Dżakarta

Dżakarta zajmuje wąski pas północno-zachodniego brzegu Jawy, ale jej obecność wykracza daleko poza 661 kilometrów kwadratowych. Jako Specjalny Region Stołeczny Indonezji, miasto pełni jednocześnie funkcję prowincji, centrum dowodzenia kraju i siedziby dyplomatycznej ASEAN. Jego początki sięgają skromnego punktu handlowego Sunda Kelapa w IV wieku; obecnie obejmuje rozległą aglomerację miejską, w której mieszka ponad trzydzieści milionów ludzi. Jednak pod błyszczącymi wieżami i gorączkowym tempem kryje się sieć historii, geografii, wyzwań i społeczności, które opierają się każdemu prostemu portretowi. Niniejszy artykuł przedstawia opis Dżakarty zarówno jako miejsca, jak i procesu — metropolii napędzanej handlem i kulturą, ukształtowanej przez wodę i ląd, a utrzymywanej razem przez pracę niezliczonych migrantów z całego archipelagu.

Na długo zanim holenderskie statki zakotwiczyły w porcie Batawii, port Sunda Kelapa obsługiwał szlaki morskie Królestwa Sundajskiego. Załadowane pieprzem, gałką muszkatołową i cyną statki przemieszczały się między Sumatrą, Jawą i szerszą siecią handlową Oceanu Indyjskiego. W XVII wieku miasto stało się znane jako Batawia pod rządami Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, pełniąc funkcję faktycznej stolicy państwa kolonialnego. Sieć kanałów, fortów i magazynów z dachami szczytowymi Batawii przypominała Rotterdam i Amsterdam, jednak klimat, bujna roślinność i tropikalne deszcze nadały mu niepowtarzalny charakter.

W 1949 roku, po wiekach obcych rządów, miasto przyjęło nazwę Dżakarta i przejęło rolę stolicy nowo niepodległej Republiki Indonezji. Jego formalny status zmienił się w 1960 roku, kiedy gmina została podniesiona do rangi prowincji ze specjalnym wyróżnieniem regionu stołecznego (Daerah Khusus Ibukota Jakarta). W przeciwieństwie do innych prowincji, rząd Dżakarty administruje pięcioma kota (miastami administracyjnymi) i jednym kabupaten (regencją administracyjną), podczas gdy archipelag Tysiąca Wysp stanowi morskie przedłużenie regionu.

Granice Dżakarty wyznaczają zarówno linie prowincjonalne, jak i zmieniające się brzegi. Na południu i wschodzie leży Zachodnia Jawa, a Banten graniczy z jej zachodnim skrzydłem. Na morzu Morze Jawajskie opływa Zatokę Dżakarty, a dystrykt dzieli granice morskie z prowincją Lampung. Jego ląd znajduje się u ujścia rzeki Ciliwung, osuszając wyżyny Puncak na południu. Przez miasto przepływa trzynaście rzek na północ — wśród nich Angke, Pesanggrahan, Sunter i Krukut — zbiegających się w kierunku poziomu morza na rozległej równinie aluwialnej. Większość północnej Dżakarty leży na wysokości zera lub poniżej, historycznie przerywanej rozległymi bagnami. Odzyskane równiny pływowe pokryły bloki mieszkalne, magazyny i autostrady, jednak ta ekspansja wiąże się ze znacznymi kosztami.

To właśnie tutaj, na nizinach nękanych zmianami klimatycznymi i przepełnionymi warstwami wodonośnymi, Dżakarta staje w obliczu największego zagrożenia dla środowiska. Nadmierne wydobycie wód gruntowych sprawiło, że znaczna część miasta jest podatna na zapadanie się w tempie od pięciu do dziesięciu centymetrów rocznie — do siedemnastu centymetrów w niektórych częściach północnej Dżakarty — i nasilone zalewanie wybrzeża przez przypływy. Ulewne deszcze w porze deszczowej w połączeniu z zatkanymi kanałami odwadniającymi wywołują gwałtowne powodzie, które zakłócają życie i handel. W odpowiedzi na to ambitna tama pierścieniowa „garis besar” — popularnie znana jako Gigantyczny Mur Morski — jest budowana wokół Zatoki Dżakarty, zaprojektowana zarówno w celu zatrzymania wody morskiej, jak i umieszczenia płatnej drogi powyżej. Uzupełniające projekty obejmują podziemne tunele łączące kanały Ciliwung i East Flood, nowe tamy w górnym biegu rzeki w Ciawi (Bogor) i zarządzane baseny retencyjne. Łącznie te środki mają na celu spowolnienie postępu wody, ale podstawowe siły obniżania się terenu wymagają dostosowania sposobu, w jaki miasto pozyskuje wodę. Lekcje z Tokio i Szanghaju sugerują, że ograniczenie nielegalnych pomp i przejście na dostawy powierzchniowe może powstrzymać opadanie; sukces Dżakarty w realizacji zadecyduje, czy jej fundamenty pozostaną mocne.

