Bhutan zajmuje wąski korytarz rozciągnięty wzdłuż wschodnich Himalajów. Zamknięty między płaskowyżem tybetańskim na północy a równinami Indii na południu, ten obszar wysokich szczytów i głębokich dolin od dawna zachował surowy i bogaty w warstwy sposób życia. Z powierzchnią lądową wynoszącą 38 394 km² i populacją nieco ponad 727 000, Bhutan należy do najmniej zaludnionych i najbardziej górzystych krajów świata. Jednak jego izolacja pozwoliła wiekom religijnego i kulturalnego wyrafinowania zakorzenić się i przetrwać. Dopiero w ostatnich dekadach kraj ten nieśmiało otworzył się na wpływy zewnętrzne — jednocześnie starając się chronić rytmy i wartości, które wyznaczają jego tożsamość.
Odizolowany od morza i oddalony, pionowy krajobraz Bhutanu rozciąga się od subtropikalnych nizin na wysokości zaledwie 200 m n.p.m. do zlodowaconych szczytów przekraczających 7000 m. Prawie cały kraj — 98,8 procent — pokrywają góry. Na północy łuk alpejskich łąk i zarośli wspina się w stronę szczytów takich jak Gangkhar Puensum (7570 m), najwyższa niezdobyta góra na Ziemi. Tam niekorzystne wiatry kształtują wytrzymałe pastwiska, na których koczowniczy pasterze pędzą stada owiec i jaków. Poniżej zimne strumienie spływają przez lasy iglaste i liściaste do centralnego grzbietu wyżyn średniowysokich. Te tereny tworzą dział wodny dla rzek — Mo Chhu, Drangme Chhu, Torsa, Sankosh, Raidāk i Manas — które wszystkie żłobią głębokie wąwozy, zanim wpłyną na równiny Indii.
Dalej na południe leżą Góry Czarne, których grzbiety na wysokości 1500–4900 m n.p.m. chronią mieszane subalpejskie i liściaste lasy. Lasy te dostarczają Bhutanowi drewna i paliwa; są również schronieniem dla dzikich zwierząt, od złotego langura po endemicznego himalajskiego takina. W niskich podgórzach — paśmie Sivalik i równinie Duars — tropikalna wilgotność sprzyja gęstym dżunglom i sawannom. Chociaż tylko wąski pas rozciąga się do Bhutanu, strefa ta jest niezbędna dla rolnictwa na polach ryżowych, sadach cytrusowych i polach drobnych rolników. Klimat kraju zmienia się wraz z wysokością: lata z monsunami na zachodzie; gorące, wilgotne równiny na południu; umiarkowane wyżyny centralne; i wieczny śnieg na najwyższych partiach północy.
Ochrona przyrody jest centralnym elementem etosu Bhutanu. Zgodnie z prawem 60 procent jego terytorium musi pozostać zalesione; w praktyce ponad 70 procent jest pokryte drzewami, a ponad jedna czwarta znajduje się na obszarach chronionych. Sześć parków narodowych i rezerwatów przyrody — wśród nich Jigme Dorji, Royal Manas i Bumdeling Wildlife Sanctuaries — obejmuje ponad jedną trzecią kraju. Chociaż cofanie się lodowców związane ze zmianą klimatu zagraża obecnie przepływom rzek i siedliskom wysokogórskim, rezerwa biopojemności Bhutanu pozostaje jedną z największych na świecie, podkreślając rzadką równowagę między konsumpcją a naturalną regeneracją.
Obecność człowieka w Bhutanie prawdopodobnie sięga czasów migracji polodowcowych, ale zapisy pisemne zaczynają się od przybycia buddyzmu w VII wieku. Tybetański król Songtsän Gampo (panował w latach 627–649) zlecił budowę pierwszych świątyń — Kyichu Lhakhang w pobliżu Paro i Jambay Lhakhang w Bumthangu — po przyjęciu buddyzmu. W 746 r. n.e. indyjski mędrzec Padmasambhava („Guru Rinpocze”) odwiedził centralne doliny, zakładając klasztory, które zakotwiczyły tradycję wadżrajany.
Jedność polityczna nadeszła jednak dopiero na początku XVII wieku za panowania Ngawanga Namgyala (1594–1651). Lama wygnany z Tybetu narzucił podwójny system rządów — łączący administrację cywilną z nadzorem monastycznym — i skodyfikował kodeks prawny Tsa Yig. Twierdze — dzong — wznosiły się w dolinach, służąc zarówno jako garnizony, jak i siedziby władzy teokratycznej. Namgyal odparł liczne najazdy Tybetańczyków i podporządkował sobie konkurujące szkoły religijne. Przyjmując tytuł Zhabdrung Rinpoche, został duchowym założycielem Bhutanu. Pod rządami jego następców królestwo rozszerzyło wpływy na północno-wschodnie Indie, Sikkim i Nepal, chociaż te zdobycze zostały stopniowo utracone w kolejnych stuleciach.
Bhutan nigdy nie uległ kolonialnym rządom, ale w połowie XIX wieku został wciągnięty w konflikt z Brytyjskimi Indiami o region Duars. Po wojnie Duar (1864–65) Bhutan oddał ten żyzny pas w zamian za roczną dotację. W 1907 roku, pośród rosnących wpływów brytyjskich, lokalni władcy wybrali Ugyena Wangchucka na pierwszego dziedzicznego monarchę, inaugurując dynastię Wangchuck. Traktat z Punakha z 1910 roku zobowiązał Bhutan do przyjęcia brytyjskiego kierownictwa w sprawach zewnętrznych w zamian za wewnętrzną autonomię. Po uzyskaniu przez Indie niepodległości w 1947 roku podobne warunki zostały odnowione w Traktacie o przyjaźni z 1949 roku, potwierdzając wzajemne uznanie suwerenności.
Przez cały XX wiek Bhutan zachowywał ostrożność w stosunkach zagranicznych. Do Organizacji Narodów Zjednoczonych przystąpił dopiero w 1971 r. i obecnie utrzymuje stosunki z około pięćdziesięcioma sześcioma krajami, jednocześnie utrzymując współpracę obronną z Indiami. Stała armia strzeże jego górskich granic; polityka zagraniczna jest realizowana w ścisłej współpracy z New Delhi.
W 2008 roku król Jigme Singye Wangchuck dobrowolnie zrzekł się wielu królewskich uprawnień na mocy nowej konstytucji. Przejście Bhutanu do parlamentarnej demokratycznej monarchii konstytucyjnej przyniosło wybrane Zgromadzenie Narodowe i Radę Narodową, zrównoważone moralnym i religijnym autorytetem monarchy. Rządem wykonawczym kieruje premier; Je Khenpo, głowa państwowego zakonu buddyjskiego Wadżrajany, nadzoruje sprawy duchowe. Pomimo zmian prestiż korony trwa: Piąty Król, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, wykształcony za granicą i koronowany w 2008 roku, nadal cieszy się głębokim szacunkiem.
Gospodarka Bhutanu jest skromna, ale dynamiczna. W 2020 r. dochód na mieszkańca wynosił około 2500 USD, wspierany eksportem energii wodnej, opłatami turystycznymi, rolnictwem i leśnictwem. Stromy teren komplikuje drogi i uniemożliwia budowę kolei, ale Lateral Road — łącząca Phuentsholing na granicy Indii ze wschodnimi miastami, takimi jak Trashigang — służy jako główna arteria. Lotnisko Paro, do którego prowadzi wąska dolina, jest jedynym międzynarodowym połączeniem lotniczym; loty krajowe łączą kilka wysokogórskich pasów startowych.
Zapory hydroelektryczne wykorzystują rwące rzeki, a projekty takie jak stacja Tala (oddana do użytku w 2006 r.) podwoiły wskaźniki wzrostu do ponad 20 procent w tym roku. Nadwyżka energii jest sprzedawana do Indii, generując kluczowe przychody. Jednak poleganie na jednym zasobie również wiąże się z ryzykiem, od topnienia lodowców po sezonową zmienność wody. Rząd starał się dywersyfikować: małe gałęzie przemysłu w zakresie cementu, stali i przetworzonej żywności; rękodzieło, tkactwo; a ostatnio zielone technologie i cyfrowe startupy inkubowane w TechParku Thimphu.
Turystyka pozostaje starannie zarządzaną niszą. Z wyjątkiem obywateli Indii, Bangladeszu i Malediwów — którzy wjeżdżają swobodnie — wszyscy pozostali odwiedzający płacą „opłatę za zrównoważony rozwój” (około 100 USD dziennie), która obejmuje zakwaterowanie, posiłki i przejazd pod opieką licencjonowanych przewodników. W 2014 r. około 133 000 cudzoziemców zapuściło się do królestwa, przyciągniętych jego nienaruszonymi ekosystemami, wiekowymi klasztorami i skąpym zgiełkiem nowoczesnego życia. Jednak wysokie opłaty i żmudne podróże lądowe utrzymują liczbę osób na umiarkowanym poziomie.
Waluta Bhutanu, ngultrum (symbol Nu, ISO BTN), jest powiązana z rupią indyjską, która swobodnie krąży w małych nominałach w Bhutanie. Pięć banków komercyjnych — na czele z Bank of Bhutan i Bhutan National Bank — wspiera rozwijający się sektor finansowy, który obejmuje ubezpieczenia i fundusze emerytalne. W 2008 r. umowa o wolnym handlu z Indiami zaczęła zezwalać na tranzyt towarów bhutańskich przez terytorium Indii bez taryf celnych, chociaż trudna geografia nadal ogranicza eksport poza energię wodną.
Samowystarczalność żywnościowa pozostaje nieuchwytna. Połowa siły roboczej uprawia ryż, grykę, nabiał i warzywa, głównie dla utrzymania się przy życiu. Drogi są narażone na osuwiska i kurz; projekty rozbudowy mają na celu poprawę bezpieczeństwa i dostępu, zwłaszcza na odległym wschodzie, gdzie podatne na osuwiska zbocza i słaba nawierzchnia odstraszają turystów i spowalniają integrację gospodarczą.
Populacja Bhutanu w 2021 r. — około 777 000 osób ze średnią wieku 24,8 lat — dzieli się na kilka grup etnicznych. Ngalops (zachodni Bhutańczycy) i Sharchops (wschodni Bhutańczycy) stanowią tradycyjną większość, wyznawcy odpowiednio gałęzi Drukpa Kagyu i Nyingmapa buddyzmu tybetańskiego. Nepalskojęzyczni Lhotshampa na południu stanowili kiedyś do 40 procent populacji; polityka państwa „Jeden naród, jeden lud” w latach 80. tłumiła język nepalski i zwyczajowy ubiór, co doprowadziło do masowej denacjonalizacji i wydalenia ponad 100 000 mieszkańców do obozów dla uchodźców w Nepalu. Wielu zostało przesiedlonych za granicę w kolejnych dekadach.
Dzongkha, członek rodziny języków tybetańskich, jest językiem narodowym i medium nauczania — obok angielskiego — w szkołach. Jednak około dwóch tuzinów języków tybetańsko-birmańskich przetrwało w wiejskich dolinach, niektóre bez formalnych studiów gramatycznych. Wskaźniki alfabetyzacji oscylują wokół dwóch trzecich populacji dorosłych; urbanizacja zwiększyła liczbę małżeństw międzykulturowych, łagodząc historyczne podziały.
Buddyzm wadżrajany jest podstawą życia publicznego. Klasztory organizują kolorowe tańce w maskach („tsechus”), a flagi modlitewne, kamienie mani i czorteny wyznaczają pobocza dróg. Do obiektów religijnych należy podchodzić z szacunkiem — odwracając się lub przechodząc obok zgodnie z ruchem wskazówek zegara — a przed wejściem do świątyń należy zdjąć buty i nakrycie głowy. Prozelityzm jest prawnie zakazany, podczas gdy wolność wyznania jest chroniona konstytucyjnie. Hindusi, głównie na południu, stanowią mniej niż 12 procent wierzących.
Dress code odzwierciedla hierarchię i zwyczaje. Mężczyźni noszą gho, szatę sięgającą kolan, zapinaną pasem kera; kobiety zakładają kira, suknię sięgającą do kostek, zapinaną broszkami koma, z bluzką wonju i kurtką toego. Jedwabny szal — kabney dla mężczyzn, rachu dla kobiet — sygnalizuje rangę; czerwony szal (Bura Maap) należy do najwyższych cywilnych zaszczytów. Pracownicy rządowi muszą nosić strój narodowy w pracy; wielu obywateli nadal wybiera te stroje na uroczystości.
Architektura łączy funkcjonalność z powściągliwością estetyczną. Dzong, zbudowane z ubitej ziemi, kamienia i misternej konstrukcji drewnianej — bez gwoździ — dominują w dolinach. Kościoły i domy wspornikowe podążają za lokalnymi stylami; nawet za granicą instytucje takie jak University of Texas w El Paso przyjęły motywy bhutańskie.
Być może najbardziej wyjątkowym wkładem Bhutanu w światowy dyskurs jest jego filozofia Szczęścia Narodowego Brutto (GNH). Stworzona w 1974 roku przez króla Jigme Singye Wangchucka, GNH opiera się na czterech filarach: zrównoważonym wzroście gospodarczym, ochronie środowiska, promocji kultury i dobrym zarządzaniu. Formalne wskaźniki GNH zostały zdefiniowane w 1998 roku; w 2011 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję współsponsorowaną przez 68 krajów, opowiadającą się za „holistycznym podejściem do rozwoju”. Bhutan organizuje międzynarodowe fora na temat dobrostanu i nadal opowiada się za równoważeniem postępu materialnego z dobrostanem psychicznym i duchowym. Krytycy zauważają jednak, że pomiary są wciąż w powijakach, a dysproporcje między ubóstwem na wsi a aspiracjami miejskimi utrzymują się.
Pomimo niewielkich rozmiarów Bhutan uczestniczy w organizacjach regionalnych i globalnych. Pomógł założyć Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (SAARC), dołączając również do Ruchu Państw Niezaangażowanych, BIMSTEC, Climate Vulnerable Forum, UNESCO i Banku Światowego. W 2016 r. znalazł się na szczycie SAARC pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, wolności gospodarczej i braku korupcji; do 2020 r. zajął trzecie miejsce w Azji Południowej w Indeksie Rozwoju Społecznego i 21. miejsce na świecie w Indeksie Globalnego Pokoju.
Relacje z Chinami pozostają delikatne. Nie istnieją żadne formalne stosunki dyplomatyczne, a spory graniczne trwają. Napięcia dotyczące przekraczania granicy przez uchodźców tybetańskich i wytyczania granic nadal wpływają na politykę zagraniczną Bhutanu, który mimo wszystko dąży do rozszerzenia więzi poza tradycyjne partnerstwo z Indiami.
Bhutan stoi na rozdrożu. Cofanie się himalajskich lodowców zagraża bezpieczeństwu wodnemu i wydajności hydroelektrowni; rosnąca częstotliwość osuwisk zagraża drogom i życiu na wsi. Prawdopodobny wpływ turystyki — zarówno w dochodach, jak i zmianach kulturowych — stawia pytania o autentyczność w porównaniu z rozwojem. Migracja miejska wystawia na próbę więzi społeczne i obciąża infrastrukturę w Thimphu, gdzie obecnie mieszka około 15 procent populacji. Tymczasem dziedzictwo uchodźców z Lhotshampa pozostaje kwestią praw człowieka i diaspory, nawet gdy stosunki z Nepalem stopniowo się normalizują.
Jednak celowe tempo zmian w Bhutanie, jego zabezpieczenia konstytucyjne i zaangażowanie w ochronę ekologiczną i kulturową sugerują model odmienny od globalizacji napędzanej rynkiem. Monarchia zachowuje autorytet moralny, podczas gdy wybrani przedstawiciele zajmują się nowoczesnymi rządami. Brutto szczęście narodowe, choć wciąż niedoskonale zrealizowane, kształtuje decyzje polityczne w sposób, w jaki niewiele narodów może się poszczycić.
W sklepionej ciszy starożytnych dolin, pośród brzęku kółek modlitewnych i stałego szumu turbin wodnych, Bhutan uosabia napięcie między doczesną koniecznością a kontemplacyjnym powściągliwością. Kraj jednocześnie odległy i o globalnym rezonansie, świadczy o możliwościach — i ograniczeniach — wytyczania odrębnej ścieżki przez epokę zdefiniowaną przez prędkość i skalę. Poznanie Bhutanu to tak, jak prześledzenie jego rzek na mapie, ale także wyczucie cichej czujności jego cedrów, niezłomności jego dzongów i cichej determinacji ludzi zdeterminowanych, by kształtować nowoczesność na własnych warunkach. W tym akcie równowagi tkwi być może najprawdziwsza miara tego himalajskiego królestwa.
Waluta
Założony
Kod wywoławczy
Populacja
Obszar
Język urzędowy
Podniesienie
Strefa czasowa
Spis treści
Bhutan jest często słynący z klasztorów na zboczach klifów i pielęgnowanych tradycji, ale prawdziwa dusza tego himalajskiego królestwa żyje z dala od znanych turystycznych miejsc. W ostatnich latach coraz więcej turystów przybywa do Paro, Thimphu i Punakha – utartego „złotego trójkąta” bhutańskiej turystyki – przyciągniętych kultowymi miejscami, takimi jak klasztor Tygrysiego Gniazda i bogato zdobione dzongi-fortece. Jednak poza tymi zatłoczonymi atrakcjami czeka na Ciebie niekonwencjonalny Bhutan: pełen ukrytych dolin, górskich wiosek i sanktuariów duchowych nietkniętych przez masową turystykę. Ten przewodnik zachęca ciekawskich podróżników do zejścia z utartych szlaków i odkrycia Bhutanu, który kryje się poza pocztówkowymi widokami.
