Langkawi

Langkawi leży u północno-zachodniego brzegu Półwyspu Malajskiego, gdzie prądy Cieśniny Malakka obmywają łańcuch dziewięćdziesięciu dziewięciu wysp — plus pięć wysepek pływowych — rozciągających się na około trzydzieści kilometrów od wybrzeża Kedah. Administracyjnie część Kedah, z największym miastem w Kuah, ten archipelag zajmuje przestrzeń zarówno strategiczną, jak i historyczną. Jego dzisiejszy urok bierze się z białych piaszczystych plaż, gęstych lasów i wapiennych grzbietów; jednak pod tą tropikalną powłoką kryje się gobelin utkany z mitu, ambicji handlowych i geopolitycznych wstrząsów.

Od najwcześniejszych dni Langkawi znajdowało się na marginesie królestwa sułtanatu Kedah, jako strażnik strzegący szlaków pieprzowych i kanałów słonej wody. Według miejscowych legend, gigantyczny wąż — znany po prostu jako strażnik — rządził tymi wyspami. Gdy nowy władca obejmował władzę w Kedah lub gdy maszerowały armie, składano w ofierze dziewiczą córkę, aby zapewnić sobie łaskę węża. Takie obrzędy świadczą o głębokim niepokoju odczuwanym przez dwory kontynentalne w kwestii zapewnienia bezpiecznego przejścia przez tę odległą domenę.

Zapisy historyczne po raz pierwszy wymieniają nazwy wysp w XIV wieku. Podróżnik z dynastii Yuan, Wang Dayuan, przepisał malajskie toponimy na znaki chińskie jako Lóngyápútí (龍牙菩提), a mapy sporządzone przez nawigatora z dynastii Ming, Zheng He, zmieniły nazwy tych samych brzegów na Lóngyájiāoyǐ (龍牙交椅). Dla dziewiętnastowiecznych kupców z Aceh archipelag był Pulau Lada — „Wyspą Pieprzową” — stosownym epitetem, ponieważ pieprz z Langkawi trafiał do kuchni i dworów w całej Azji Południowo-Wschodniej. W 1691 roku francuski generał Augustin de Beaulieu starał się o przewóz towarów i koncesję, ale przed zakupem jednego worka pieprzu potrzebował licencji od dziedzica Kedah w Perlis.

Pod powiązaniami handlowymi kryło się nieustanne napięcie. Przez stulecia austronezyjscy Orang Laut i kolejni osadnicy malajscy zamieszkiwali ziemię uważaną za naznaczoną klątwą. Pod koniec XVIII wieku młoda kobieta o imieniu Mahsuri została oskarżona o cudzołóstwo i stracona. Ostatnim tchnieniem rzuciła na wyspę siedmiopokoleniową klątwę. W 1821 roku nadeszła pierwsza z katastrof, gdy siły Syjamu najechały Kedah. Przerażeni mieszkańcy wyspy zrównali spichlerz w Padang Matsirat, aby pozbawić najeźdźców żywności, ale w maju 1822 roku Langkawi znalazło się w rękach Syjamczyków. Wodzowie zostali zabici, wielu mieszkańców zniewolono lub rozproszono, a populacja — niegdyś licząca od trzech do pięciu tysięcy — została zredukowana do ułamka swojej dawnej liczebności.

Po piętnastu latach obcych rządów sułtanowi Kedah pozwolono powrócić na swoje miejsce w 1841 r., a wyspy stopniowo się zaludniały. Jednak Orang Laut, którzy uciekli podczas oblężenia, nigdy nie wrócili. W 1909 r. brytyjscy i syjamscy negocjatorzy podzielili wpływy na mocy traktatu angielsko‑syjamskiego, przydzielając Langkawi Brytyjskim Malajom, podczas gdy granica morska przecinała kanał między Tarutao a archipelagiem. Wybuch piractwa podczas II wojny światowej zmusił brytyjskie wyprawy (1945–1946) do zniszczenia pirackich przystani na Langkawi i sąsiednim Tarutao; następnie wyspy przeszły do ​​niepodległych Malajów w 1957 r.

