Hiroszima

Hiroszima, położona na zachodnim wybrzeżu Honsiu u ujścia rzeki Ōta, jest dziś zarówno świadectwem ludzkiej odporności, jak i tętniącą życiem nowoczesną metropolią. Założona w 1589 r., gdy wódz wojenny Mori Terumoto zbudował zamek w żyznej delcie, osada, która wyrosła wokół niej, stopniowo przybrała charakter miasta samurajów. Po decydującej bitwie pod Sekigaharą w 1600 r. klan Asano przejął opiekę nad miastem, prowadząc je przez ponad dwa stulecia względnego pokoju. Pod ich rządami Hiroszima zachowała swoje strategiczne znaczenie bez znoszenia większych konfliktów, a jej populacja wzrosła skromnie, ponieważ rolnictwo i handel rzeczny podtrzymywały lokalną gospodarkę.

Restauracja Meiji z 1868 r. wprowadziła Hiroszimę w nową erę. Gdy Japonia przyjęła szybką industrializację, położenie miasta nad Morzem Wewnętrznym Seto i jego śródlądowymi drogami wodnymi ułatwiło rozwój stoczni, fabryk amunicji i ciężkiego przemysłu. W 1889 r., gdy Hiroszima została formalnie uznana za miasto, jej ulice były usiane nowoczesnymi budynkami z cegły, a połączenia kolejowe łączyły ją z Tokio i Osaką. Instalacje wojskowe i koszary rozrastały się, odzwierciedlając rosnącą rolę miasta jako centrum obrony imperialnej. Podczas pierwszej wojny chińsko-japońskiej (1894–1895) i wojny rosyjsko-japońskiej (1904–1905) Hiroszima służyła jako baza wypadowa dla wojsk i materiałów, podczas gdy jej fabryki produkowały broń i amunicję. W przededniu wojny na Pacyfiku liczba mieszkańców miasta przekroczyła 360 000, a w 1942 r. osiągnęła poziom ponad 419 000.

Rankiem 6 sierpnia 1945 roku, dokładnie o 8:15 rano, Siły Powietrzne Armii Stanów Zjednoczonych zrzuciły na Hiroszimę „Little Boy”, pierwszą broń atomową kiedykolwiek użytą w konflikcie. Miasto, zbudowane głównie z drewna i papieru, oferowało niewielką ochronę przed wybuchem i następującymi po nim pożarami. W ciągu kilku sekund dziesiątki tysięcy osób zginęło na miejscu; do końca roku szacunki liczby ofiar śmiertelnych wahały się od 90 000 do ponad 166 000, wielu zmarło później z powodu chorób związanych z promieniowaniem, takich jak anemia, nowotwory i niewydolność narządów. Krajobraz zmienił się w popielatą równinę, przerywaną poskręcaną stalą i nielicznymi żelbetowymi konstrukcjami, które wytrzymały wstrząs. W kolejnych tygodniach ocaleni — znani jako hibakusha — znosili „czarny deszcz” przesiąknięty radioaktywnymi cząsteczkami, a następnie stawali w obliczu stygmatyzacji i dyskryminacji, nawet gdy dawali świadectwo konieczności pokoju.

Odbudowa nie była ani szybka, ani prosta. W latach bezpośrednio powojennych pojawiły się czarne rynki, a podstawowe potrzeby były ograniczone. Mimo to obywatele Hiroszimy z determinacją podjęli się zadania odbudowy. Do 1955 roku populacja miasta powróciła do poziomu sprzed wojny, a przemysł — zakotwiczony przez Mazdę, której siedziba główna później znajdowała się w pobliżu — wznowił produkcję. Przywódcy miejscy i grupy społeczne ukształtowały Hiroshima Peace Memorial Park na ruinach znajdujących się najbliżej punktu zerowego, zachowując szkielet dawnej Prefectural Industrial Promotion Hall jako „Genbaku Dome”. Otaczają go pomniki upamiętniające dzieci, ofiary i globalną kampanię przeciwko broni jądrowej. Każdego 6 sierpnia uroczysta ceremonia gromadzi zarówno dygnitarzy, jak i zwykłych obywateli, odnawiając przysięgę, że ludzkość nigdy więcej nie będzie świadkiem takiego zniszczenia.