Każda z poniższych sekcji zgłębia inny aspekt eksploracji Bhutanu w bardziej autentyczny, angażujący sposób. Od odległych wiosek, gdzie życie płynie w pradawnym rytmie, po święte święta, których niewielu przybyszów jest świadkami, przedstawiamy szczegółowy plan podróży wykraczający poza standardowe plany. Dowiesz się, jak unikalna polityka turystyczna Bhutanu może uwzględniać niestandardowe podróże, które mniej znane regiony oferują najbogatsze doświadczenia i jak znaleźć równowagę między słynnymi widokami a nietypowymi przygodami. W całym tekście kładziemy nacisk na poszanowanie kultury i zrównoważone podróżowanie, dostosowując Twoją podróż do bhutańskich ideałów Szczęścia Narodowego Brutto.
Przygotuj się na długie górskie przejażdżki, ciche szlaki i noce w tradycyjnych domach – nagrody będą ogromne. Wybierając niekonwencjonalne podejście, podróżnicy zyskują intymne spojrzenie na życie w Bhutanie, którego często brakuje tradycyjnym wycieczkom, czy to podczas dzielenia się herbatą z masłem jaka w kuchni farmera, czy kąpieli w leśnym gorącym źródle pod gwiazdami. Niech ten kompleksowy przewodnik stanie się Twoim planem podróży, która odkryje prawdziwą magię Bhutanu, wykraczającą poza typowe szlaki turystyczne.
Większość odwiedzających Bhutan ogranicza się do kilku znanych miejsc, ryzykując w ten sposób utratę tych, które czynią ten kraj wyjątkowym. Oficjalne dane pokazują, że ponad 200 000 obcokrajowców odwiedziło Bhutan w ostatnim roku, jednak zdecydowana większość tych podróżnych skupiła swój czas tylko na kilku miejscach – głównie w stolicy Thimphu, Dolinie Paro (miejscu Tygrysiego Gniazda) i regionie Punakha. Ten szlak turystyczny jest dobrze znany z dobrego powodu: oferuje najbardziej fotogeniczne świątynie Bhutanu i łatwo dostępne obiekty kulturalne. Jednak koncentracja turystyki w kilku popularnych miejscach stworzyła niezamierzony paradoks. Polityka Bhutanu „turystyki o wysokiej wartości i niskim wpływie na środowisko” miała zapobiegać masowym tłumom i chronić dziedzictwo, ale w praktyce skierowała większość turystów do tego samego wąskiego kręgu. Popularne klasztory mogą być zaskakująco zatłoczone w dni szczytowe, z kilkuset wędrowcami na szlaku Tygrysiego Gniazda w typowy jesienny poranek. W rezultacie duże połacie kraju pozostają rzadko odwiedzane, a to właśnie tam często kryje się „prawdziwa magia” Bhutanu.
Co tracą podróżni, podążając standardowym planem podróży? Po pierwsze, szansę doświadczenia autentycznego życia na wsi, nieskażonego przez komercyjną turystykę. W odległym wiejskim domu w dolinie wieczór można spędzić na rozmowach z gospodarzami przy piecu opalanym drewnem, poznając ich codzienne obowiązki związane z rolnictwem, rodziną i wiarą. Porównajmy to z hotelem w Thimphu, gdzie interakcje z miejscowymi mogą ograniczać się do przewodników i kelnerów. Zanurzenie kulturowe poza utartymi szlakami jest głębsze i bardziej osobiste. Podróżni tracą również zdumiewającą różnorodność ekologiczną Bhutanu. Podczas gdy znane miejsca skupiają się na zachodzie, wschód i daleka północ kraju skrywają subtropikalne dżungle, wysokogórskie pastwiska i dziewicze lasy tętniące rzadkimi gatunkami zwierząt. Trasa ograniczona do Paro i Thimphu obejmuje tylko ułamek krajobrazów i bioróżnorodności Bhutanu.
Równie ważne są duchowe i wspólnotowe doświadczenia, charakterystyczne dla mniej znanych miejsc. Odwiedzający podążający utartym szlakiem może uczestniczyć w dużym festiwalu w Thimphu, siedząc na wypełnionym po brzegi stadionie. Tymczasem niekonwencjonalny podróżnik może znaleźć się jako jedyny zagraniczny gość na dorocznym tshechu (festiwalu religijnym) w górskiej wiosce, witany w kręgu tancerzy i widzów. Różnica w atmosferze jest uderzająca: jedno to przedstawienie częściowo organizowane dla celów turystycznych, drugie to spotkanie społeczności organizowane dla samego siebie. Na przykład, wysoko w górach środkowego Bhutanu, odosobniona wioska Shingkhar organizuje coroczny festiwal folklorystyczny z tańcami jaków i archaicznymi rytuałami, których niewielu przybyszów jest świadkami. Takie kameralne wydarzenia oferują wgląd w żywe dziedzictwo Bhutanu, którego nie da się odtworzyć na dużych festiwalach w stolicy.
Jest też element zbiegu okoliczności i autentycznego spotkania. Dziennikarka podróżnicza opowiedziała kiedyś o podróży do świątyni na wzgórzu niedaleko Tingtibi w dystrykcie Zhemgang – miejsca oddalonego od wszelkich map turystycznych. Po dotarciu na miejsce zastała mały klasztor zamknięty na klucz, a opiekuna nieobecnego. Zamiast ruszyć dalej, jej mała grupa spędziła godzinę na rozmowie (dzięki tłumaczeniu przewodnika) z pomarszczoną kobietą mieszkającą obok. Zaparzyła herbatę i opowiedziała o historii świątyni i lokalnym stylu życia. Zanim opiekun pojawił się i otworzył sanktuarium, odwiedzający zdali sobie sprawę, że ich najważniejszym doświadczeniem nie było oglądanie posągów w środku, ale ludzka więź nawiązana na zewnątrz. Tego rodzaju spontaniczna gościnność i nauka są o wiele bardziej prawdopodobne w miejscach nieznanych turystom. Kiedy każdy przystanek na trasie jest wcześniej zaplanowany i często odwiedzany przez grupy turystyczne, te niezaplanowane chwile są rzadkością.
Krótko mówiąc, konwencjonalna turystyka w Bhutanie to zaledwie powierzchowny przykład tego, co oferuje ten kraj. Zapewnia piękne zdjęcia i wygodę, ale może też odizolować podróżnych od autentyczności, której poszukują. Prawdziwa magia Bhutanu często ujawnia się w cichych chwilach z dala od głównych atrakcji – w chwilach, gdy pasterz śpiewa jakom o świcie, a starszy mnich pokazuje, jak zapalić lampkę maślaną w pustelni na zboczu wzgórza. Kolejne rozdziały tego przewodnika pokażą, jak dzięki planowaniu i otwartości umysłu, odwiedzający mogą wyjść poza to, co oczywiste, i odkryć głębsze doznania.
Niekonwencjonalne podróżowanie po Bhutanie wymaga zrozumienia specyficznych przepisów turystycznych tego kraju i nauczenia się, jak się w nich poruszać. W przeciwieństwie do wielu destynacji, Bhutan nie zezwala na swobodne, niezależne podróże z plecakiem. Wszyscy turyści zagraniczni (z wyjątkiem obywateli Indii, Bangladeszu i Malediwów) muszą uzyskać wizę i uiścić dzienną opłatę na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDF), a tradycyjnie byli zobowiązani do rezerwacji zorganizowanej wycieczki. Przepisy te są częścią strategii Bhutanu w zakresie zarządzania wpływem turystyki, ale nie oznaczają, że trzeba ograniczać się do szablonowego planu podróży grupowej. W rzeczywistości, przy odpowiednim podejściu, system może ułatwić realizację wysoce spersonalizowanych i nietypowych podróży.
Obowiązkowa polityka wycieczek – mit kontra rzeczywistość: Powszechnym błędnym przekonaniem jest, że każdy turysta odwiedzający Bhutan musi dołączyć do zorganizowanej wycieczki grupowej i trzymać się ustalonego harmonogramu. W rzeczywistości polityka Bhutanu nakazuje licencjonowanemu organizatorowi podróży zorganizowanie podróży, ale nie nakazuje, aby wszystkie trasy były takie same. Podróżni mogą swobodnie zaprojektować trasę na zamówienie we współpracy z organizatorem. Oznacza to, że jeśli chcesz spędzić pięć dni na trekkingu w odległej dolinie lub odwiedzić pół tuzina mało znanych świątyń, jest to całkowicie możliwe – Twój przewodnik i kierowca po prostu zabiorą Cię tam, zamiast do standardowych miejsc. Kluczem jest zakomunikowanie swoich zainteresowań i upewnienie się, że biuro podróży jest gotowe zboczyć z utartych szlaków. Wiele nowszych, butikowych agencji turystycznych w Bhutanie specjalizuje się w podróżach nietypowych, łącząc gości z przewodnikami z regionu, który chcesz zwiedzić. Krótko mówiąc, potrzebujesz przewodnika i ustalonego planu, ale… nie trzeba dołączyć do dużej grupy lub skorzystać z wycieczki dopasowanej do każdego.
Zrozumienie taryfy dziennej i SDF: Przez dziesięciolecia w Bhutanie obowiązywała minimalna dzienna taryfa (często podawana jako 250 USD dziennie w szczycie sezonu), która obejmowała wszystkie podstawowe wydatki (przewodnika, transport, hotele, posiłki, zezwolenia) oraz opłatę licencyjną, która później przekształciła się w Opłatę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Od 2025 roku Bhutan zaktualizował ten system. Stała minimalna cena pakietu została zniesiona, dając podróżnym większą elastyczność w wyborze hoteli i usług, ale SDF pozostaje w mocy. Obecnie SDF dla turystów zagranicznych wynosi 100 USD za osobę za noc (po tymczasowej obniżce z 200 USD w celu zachęcenia do turystyki). Opłata ta trafia bezpośrednio do rządu na projekty związane z budowaniem narodu i ochroną środowiska, odzwierciedlając filozofię Bhutanu dotyczącą „wysokiej wartości, niskiego wpływu na środowisko” turystyki. Ważne jest, aby SDF był uwzględniony w budżecie jako koszt obowiązkowy. Płacąc go, zasadniczo przyczyniasz się do takich rzeczy, jak bezpłatna edukacja, opieka zdrowotna i ochrona środowiska w Bhutanie – fakt, który może sprawić, że wydatek będzie bardziej akceptowalny. Pozostały koszt wycieczki będzie zależał od wyboru zakwaterowania, transportu i atrakcji. Oszczędny podróżnik może zdecydować się na proste bhutańskie domki i wspólne transfery, podczas gdy inni mogą zatrzymać się w luksusowych butikowych hotelach, ale oba typy zakwaterowania będą kosztować tyle samo. Osoby poszukujące niekonwencjonalnych wrażeń powinny pamiętać, że podróżowanie w odległe rejony może wiązać się z dodatkowymi kosztami (na przykład wynajęcie jucznych zwierząt na wyprawę lub zorganizowanie wyspecjalizowanych przewodników), ale często rekompensuje to wybór noclegów u rodzin lub kempingów zamiast drogich hoteli.
Podróże niezależne – ile tak naprawdę mam swobody? Przepisy Bhutanu wymagają przedstawienia planu podróży w celu uzyskania wizy, a poza wyznaczonymi miastami musi towarzyszyć Ci przewodnik. Jednak w ramach tych ograniczeń podróżni mogą cieszyć się zaskakująco dużym stopniem niezależności. „Niezależna podróż” w kontekście Bhutanu często oznacza prywatną wycieczkę dla siebie (i ewentualnych towarzyszy), a nie dołączenie do grupy nieznajomych. To Ty nadajesz tempo i możesz robić spontaniczne postoje po drodze – Twój przewodnik jest tam, aby ułatwiać podróż, a nie zaganiać Cię jak sztywny przewodnik. Jeśli chcesz spędzić dodatkową godzinę na fotografowaniu wioski lub poprosić kierowcę o zatrzymanie się, abyś mógł dojść do przydrożnej kapliczki, zazwyczaj możesz to zrobić. Podróżowanie poza głównymi atrakcjami turystycznymi może nawet dać Ci większą elastyczność, ponieważ nie musisz konkurować z innymi grupami turystycznymi o czas. Niektórzy doświadczeni turyści twierdzą, że po nawiązaniu kontaktu z przewodnikiem, podróż przypominała im raczej podróż z lokalnym znajomym, a nie sztywne zwiedzanie. Przewodnik zadbał o formalności i zadbał o to, by nie naruszyć przypadkowo żadnych norm kulturowych ani praw, pozostawiając jednocześnie dużo miejsca na eksplorację. Ta równowaga między swobodą a wsparciem to jedna z zalet systemu bhutańskiego: masz ze sobą tłumacza kulturowego i osobę, która pomoże Ci w logistyce, dzięki czemu wyprawa poza utarte szlaki jest łatwiejsza i bezpieczniejsza niż w pojedynkę.
Wizy i pozwolenia na wyjazdy do nietypowych miejsc: Planując wyprawę poza utarte szlaki, należy koniecznie uwzględnić dodatkowe zezwolenia. W pierwotnej wizie (o którą ubiega się organizator wycieczki za pośrednictwem Departamentu Turystyki Bhutanu) wymienione będą miejsca, które zamierzasz odwiedzić. Niektóre obszary, szczególnie na dalekiej północy, w pobliżu granicy z Tybetem, oraz niektóre wschodnie dystrykty, są klasyfikowane jako miejsca ograniczone dla cudzoziemców i wymagają specjalnych zezwoleń oprócz wizy. Na przykład Merak i Sakteng na dalekim wschodzie (gdzie mieszka koczownicza społeczność Brokpa) mają odrębną procedurę wydawania zezwoleń, aby chronić swój wrażliwy ekosystem i kulturę. To samo dotyczy wioski Laya na północy i regionu Lunana, które są odległymi obszarami wysokogórskimi, wymagającymi zezwoleń na trekking, a czasami również zezwoleń na przejazd przez wojskowe punkty kontrolne. Zazwyczaj logistyką tą zajmuje się organizator wycieczki, ale warto zapytać i upewnić się, że uzyskał wszystkie niezbędne zezwolenia na niekonwencjonalny plan podróży. Jeśli planujesz wjechać do Bhutanu drogą lądową przez miasta przygraniczne, takie jak Phuentsholing lub Samdrup Jongkhar (częste dla osób łączących Bhutan z indyjskim Assamem lub Bengalem Zachodnim), pamiętaj, że zezwolenie na wjazd wydane na granicy jest ważne tylko do określonych regionów (zazwyczaj Paro, Thimphu i okolic). Aby podróżować do innych dystryktów, musisz uzyskać zezwolenia na trasę w Thimphu. To prosta formalność, jeśli masz już przewodnika – zabierze on Twój paszport do urzędu imigracyjnego po pieczątkę z listą dodatkowych miejsc docelowych. Upewnij się, że w Twoim planie podróży uwzględniono czas w Thimphu w dzień powszedni na te formalności, jeśli nie zarezerwowałeś tego wcześniej w wizie.
Współpraca z organizatorami wycieczek w celu stworzenia spersonalizowanej wycieczki: Wybór organizatora wycieczek może zadecydować o powodzeniu lub porażce niekonwencjonalnej podróży do Bhutanu. Badając firmy (z wieloma można się skontaktować mailowo lub przez ich strony internetowe), zwróć uwagę na to, czy są one otwarte na kreatywne plany podróży. Czy wspominają o mniej znanych miejscach na swojej stronie internetowej lub blogu? Czy są opinie podróżników, którzy odwiedzili coś więcej niż standardową wycieczkę? Podczas wstępnej komunikacji jasno określ swoje oczekiwania – na przykład: „Jestem zainteresowany spędzeniem dwóch nocy w domu wiejskim w dolinie Haa i odbyciem trekkingu nad jeziorem Nub Tshonapata. Czy jest to coś, co możecie zorganizować?”. Sprawdź ich reakcję. Dobry organizator nietypowych podróży odpowie entuzjastycznie, oferując przykładowy plan podróży uwzględniający Twoje życzenia, i szczerze opowie o wszelkich trudnościach (na przykład: „ten trekking wymaga dwóch nocy biwakowania, co możemy wesprzeć ekipą trekkingową”). Mniej elastyczne firmy mogą próbować nakłonić Cię do powrotu do standardowego planu lub twierdzić, że niektóre miejsca są „niedostępne”, często ze względu na brak doświadczenia w tym zakresie. Nie wahaj się porównać ofert – w Bhutanie działają dziesiątki licencjonowanych operatorów, od dużych agencji po małe, rodzinne firmy. Zapytaj, czy Twoim przewodnikiem może być osoba z regionu, który odwiedzasz (przewodnik ze wschodniego Bhutanu, na przykład, może znacznie uatrakcyjnić wycieczkę do Trashiyangtse lub Mongar, znając lokalny język i posiadając wiedzę na temat okolicy). Porozmawiaj również o zakwaterowaniu: jeśli chcesz spróbować noclegów w domach prywatnych lub lokalnych pensjonatach zamiast hoteli, czy mogą to zorganizować? Podczas gdy większość wycieczek automatycznie rezerwuje hotele 3-gwiazdkowe w cenie pakietu, niekonwencjonalna wycieczka może łączyć hotele z pobytami na farmie, wędrówkami pod namiotem lub noclegami w klasztorze. Organizator powinien być w stanie poradzić sobie z tą logistyką i odpowiednio dostosować koszty (na przykład noclegi w domach prywatnych są często tańsze, ale zespół wsparcia trekkingowego doliczy koszt). Na koniec pamiętaj o okresach szczytu sezonu w Bhutanie (mniej więcej od marca do maja i od września do listopada), kiedy przewodnicy i pojazdy są poszukiwani. Planując spersonalizowaną wycieczkę w tych okresach, zatrudnij organizatora z dużym wyprzedzeniem, aby zapewnić sobie niezbędne zasoby.