Przez trzy dekady Langkawi pozostawało w dużej mierze nietknięte przez nowoczesną turystykę — jego lasy namorzynowe, pagórki i wydmy znane były głównie tym poszukiwaczom przygód, którzy szukali schronienia przed zatłoczonymi portami. Jednak w 1986 r. premier Mahathir Mohamad ustanowił je strefą wolnocłową i osobiście zainteresował się jego planem generalnym. Potem pojawiły się drogi, nabrzeża i ośrodki wypoczynkowe; do 2012 r. corocznie przybywało ponad trzy miliony gości. Legenda głosi, że klątwa Mahsuriego w końcu została zdjęta, gdy w Phuket urodził się potomek siódmego pokolenia, uwalniając wyspy od stuleci nieszczęść.

Fizycznie dwie trzecie głównej wyspy jest pokryte zielonymi wzgórzami i zalesionymi górami, przerywanymi wapiennymi odsłonięciami i kilometrami równin aluwialnych wzdłuż wybrzeża. Formacja Machinchang, widoczna w Teluk Datai, stanowi najstarsze warstwy geologiczne w Azji Południowo-Wschodniej. Te skały kambryjskie — liczące ponad pół miliarda lat — złożone z kwarcytu zwieńczonego łupkiem i mułowcem — pojawiły się tutaj na długo przed ukształtowaniem się samej półwyspowej Malezji. Ich surowe klify i żłobione grzbiety stanowią kręgosłup Machinchang Cambrian Geoforest Park, jednej z trzech stref, które uzyskały status Geoparku UNESCO w czerwcu 2007 r.

Klimat Langkawi jest definiowany przez tropikalny monsun: krótki okres względnej suchości od grudnia do lutego ustępuje miejsca przedłużającej się porze deszczowej trwającej od marca do listopada. Roczne opady przekraczają 2400 mm, a we wrześniu często spada ponad pół metra deszczu. Tam, gdzie rzeki płyną pod gęstymi namorzynami, pływy i pływy utrzymują przy życiu krokodyle, wydry i wiele gatunków ptaków, podczas gdy krasowe wieże Kilim Karst Geoforest Park dają schronienie koloniom nietoperzy w ich ziejących jaskiniach.

Tylko cztery z dziewięćdziesięciu dziewięciu wysp są zamieszkane: główna wyspa (Pulau Langkawi), Tuba, Rebak i Dayang Bunting. Razem zamieszkuje je około 99 000 dusz — około 65 000 na samej Pulau Langkawi — z których dziewięćdziesiąt procent identyfikuje się jako Malajowie. Pozostali to Chińczycy, Hindusi i Tajowie. Islam ma pierwszeństwo wśród etnicznych Malajów, podczas gdy hinduizm, buddyzm i chrześcijaństwo również mają skromne wyznawców. Językiem urzędowym jest malajski; angielski jest szeroko używany; lokalny dialekt Kedah-Malajski, obok wariantów chińskiego, tamilskiego i syjamskiego, przetrwał w enklawach w całym dystrykcie.

W obrębie Geoparku trzy obszary dominują na mapie dla zwiedzających. W Machinchang starożytne formacje kwarcytowe stoją jako niemi świadkowie początku życia. Mokradła Kilim obejmują około dziesięciu kilometrów meandrujących estuariów, wapiennych klifów porośniętych paprociami i zagłębień, w których jaskółki przelatują, a warany wygrzewają się na słońcu. Na południu leży Dayang Bunting, „Wyspa Ciężarnej Panny”, gdzie słodkowodne jezioro wypełnia krasowy basen, o którym mówi się, że zapewnia płodność tym, którzy pływają w jego brzegach.

Wznosząca się nad zachodnią równiną przybrzeżną kolejka linowa Langkawi Cable Car przewozi gości z pawilonu w stylu edwardiańskim Oriental Village na szczyt Gunung Mat Chinchang. Z tego szczytu o wysokości 708 metrów roztaczają się panoramy wysp i morza; zakrzywiony Sky Bridge, ponownie otwarty w lutym 2015 r. po gruntownym remoncie, wygina się między dwoma grzbietami. Niedaleko pochyły wyciąg SkyGlide oferuje łatwiejszy przejazd osobom mniej skłonnym do wysokości.