Obecnie Hiroszima jest największym miastem w regionie Chūgoku, a jej miejski obszar zatrudnienia generował około 61,3 miliardów dolarów amerykańskich PKB w 2010 r. W połowie 2019 r. populacja miejska zbliżyła się do 1,2 miliona, rozłożona na prawie 905 kilometrach kwadratowych, przy gęstości około 1320 osób na km². Wilgotny klimat subtropikalny łagodzi życie tutaj: zimy pozostają łagodne, lata gorące i wilgotne, a opady deszczu rozkładają się dość równomiernie w ciągu roku, osiągając szczyt wczesnoletnimi deszczami „tsuyu” w czerwcu i lipcu. Sierpień, buforowany przez sezonowe opóźnienie, często okazuje się najbardziej słonecznym i najsuchszym miesiącem.

Transport w Hiroszimie podkreśla połączenie tradycji i nowoczesności w mieście. Hiroshima Electric Railway — potocznie „Hiroden” — po raz pierwszy uruchomiła tramwaje w 1912 r. i po wznowieniu działalności zaledwie trzy dni po bombardowaniu atomowym stała się największą siecią tramwajową w Japonii. Stare wagony 651 i 652, ocalałe z wybuchu w 1945 r., nadal kursują po bulwarach miasta, a ich nitowane stalowe nadwozia są ruchomym ogniwem łączącym z przeszłością. Obecnie Hiroden obsługuje siedem linii — w tym linie Main, Ujina i Miyajima — i utrzymuje prawie 300 tramwajów. Stacja JR Hiroshima jest kotwicą krajowego systemu szybkich pociągów Shinkansen, podczas gdy lotnisko Hiroshima, 50 kilometrów na wschód, i lotnisko Iwakuni Kintaikyo, 43 kilometry na południowy zachód, łączą miasto zarówno w kraju, jak i za granicą.

Życie kulturalne w Hiroszimie rozkwita wokół muzeów, ogrodów i festiwali. Muzeum Pokoju w Hiroszimie oferuje skrupulatną kronikę skutków bombardowania, podczas gdy Muzeum Sztuki w Hiroszimie wystawia dzieła francuskiego renesansu i XIX-wiecznej Europy. Niedaleko znajduje się Muzeum Sztuki Prefekturalnej z widokiem na wyrafinowane stawy i kręte ścieżki Shukkei‑en, historycznego ogrodu dopracowanego w okresie Edo. Współczesna wrażliwość znajduje wyraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Hiroszimie, położonym obok Parku Hijiyama. Każdej wiosny Festiwal Kwiatów w Hiroszimie ożywia ulice paradami, muzyką i instalacjami kwiatowymi; jesienią Międzynarodowy Festiwal Filmowy prezentuje dzieła z całego świata. Od 1985 do 2020 roku miasto gościło dwuletni Festiwal Animacji, przyciągający animatorów i entuzjastów, aby świętować kreatywne możliwości tego medium.

Kulinarna tożsamość Hiroszimy odzwierciedla zarówno jej nadmorskie położenie, jak i przemysłowy charakter. Na pierwszym miejscu jest okonomiyaki w stylu Hiroszimy, warstwowy naleśnik z jajka, kapusty, kiełków, pokrojonej wieprzowiny lub owoców morza i makaronu, grillowany przed kolacją i zwieńczony mocnym słodko-pikantnym sosem. W przeciwieństwie do wersji z Osaki, w której składniki są mieszane, podejście Hiroszimy polega na ich warstwowym układaniu, co pozwala uzyskać chrupiącą interakcję między delikatną kapustą a zwęglonym ciastem. Zachęcone licznymi barami okonomiyaki w mieście, w których klienci mogą zamówić zieloną herbatę, sake lub lokalne piwa do posiłku, danie to stało się synonimem towarzyskiego ducha Hiroszimy.