Rozważania nad kosztami i budżetowaniem: Można by przypuszczać, że podróżowanie poza utartymi szlakami w Bhutanie jest droższe, ale nie jest to uniwersalna prawda. Niektóre dalekie podróże są droższe ze względu na odległości transportowe i słabą infrastrukturę turystyczną – prywatna wycieczka do wschodniego Bhutanu oznacza długie podróże i niewielkie korzyści skali, a dedykowany trekking wiąże się z koniecznością opłacenia dodatkowego personelu, takiego jak kucharze i jeźdźcy. Z drugiej strony, można zaoszczędzić, zatrzymując się w prostych domach rodzinnych, gdzie posiłki są gotowane w domu (często wliczone w cenę za niewielką opłatą), zamiast w restauracjach w hotelach. Jeśli budżet jest problemem, porozmawiaj o tym otwarcie z organizatorem wycieczki. Może on zasugerować odwiedzenie mniej popularnych miejsc poza sezonem, kiedy hotele oferują zniżki, a SDF podlega czasami promocyjnym zwolnieniom (Bhutan czasami prowadzi programy typu „zostań dłużej, zapłać mniej” poza miesiącami szczytu). Podróżowanie z kilkoma znajomymi lub w parze może również obniżyć koszty na osobę, ponieważ można dzielić jeden pojazd i przewodnika. Pamiętaj, że SDF w wysokości 100 dolarów dziennie jest stałe i nie podlega negocjacjom, ale wszystko inne jest elastyczne. Realistyczny minimalny budżet dla dwóch osób na tygodniowy, nietypowy wyjazd (obejmujący połączenie podstawowych hoteli i noclegów u rodzin, dedykowany samochód/przewodnik, SDF i wsparcie trekkingowe) może wynieść łącznie około 2500–3000 dolarów. Choć wciąż nie jest to „tanio”, doświadczenie, jakie się otrzymuje – w zasadzie prywatna, skrojona na miarę wyprawa w kraju, w którym turystyka jest ściśle ograniczona – oferuje niezrównaną wartość.
Punkty wejścia: lotnisko Paro kontra granice lądowe: Sposób wjazdu i wyjazdu z Bhutanu może wpłynąć na niekonwencjonalny plan podróży. Większość podróżnych zagranicznych przylatuje do Paro, jedynego międzynarodowego lotniska w Bhutanie, liniami lotniczymi Druk Air lub Bhutan Airlines. Sam lot (zwłaszcza z Katmandu lub Nowego Delhi) jest spektakularny, z przelotem nad szczytami Himalajów. Paro leży w zachodnim Bhutanie i jest dogodnym miejscem na rozpoczęcie podróży w Haa, Thimphu lub centralnym Bhutanie. Jeśli jednak zależy Ci na dalekim wschodzie lub południu, rozważ podróż lądem. Miasto Phuentsholing na południowo-zachodniej granicy (sąsiadujące z indyjskim miastem Jaigaon) to główny punkt wjazdu. Z Phuentsholing możesz rozpocząć podróż w mniej odwiedzanych regionach Samtse lub udać się drogą lądową do doliny Haa (podjazd pod górę zajmuje około 4–5 godzin). Z kolei przejście graniczne Samdrup Jongkhar na południowym wschodzie łączy się ze stanem Assam w Indiach. Wjazd tam daje możliwość natychmiastowego zwiedzania wschodniego Bhutanu – możesz pojechać tego samego dnia do Trashigang, największego miasta na wschodzie kraju, i uniknąć konieczności cofania się przez kraj. Kreatywny plan podróży może nawet obejmować jedną bramę wjazdową i drugą wyjazdową: na przykład wjazd przez Samdrup Jongkhar, podróż na zachód przez bhutańskie tereny wewnętrzne i wylot samolotem z Paro. Taka trasa oszczędza czas na cofaniu się i umożliwia płynną podróż przez wszystkie regiony Bhutanu. Pamiętaj jednak, że wjazd drogą lądową wymaga wizy indyjskiej, jeśli przejeżdżasz przez Indie, aby dotrzeć do granicy Bhutanu (dla większości narodowości), a loty do Indii (z lotniska w Guwahati w przypadku Samdrup Jongkhar lub Bagdogra w przypadku Phuentsholing) mogą być konieczne. Twój organizator wycieczki może pomóc w koordynacji odbioru pasażerów na granicy i sprawnej obsłudze formalności wjazdowych.
Rozumiejąc te aspekty systemu turystycznego Bhutanu, podróżnicy zrozumieją, że „obowiązkowa podróż z przewodnikiem” nie jest przeszkodą, lecz bramą. Umożliwia ona dostęp do części Bhutanu, które pozostają prawdziwie niekonwencjonalne – miejsc, w których przyjazd zagranicznego turysty jest wydarzeniem godnym uwagi, a nie codziennością. Uzbrojeni w elastyczność, odpowiednich partnerów oraz wiedzę na temat pozwoleń i kosztów, możesz śmiało zaplanować niekonwencjonalną przygodę w Bhutanie, która będzie zgodna z zasadami, a jednocześnie pozwoli Ci poczuć się zupełnie inaczej.
Planując wyjątkową podróż po Bhutanie, warto myśleć w kategoriach regionów. Bhutan jest podzielony na 20 dzongkhagów (dystryktów), z których każdy ma swój własny charakter. Dla celów praktycznych możemy podzielić te obszary na kilka szerokich regionów: Zachodni, Centralny, Wschodni i Północny Himalaj. Niekonwencjonalny podróżnik powinien wiedzieć, co oferuje każdy region i co go wyróżnia na tle standardowych szlaków turystycznych.
Ukryte zakątki zachodniego Bhutanu: Region zachodni obejmuje popularne dystrykty, takie jak Paro i Thimphu, ale kryje również sekretne enklawy z dala od zgiełku tych centrów. Jednym z takich miejsc jest Dolina Haa, wysoko położona dolina na zachód od Paro, jeden z najsłabiej zaludnionych dystryktów Bhutanu. Haa była zamknięta dla turystów zagranicznych do 2002 roku i nawet dziś odwiedza ją niewielu gości. Osłonięta pięciotysięcznikami i dostępna przez przełęcz Chele La, Haa jest uosobieniem „ukrytego Bhutanu” – jej lokalny przydomek to „Dolina Ryżu Ukrytego Kraju” ze względu na odosobnione pola podstawowego czerwonego ryżu. Niedaleko znajduje się Dagana, kolejny rzadko odwiedzany dystrykt zachodni, porośnięty lasami liściastymi i znany z kilku starożytnych fortec (dzongów), które rzadko kto odwiedza. Chociaż większość tras zwiedzania zachodniego Bhutanu biegnie główną drogą (Thimphu-Punakha-Paro), wyprawa na południe lub zachód, do dystryktów takich jak Dagana, Haa i Samtse, pozwoli odkryć wioski, w których czas płynie powoli, a tradycje są głęboko zakorzenione. Szczególnie Haa jest łatwo dostępna, a jednocześnie nietypowa – może być to pierwszy krok w nieznane, bez konieczności zbytniego oddalania się od cywilizacji.
Duchowe serce centralnego Bhutanu poza siecią: Region centralny, mniej więcej odpowiadający dystryktom Trongsa, Bumthang i Zhemgang, jest uważany za duchowe serce Bhutanu. Bumthang (zbiorcza nazwa czterech wysokich dolin) cieszy się niewielkim zainteresowaniem turystów ze względu na swoje świątynie i festiwale, ale nawet tutaj są zakątki nietknięte przez autokary turystyczne. Na przykład, w obrębie Bumthang, Dolina Tang jest boczną doliną rzadko uwzględnianą w standardowych wycieczkach, do której można dojechać nieutwardzoną drogą odgałęziającą. Tang wydaje się być światem samym w sobie, znanym jako miejsce narodzin tertona (poszukiwacza skarbów) Pema Lingpy, jednego z największych świętych Bhutanu. Centralny Bhutan rozciąga się również na południe, w kierunku mniej uczęszczanego regionu Kheng (dystrykt Zhemgang), gdzie złote langury huśtają się w dżungli, a bambusowe domy wznoszą się na zboczach wzgórz. Sąsiedni dystrykt Trongsa, choć słynie z imponującej twierdzy przy głównej drodze, ma również boczne drogi prowadzące do wiosek takich jak Tingtibi i Kuenga Rabten – miejsc znanych z dawnych czasów (Kuenga Rabten był dawnym królewskim pałacem zimowym), ale obecnie niemal zapomnianych przez turystów. W centralnym Bhutanie zbiegają się strefy kulturowe Sharchop (wschodniego Bhutanu) i Ngalop (zachodniego Bhutanu), a także buddyzm rozprzestrzenia się w najstarszych klasztorach. Jednak poza główną autostradą wschód-zachód infrastruktura bywa podstawowa. Podróżowanie tymi centralnymi enklawami oznacza wyboiste drogi i niewiele hoteli, ale nagrodą jest powrót do tego, jak Bhutan mógł wyglądać dekady temu.
Wschodni Bhutan – Dzika Granica: Osiem dystryktów tworzących wschodni Bhutan to najrzadziej odwiedzana część kraju. Przez dekady stan dróg i brak infrastruktury turystycznej sprawiały, że region ten był w dużej mierze niedostępny dla przypadkowych turystów. Jednak dla tych, którzy poszukują autentyczności, wschodni Bhutan to prawdziwy skarb. Jest zróżnicowany etnicznie i językowo (w różnych częściach kraju mówi się różnymi dialektami, z których powszechny jest Sharchopkha) oraz bogaty kulturowo, z własnymi festiwalami, sztuką, a nawet formami ubioru, które odbiegają od norm zachodnich. Do ważnych miejsc należą Lhuentse, odległy dystrykt na dalekim północnym wschodzie, znany jako ojczyzna rodziny królewskiej Bhutanu, oraz Trashiyangtse, położony przy wschodniej granicy, słynący z rzemiosła chałupniczego, takiego jak tokarstwo w drewnie, oraz z dużej stupy Chorten Kora. Na wschodzie żyją również społeczności takie jak Brokpa w Merak-Sakteng (półkoczowniczy górale o unikalnym stroju i stylu życia) oraz Layap z Laya na dalekiej północy (koczownicy wysokogórscy w charakterystycznych stożkowatych bambusowych kapeluszach). Krajobraz wschodniego Bhutanu rozciąga się od szmaragdowych tarasów ryżowych wokół Mongar i Trashigang, po chłodne lasy sosnowe Ura (technicznie w centrum, ale kulturowo na wschodzie) i parne gaje pomarańczowe w pobliżu Samdrup Jongkhar na granicy z Indiami. Wyprawa w te rejony często oznacza wielodniowe podróże krętymi górskimi drogami; zaletą jest to, że można nie spotkać żadnego pojazdu turystycznego przez kilka dni. Region ten pod pewnymi względami wydaje się kulturowo bliższy sąsiedniemu Arunachal Pradesh (Indie) lub Tybetowi niż Thimphu – odrębny świat w obrębie jednego królestwa.
Wysokie Himalaje Północne: Choć większość Bhutanu jest górzysta, na dalekiej północy sięgają prawdziwych Himalajów. Dystrykty takie jak Gasa, Wangdue Phodrang (część północna) i wioska Laya (w Gasa) leżą na dużych wysokościach, gdzie przez większą część roku pokrywa śnieżna. Żadna standardowa wycieczka nie prowadzi na daleką północ, poza być może jednodniową wycieczką do gorących źródeł Gasa. Jednak poszukiwacze przygód znają ten region jako domenę epickich wypraw, takich jak 25-dniowy Trek Snowman, który przecina Lunanę, lodowcowy płaskowyż usiany odizolowanymi wioskami i turkusowymi jeziorami. Na krótszą wycieczkę, do Laya (wysokość ok. 3800 m n.p.m.) można dotrzeć szlakami trekkingowymi, poznając lud Layap, znany ze swoich spiczastych bambusowych kapeluszy i odpornej kultury. Północ jest w większości chroniona w Parku Narodowym Jigme Dorji, będącym ostoją rzadkiej fauny, takiej jak irbis śnieżny, takin (narodowe zwierzę Bhutanu) i owca modra. Infrastruktura jest tu praktycznie zerowa – podróżuje się pieszo lub okazjonalnie helikopterem, a noclegi to kempingi lub kwatery prywatne w kamiennych chatach. To najtrudniejszy do osiągnięcia region Bhutanu, prawdziwie odcięty od świata nawet dla wielu Bhutańczyków, co czyni go niezwykle atrakcyjnym dla tych, którzy chcą powiedzieć, że widzieli najodleglejsze oblicza Bhutanu.
Planując podróż, rozważ połączenie dwóch lub trzech z tych regionów, aby zapewnić sobie kompleksowe, niekonwencjonalne doświadczenie. Na przykład, można zacząć od Doliny Haa w zachodnim Bhutanie (aby się zaaklimatyzować i oswoić), następnie przejechać przez centralny Bhutan, eksplorując boczne doliny Bumthangu, a na koniec zapuścić się na wschód, w okolice Trashigangu. Można też skupić się na jednym regionie – na przykład spędzić całą podróż, odkrywając dystrykty wschodniego Bhutanu. Należy pamiętać o czasie podróży: odległości na mapie mogą być mylące ze względu na kręte drogi. Podróż z Paro do dalekowschodniego Trashiyangtse może zająć cztery lub pięć dni z przystankami na zwiedzanie. Do wielu niekonwencjonalnych obszarów można dotrzeć bocznymi drogami odchodzącymi od głównej autostrady lub szlakami pieszymi za jej końcem. Dobre planowanie pozwoli na zaplanowanie wystarczającej ilości czasu, aby te podróże były przyjemne, a nie męczące. Każdy region przywita Cię innymi dialektami, kuchniami (spróbuj wschodniej specjalności – pikli z pędów bambusa lub zachodniego makaronu gryczanego) i zwyczajami. Zaakceptowanie tej różnorodności to jeden z powodów, dla których niekonwencjonalne podróżowanie po Bhutanie jest tak wzbogacające.
Mając już gotowy plan podróży, możemy teraz zagłębić się w konkretne destynacje i atrakcje w ukrytych zakątkach Bhutanu. W kolejnej sekcji znajduje się starannie wyselekcjonowana lista ponad 30 nietypowych miejsc i atrakcji, uporządkowana według regionów, wraz z praktycznymi informacjami na temat każdego z nich. Może ona posłużyć jako menu, które można dowolnie łączyć, projektując własny plan podróży.
Poniższy zbiór przedstawia ponad trzydzieści mniej znanych miejsc wraz ze szczegółowymi, praktycznymi wskazówkami, które warto rozważyć podczas podróży do Bhutanu. Każdy wpis zawiera kontekst i informacje o atrakcjach, ukazując bogactwo przygód wykraczających poza typowy szlak turystyczny.
Dolina Haa to wysokogórska kotlina z polami uprawnymi i lasami, otoczona szczytami na dalekiej zachodniej granicy Bhutanu. Zaledwie cztery godziny jazdy od ruchliwego przygranicznego miasta Phuentsholing (lub trzy godziny jazdy przez przełęcz Chele La z Paro), Haa sprawia wrażenie, jakby wkroczyła do spokojniejszego Bhutanu sprzed dekad. Nadal jest to jeden z najsłabiej zaludnionych regionów – miejscowa legenda głosi, że dolina była tak odosobniona, że jej istnienie było praktycznie nieznane nawet wielu Bhutańczykom, dopóki nie wybudowano nowoczesnej drogi. Nazwa „Haa” czasami oznacza „ukryty” i rzeczywiście przez lata była niedostępna dla turystów ze względu na strategiczne położenie przy granicy. Dziś, za specjalnym zezwoleniem, turyści mogą odkrywać mieszankę pasterskiego życia, świętych miejsc i górskich przygód w Haa.
Bliźniacze Świątynie Mitów i Legend: W sercu doliny znajdują się dwie skromne świątynie z VII wieku, Lhakhang Karpo (Biała Świątynia) i Lhakhang Nagpo (Czarna Świątynia). Według legendy, zostały one zbudowane w miejscach, gdzie biały i czarny gołąb, emanacje buddyjskiego bóstwa, wylądowały, aby oznaczyć pomyślne miejsca. Świątynie emanują prostym, staroświeckim urokiem i pozostają ważnymi sanktuariami społeczności. Podczas corocznego festiwalu Haa Tshechu, tancerze w maskach wykonują święte tańce czam na dziedzińcu, a mieszkańcy wioski gromadzą się tu na błogosławieństwa. Zwiedzający mogą wędrować po terenie świątyni, podziwiać wyblakłe malowidła ścienne i pytać miejscowych mnichów o historię mitycznych gołębi. Atmosfera jest ponadczasowa – flagi modlitewne powiewają na tle gór, a w oddali słychać szmer rzeki Haachu. To kameralne miejsce, w którym można doświadczyć żywej duchowości, bez tłumów, które można spotkać w większych klasztorach.