Każda plaża wzdłuż krawędzi Langkawi ma swój własny charakter. Pantai Cenang, na południowo-zachodnim krańcu, przyciąga największe tłumy na dwukilometrową rozciągłość jasnego piasku i nadmorskich restauracji, podczas gdy Pantai Tengah, bezpośrednio na południe, zapewnia bardziej stonowany odpowiednik. Pantai Kok, dwanaście kilometrów na północ, pozostaje stosunkowo nienaruszona, przerywana przez port Telaga i początek szlaku do kaskadowych wodospadów Telaga Tujuh. Na północnym krańcu Tanjung Rhu otwiera się na odosobnione zatoczki i wapienne jaskinie ukryte w splątanych korytarzach namorzynowych — chociaż większość jego linii brzegowej leży na terenie prywatnego ośrodka wypoczynkowego.

Inne przybrzeżne zatoczki zaspokajają bardziej wyspecjalizowane gusta: ekskluzywne kurorty Datai Bay zajmują odosobnioną zatokę; skaliste obrzeża Burau Bay są domem dla ptaków wędrownych na szczytach wysepek na morzu; Pantai Pasir Hitam zawdzięcza swoje smugowate piaski złożom cyny i rudy żelaza; a mały półksiężyc Pantai Pasir Tengkorak przypomina ponure opowieści o ciałach wyrzuconych na brzeg przez piratów z XVIII wieku. W głębi lądu wodospad Durian Perangin spada przez stromy basen zacieniony lasem deszczowym, nazwany tak od drzew durian, które zdobią jego brzegi.

Status Langkawi bezcłowy obejmuje alkohol, co czyni go znacznie bardziej przystępnym cenowo niż Malezja kontynentalna. Chociaż pobożni muzułmanie powstrzymują się od picia alkoholu, odwiedzający mogą kupować napoje spirytusowe i piwo z dużymi zniżkami — nawet o połowę niższymi niż w punktach sprzedaży na międzynarodowym lotnisku w Kuala Lumpur. Właściciele sklepów ustalają ceny towarów na podstawie objętości: na przykład litrowe butelki znanych wódek i whisky często kosztują od 35 do 70 RM; 330 ml puszki piwa mogą kosztować zaledwie 2,30 RM. Aby zachować harmonię społeczną, turystom zaleca się ciche spożywanie alkoholu i powstrzymywanie się od zakłócania porządku w pobliżu miejsc kultu lub lokalnych domów.

Pomimo tych zachęt Langkawi pozostaje przede wszystkim miejscem wypoczynku dla rodzin i par. Backpackerzy szukający hałaśliwego życia nocnego mogą uznać scenę wyspy za stonowaną; bary i kluby nocne zazwyczaj tętnią życiem tylko w weekendy szczytu sezonu, a niewiele lokali utrzymuje tłumy przez cały rok. Jednak dla tych, którzy cenią spokojne plaże, zielone tereny zaplecza i odrobinę wygody — połączenia lotnicze do Kuala Lumpur, Singapuru, Penang i Subang — Langkawi oferuje atrakcyjną przeciwwagę dla swoich hałaśliwych tajskich sąsiadów.

Dziś Langkawi jest zarówno reliktem, jak i kurortem: miejscem, gdzie tysiącletnie skały spotykają się ze współczesnymi willami, gdzie rozpylone solą namorzyny skrywają historie starożytnych węży i ​​królewskich ofiar, a gdzie dziedzictwo klątwy Mahsuri ustępuje wreszcie rytmom współczesnej turystyki. To właśnie w tym splocie legendy, historii i krajobrazu wyłania się jego wyjątkowy charakter — mniej sztuczny raj, a bardziej wyspa przekształcona przez czas, nieustannie wznosząca się na styku mitu i rzeczywistości.