Położona tuż na południe od równika Dżakarta doświadcza klimatu tropikalnego monsunowego. Pora deszczowa rozciąga się od października do maja, przechodząc od ulewnych deszczów w styczniu — miesięczne średnie blisko 300 milimetrów — do względnego wytchnienia w sierpniu, kiedy opady spadają poniżej 50 milimetrów. Popołudniowe burze są powszechne w miesiącach deszczowych, napędzane przez wilgotne wiatry przecinające południowe wyżyny Jawy. Temperatury utrzymują się w pobliżu 32 °C w ciągu dnia i łagodzą do połowy lat 20. w nocy; ekstrema wahały się od rekordowo niskich około 19 °C do wysokich zbliżających się do 38 °C. Temperatury powierzchni morza podążają za subtelnym cyklem, od około 26,5 °C w szczytowych miesiącach suchych do prawie 29,5 °C w późnych porach deszczowych. Jakość powietrza znacznie się zmienia: zanieczyszczenia gromadzą się w suchych miesiącach od sierpnia do grudnia, ponieważ zmniejszone wypłukiwanie pozwala na pozostawanie cząstek stałych i emisji.

Dżakarta zajmuje powierzchnię 661,23 km², ale jej wpływy rozciągają się na 7076 km² Wielkiej Dżakarty, czyli „Jabodetabek”, która obejmuje Bogor, Depok, Tangerang, Południowy Tangerang i Bekasi. To megamiasto jest drugim co do wielkości obszarem miejskim na świecie po Tokio, z około 32,6 milionami mieszkańców w 2022 r. Gęstość zaludnienia przekracza osiem tysięcy osób na kilometr kwadratowy w dzielnicach centralnych i zmniejsza się stopniowo w kierunku podmiejskich regencji.

Dżakarta jest uosobieniem mozaiki etnicznej Indonezji. Żadna pojedyncza grupa nie rości sobie praw do większości. Według spisu z 2010 r. Jawajczycy stanowią około 36 procent populacji, ludność Betawi — społeczność kreolska, której korzenie sięgają kolejnych fal migrantów — stanowi około 28 procent, Sundajczycy 15 procent, a Chińczycy Indonezyjczycy, Batak, Minangkabau i inni uzupełniają resztę. Przynależność religijna odzwierciedla tę różnorodność: w 2024 r. islam dominuje wśród 83,8 procent, następnie protestanci (8,6 procent), katolicy (3,9 procent), buddyści (3,5 procent), hindusi (0,2 procent), konfucjaniści (0,02 procent) i niewielka liczba osób przestrzegających tubylczych wierzeń.

Przyciąganie miasta wynika zarówno z nadziei ekonomicznej, jak i z dziedzictwa historycznego. Migranci z całego archipelagu przybywają w poszukiwaniu zatrudnienia, edukacji i obietnicy poprawy warunków życia. Ten dynamizm demograficzny uczynił z Dżakarty tygiel indonezyjskiego slangu, kuchni i zwyczajów. Betawi Malay, zabarwiony zapożyczeniami z języka holenderskiego, portugalskiego, sundajskiego i hokkien, tworzy miejski dialekt — przekazywany przez muzykę, ulicznych handlarzy i popularne media — który rezonuje daleko poza granicami Dżakarty.

Gospodarka Dżakarty jest największą gospodarką w ASEAN po Singapurze i ważnym ośrodkiem krajowego PKB Indonezji. W 2023 r. jej PKB według parytetu siły nabywczej zbliżył się do 724 mld USD. Miasto jest siedzibą Banku Indonezji, Indonezyjskiej Giełdy Papierów Wartościowych i głównych państwowych przedsiębiorstw kraju — Pertamina, PLN, Telkomsel — obok konglomeratów takich jak Salim Group, Astra International i Sinar Mas. Produkcja rozwija się w zakresie elektroniki, podzespołów samochodowych, chemikaliów i nauk biomedycznych, podczas gdy sektor usług obejmuje bankowość, finanse, media i turystykę.