Wędrówka do pustelni Crystal Cliff: Świątynia Kryształowego Klifu (znana lokalnie jako Katsho Goemba lub czasami nazywana „Mini Tygrysim Gniazdem”), położona wysoko na skalistym klifie z widokiem na Haa, oferuje zarówno satysfakcjonującą wędrówkę, jak i wgląd w życie pustelnika. Szlak zaczyna się w pobliżu wioski Dumcho na dnie doliny i wije się w górę przez sosny i rododendrony. Po około godzinie lub więcej stałego wspinania, zobaczysz małą świątynię przylegającą do stromej ściany skalnej. Mówi się, że czcigodny tybetański jogin medytował w jaskini w tym miejscu wieki temu, a świątynia została później zbudowana wokół jaskini. Nazwa „Kryształowy Klif” pochodzi od formacji kryształowej w skale, która jest uważana za relikwię. Po dotarciu na miejsce zostaniesz powitany przez rezydującego mnicha-opiekuna, jeśli jest w pobliżu, który może pokazać ci prostą salę świątynną i jaskinię. Widoki z góry są fenomenalne – cała Dolina Haa leży poniżej, mozaika pól i lasów, a rano góry często spowija mgła. Niewielu turystów decyduje się na tę wędrówkę, więc prawdopodobnie będziesz sam i ewentualnie kilku pielgrzymów. Zabierz wodę i przygotuj się na strome odcinki, ale pamiętaj, że samotność i widoki na szczycie są warte każdego kroku.
Przełęcz Chele La – coś więcej niż tylko punkt widokowy: Większość odwiedzających Chele La (najwyższą przełęcz drogową Bhutanu, o wysokości około 3988 m n.p.m.) traktuje ją jako szybką sesję fotograficzną, ponieważ w pogodne dni oferuje ona zachwycające widoki na górę Jomolhari i inne himalajskie szczyty. Na zachodzie widać dolinę Haa, a na wschodzie dolinę Paro. Choć panorama jest rzeczywiście spektakularna, niekonwencjonalny podróżnik może zamienić Chele La w coś więcej niż tylko przejazd samochodem. Jednym z pomysłów jest przejażdżka rowerem górskim po starych szlakach wokół przełęczy – asfaltowa droga ustępuje miejsca wyboistym ścieżkom prowadzącym do zakątków alpejskich łąk i kamiennych miejsc modlitwy. Odważni rowerzyści podjęli wyzwanie, aby przejechać z Chele La do punktu zwanego Przełęczą Tagola, nieco dalej wyboistą drogą dla jeepów. Wysiłek opłaca się samotnością wśród powiewających flag modlitewnych i jeszcze wyższymi widokami. Alternatywnie, rozważ krótki spacer do klasztoru Kila (znanego również jako Chele La Gompa) ukrytego w klifach tuż pod przełęczą. W tym skupisku starożytnych cel medytacyjnych i świątyń mieszkają buddyjskie mniszki, które żyją w odosobnieniu – to spokojne miejsce, gdzie można usłyszeć cichy szum modlitw mieszający się z szumem górskiego wiatru. Niezależnie od tego, czy zatrzymasz się na pikniku pośród letnich pastwisk pasterzy jaków, czy wędrujesz po grzbiecie grzbietu w poszukiwaniu dzikich alpejskich kwiatów, Chele La może być doświadczeniem obcowania z naturą, a nie tylko krótkim przystankiem.
Zanurzenie się w wiejskiej scenerii Dumcho, Paeso i okolic: Urok Doliny Haa ujawnia się na poziomie wsi. Na dnie doliny rozsiane są przysiółki takie jak Dumcho, Paeso, Bhagena i Gurena. Osady te składają się z tradycyjnych, dwupiętrowych bhutańskich domów wiejskich, pól ziemniaków, jęczmienia i pszenicy oraz labiryntu ścieżek łączących domy z rzeką i lasem. Niekonwencjonalny plan podróży powinien uwzględniać czas na spacer lub przejażdżkę rowerową między tymi wioskami. Miejscowi są niezmiennie przyjaźni i ciekawi – możesz zostać zaproszony na filiżankę suja (herbaty z masłem) lub arra (domowego trunku) przez mieszkańców wsi, którzy nie są przyzwyczajeni do widoku wielu obcych twarzy. W Paeso można zaobserwować codzienne życie wiejskie: dzieci bawiące się nad strumieniem, starszych ludzi tkających lub zajmujących się ciesielstwem pod okapami domów oraz rolników niosących kosze z paszą dla bydła. Coraz częściej dostępne są noclegi w domach prywatnych; nocleg w domu wiejskim jest atrakcją. Wyobraź sobie, że zasypiasz pod ciepłą kołdrą w pokoju wyłożonym boazerią, a budzisz się przy dźwiękach piania kogutów i szumu rzeki w oddali. Niektóre kwatery prywatne w Haa oferują kąpiele w gorących kamieniach – tradycyjną bhutańską kąpiel, w której zanurzasz się w drewnianej balii, a do środka wrzucane są rozżarzone kamienie, aby podgrzać wodę nasączoną ziołami leczniczymi. To głęboko relaksujące, zwłaszcza w chłodny, górski wieczór po dniu trekkingu. Gospodarze przygotują Ci również rustykalny posiłek, prawdopodobnie obejmujący specjały z Haa, takie jak Hoentey (gotowane na parze pierożki z kaszy gryczanej nadziewane liśćmi rzepy i serem). Te wioski dają szansę na aklimatyzację do tempa życia w Bhutanie: powolnego, bliskiego ziemi i przepełnionego cichą radością.
Łąka Yamthang i miejsce piknikowe Chundu Soekha: Jadąc drogą w kierunku posterunku wojskowego Damthang (ostatniego punktu otwartego dla cywilów przed granicą między Indiami, Chinami i Bhutanem), mija się piękną, otwartą łąkę w pobliżu wioski Yamthang. Ta szeroka, płaska łąka leży obok szkoły średniej Chundu i jest ulubionym miejscem piknikowym mieszkańców. Na łące stoi na straży gigantyczny, starożytny cyprys – miejscowi mówią, że to drzewo spełniające życzenia, pobłogosławione przez bóstwo. Tutaj, każdego lata (zazwyczaj w lipcu), w Dolinie Haa odbywa się Letni Festiwal, święto koczowniczej kultury, na które składają się tańce jaków, tradycyjne sporty i jedzenie. Nawet jeśli nie będziesz tam w czasie festiwalu, Łąka Yamthang to idealne miejsce na spokojny spacer. Przejdź przez urokliwy, żelazny most wiszący kołyszący się nad rzeką Haa Chhu i obserwuj rolników ręcznie ścinających siano. Nad rzeką można znaleźć miejsca, w których można zjeść lunch w pudełku z widokiem na pastwiska jaków na odległych zboczach. Wioska Gurena, położona tuż obok, również kryje perełkę: po przejściu przez drewniany most do Gureny, krótka ścieżka prowadzi wzdłuż rzeki na ustronną polanę piknikową, którą jeden z lokalnych przewodników opisał jako „jego ulubione miejsce, gdzie można zabrać przyjaciół”. Łatwo zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, gdy latem jest otoczona polnymi kwiatami i powiewającymi nad głowami flagami modlitewnymi.
Trekking do jezior wysokogórskich: Dla miłośników pieszych wędrówek Haa oferuje jedne z najlepszych w Bhutanie tras trekkingowych, z dala od utartych szlaków. Najważniejszym z nich jest wyprawa do jeziora Nub Tshonapata (czasami pisanego jako Nubtshonapata), często nazywanego „jeziorem w kratę” ze względu na zmieniające się kolory. Ta wędrówka wymaga co najmniej 3 dni (dwie noce z kempingiem) i ze względu na odosobnienie powinna być realizowana z lokalnym przewodnikiem i jucznymi zwierzętami. Wyruszając z Haa, wędrujesz przez dziewicze lasy, by osiągnąć alpejskie szczyty, gdzie krajobraz usiany jest obozowiskami pasterzy jaków. Po drodze przekraczasz trzy wysokie przełęcze, z których każda oferuje zapierające dech w piersiach widoki – w pogodne dni możesz nawet dostrzec odległą Kanczendzongę (trzeci co do wysokości szczyt świata) migoczącą na zachodnim horyzoncie. Nub Tshonapata to spokojne, szmaragdowe jezioro na wysokości około 4300 metrów, otoczone pasącymi się jaki, a ciszę przerywa jedynie wiatr. Legenda głosi, że jezioro to jest bezdenne i magicznie połączone z morzem. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, siedzenie nad jego brzegiem, gdy zachodzące słońce barwi wodę na złoto, to samo w sobie duchowe przeżycie. Inna, krótsza trasa prowadzi do jeziora Tahlela, które można pokonać w ramach intensywnej, jednodniowej wędrówki. Szlak rozpoczyna się w klasztorze Dana Dinkha (wspomnianym poniżej) i stromo wspina się do mniejszego, ukrytego jeziora otoczonego klifami. Lokalna tradycja głosi, że jeziora te zamieszkują duchy opiekuńcze, dlatego obozowanie na ich brzegach zazwyczaj odbywa się z szacunkiem i ewentualnie z ofiarą z maślanej lampki, aby udobruchać bóstwa.
Szlak Meri Puensum i widoki na góry: Jeśli wielodniowy trekking nie wchodzi w Twój plan, Haa oferuje satysfakcjonujące jednodniowe wędrówki. Jednym z polecanych szlaków jest Meri Puensum Trek, nazwany na cześć „Gór Trzech Braci”, które czuwają nad doliną Haa. W tradycji Haa te trzy szczyty górskie (Meri oznacza górę, a Puensum oznacza troje rodzeństwa) są bóstwami opiekuńczymi. Wędrówka to pętla, którą można pokonać w ciągu długiego dnia, rozpoczynając w pobliżu wioski Paeso i wspinając się na grzbiet łączący trzy szczyty. Nie zdobędziesz samych szczytów (byłoby to wyczynem górskim wykraczającym poza trekking), ale dotrzesz do wysokiego punktu widokowego, gdzie wszystkie trzy masywy spotykają się w jednej linii, z rozciągającą się w dole doliną Haa i ośnieżonymi górami granicznymi na horyzoncie. To marzenie każdego fotografa w pogodny dzień. Szlak jest miejscami stromy, ale technicznie nietrudny; flagi modlitewne i być może odległe nawoływanie pasterza jaków to jedyne znaki rozpoznawcze w tej dziczy. Wybierając się na tę wyprawę, nie tylko będziesz mógł pochwalić się wyprawą w regiony, do których prawie nikt z obcokrajowców się nie zapuszcza, ale także odczujesz surową wspaniałość krajobrazów Bhutanu z dala od utartych szlaków.
Ukryte gompy na szczytach wzgórz: W Haa nawet miejsca kultu religijnego wymagają przygody, aby dotrzeć. Na szczytach wzgórz i zboczach klifów wokół doliny rozsiane są liczne gompy (klasztory lub świątynie), z których każda ma swoją historię. Jedną z godnych uwagi jest Takchu Gompa, położona na wzgórzu nad miasteczkiem Haa. Została odbudowana po trzęsieniu ziemi w 2009 roku, więc sam budynek jest stosunkowo nowy, ale zajmuje starożytne święte miejsce poświęcone bóstwu opiekuńczemu Haa. Do Takchu można dotrzeć pieszo lub na rowerze, jadąc nieutwardzoną drogą z Dumcho. Inną jest Dana Dinkha Gompa, która znajduje się w punkcie widokowym, oferującym 360-stopniowy widok na obszary Yamthang i Damthang. Mówi się, że jest to jedna z najstarszych gomp w Haa. Mieszkają tam dwie mniszki, a jeśli je odwiedzisz, możesz usłyszeć ich śpiewy niesione na wietrze. Dana Dinkha stanowi również punkt startowy wyprawy nad jezioro Tahlela. Tymczasem w sercu miasta Haa, za szpitalem, leży wioska Kachu, w której znajdują się dwie małe świątynie: Kachu Lhakhang i Juneydra Gompa. Juneydra to w szczególności klejnot dla nieustraszonych – dosłownie przylega do klifu, wtulona w sosny i niemal zakamuflowana przez naturę, z wyjątkiem białych ścian. Miejscowi czczą ją, ponieważ podobno w jej wnętrzu znajduje się skała z odciskiem stopy Guru Rinpocze (świętego, który według legendy poleciał do Tygrysiego Gniazda). Wizyta w Juneydrze przypomina odkrywanie tajemnicy – nie ma tu drogi, więc trzeba iść ścieżką pod górę przez około godzinę. Często świątynię otwiera dozorca z okolicy, który może oprowadzić po jej mrocznym wnętrzu oświetlonym maślanymi lampkami. Kiedy zdejmujesz buty i wchodzisz do tej cichej świątyni, ogarnia cię pokora na myśl, że ta mała pustelnia od stuleci jest miejscem medytacji, praktycznie nieznanym światu zewnętrznemu.
Noclegi i kąpiele w gorących kamieniach: Haa z rozwagą przyjęła turystykę opartą na społeczności lokalnej. Kilka lokalnych rodzin otworzyło swoje domy dla gości, a pobyt u nich to punkt kulminacyjny każdej wizyty w Haa. Zakwaterowanie jest proste (można spodziewać się skromnego, ale czystego pokoju, być może z materacem na podłodze i wspólną łazienką), ale doświadczenie jest bogate. Możesz nauczyć się gotować Ema Datshi (słynną bhutańską zupę z chili i serem) w kuchni lub dołączyć do gospodarzy w rozpalaniu rano małego ołtarza kadzidłem. Wieczorem spróbuj Dotsho – gorącej kąpieli kamiennej – którą wiele gospód oferuje za niewielką opłatą. Rozgrzewają oni kamienie rzeczne w ogniu, aż się rozżarzą, a następnie wrzucają je do drewnianej balii wypełnionej zimną wodą zmieszaną z pachnącymi ziołami, takimi jak bylica. Gdy kamienie skwierczą, woda się nagrzewa i uwalnia relaksujące olejki z ziół. Kąpiel w tej wannie, być może w małej łaźni lub szopie obok głównego domu, z widokiem na gwiazdy lub sylwetki gór, jest niezwykle kojąca dla ciała i umysłu. Łatwo sobie wyobrazić, że w tak spokojnym miejscu jak Haa, nawet woda ma właściwości lecznicze. Po kąpieli prawdopodobnie zjesz obfity, domowy obiad i posiedzisz przy kominku, delektując się lokalnymi potrawami ara. Wyjeżdżając z domu w Haa, spodziewaj się nowych przyjaciół, a nie tylko wspomnień.
Dolina Haa jest przykładem niekonwencjonalnego doświadczenia podróżowania do Bhutanu: na tyle przystępna, by włączyć ją do podróży, a jednocześnie na tyle odległa, by poczuć się jak odkrywca. Niezależnie od tego, czy szukasz przygód na świeżym powietrzu, zanurzenia się w kulturze, czy duchowego spokoju, ta „ukryta dolina ryżu” oferuje po trochu wszystkiego – a jednocześnie pozostaje autentycznie oryginalna.
Jeśli w Bhutanie jest miejsce, które uosabia cichą, tajemniczą atmosferę, to może to być Dolina Phobjikha. Położona na zachodnim zboczu Gór Czarnych w centralnym Bhutanie, Phobjikha (zwana również Doliną Gangtey) to szeroka, polodowcowa dolina w kształcie misy, pozbawiona miast – jedynie kilka skupisk wiejskich domów, lasy karłowatych bambusów i centralna równina bagienna, która sprawia wrażenie doliny zagubionej w czasie. Jest stosunkowo dobrze znana z jednego powodu: żurawi czarnoszyich. Te eleganckie, zagrożone wyginięciem ptaki migrują z Wyżyny Tybetańskiej do Phobjikha każdej zimy, co czyni dolinę obowiązkowym punktem zwiedzania dla obserwatorów ptaków i miłośników przyrody. Jednak poza sezonem żurawi i głównym klasztorem większość wycieczek nie zatrzymuje się tam na dłużej. Niekonwencjonalne podejście do Phobjikha odkryje warstwy natury i kultury, których nie da się uchwycić podczas krótkiego postoju.
