațiuni teologice pe ziduri de piatră. Hamamurile restaurate în orașul vechi din Nicosia amintesc de straturile france și otomane ale orașului, oferind aburi și masaj sub cupole antice. Carnavalul din Limassol erupe în fiecare an în februarie, un interludiu colorat care a început abia în secolul al XX-lea, dar care onorează obiceiurile spectacolelor cu mascați care datează și mai departe. Dansul tradițional, de la tsifteteli la sousta, animă nunțile și târgurile satelor deopotrivă, unind locuitorii insularilor peste granițele de limbă și credință.

Totuși, sub suprafața convivială se află o conștientizare a fragilității. Vânătorii cu puști autorizate cutreieră peisajele rurale deschise iarna, iar alicele rătăcite se pot abate pe rutele drumeților. Linia Verde persistă în conștiința cotidiană: școlile predau istorii paralele, iar eforturile de reconciliere persistă în inițiativele artistice și în întreprinderile economice comune. Ratele criminalității rămân scăzute, dar vizitatorilor li se recomandă să își asigure proprietatea împotriva furtului oportunist, iar prudența predomină în cartierele cu viața de noapte, unde cluburile de cabaret acoperă uneori un curent subteran mai întunecat.

Mozaicul Ciprului – geologia, istoria, comunitățile și economiile sale – sfidează o narațiune simplă. Este atât o dovadă a tenacității umane, cât și un coridor al disputelor, unde imperiile s-au ciocnit, iar vecinii încă pășesc cu grijă peste zonele tampon. Cu toate acestea, căldura soarelui și a mării, generozitatea extinsă peste mesele cu miros de citrice și rezistența tradițiilor care îmbină elemente elenice, levantine și anatoliene, toate dăinuie. Pentru cei care se opresc să privească, Cipru oferă o cronică intimă a unei insule care a cunoscut atât unitatea, cât și diviziunea, unde viața obișnuită continuă sub un cer mediteranean la fel de constant și complex ca mareele în sine.