Również tutaj głęboko zakorzenione są sportowe więzy. Sanfrecce Hiroshima, czołowy profesjonalny klub piłkarski miasta, wywodzi się z Toyo Kogyo Soccer Club, który zdominował Japan Soccer League w latach 60. XX wieku. Przechrzczony w 1992 roku, Sanfrecce zdobył mistrzostwo J.League w 2012, 2013 i 2015 roku, zanim rozpoczął kampanie w rozgrywkach kontynentalnych. Kobieca drużyna, Angeviolet Hiroshima, rywalizuje regionalnie, podczas gdy nieistniejące kluby, takie jak Rijo Shukyu FC — zdobywcy Pucharu Cesarza w 1924 i 1925 roku — pozostają częścią lokalnej tradycji piłkarskiej.

Turystyka rozkwitła w ostatnich dekadach. W 2012 roku przybyło około 360 000 zagranicznych gości, głównie ze Stanów Zjednoczonych, Australii i Chin; do 2016 roku liczba ta potroiła się do 1,18 miliona. Amerykanie nadal stanowią największą grupę, a następnie Australijczycy, Włosi i Brytyjczycy. Podczas gdy wielu przybywa, aby oddać hołd w Parku Pokoju i Genbaku Dome, inni zapuszczają się do odbudowanego zamku w mieście (nazywanego Rijō), aby poznać życie w Japonii okresu Edo lub do spokojnych świątyń rozsianych po całym Naka‑ku, takich jak Fudōin i Mitaki‑dera. Piętnastominutowa podróż promem z portu w Hiroszimie pozwala gościom dotrzeć na wyspę Itsukushima — bardziej znaną jako Miyajima — gdzie cynobrowa brama torii wydaje się unosić na wodzie podczas przypływu.

Praktyczne rozwiązania dla podróżnych są proste. Stacja JR Hiroshima oferuje szafki na monety i dwa biura informacji turystycznej — na pierwszym piętrze po stronie południowej i drugim po stronie północnej. Z wyjścia Shinkansen podziemne przejście prowadzi do taksówek, tramwajów i autobusów jadących do Parku Pokoju. Centrum autobusowe Hiroshima Bus Center, położone na szczycie domu towarowego SOGO w pobliżu Hatchobori, zapewnia dodatkowe trasy i udogodnienia. Adresy w Minami‑ku skupiają się wokół stacji, podczas gdy Naka‑ku obejmuje Park Pokoju i jego okolice.

Reputacja Hiroszimy wśród Japończyków często przywołuje sceny z filmów o yakuzie, ale rzeczywistość jest taka, że ​​chodzi o bezpieczeństwo i uprzejmość. Drobne przestępstwa zdarzają się rzadko; nawet w Nagarekawa, dzielnicy nocnej rozrywki, odwiedzający mogą natknąć się na bary i kluby z hostessami, które przestrzegają lokalnych rozporządzeń. Okazjonalne kontrole policyjne na podstawie przepisów o „niemoralności publicznej” mogą opóźniać kontrole tożsamości cudzoziemców, ale takie spotkania niemal zawsze kończą się bez incydentów. Mieszkańcy, z których wielu zalicza hibakusha do starszych, zazwyczaj powstrzymują się od poruszania tematu bombardowania bez powodu, chociaż chętnie rozmawiają z szacunkiem.

Dla tych, którzy po raz pierwszy poznają Hiroszimę — wysiadając z błyszczących pociągów na aleje obsadzone drzewami lub oglądając tramwaje przejeżdżające obok neonów — miasto może wydawać się całkowicie konwencjonalne. Jednak jego spokojne świątynie, zielone parki i majestatyczne bulwary spoczywają na warstwach historii, zarówno pełnej wdzięku, jak i tragicznej. W Hiroszimie delikatna współgra między pamięcią a odnową trwa: jest to miejsce, w którym każdy wschód słońca potwierdza trwałość życia, a każdy kamień pamiątkowy przypomina nam o poniesionej stracie, aby przyszłość mogła wybrać pokój.