Żurawie czarnoszyje: mistyczne przybycie: Co roku pod koniec października lub na początku listopada około 300 żurawi czarnoszyich wznosi się nad Phobjikhę, szybując w dół, by znaleźć nocleg na bagnach doliny. Pozostają tam do lutego, po czym odlatują z powrotem na północ. Miejscowi uważają te ptaki za święte – manifestacje świętości – a ich przylot witany jest z radością. Co roku 11 listopada na dziedzińcu klasztoru Gangtey odbywa się Festiwal Żurawi Czarnoszyich. Uczniowie noszą duże ptasie maski, a pieśni ku czci tych dostojnych gości są śpiewane. Odwiedzając klasztor w czasie festiwalu, można podziwiać wzruszający pokaz połączenia ochrony przyrody z kulturą: festiwal edukuje mieszkańców wsi i turystów o ochronie żurawi, a jednocześnie wszyscy z przyjemnością oglądają występy. Poza festiwalem obserwacja żurawi jest doświadczeniem spokojnego i pełnego szacunku. O świcie lub zmierzchu można udać się do jednego z wyznaczonych punktów widokowych na skraju bagien (takich jak punkt obserwacyjny z teleskopami lub po prostu cicha ścieżka) i obserwować ptaki. Mierzą prawie 1,3 metra wysokości, śnieżnobiałe ciała, kruczoczarne szyje i końcówki skrzydeł oraz wyrazistą czerwoną koronę. Można usłyszeć ich trąbiące odgłosy niosące się echem w rześkim powietrzu. Obserwowanie stada tych żurawi żerujących lub lecących w formacji na tle złocistych trzcinowisk i zabudowań to magiczny widok. Czujesz się jak w filmie przyrodniczym, z tą różnicą, że jesteś tam, otulony tym samym zimnym, zimowym wiatrem co ptaki. Podróżni powinni pamiętać: nie podchodź zbyt blisko ani nie hałasuj – żurawie są płochliwe i łatwo je spłoszyć. Szanowanie ich przestrzeni jest częścią etykiety doliny.
Klasztor Gangtey – Strażnik Doliny: Na zalesionym wzgórzu, po zachodniej stronie doliny, znajduje się Gangtey Goemba (klasztor), jeden z najważniejszych klasztorów Bhutanu i z pewnością jeden z najpiękniejszych. Ten XVII-wieczny kompleks góruje nad całą Phobjikhą, jakby ją chronił. W przeciwieństwie do wielu klasztorów położonych na klifach, do Gangtey można dojechać drogą, jednak panuje w nim atmosfera odosobnienia. Mieszka i studiuje tu około 100 mnichów, w tym nowicjuszy. Główna świątynia została niedawno odrestaurowana i lśni misterną stolarką oraz złotymi iglicami. Wkraczając do jej jaskiniowego wnętrza, odwiedzający witani są widokiem gigantycznego posągu Buddy oraz dziesiątkami starożytnych tantrycznych malowideł buddyjskich zdobiących filary i ściany. Jeśli przyjedziesz po południu, możesz zobaczyć mnichów podczas ich codziennych modlitw: rzędy postaci w bordowych szatach intonują głębokie, dźwięczne mantry, od czasu do czasu przerywane dźwiękiem długich tybetańskich rogów i brzękiem talerzy. To słuchowe zanurzenie w duchowym świecie Bhutanu. Z dziedzińca roztacza się wspaniały widok na dno doliny, a także można dostrzec mozaikę pól i ciemne skrawki lasu, gdzie czasem gnieżdżą się żurawie. Aby przeżyć bardziej niekonwencjonalne doświadczenie, poproś przewodnika o pozwolenie na nocleg w prostych kwaterach gościnnych klasztoru lub w pobliskiej, prowadzonej przez klasztor pensjonacie. Dzięki temu będziesz mógł być świadkiem porannych modlitw i spacerować po klasztorze po odejściu turystów, być może nawiązując rozmowę z mnichami o ich codziennym życiu lub znaczeniu konkretnej figury. Klasztor Gangtey nie jest tylko atrakcją turystyczną – to aktywny ośrodek wiary. Spędzając tu niespieszny czas, można poczuć symbiozę między życiem duchowym klasztoru a naturalnym życiem doliny poniżej.
Szlaki przyrodnicze i spacery po wsi: Phobjikha oferuje kilka spokojnych wędrówek, które z pewnością przypadną do gustu każdemu miłośnikowi przyrody. Popularny, dwugodzinny szlak przyrodniczy Gangtey Nature Trail, który można znaleźć w wielu trasach, rozpoczyna się w pobliżu klasztoru i schodzi przez sosnowe gaje w dolinę, mijając małe wioski i gospodarstwa. Pokonuje się bagienne tereny po drewnianych pomostach, spaceruje po spokojnych łąkach, a kończy w pobliżu miejsc noclegowych żurawi. Chociaż szlak nazywany jest „ścieżką przyrodniczą” i rzeczywiście można podziwiać krajobrazy, można go przekształcić w spacer kulturowy, robiąc niewielkie objazdy do wiosek Beta lub Phozhikha, które znajdują się na trasie. Zaglądanie na tradycyjne podwórka wiejskich domów lub obserwowanie rolników dojących krowy może dodać kontekstu naturalnemu pięknu. Poza sezonem żurawi (np. latem) dolina jest równie piękna – dywany dzikich kwiatów i szmaragdowe bagna zastępują obecność żurawi. W rzeczywistości lato i jesień przynoszą okazję do zobaczenia innych dzikich zwierząt, takich jak jelenie mundżaki czy różne ptaki drapieżne krążące nad głowami. Dla bardziej odważnych rozważ półdniową wędrówkę poza zwykłym szlakiem: jest ścieżka w górę wschodniej strony doliny w góry, która prowadzi do Khewang Lhakhang, małej świątyni w wiosce, gdzie czas się zatrzymał. Możesz też spróbować szlaku, którym lokalne dzieci chodzą do szkoły, wijącego się od wioski Kilkhorthang w dół do centralnej doliny, oferującego urocze spotkania (możesz dosłownie iść z uczniami w mundurkach, którzy chętnie ćwiczą swoje angielskie „hello”). Chodzi o to, aby nie spieszyć się przez Phobjikha. Spędź tu co najmniej dwie noce, jeśli to możliwe. Da ci to czas na poranny spacer, gdy utrzymuje się mgła, popołudniową wędrówkę w innym świetle i wieczorny spacer pod kocem gwiazd (Phobjikha ma minimalne oświetlenie elektryczne, więc nocne niebo jest wspaniałe w bezchmurne noce).
Centrum i społeczność żurawia czarnoszyjego: Jedną z niewielkich placówek wartych odwiedzenia jest Centrum Informacji o Żurawiach Czarnoszyich w pobliżu głównego bagna. Prowadzone przez lokalną organizację ochrony przyrody, oferuje wystawy dotyczące cyklu życia żurawi i znaczenia mokradeł Phobjikha. Czasami można tam obejrzeć transmisje z teleskopów, a nawet monitoringu CCTV na gnieździe żurawia (nieinwazyjne, z dystansu). Co ciekawsze, można tu zapytać, czy trwają jakieś programy edukacyjne lub inicjatywy społeczne. Mieszkańcy doliny są zainteresowani ochroną żurawi, a w szkołach prowadzone są programy edukacyjne dla dzieci na temat ochrony przyrody. Jako podróżnik okazjonalny, zainteresowanie tymi działaniami może prowadzić do znaczących interakcji – na przykład rozmowy z personelem centrum o tym, jak godzą turystykę z ochroną żurawi, a nawet dołączenia do lokalnej nauczycielki na wycieczkę z obserwacją ptaków, jeśli harmonogramy się zgrają. Życie płynie tu spokojnie: późnym popołudniem można zobaczyć mnichów i osoby świeckie okrążające małą stupę w pobliżu centrum, z różańcami w dłoniach, chłonąc ciszę.
Pobyt w domach wiejskich i butikowych domkach: Noclegi w Phobjikha kiedyś były bardzo ograniczone, ale teraz jest ich wiele. Aby pozostać niekonwencjonalnym, wybierz jeden z noclegów u rodzin lub pensjonatów na farmie zamiast luksusowych hoteli (choć te też są urocze). Pobyt na farmie oznacza posiłki przy kuchennym palenisku z lokalną rodziną, próbowanie potraw ze świeżego masła i sera z jaka (produkty mleczne z Phobjikha są doskonałe) i ewentualnie pomoc w wieczornych obowiązkach, takich jak zaprowadzanie jaków lub krów do obór. Jeśli komfort jest ważny, istnieje również kilka eko-domków zbudowanych w tradycyjnym stylu, które kładą nacisk na interakcję z lokalną społecznością – na przykład posiadłości, w których organizowane są prywatne pokazy kulturalne mieszkańców wioski lub przejażdżki konne po dolinie. Takie pobyty bezpośrednio przyczyniają się do gospodarki doliny i zachęcają społeczność do dostrzegania wartości w zachowaniu swojego stylu życia dla przyszłych pokoleń.
Phobjikha często pozostawia głęboki ślad na podróżnikach, którzy się tam zapuszczają. To miejsce, gdzie można zwolnić tempo i kontemplować, poczuć rytm natury i wiejskiego życia. Zimą mieszkańcy doliny dzielą swój dom z żurawiami; latem z pasącym się bydłem i dzikami. Pośród tego wszystkiego, na wzgórzu wznosi się wspaniały klasztor, którego modlitwy zapewniają ochronę wszystkim istotom żyjącym poniżej. Poza oczywistym pięknem, Phobjikha uczy niekonwencjonalnego podróżnika harmonii – między ludźmi a dziką przyrodą, oddaniem a codzienną pracą oraz porami roku na Ziemi. Nic dziwnego, że niektórzy turyści nazywają tę dolinę jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie kiedykolwiek odwiedzili.
Region Bumthang w centralnym Bhutanie obejmuje cztery główne doliny (Chokhor, Tang, Ura i Chhume), z których Tang jest najbardziej odległa i mistyczna. Chociaż większość wycieczek okrąża Dżakar (główne miasto w dolinie Chokhor w Bumthangu) i może zajrzeć do Ura, często omijają Tang ze względu na dodatkowy przejazd boczną drogą. Dla niekonwencjonalnego podróżnika Dolina Tang to obowiązkowy punkt programu: znajdują się tam święte miejsca związane z największymi świętymi Bhutanu, panuje tam zachowany wiejski styl życia i panuje aura starożytnej magii.
Kraj Kwitnącej Wiśni: Tang jest często nazywany „doliną tertonów”, ponieważ jest miejscem narodzin tertona Pemę Lingpy, słynnego bhutańskiego „odkrywcy skarbów”. W wierzeniach Bhutanu tertonowie to oświecone istoty, które ujawniają duchowe skarby (teksty lub relikwie) ukryte przez wcześniejszych guru. Pema Lingpa, urodzony pod koniec XV wieku w wiosce w Tang, jest czczony jako taka postać – bhutański odpowiednik świętego. Wjeżdżając do Tang (około 30 km od głównej drogi za Jakar), odczuwa się warstwy legendy. Każda skała i jezioro zdają się mieć historię. Na przykład w wiosce Ngang Lhakhang (Świątynia Łabędzia) lokalna legenda głosi, że lama miał wizję, jak zbudować świątynię, na podstawie snu o lądującym tam łabędziu. Dalej, wskazywana jest skalna wychodnia jako miejsce, w którym medytował Pema Lingpa. Dla tych, którzy interesują się duchowym dziedzictwem Bhutanu, pobyt w okresie Tang jest jak chodzenie po tej samej ziemi, po której stąpał Pema Lingpa, którego potomkami są rodzina królewska Bhutanu i wiele szlachetnych linii.
Membartsho (Płonące Jezioro): Prawdopodobnie najsłynniejszym miejscem w Tang, oddalonym o krótki spacer od drogi, jest Membartsho, co tłumaczy się jako „Płonące Jezioro”. Nie jest to jezioro w konwencjonalnym sensie, lecz raczej rozszerzenie rzeki Tang Chhu, płynącej przez wąwóz. Według legendy Pema Lingpa zanurkował do tego zbiornika wodnego z lampką maślaną w dłoni, wynurzając się chwilę później z ukrytą skrzynią ze skarbami i wciąż cudownie zapaloną lampką – dowodząc w ten sposób swojej duchowej mocy. Dziś miejsce to jest miejscem pielgrzymek. Ludzie zapalają lampki maślane i puszczają je na wodzie lub wciskają w nisze skalne jako ofiary. Kolorowe flagi modlitewne zdobią strumyk, a atmosfera jest gęsta od czci. Do brzegu rzeki można dojść krótką ścieżką; należy zachować ostrożność, ponieważ skały mogą być śliskie. Zaglądając w ciemnozielone głębiny Membartsho, łatwo poczuć zachwyt. Miejscowa wiara głosi, że jezioro jest bezdenne i łączy się ze światem duchów. Nawet jeśli ktoś nie jest duchownym, naturalne piękno tego miejsca – paprocie, mech i powiewające flagi modlitewne – jest kojące. Można tu spędzić godzinę w kontemplacji, wyobrażając sobie scenę sprzed wieków, gdy pewien mistyk wydobył światło z ciemności.
Muzeum Pałacu Ugyen Chholing: Dalej w głąb Tang, na końcu drogi, leży Ugyen Chholing, arystokratyczna rezydencja przekształcona w muzeum, położona na wzgórzu nad wiejskimi terenami Tang. Dotarcie tam to sama przygoda – droga prowadzi przez most wiszący i stromą, polną drogą. Pałac to majestatyczny kompleks dziedzińców, galerii i centralnej wieży, pierwotnie rezydencji szlacheckiej rodziny wywodzącej się od Pem Lingpy. Doceniając wartość historyczną, rodzina przekształciła go w muzeum prezentujące życie w feudalnym Bhutanie. Wędrując przez słabo oświetlone pomieszczenia, można zobaczyć wystawy starożytnej broni, naczyń kuchennych, tkanin i modlitewników, z których każdy opowiada historię życia bhutańskich władców i ich dworzan w przeszłości. Opiekun może zademonstrować, jak mielili zboże lub zaproponować degustację lokalnych przekąsek gryczanych. W jednym z pomieszczeń znajdują się artefakty religijne i kopie tekstów, nawiązujące do skarbów odnalezionych przez Pemę Lingpę. Z dachu roztacza się imponujący widok na mozaikę pól gryki i skupisk domów wiejskich w Dolinie Tang, za którymi wznoszą się lasy sosnowe. Obecność Ugyen Chholing w tak odległym miejscu podkreśla historyczne znaczenie dynastii Tang; nie była ona zaściankiem, lecz kolebką kultury i arystokracji. Jeśli to możliwe, warto spędzić noc w prostym pensjonacie w pobliżu muzeum. Pensjonat jest prowadzony przez posiadłość i pozwala doświadczyć głębokiej ciszy doliny po zmroku, z jasnymi gwiazdami nad głową i być może odległym echem dzwonka jaka.
Życie w wiosce w dolinie Tang: Tang nie ma miasta jako takiego – jedynie wioski takie jak Kesphu, Gamling i Mesithang, rozsiane wzdłuż tarasowych pól. Duża wysokość (około 2800–3000 m n.p.m. na dnie doliny) oznacza chłodny klimat i tylko jeden zbiór w roku. Podstawowym zbożem nie jest tu ryż, lecz gryka i jęczmień, co znajduje odzwierciedlenie w lokalnej diecie: powszechne są makarony gryczane (puta) i naleśniki (khuley). Odwiedzając dom wiejski, można zobaczyć tradycyjne drewniane krosna, na których kobiety tkają wełniane tkaniny z yathra (choć pobliska dolina Chhume słynie bardziej z tkactwa yathra, część tej kultury przenika do Tang). Spędzanie czasu w wioskach może wiązać się z obserwowaniem mężczyzn rąbiących drewno na opał lub budujących płot – Tangowie znani są z krzepkości i samowystarczalności – lub dołączeniem do miejscowych w młynie wodnym, gdzie mielą grykę na mąkę. Ponieważ turystów jest stosunkowo niewielu, mieszkańcy wioski Tang często okazują szczere zainteresowanie, gdy się pojawisz – dzieci wyglądają z okien, a starsi kiwają głowami i mówią „Kuzuzangpo la” (cześć). To okazja do przećwiczenia kilku zwrotów w języku dzongkha lub lokalnym dialekcie bumthangkha, co niezmiernie ich cieszy.
Jednym z unikalnych aspektów kulturowych jest tu wciąż kultywowany kult linii Pema Lingpy. W wielu domach w dynastii Tang znajduje się niewielka kapliczka z wizerunkami lub relikwiami związanymi ze świętym. Jeśli Twój przewodnik ma znajomości, możesz nawet spotkać bezpośredniego potomka Pemę Lingpy – w okolicy wciąż żyją duchowni i osoby świeckie, które niosą ze sobą to dziedzictwo. Mogą oni opowiadać historie rodzinne przeplatane mitami. Połączenie codziennego życia na wsi z głębokim duchowym znaczeniem nadaje dynastii Tang niemal nieziemski urok.
Lokalne legendy i ukryte wędrówki: Oprócz Membartsho, Tang jest usiany innymi, mniej znanymi miejscami kultu. Kunzangdrak i Thowadrak to pustelnie klifowe wysoko nad doliną, gdzie podobno medytował Pema Lingpa. Wymagają one żmudnych, kilkugodzinnych wędrówek, ale jeśli jesteś zapalonym trekkerem i dysponujesz dodatkowym dniem, wejście na jedną z nich będzie niezwykle satysfakcjonujące. Prawdopodobnie będziesz jedynym odwiedzającym, powitanym być może przez samotnego mnicha lub mniszkę-opiekunkę. Wysokość (znacznie powyżej 3000 m n.p.m.) i odosobnienie na tej wysokości ułatwiają zrozumienie, dlaczego takie miejsca są uważane za sprzyjające medytacji – cisza jest absolutna, przerywana jedynie wiatrem lub odległym grzmotem. Sama wędrówka prowadzi przez zaczarowane lasy – porośnięte porostami i tętniące życiem ptaków. W drodze powrotnej możesz zawrócić, mijając obóz pasterzy jaków, jeśli jest lato, lub po prostu zjeść lunch na malowniczym grzbiecie.