Produkt regionalny brutto na mieszkańca nadal rośnie. Prognozy Japońskiego Centrum Badań Ekonomicznych przewidują, że produkt krajowy na mieszkańca Dżakarty wzrośnie z czterdziestego pierwszego miejsca w 2015 r. do dwudziestego ósmego miejsca wśród 77 miast świata do 2030 r. Indeks Ceoworld umieścił Dżakartę na 21. miejscu pod względem globalnego wpływu gospodarczego (2020 r.), a indeks Savills Resilient Cities przewiduje, że do 2028 r. znajdzie się wśród dwudziestu najlepszych miast świata. Same centra handlowe zajmują ponad 550 hektarów — dzielnice handlowe wielkości Europy, w tym Grand Indonesia, Plaza Senayan, Pacific Place i Mall Taman Anggrek. Tradycyjne rynki pozostają ważne: Tanah Abang dla tekstyliów, Jalan Surabaya dla antyków, Rawabening dla kamieni szlachetnych. W 2023 r. liczba odwiedzających osiągnęła prawie dwa miliony turystów zagranicznych, a Dżakarta często pełniła funkcję bramy do Bali, Yogyakarty i Komodo.

Panorama Dżakarty to palimpsest epok. Budynki z epoki kolonialnej skupiają się na Starym Mieście (Kota Tua) i w dzielnicach centralnych: Stadhuis (ratusz), Jakarta Art Building zaprojektowany przez JC Schultze, Mandiri i muzea Bank Indonesia autorstwa Eduarda Cuypersa. Style przechodzą od neorenesansu do art déco, a przedmieście Menteng — zaprojektowane przez firmę Bouwploeg PAJ Moojena — jest wczesnym przykładem planowania tropikalnego modernizmu.

Monumentalne projekty prezydenta Sukarno w latach 60. XX wieku miały na celu odzyskanie tożsamości narodowej poprzez formę budowlaną. Narodowy Pomnik (Monas), 132-metrowy obelisk zwieńczony pozłacanym płomieniem, stanowi kotwicę placu Merdeka. W pobliżu stoi rzeźba-fontanna przedstawiająca rydwan Ardżuny, przywołująca epickie dziedzictwo. Meczet Istiqlal i katedra w Dżakarcie znajdują się w zasięgu słuchu, co świadczy o zaangażowaniu Indonezji w pluralizm. Statua Selamat Datang („Witamy”) autorstwa Edhiego Sunarso oznacza rondo Hotelu Indonesia na Thamrin Avenue.

Za rządów Suharto i kolejnych administracji w Złotym Trójkącie wyrosły wieżowce: Wisma 46 (262 m), Autograph Tower (383 m) i Jakarta International Stadium, między innymi. Do 2025 r. osiemdziesiąt osiem wież przekroczyło 150 m, co umieściło Dżakartę w pierwszej dziesiątce na świecie. Tradycyjne domy Betawi pozostały w enklawach starego kampung, ich dachy inspirowane joglo i ramy z drewna nangka przypominają wcześniejsze rytmy życia.

Drogi Dżakarty noszą piętno hegemonii pojazdów prywatnych: sieć wewnętrznych i zewnętrznych obwodnic rozciąga się przez pięć płatnych arterii, podczas gdy całodniowe korki określają godziny szczytu. System tablic rejestracyjnych „parzyste-nieparzyste” ogranicza samochody do naprzemiennych dni jako środek tymczasowy przeciwko korkom. Wysiłki mające na celu przeniesienie pasażerów z samochodów na transport publiczny przyniosły postęp. Szybki transport autobusowy TransJakarta — wyróżniony globalną nagrodą Sustainable Transport Award w 2021 r. — działa obok MRT, LRT, KRL Commuterline, Jabodebek LRT i połączenia kolejowego z lotniskiem. Od września 2023 r. zasięg transportu publicznego osiągnął osiemdziesiąt sześć procent miasta, a celem jest dziewięćdziesiąt pięć procent. Liczba pasażerów oscyluje w pobliżu 2,6 miliona dziennie.