Społeczność i ochrona środowiska: Tang oferuje również wgląd w ewolucję wiejskiego Bhutanu. Niektóre inicjatywy w dolinie koncentrują się na zrównoważonym leśnictwie i rolnictwie, często wspierane przez bhutańskie organizacje pozarządowe, a nawet międzynarodowych badaczy. Zainteresowani mogą dowiedzieć się, jak społeczności zarządzają swoimi pastwiskami, aby zapobiec ich nadmiernej eksploatacji, lub jak dolina dostosowuje się do nowoczesnej edukacji (w Tang znajduje się mała szkoła, do której w ciągu tygodnia uczęszczają dzieci z odległych wiosek). Bycie niekonwencjonalnym czasami oznacza angażowanie się w te oddolne aspekty. Być może Twoja wizyta zbiegnie się z lokalnym corocznym tshechu (festiwalem) w świątyni takiej jak Kizom (której niewielu zwiedza). Możesz też zostać zaproszony do rozegrania rundy tradycyjnego łucznictwa – mieszkańcy wioski Tang, jak wszyscy Bhutańczycy, uwielbiają ten sport i często mają strzelnicę łuczniczą na polu. Nie zdziw się, jeśli ktoś rzuci Ci przyjacielskie wyzwanie i będziesz próbował wystrzelić strzałę z odległości 100 metrów do odległego celu, podczas gdy koledzy z drużyny będą śpiewać i żartować w dobrym humorze. Tego typu drobne interakcje w odludnej dolinie mogą być równie satysfakcjonujące, jak oglądanie słynnego zabytku.
Podsumowując, Dolina Tang to miejsce, które odżywia duszę podróżnika. To miejsce, w którym historia, wiara i wiejskie życie splatają się ze sobą w spójny sposób. Powietrze wydaje się nieco rzadsze, ale jednocześnie świeższe, a krajobraz nieco surowszy niż w bujnych dolinach zachodniego Bhutanu – mimo to wielu z nich mówi, że Tang był punktem kulminacyjnym ich podróży, poruszony nieuchwytnym poczuciem więzi z duchowym sercem Bhutanu. Opuszczając Tang, możesz przyłapać się na szepcie obietnicy powrotu, ponieważ legendy i ciche uśmiechy tej doliny mocno zapadają w pamięć.
Ura, położona na wysokości ponad 3100 metrów n.p.m., jest jedną z najwyżej położonych i najbardziej malowniczych wiosek w dolinie Bhutanu. Emanuje eterycznym urokiem, niczym miejsce zatrzymane w czasie. Położona w regionie Bumthang w środkowym Bhutanie, Ura jest często opisywana jako osada, w której „czas się zatrzymał”. Chociaż główna autostrada wschód-zachód przebiega w pobliżu Ury, tylko ułamek podróżnych decyduje się na krótki objazd boczną drogą do serca doliny. Ci, którzy to zrobią, zostaną nagrodzeni brukowanymi uliczkami, domami w stylu średniowiecznym i atmosferą, która przypomina europejskie Alpy, a jednocześnie ma wyraźnie bhutański charakter.
Wioska i jej kamienne ścieżki: Pierwszą rzeczą, na którą zwraca się uwagę w Urze, jest schludność wioski. W przeciwieństwie do wielu luźno rozrzuconych bhutańskich osiedli wiejskich, Ura jest stosunkowo skupiona. Tradycyjne dwupiętrowe domy, bielone wapnem i zdobione ozdobnymi drewnianymi ramami okiennymi, stoją blisko siebie wzdłuż sieci brukowanych ścieżek. Mówi się, że w przeszłości mieszkańcy Ury układali bruk, aby chronić przed błotem i kurzem, nadając wiosce niepowtarzalny wygląd. Spacer tymi ścieżkami to prawdziwa przyjemność – mija się pod łukami suszącej się kukurydzy i obserwuje się życie na wsi: biegające kury, starsze kobiety w tradycyjnych strojach kira niosące wiązki drewna na opał, a może nawet niemowlę owinięte w pieluszki na plecach matki, wykonującej codzienne obowiązki. Przywitaj mieszkańców wsi słowem „Kuzuzangpo” (cześć) i uśmiechem, a prawdopodobnie zareagują ciepło. Stosunkowo zwarta natura Ura sprawia, że można ją łatwo zwiedzić pieszo w godzinę lub dwie, zaglądając na teren lokalnej szkoły podstawowej lub zwracając uwagę na młynki modlitewne napędzane wodą przy strumieniu. Jest tu bezpiecznie, spokojnie i kameralnie – to miejsce, gdzie wszyscy się znają i prawdopodobnie wszyscy łączą rodzinne więzi.
Ura Lhakhang (Świątynia Ura): Nad wioską góruje Ura Lhakhang, duża świątynia wspólnotowa, która stoi na wzniesieniu na skraju wioski. Świątynia ta poświęcona jest Guru Rinpocze i lokalnym bóstwom opiekuńczym. Jej architektura jest klasyczna w stylu Bumthangu – solidna i kwadratowa, z wewnętrznym dziedzińcem. Wewnątrz znajduje się główny posąg Guru Rinpocze (Padmasambhawy) w jego gniewnej postaci, otoczony przez pogodnych Buddów. Ściany świątyni pokryte są żywymi malowidłami ściennymi przedstawiającymi buddyjską kosmologię i lokalnych świętych. Jeśli mnich-opiekun otworzy dla ciebie sanktuarium, możesz zobaczyć starożytne relikwie lub przedmioty rytualne w użyciu. Ale być może najbardziej fascynującym aspektem Ura Lhakhang jest to, jak zmienia się podczas festiwalu Ura Yakchoe, zazwyczaj odbywającego się wiosną (około kwietnia lub maja). Festiwal ten jest unikalny dla Ura i został nazwany na cześć świętej relikwii, posągu jaka, który jest wystawiany na widok publiczny, aby błogosławić uczestników. Podczas Yakchoe mieszkańcy wioski zakładają swoje najjaśniejsze stroje i gromadzą się tu na kilka dni tańców i modlitw. Podczas jednego z tańców zamaskowani artyści odgrywają historię o tym, jak dakini (duch nieba) przyniosła Urze święty kielich. Atmosfera przeplata się z radością i szacunkiem; dzieci biegają dookoła, starsi mamroczą mantry na paciorkach modlitewnych, a cała wioska jednoczy się jak jedna wielka rodzina. Będąc jednym z niewielu obecnych obcokrajowców, często stajesz się mile widzianą ciekawostką – miejscowi mogą zaoferować ci ara (wino ryżowe) lub domowe przekąski, zachwyceni, że dołączyłeś do ich świętowania. Ura Lhakhang jest warta odwiedzenia nawet poza okresem świąt; opiekun może opowiedzieć ci historię jego powstania i wskazać mural przedstawiający Guru Rinpocze pokonującego lokalnego demona.
Shingkhar – pasterska przystań: Niedaleko od Ury, nieco dalej drogą i lekko zbocząc z głównej ścieżki, znajduje się Shingkhar, maleńka osada często uważana za część szerszej społeczności Ura. Shingkhar to w zasadzie szeroka łąka otoczona łagodnymi wzgórzami, z małą świątynią (Shingkhar Dechenling), która według legendy została założona przez Longchenpę, wielkiego tybetańskiego mistrza, który odwiedził Bhutan. Tym, co czyni Shingkhar wyjątkowym, jest jego spokój. Jaki i owce pasą się leniwie na pastwisku przypominającym płaskowyż. Flagi modlitewne powiewają na szczytach wzgórz. Mówi się, że nazwa Shingkhar, oznaczająca „drewnianą chatę”, pochodzi od pierwotnego domu zbudowanego przez duchownego, który żył tam jako pustelnik. Bardzo niewielu turystów się tu zapuszcza, chociaż jesienią Shingkhar organizuje lokalne wydarzenie Shingkhar Rabney, znane z archaicznych tańców ludowych i rytuałów wspólnotowych. Odwiedzający Shingkhar może natknąć się na nowicjuszy ze świątyni, którzy debatują nad pismami na świeżym powietrzu, lub rolników ścinających siano sierpami, układających je w równe stożkowate stosy. Tempo życia wyznaczane jest przez słońce i pory roku. Wizyta w Shingkhar może być doświadczeniem medytacyjnym; nawet bez formalnych zajęć, samo siedzenie przy świątyni lub spacer do punktu widokowego, z którego widać całą trawiastą równinę w dole, może przynieść poczucie spokoju. Czyste powietrze, przesycone zapachem sosen i dymu drzewnego, oraz absolutna cisza (z wyjątkiem sporadycznych śpiewów ptaków lub odległych dzwonków krów) sprawiają, że jest to idealne miejsce na refleksję lub piknikowy lunch.
Gościnność lokalna: Mieszkańcy Ura słyną w Bhutanie z pogodnych i prostolinijnych ludzi. Niektóre małe firmy zaczęły przyjmować gości – można znaleźć farmę oferującą nocleg lub przynajmniej ciepły posiłek. Jeśli jesz w Urze, koniecznie spróbuj tego, co jest sezonowe: może grzybów zebranych w okolicznych lasach lub ziemniaków z pola (ziemniaki z Bumthang słyną ze swojego smaku) oraz produktów mlecznych, takich jak świeży jogurt i masło, z których słynie ten region. Komunikacja może być niewielkim wyzwaniem, ponieważ starsi ludzie słabo znają angielski, ale uśmiech i język migowy zdziałają cuda. Dzieci często znają trochę angielski ze szkoły i chętnie ćwiczą z tobą, popisując się recytacją ludowej opowieści lub zadając pytania o twój kraj ojczysty. Te drobne interakcje w odległej dolinie mogą być równie satysfakcjonujące, jak wizyta w słynnej świątyni – dają wgląd w to, jak szczęśliwe i samowystarczalne może być życie na bhutańskiej wsi.
Wędrówki i widoki: Dla tych, którzy chcą rozprostować nogi, Ura stanowi dobrą bazę wypadową na jednodniowe wędrówki. Jedną z polecanych krótkich tras jest wędrówka z Ury do punktu widokowego przy drodze do Thrumsing La (wysokiej przełęczy za Urą). Z tego punktu widokowego roztacza się rozległa panorama doliny Ura, położonej wśród łagodnych wzgórz, a wioska wygląda jak maleńka gromadka w zielonej misie. Wiosną wzgórza wokół Ury rozkwitają rododendronami w kolorach czerwonym, różowym i białym – spektakl, jeśli trafi się na odpowiedni moment (kwiecień/maj). Inna wędrówka może poprowadzić starymi szlakami w kierunku doliny poniżej Ury (Ura leży nad dnem większej doliny, którą przecina autostrada wschód-zachód). Szlaki te prowadzą przez mieszane lasy iglaste i rododendronowe, gdzie można zobaczyć ślady dzikich zwierząt – być może odciski kopyt serowa himalajskiego (antylopa kozia) lub usłyszeć nawoływania bażantów monal. Spotkanie z dużymi drapieżnikami jest rzadkie, ale niedźwiedzie brunatne wędrują po lasach Bumthangu (głównie nocą). Twój przewodnik zazwyczaj zadba o to, abyś trzymał się bezpiecznych tras i ewentualnie hałasował, aby odstraszyć jakieś stworzenia. Zimą śnieg może oszronić dachy domów w Urze i okoliczne pola – jeśli jesteś fotografem, uchwycenie skupiska domów w Urze z dymem unoszącym się z kominów na tle ośnieżonych szczytów będzie urzekające.
Wysokość Ura oznacza, że w nocy może być zimno; jeśli się tu zatrzymasz, możesz spodziewać się przytulnego łóżka ogrzanego grubymi kocami i ciszy nocy, przerywanej jedynie szczekaniem psów na wędrujące dzikie zwierzęta lub sporadycznym trzepotem flag modlitewnych. A gdy nadejdzie poranek, a pierwsze promienie słońca oświetlą pola i świątynię Ura, możesz poczuć się, jakbyś obudził się w Bhutanie sprzed stu lat. Poczucie ciągłości – że życie w Ura dzisiaj nie różni się drastycznie od życia sprzed pokoleń – jest namacalne. Dla każdego podróżnika poszukującego autentyczności i oderwania się od codzienności, Ura zapewnia to w niezwykle delikatny, urzekający sposób.
Region Bumthang, obejmujący liczne doliny, jest często nazywany duchowym sercem Bhutanu. Znajdują się tam jedne z najstarszych świątyń w kraju i jest kolebką wielu tradycji religijnych. Choć Dżakar (główne miasto w dolinie Chokhor w Bumthang) i kilka świątyń, takich jak Jambay Lhakhang i Kurjey Lhakhang, znajdują się w standardowych planach podróży, istnieją głębsze warstwy do odkrycia, w tym unikalne lokalne produkty, takie jak piwo i ser, oraz mniej znane świątynie, które kryją w sobie klucz do historii Bhutanu.
Jambay Lhakhang – Święty Płomień i Tańce Północy: Jambay Lhakhang to jedna ze 108 świątyń, które rzekomo zostały cudownie założone przez tybetańskiego króla Songtsena Gampo w VII wieku (w tym samym legendarnym dniu, co Kyichu Lhakhang w Paro i inne w Himalajach). To skromna, starożytna budowla otoczona bielonym murem i młynkami modlitewnymi. Wejście do Jambay Lhakhang może przypominać wejście do kapsuły czasu; wnętrze jest przyćmione, często oświetlone jedynie maślanymi lampkami, a posągi i ikony w czcigodny sposób ukazują swój wiek. Centralną postacią jest Maitreja (Budda Przyszłości). Jedną z niezwykłych cech jest mały, wieczny płomień w świątyni, podsycany świętym olejem, który, jak się uważa, płonie od wieków jako symbol światła dharmy. Ale tym, co naprawdę wyróżnia Jambay, jest coroczny festiwal, Jambay Lhakhang Drup, odbywający się późną jesienią (zazwyczaj w październiku lub listopadzie). Podczas tego festiwalu odbywa się Tercham, czyli „taniec nagości”, jeden z najbardziej ezoterycznych rytuałów w kulturze Bhutanu. W środku nocy, wokół ogniska na dziedzińcu świątyni, grupa tancerzy występuje w maskach. Taniec jest zarówno rytuałem płodności, jak i inwokacją do bóstw błogosławiących region; przez długi czas nie wolno było go oglądać osobom z zewnątrz, ale ostatnio turystom pozwolono na to okazjonalnie (z zachowaniem surowych zasad dobrego wychowania i zakazem fotografowania). Nawet jeśli nie weźmiesz udziału w tym tańcu o północy, festiwal odbywający się w ciągu dnia tętni życiem, a znaczenie Jambay w tym czasie podkreśla jego status żywej świątyni, a nie tylko relikwii. Dla niekonwencjonalnego podróżnika, zaplanowanie wizyty w okolicach festiwalu Jambay Lhakhang może być punktem kulminacyjnym, ale nawet odwiedzając go w spokojny dzień, można wyczuć pokłady nabożeństwa przesiąknięte jego starożytnymi belkami i kamieniami.
Kompleks Kurjey Lhakhang: Niedaleko Jambay, za wiszącą kładką i łagodnym zboczem, leży Kurjey Lhakhang, kolejne z potężnych miejsc Bumthangu. Kurjey to w rzeczywistości kompleks trzech świątyń, zbudowanych w różnych okresach, sąsiadujących ze sobą. W najstarszej świątyni znajduje się jaskinia, w której Guru Rinpocze medytował w VIII wieku i pozostawił tam swój ślad (stąd nazwa Kurjey, oznaczająca „ślad ciała”). Widok tego odcisku na skale, odzianego w jedwabie i ledwo oświetlonego w ciemności najgłębszego sanktuarium, to mrożące krew w żyłach przeżycie zarówno dla bhutańskich pielgrzymów, jak i zagranicznych turystów. To miejsce, w którym, jak głosi tradycja, ujarzmiono demony, a nasiona buddyzmu zakorzeniły się w Bhutanie. Na zewnątrz, wzdłuż klifu, wznosi się 108 czortenów (stup), a wysokie cyprysy – rzekomo wyrosłe z laski Guru Rinpoczego – zapewniają cień. To spokojne miejsce na chwilę relaksu. Jeśli wybierzesz się tam wcześnie rano, możesz zobaczyć miejscowe kobiety obchodzące (kora) świątynię z różańcem w dłoniach lub mnichów odprawiających codzienne czytanie. Widok z Kurjey, na rzekę Bumthang i pola, jest malowniczy i często usiany pasącymi się krowami. Aby doświadczyć czegoś bardziej niekonwencjonalnego, można poprosić o zejście na brzeg rzeki poniżej świątyni, gdzie znajduje się mała jaskinia medytacyjna i bulgoczące źródło, rzadko odwiedzane przez turystów – miejscowi wierzą, że woda źródlana jest błogosławiona dla zdrowia.
Tamshing Lhakhang – Dom Skarbów: Po drugiej stronie rzeki od Kurdżej, do którego można dojechać krótkim samochodem lub pieszo przez pola uprawne, stoi Tamshing Lhakhang. Założony w 1501 roku przez tertona Pemę Lingpę (tego samego świętego z Doliny Tang), Tamshing jest wyjątkowy, ponieważ był prywatnym klasztorem jego autorstwa, a nie zleceniem królewskim. Pozostaje jedną z ważnych szkół monastycznych sekty Njingma. Malowidła ścienne wewnątrz Tamshing należą do najstarszych w Bhutanie, przedstawiając niezliczone posągi Buddów i kosmiczne mandale. Są wyblakłe i miejscami odpryskiwane, ale oryginalne, a historycy sztuki cenią je jako okno na dawną estetykę Bhutanu. Jednym z osobliwych artefaktów w Tamshing jest kolczuga wisząca przy wejściu, rzekomo wykonana przez samego Pemę Lingpę. Pielgrzymi próbują zarzucić ją na plecy i trzykrotnie okrążyć wewnętrzne sanktuarium świątyni; uważa się, że oczyszcza to z grzechów. Kolczuga jest bardzo ciężka (około 20 kilogramów), więc stanowi zarówno wyzwanie fizyczne, jak i duchowe! Jeśli spróbujesz jej pod oszołomionym okiem miejscowego mnicha, z pewnością zyskasz historię do opowiedzenia. W Tamshing odbywa się również festiwal jesienią, podczas którego odbywają się tańce w maskach, w tym niektóre poświęcone spuściźnie Pema Lingpy. Jako mniejszy klasztor, niefinansowany przez rząd, Tamshing ma bardziej surową atmosferę, ale to dodaje mu autentyczności. Czasami można zobaczyć mnichów zajętych codziennymi obowiązkami, takimi jak mielenie chili czy noszenie wody – przypomina to, że życie monastyczne to także wspólna praca i nauka, a nie tylko ceremonie.
Piwo i ser Bumthanga: Bumthang w ostatnich latach stał się nietypowym centrum raczkującej sceny rzemieślniczego piwa i sera w Bhutanie, głównie dzięki szwajcarskim wpływom. W latach 60. XX wieku szwajcarski dżentelmen o nazwisku Fritz Maurer osiedlił się w Bumthang i wprowadził szwajcarskie techniki produkcji sera i warzenia. Browar Red Panda w Dżakar produkuje orzeźwiające, niefiltrowane piwo pszeniczne (weissbier), które zyskało niemal kultowy status wśród turystów. Wizyta w ich browarze (który jest dość mały) lub przynajmniej skosztowanie butelki piwa Red Panda w lokalnej kawiarni to obowiązkowy punkt programu dla miłośników piwa. Picie piwa w stylu europejskim w Himalajach, warzonego z himalajskiej wody źródlanej, jest czymś wyjątkowym. Podobnie, w zakładzie serowarskim i mleczarskim Bumthang można spróbować lokalnych serów Gouda i Emmental – dziedzictwa szwajcarskiego projektu. Mogą oni oferować krótkie wycieczki lub przynajmniej sprzedaż w małym punkcie sprzedaży. Degustacja sera Bumthang w połączeniu z lokalnymi krakersami gryczanymi lub bhutańskim miodem to pyszna przekąska i zaskakujące odkrycie na wiejskich terenach Bhutanu. Działa tu również nowszy minibrowar Bumthang Brewery, produkujący piwa typu ale i cydry z lokalnych jabłek – jeśli jest otwarty dla zwiedzających, można spróbować ich wyrobów w rustykalnej, barowej atmosferze. Nie przegap też historii stojącej za tym piwem: na etykiecie widnieje panda czerwona (zagrożony wyginięciem ssak) i przypomina, że część zysków jest przeznaczana na ochronę przyrody, łącząc przyjemność z pożytecznym działaniem.
Lokalne destylarnie i napoje ziołowe: Poza piwem, Bumthang słynie z mocnych trunków. Destylarnia Bumthang (część Army Welfare Project) w Dżakar produkuje słynną brandy o nazwie K5 oraz whisky, taką jak Misty Peak – choć wycieczki nie są regularnie organizowane, można znaleźć ich produkty w lokalnych sklepach. Bardziej nietypową cechą jest powszechność domowych destylatów owocowych. Prawie każdy dom w Bumthang ma alembik arra; brandy jabłkowe lub śliwkowe z Bumthang mogą być gładkie i aromatyczne. Jeśli zatrzymasz się u rodziny goszczącej, prawdopodobnie dziadek wyciągnie bambusowy dzban ara, aby się nim podzielić. Sącz powoli – jest mocny! W Dolinie Tang serwowany jest wyjątkowy trunek. „Singchhang”, fermentowany napój jęczmienny podawany w dużym drewnianym pojemniku z bambusową słomką – trochę jak tybetańskie tongba. Dzielenie się ciepłym garnkiem singchhangu z miejscowymi w chłodny wieczór Bumthangu, być może w towarzystwie suszonego mięsa jaka i pikantnej salsy ezay (chili), to niekonwencjonalne doświadczenie kulinarne, które od razu buduje poczucie wspólnoty.
Wędrówka kulturalna i wioski Bumthang: Osoby z zamiłowaniem do trekkingu, ale nie mające siły ani czasu na wysokie góry, mogą rozważyć wyprawę Bumthang Owl Trek lub inne krótkie wędrówki kulturowe, które krążą wokół dolin z przystankami w wioskach. Na przykład, 3-dniowa wędrówka może połączyć wioski w dolinach Chokhor i Tang, oferując widoki na cały region Bumthang i przechodząc przez lasy znane z nocnych pohukiwań sów (stąd nazwa). Biwakujesz w pobliżu klasztorów, takich jak Tharpaling (słynący z medytacji Longchenpy) lub na łąkach nad Ura, oferując unikalne punkty widokowe o wschodzie słońca. Po drodze możesz spędzić noc w namiocie w pobliżu domu wiejskiego i obudzić się, aby dołączyć do rodziny na dojenie krów, po czym kontynuować wędrówkę. Jest to nietypowa trasa, ponieważ większość wycieczek prowadzi między głównymi miejscami Bumthang, podczas gdy Ty dosłownie wędrujesz ścieżkami, które łączą te duchowe punkty – tak jak mnisi i mieszkańcy wsi robili to przez wieki. Inną spokojną trasą jest szlak Ngang Lhakhang, czyli całonocna pętla z Jakar do Ngang i z powrotem, z przystankiem w małej świątyni w wiosce Ngang i możliwością obejrzenia lokalnego rytuału, jeśli trafi się na odpowiedni moment. Te wędrówki łączą ćwiczenia z poznawaniem kultury i mogą być dostosowane do poziomu sprawności fizycznej.
Bumthang łączy stare z nowym w nieoczekiwany sposób – gdzie indziej można znaleźć wielowiekowe świątynie i szwajcarski ser, nocne tańce nago i kraftowe piwo, a wszystko to w jednej dolinie? Niekonwencjonalny podróżnik rozkoszuje się tymi zestawieniami. Zbaczając z głównej drogi – czy to do browaru, czy na zbocze wzgórza do ukrytej kaplicy – można poczuć pełnię smaku Bumthang. To miejsce zaprasza nie tylko do podziwiania, ale do powolnego delektowania się nim, czy to przy spienionym kuflu, religijnym olśnieniu, czy przyjacielskiej pogawędce przy kominku. Jak wznoszą toast mieszkańcy Bumthang, „Wstawaj, Delek!” – za Twoje szczęście i możliwość doświadczenia ich doliny w całej jej bogatej, wielowarstwowej okazałości.
Wschodni Bhutan jest często nazywany „ostatnią granicą” bhutańskiej turystyki, ponieważ nawet lata po otwarciu Bhutanu na świat, region ten odwiedza zaledwie garstka turystów. Jest bardziej oddalony, mniej rozwinięty pod względem turystycznym i kulturowo odmienny. Dla tych, którzy chcą się tu zapuścić, Wschodni Bhutan oferuje surowy i autentyczny wgląd w życie Bhutanu, a także ciepły subtropikalny klimat na południu i wysokogórskie społeczności na północnym wschodzie. Przyjrzyjmy się, jak tam dotrzeć i poznajmy kilka jego najbardziej fascynujących obszarów.
Podróż do wschodniego Bhutanu wymaga nieco więcej planowania niż na utarty szlak na zachód. Sama podróż może być jednak prawdziwą atrakcją, ponieważ prowadzi przez jedne z najbardziej malowniczych dróg Bhutanu.
Drogą lądową z Indii przez Samdrup Jongkhar: Jednym ze sposobów dotarcia na wschód jest wjazd do Samdrup Jongkhar, przygranicznego miasta łączącego z indyjskim stanem Assam. To południowo-wschodnia brama Bhutanu. Jeśli polecisz do Guwahati (największego miasta w północno-wschodnich Indiach), do granicy w Samdrup Jongkhar dotrzesz w około 3-4 godziny. Przekroczenie granicy to fascynujące doświadczenie, ponieważ otoczenie zmienia się niemal natychmiast; tętniące życiem równiny Indii ustępują miejsca spokojniejszemu bhutańskiemu miastu o charakterystycznej architekturze i atmosferze. Samdrup Jongkhar nie jest turystyczny – to miasto robotnicze z nutą pogranicza. Zobaczysz indyjskich i bhutańskich handlarzy, mieszankę języków, a może i małpy wędrujące po obrzeżach. Po dotarciu do Bhutanu rozpoczyna się podróż w górę: droga z Samdrup Jongkhar do Trashigang (głównego miasta wschodniego Bhutanu) to epicka podróż, często pokonywana w ciągu dwóch dni, aby móc cieszyć się przystankami. Pierwszego dnia wspinaczka zaczyna się niemal na poziomie morza i sięga ponad 2000 m n.p.m., mijając po drodze podnóża Parku Narodowego Royal Manas porośnięte gęstą dżunglą (czasami słonie przechodzą przez drogę, należy zachować ostrożność!). Nocleg często spędza się w miejscowościach położonych w połowie drogi, takich jak Deothang lub Mongar (Mongar jest w rzeczywistości dalej, za Trashigang, ale jeśli się odpowiednio pospieszy, można tam dotrzeć). Zazwyczaj jednak ludzie zatrzymują się w Trashigang po półtora dnia jazdy.
Droga boczna (autostrada Cross-Bhutan): Główna arteria wschód-zachód, często nazywana po prostu Drogą Boczną, łączy Phuentsholing na południowym zachodzie z Trashigang na wschodzie. Za Bumthangiem droga ta przebiega przez przełęcz Thrumshing La (~3780 m n.p.m.) – jedną z najwyższych w Bhutanie i wyznaczającą granicę między regionem centralnym a wschodnim. Ten odcinek jest prawdopodobnie najbardziej malowniczy i przerażający. Thrumshing La może być spowita chmurami i mgłą, z mchowymi lasami, które wydają się pierwotne. Zstępując z niej, wije się przez klify i wodospady (droga w niektórych miejscach jest wyrzeźbiona w niemal pionowych klifach; jeden wodospad dosłownie mży na autostradę o pewnych porach roku). Ten odcinek jest częścią regionu Yongkola, słynącego wśród obserwatorów ptaków z rzadkich gatunków żyjących w bujnych lasach liściastych. W końcu dociera się do Mongar (miasta na wzgórzu, w którym znajduje się dzong, będący nowszą reprodukcją starszego, który spłonął w pożarze), a następnie dalej do Trashigang. Przejazd z Bumthang do Trashigang zajmuje zazwyczaj dwa długie dni, ale jeśli dysponujesz dobrym pojazdem i nie boisz się krętych dróg, to możesz przeżyć niesamowitą przygodę, podczas której za każdym zakrętem będziesz mógł podziwiać zapierające dech w piersiach widoki.
Dlaczego niewielu turystów zapuszcza się na wschód: Powodów jest wiele: historycznie obowiązkowe pakiety wycieczek miały ustalone trasy skupiające się na zachodnich atrakcjach; infrastruktura (jak luksusowe hotele lub wiele restauracji) jest uboższa na wschodzie; odległości podróży są znaczne (myśl o dwóch lub trzech pełnych dniach w samochodzie odstrasza niektórych); i być może przekonanie, że wschód nie ma sztandarowej „atrakcji” takiej jak Tygrysie Gniazdo. Ale to są właśnie powody, dla których niekonwencjonalny podróżnik by tam pojechał. Jest nieznany pod względem tłumów turystów. Masz satysfakcję z zobaczenia innej strony Bhutanu — na przykład wschodnie miasta mają bardziej swobodną atmosferę regionalnego targu, z towarami takimi jak suszone ryby, domowe kadzidła lub pastylki fermentowanego sera na sprzedaż, obsługując bardziej miejscowych niż turystów. Mieszkańcy wschodu są znani z tego, że są serdeczni i skromni, szybko się śmieją i sprawiają, że gość czuje się jak w domu.
Ograniczone, ale rozwijające się obiekty: W miasteczku Trashigang jest kilka prostych hoteli i jeden lub dwa przyzwoite, oferujące podstawowe udogodnienia. Podobnie jest w Mongar. W mniejszych miasteczkach na wschodzie (Lhuentse, Kanglung, Orong itp.) możesz zatrzymać się w domu wiejskim lub pensjonacie rządowym. Wszystko to da się ogarnąć, mając odrobinę elastyczności – wyobraź sobie to jako pobyt w wiejskich zajazdach. Pobyt w klasztorze jest bardzo prosty: w pokoju gościnnym lub wspólnej sali na podłodze leży cienki materac, a posiłki to proste dania wegetariańskie, spożywane z mnichami. Jakość noclegów w domach prywatnych jest różna – niektóre dysponują odpowiednim pokojem gościnnym, inne mogą sprzątać kwatery rodzinne. Zawsze masz prywatność do spania i dostęp do toalety (często jest to toaleta kucana w wychodku). Ciepła woda może pochodzić z wiadra podgrzewanego nad ogniem. W kilku nietypowych miejscach istnieją teraz eko-domki – na przykład kilka w Bumthang i Haa – łączące rustykalny urok z nowoczesnym komfortem (prysznice ogrzewane energią słoneczną, ogrzewanie piecem opalanym drewnem). Jeśli biwakujesz podczas wędrówek lub festiwali, organizator wycieczki zapewnia namioty i sprzęt; zapytaj, czy mają śpiwory na zimne dni, idealne na duże wysokości. Noce w górach bywają mroźne, więc odpowiedni sprzęt jest kluczem do komfortu.
Łączność i zasilanie: Po opuszczeniu ośrodków miejskich zachodniego Bhutanu, internet i sygnał komórkowy mogą być przerywane. Odłączenie się od sieci w odległych wioskach to prawdziwa przyjemność, ale należy poinformować rodzinę, że przez pewien czas można być offline. Zakup lokalnej karty SIM (B-Mobile lub TashiCell) w Thimphu może okazać się pomocny; zasięg jest zaskakująco dobry nawet w mniejszych miejscowościach, choć w głębokich dolinach lub wysokich górach może wystąpić brak dostępu do sieci. Prąd dotarł do większości wiosek, ale przerwy w dostawie prądu się zdarzają. Zabierz ze sobą powerbank do telefonu oraz latarkę lub czołówkę (nocleg w domach prywatnych lub na kempingach jest ograniczony). Zimą, jeśli działa wiele grzejników, występują problemy z dostawą prądu – przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu i używaj ciepłej kuchenki lub odzieży warstwowej zamiast polegać wyłącznie na ogrzewaniu elektrycznym.
Zdrowie i bezpieczeństwo: Podróże w odległe rejony oznaczają dbanie o zdrowie. Wysokość: jeśli zmierzasz powyżej 3000 m n.p.m. (np. Sakteng lub część Lhuentse), zaaklimatyzuj się, nie ścigając się do najwyższego punktu. Spędź noc w mieście położonym na umiarkowanej wysokości (np. Mongar na wysokości 1600 m n.p.m. lub Trashigang ~1100 m n.p.m.), a następnie prześpij się w wyżej położonych wioskach. Dbaj o nawodnienie i unikaj nadmiernego wysiłku pierwszego dnia na wysokości. Zabierz ze sobą Diamox lub ibuprofen, jeśli wiesz, że jesteś wrażliwy na chorobę wysokościową (skonsultuj się z lekarzem). Liczba placówek medycznych we wschodnim/północnym Bhutanie jest ograniczona – każdy dystrykt ma podstawowy szpital, ale poważne przypadki wymagają ewakuacji do Thimphu lub Indii. Twój przewodnik i kierowca często mają dostęp do podstawowej pomocy medycznej, ale zabierz ze sobą leki (i antybiotyk o szerokim spektrum działania, na wszelki wypadek). Ubezpieczenie podróżne obejmujące ewakuację w nagłych wypadkach jest zdecydowanie zalecane w przypadku podróży w odległe rejony. Nie martw się jednak zbytnio: Bhutan jest generalnie bardzo bezpieczny pod względem przestępczości (prawie żadnej), a Twój przewodnik zajmie się logistyką, jeśli zachorujesz (sieć wsparcia turystycznego jest pomocna). Na drobne dolegliwości termos z herbatą imbirową i świeże powietrze wyleczą większość dolegliwości!
Zezwolenia i ograniczony dostęp: Wschodni Bhutan był historycznie bardziej otwarty niż niektóre północne obszary przygraniczne – nie potrzebujesz specjalnych zezwoleń, aby wędrować po Trashigangu i Mongar, standardowe zezwolenie na trasę je wymienia. Jeśli jednak zamierzasz udać się do Merak i Sakteng (bliźniaczych wiosek Brokpa) lub Meri La na granicy z Indiami, Twój organizator musi uzyskać zezwolenie, ponieważ znajdują się one na terenie Rezerwatu Przyrody Sakteng. Podobnie, podróż trasą daleko na północ z Lhuentse do Singye Dzong (ważnego miejsca pielgrzymkowego) wymaga specjalnego zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ze względu na bliskość Tybetu. Nie są one nie do pokonania; wystarczy upewnić się, że Twój organizator uwzględnił je w Twoim pierwotnym wniosku wizowym lub złożył wniosek osobno. Często otrzymasz dokument, który musisz mieć przy sobie, a przewodnik zajmie się tym. Pamiętaj również, że granica Samdrup Jongkhar jest zamykana w nocy i w niektóre bhutańskie święta – zaplanuj przeprawę w ciągu dnia.