Dodatkowe środki transportu obejmują mikrobusy (angkot), trasy minibusów (Minitrans, Metrotrans), auto-riksze bajaj i taksówki na aplikacjach. Ryksze zostały zakazane ze względu na utrudnianie ruchu. Skromna sieć ścieżek rowerowych — sześćdziesiąt trzy kilometry w połowie 2021 r., z planowanymi kolejnymi stu kilometrami — sygnalizuje przyjęcie aktywnej mobilności. Główny port morski w Tanjung Priok wysyła kontenerowce i promy; Sunda Kelapa w Starym Mieście cumuje drewniane statki pinisi, które nadal kursują na trasach między wyspami. Międzynarodowy port lotniczy Soekarno–Hatta łączy Dżakartę z całym światem, podczas gdy Halim Perdanakusuma i mniejsze lotniska obsługują loty krajowe i prywatne.

Poruszanie się po Dżakarcie często wymaga strategii wykraczających poza GPS. Wiele ulic w odległych dzielnicach ma identyczne nazwy; alejki odchodzące od głównych arterii pojawiają się tylko jako cyfry rzymskie. Adres taki jak „Jl. Mangga Besar VIII/21” oznacza budynek nr 21 na alejce VIII od Mangga Besar Road. Lokalna praktyka traktuje tabliczkę zwróconą w stronę podróżnego jako nazwę nadchodzącej ulicy, a nie ulicy poprzecznej. Skupiska zamkniętych kompleksów mogą lekceważyć tę logikę, wymagając znajomości osiedla mieszkaniowego, a także kodu pocztowego. W razie wątpliwości mieszkańcy polegają na punktach orientacyjnych: billboardach, kolorach ogrodzeń, widocznych budynkach — lub kierowcach ojek (taksówek motocyklowych), których lokalne trasy przecinają sieć pasów kampung.

Dżakarta pozostaje na rozdrożu. W sierpniu 2019 r. prezydent Joko Widodo ogłosił plany przeniesienia stolicy kraju do Nusantary w Kalimantanie Wschodnim. Ruch ten — zatwierdzony przez Zgromadzenie Konsultacyjne Ludu 18 stycznia 2022 r. — ma na celu odciążenie Dżakarty z obciążeń administracyjnych i umożliwienie ukierunkowanych inwestycji w użytkowanie gruntów, środowisko i infrastrukturę. Mimo to rząd zobowiązał się zainwestować ponad 40 miliardów dolarów w „ratowanie” istniejącego miasta: modernizację drenażu, rozbudowę transportu publicznego, regulację wydobycia wód gruntowych i przywrócenie jakości środowiska.

To podwójne zobowiązanie — dążenie do nowej stolicy przy jednoczesnym umacnianiu starej — odzwierciedla podwójną tożsamość Dżakarty jako siedziby narodu i żywej metropolii. Jej przyszłość zależy od zharmonizowania wzrostu z odpornością: zachowania dziedzictwa kulturowego nawet w obliczu wznoszenia się nowych wieżowców; kształtowania mobilności wokół środków transportu publicznego, a nie samochodów; dostosowania pragnienia miasta do zrównoważonych źródeł wody; i dostosowania nisko położonych dzielnic do zmieniającej się linii brzegowej. Jeśli te cele zostaną osiągnięte, Dżakarta może jeszcze utrzymać swoją pozycję niezbędnego centrum Indonezji — niespokojnego, ale niezatartego uzupełnienia planowanego porządku Nusantary.

Historia Dżakarty jest wielowarstwowa — geologiczna, historyczna, społeczna i polityczna. To miejsce, w którym rzeki spotykają się z morzem, gdzie wieki handlu mieszają się z nowoczesnymi finansami, a różnorodne społeczności tworzą miejską tożsamość, zarówno lokalną, jak i kosmopolityczną. Jej ulice tętnią ruchem ulicznym, jej linia horyzontu sięga handlu, a jej mieszkańcy codziennie zmagają się z wyzwaniami klimatycznymi i środowiskowymi. Jednak w chwilach wytchnienia — w łagodnym świetle świtu na placu Merdeka, wzdłuż zacienionych korytarzy starych bungalowów Mentenga, w zgiełku pasaru sprzedającego przyprawy lub tkaniny — można dostrzec fakturę życia, które trwa. Poznać Dżakartę oznacza docenić jej sprzeczności i ciągłości, uznać jej kruchość i siłę oraz uznać, że nawet gdy się zmienia, pozostaje niezaprzeczalnie sobą.