Przygotowując się na dodatkowe wyzwania logistyczne i decydując się na dłuższe podróże, przekonasz się, że Wschodni Bhutan jest wart swojej ceny. Nagradza doświadczeniami, które wydają się prawdziwie pionierskie – popijając herbatę z plemiennym starszym w bambusowej chacie lub stojąc na wietrznej górskiej przełęczy, gdzie nie ma żywej duszy. Dzika granica nie wydaje się taka dzika, gdy wszędzie witają cię szczere uśmiechy i oferowana gościnność. Zamienia się w podróż odkrywczą, która, jak wielu odkrywa, całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegasz Bhutan.
W dalekim północno-wschodnim zakątku Bhutanu, ukryte w surowych górach, niedaleko granicy z indyjskim stanem Arunachal Pradesh, leżą bliźniacze górskie społeczności Merak i Sakteng. Wizyta w tych wioskach to jak wejście do innego świata – świata zamieszkanego przez lud Brokpa, półkoczowniczą społeczność pasterską, która zachowała styl życia i kulturę odmienną od głównego nurtu społeczeństwa bhutańskiego. Merak i Sakteng, otwarte dla turystów dopiero niedawno (po uzyskaniu specjalnych zezwoleń), oferują rzadką okazję zobaczenia dziewiczej kultury koczowniczej i wysokogórskich ekosystemów Bhutanu.
Jak się tam dostać: Dotarcie do Merak i Sakteng to sama w sobie przygoda. Z miasteczka Trashigang zazwyczaj jedzie się samochodem (lub jedzie się tak daleko, jak to możliwe, a następnie konno) do wioski Chaling (lub czasami do Phudung, jeśli pozwalają na to warunki drogowe), a następnie pieszo (lub konno) na kilkudniową wędrówkę. Wędrówka do Merak zajmuje zazwyczaj jeden dzień marszu (ok. 15 km, 5–7 godzin), a z Merak do Sakteng kolejny dzień lub dwa (kolejne ok. 18 km). Alternatywnie, lokalny transport 4×4 może czasami dotrzeć do Merak sezonowo po wyboistej drodze, ale generalnie trekking jest tu elementem wyprawy. Wchodząc do Merak (ok. 3500 m n.p.m.), prawdopodobnie spotkasz na szlaku pasterzy Brokpa – rozpoznawalnych po ich strojach (więcej na ten temat poniżej). Tragarze lub zwierzęta juczne poniosą Twój ekwipunek, a Ty rozbijesz namiot lub zatrzymasz się w prostych kwaterach (w Merak i Sakteng niedawno powstały proste pensjonaty). Sama wędrówka jest piękna: gęste lasy ustępują miejsca krzewom rododendronów, a następnie rozległym pastwiskom jaków. Na tych dziewiczych terenach często można zobaczyć ogromne ptaki drapieżne (skrzydłe himalajskie) krążące nad głowami. Wieczorem, docierając do Merak, grupa kamiennych domów krytych strzechą lub blachą falistą sprawia wrażenie, jakby przeniosła się w czasie – dym delikatnie unosi się z palenisk każdego domu, a jaki kręcą się w pobliskich zagrodach.
Charakterystyczna kultura i ubiór Brokpa: Ludzie Brokpa żyją w tych wysokich dolinach od wieków, w dużej mierze samowystarczalni. Jedną z pierwszych rzeczy, które zauważysz, jest ich unikalny ubiór. Kobiety i mężczyźni Brokpa noszą długie, ciemnoczerwone wełniane tuniki przewiązane paskiem, często ze wzorzystymi kurtkami lub rękawami. Mężczyźni często noszą grube buty i długi kij. Kobiety ozdabiają się dużą ilością biżuterii – wielorzędowymi naszyjnikami z korali i turkusów, a także ciężkimi srebrnymi kolczykami. Ale znakiem rozpoznawczym jest kapelusz Brokpa. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety noszą stożkowate kapelusze wykonane z plecionego bambusa i pokryte czarną sierścią jaka, z pięcioma frędzlami, które zwisają – przypominając nieco mały odwrócony koszyk z frędzlami. Te frędzle, jak się mówi, pomagają odprowadzać wodę deszczową z dala od twarzy i szyi, działając jak rynny. Kapelusze są efektowne i niepodobne do żadnych innych w Bhutanie (ani w Himalajach w ogóle). Ludzie z plemienia Layap noszą nieco podobne kapelusze, ale czapki Brokpa mają szersze, bardziej zwisające frędzle. Brokpa noszą również grubo tkane torby na ramię na codzienne potrzeby i często trzymają za pasem krótki sztylet (przydatny do wszystkiego, od przecinania liny po krojenie sera). Kulturowo praktykują mieszankę tradycji animistycznych i buddyjskich. W Merak i Sakteng można zobaczyć mendhangi (kamienne ołtarze), gdzie przebłagają górskie bóstwa ofiarami, takimi jak piwo lub mięso. Obchodzą wyjątkowe święta, takie jak Meralapbi (błogosławieństwo ognia) zimą. Jeśli wyrazisz zainteresowanie, lokalny lama może zademonstrować rytuał Brokpa z okazji zbiorów lub uzdrowienia (pod warunkiem, że odbywa się to z prawdziwym szacunkiem, a nie jako pokaz dla turystów).
Życie w wiosce Merak: Merak, niższa z dwóch wiosek, położona na wysokości około 3500 m n.p.m., jest wietrzna i otwarta. Domy zbudowane są z kamienia, aby wytrzymać silne zimowe wiatry, i często skupione w grupach. Centralnym punktem jest sala wspólnotowa/świątynia, gdzie mieszkańcy wioski gromadzą się na spotkania i modlitwy. Jest tam również szkoła podstawowa, która jest doskonałym miejscem do spotkań z dziećmi; dzieci Brokpa mogą być nieśmiałe, ale ciekawe świata, a kilka angielskich zwrotów lub podzielenie się zdjęciami z domu może wywołać chichot. Życie kręci się wokół jaków i owiec. Rano usłyszysz szorstkie nawoływania jaków, gdy rodziny je doją lub wypędzają na pastwisko. Jaki są dla Brokpa liną ratunkową – dostarczają mleka (z którego powstają ser i masło), wełny (do tkania ubrań i koców) oraz transportu (jako zwierzęta juczne). Spacerując po Merak, możesz zostać zaproszony do domu Brokpa. W środku zazwyczaj pali się dymiący ogień (bez komina – dym wędzi mięso wiszące w krokwiach i konserwuje drewno). Gospodyni prawdopodobnie zaproponuje ci miskę herbaty z masłem lub może trochę marji (herbaty z mleka jaka, która może być jeszcze mocniejsza). Mogą również dać przekąskę z sera jaka lub suszonego mięsa baraniego. Te smaki mogą być intensywne; podgryzaj grzecznie, nawet jeśli to nabyty smak. Rozmowa będzie płynąć przez twojego przewodnika; tematy, które często lubią Brokpowie, to rozmowy o swoich jakach (ile mają itp.), o pogodzie (która dyktuje im życie) i pytania o twój daleki kraj z rozbawieniem i podziwem. Wieczory mogą być ożywione, jeśli jesteś tam w wyjątkowy dzień – mogą wykonać dla ciebie taniec Brokpa, obejmujący wiele śmiałych kroków i wysoki śpiew, często opowiadając o wyczynach ich na wpół legendarnego protoplastę, Drungbosa.
Wioska i sanktuarium Sakteng: Sakteng leży dzień marszu za Merak, na nieco niższej wysokości (~3000 m n.p.m.) w szerszej dolinie. Dojście do Sakteng jest oszałamiające – po przekroczeniu przełęczy Nakchung La (~4100 m n.p.m.) z panoramicznymi widokami, schodzi się przez lasy sosnowe do doliny przypominającej misę. Sakteng jest większy niż Merak i sprawia wrażenie bardziej „rozwiniętego” – ma centralną część z kilkoma sklepami (sprzedającymi podstawowe towary, a czasem tkane produkty z sierści jaka dla turystów), szkołą i biurem leśnictwa, ponieważ jest to centrum Rezerwatu Przyrody Sakteng. Choć wciąż oddalony, Sakteng ma wiejski pensjonat, a nawet centrum dla odwiedzających. Tutejsi Brokpowie podzielają tę samą kulturę, choć niektórzy twierdzą, że mieszkańcy Sakteng mają nieco lepszy kontakt ze światem zewnętrznym (ponieważ przez Sakteng przechodzi więcej urzędników). W Sakteng jedną z atrakcji dla miłośników przyrody jest bioróżnorodność Rezerwatu. Jeśli wstaniesz wcześnie, okoliczne lasy ożywią się śpiewem ptaków – przy odrobinie szczęścia możesz zobaczyć krwiste bażanty lub tragopany. Krążą plotki o yeti (zwanych w lokalnym dialekcie migoi) w tych okolicach; co więcej, kiedy powstało Sanktuarium Sakteng, wpisano migoi na listę gatunków chronionych, obok irbisów śnieżnych i pand rudych. Miejscowi będą się śmiać z yeti, ale też opowiadać historie o dziwnych śladach stóp lub odległym wyciu. Zachowaj otwarty umysł – kto wie, co kryje się w tych prastarych lasach?
Zanurzenie w życiu nomadów: Aby w pełni doświadczyć życia Brokpów, spędź czas z ich stadami. Jeśli odwiedzasz je wiosną lub latem, zapytaj, czy możesz towarzyszyć pasterzowi przez jeden dzień. Często rodziny wyprowadzają jaki na wyżej położone pastwiska oddalone o wiele godzin drogi. Możesz wybrać się z nimi na pieszą wędrówkę (lub przejechać na pewnym mule) na te letnie tereny. To pouczający dzień – dowiesz się, jak wołają każdego jaki po imieniu lub dźwięku dzwonka, jak chronią cielęta przed wilkami w nocy i jak decydują, kiedy przenieść się na nowe pastwisko (to decyzja rodziny, obserwującej wzrost trawy). Możesz urządzić piknik na zboczu wzgórza z serem i herbatą z masłem jaka, która smakuje tam lepiej niż gdziekolwiek indziej. Zimą wielu Brokpów przepędza swoje stada w niższe doliny (transhumancja) – dzięki temu w Merak i Sakteng może być ciszej, głównie z osobami starszymi i dziećmi, podczas gdy młodsi dorośli obozują gdzie indziej ze zwierzętami. Nawet wtedy możesz zaobserwować życie społeczności: zima to czas tkania i festiwali. Jeśli trafisz na okres Merak lub Sakteng tshechu, będziesz świadkiem tańców Brokpa, takich jak Ache Lhamo (taniec koczowniczej bogini), które nie są nigdzie indziej wykonywane.
Turystyka oparta na społeczności: Bhutan zachęca miejsca takie jak Merak-Sakteng do rozwoju turystyki przyjaznej. Nie oczekuj luksusowych udogodnień, ale prawdziwej gościnności. Wioskowe pensjonaty to czyste, drewniane domy z piecami kaflowymi. W nocy, bez zanieczyszczenia światłem, blask nieba zapiera dech w piersiach – wystarczy wyjść na zewnątrz, a poczujesz, że dotykasz Drogi Mlecznej. Brokpas mogą być początkowo powściągliwi, ale już drugiego lub trzeciego dnia stajesz się częścią doliny. Możesz dołączyć do kręgu mieszkańców wioski grających w korfball (lokalną grę) lub pomóc w mieszaniu serwatki podczas produkcji sera. Celem jest utrzymanie turystyki na niskim poziomie i opartej na partycypacji. Bądź uprzejmy i okazuj szacunek: pytaj ludzi, zanim zaczniesz ich fotografować (większość powie, że tak, ale wypada zapytać), ubieraj się skromnie (ich stroje są ładne, ale dobrze zakrywają, a ty powinieneś nosić przynajmniej długie rękawy/spodnie ze względu na konserwatywny charakter i chłodny klimat) i unikaj rozdawania słodyczy lub pieniędzy dzieciom (jeśli chcesz wesprzeć szkołę, możesz zamiast tego przekazać jej materiały edukacyjne za pośrednictwem nauczyciela).
Wyruszając z Sakteng lub Merak, prawdopodobnie poczujesz, że zostawiasz za sobą przyjaciół. Środowisko Brokpa – wysokie, rozrzedzone powietrze i rozległe horyzonty – w połączeniu z ich serdecznym podejściem do życia pozostawia głębokie wrażenie. Wielu podróżników zalicza dni spędzone w kraju Brokpa do najbardziej pamiętnych z całej podróży do Bhutanu. To prawdziwy ucieleśnienie „nieodkrytego Bhutanu w najlepszym wydaniu”, jak można by rzec – surowego, surowego i niezwykłego. To nie jest doświadczenie podane na tacy; zdobywasz je podróżując i otwierając się na styl życia zupełnie inny niż twój własny. Nagrodą jest połączenie kultur i czasu, które będziesz nosić w sobie długo po tym, jak obrazy stad jaków i górskich chmur przestaną się krystalizować.
Podróżując dalej na wschód i nieco na północ, natrafimy na Trashiyangtse, spokojną dzielnicę znaną z tradycyjnego rzemiosła i naturalnego piękna. Często uważana za przedłużenie podróży kulturowej z Trashigang (głównego ośrodka wschodniego Bhutanu), Trashiyangtse oferuje wolniejsze tempo, przyjazną atmosferę małego miasteczka i możliwość poznania bhutańskiej sztuki z dala od turystycznego szlaku.
Czorten Kora – Stupa pielgrzymkowa: Symbolem Trashiyangtse jest Chorten Kora, duża biała stupa położona nad rzeką Kholong Chu, zbudowana w XVIII wieku. Jest ona uderzająco podobna do słynnej nepalskiej stupy Boudhanath, ponieważ została na niej wzorowana - w rzeczywistości Lama Ngawang Loday, który ją zbudował, rzekomo przywiózł pomiary z Nepalu. Chorten Kora zajmuje szczególne miejsce w lokalnym sercu i legendzie. Jedna z historii głosi, że Dakini (anielski duch w postaci młodej dziewczyny z sąsiedniego Arunachal Pradesh w Indiach) pochowała się w środku jako ofiara, aby ujarzmić złe duchy w regionie. Każdej wiosny mają tu miejsce dwa szczególne wydarzenia: jedno to lokalny festiwal Bhutanu Kora, podczas którego ludzie okrążają stupę tysiącami, dniem i nocą, w pierwszym miesiącu roku księżycowego; Drugi, kilka tygodni później, to mniejsza „Dakpa Kora”, kiedy ludzie Dakpa (plemiona z regionu Tawang w Arunachalu) przybywają, aby okrążyć stupę ku czci młodej dziewczyny z ich plemienia, która się poświęciła. Podczas tych wydarzeń, zazwyczaj cichy teren stupy zamienia się w wirującą mieszankę pielgrzymów w kolorowych strojach, religijnych tańców w maskach wykonywanych na dziedzińcu stupy oraz tętniącego życiem bazaru z jedzeniem i grami. Jeśli odwiedzasz Chorten Kora poza czasem festiwalu, panuje tam spokój – możesz być jedną z nielicznych osób spacerujących po okolicy. Jest tam pięknie o zmierzchu, z maślanymi lampkami migoczącymi w małych niszach i szumem pobliskiej rwącej rzeki. Dla niekonwencjonalnego urozmaicenia, możesz dołączyć do miejscowych w kora (spacerach okrążających stupę) o dowolnej porze – niektórzy starsi ludzie robią 108 okrążeń każdego ranka i chętnie dołączają do towarzystwa na jedno lub dwa okrążenia, dzieląc się lokalną wiedzą lub po prostu przyjacielskim „Kuzuzangpo la”.
Rezerwat przyrody Bumdeling: Tuż za miejscowością Trashiyangtse znajduje się rezerwat przyrody Bumdeling, raj dla ptaków i motyli, rozciągający się od subtropikalnych dolin aż po alpejskie szczyty graniczące z Tybetem. Bumdeling jest znany jako drugie miejsce zimowania żurawi czarnoszyich w Bhutanie (oprócz Phobjikha). Zimą kilkadziesiąt żurawi przebywa na bagnach Bumdeling w pobliżu granicy Jangcy z Arunachalem. Dotarcie do tego miejsca zajmuje kilka godzin marszu od końca drogi w pobliżu wioski Jangcy – to naprawdę nietypowa wycieczka. Nawet jeśli nie masz możliwości dotarcia do samego rezerwatu, siedziba rezerwatu w pobliżu Trashiyangtse może zorganizować lokalnego przewodnika, który zabierze Cię na obserwację ptaków wzdłuż rzeki, gdzie występuje wiele innych gatunków: orzeł afrykański, ibisdziób (wyjątkowy ptak brodzący, często widywany na brzegach rzeki) oraz różne kaczki. Kolejną atrakcją Bumdeling są motyle: wiosną i latem w dolnych partiach rezerwatu można podziwiać ich niesamowitą różnorodność. Jeśli okażesz zainteresowanie, strażnicy parku mogą poprowadzić Cię krótką leśną ścieżką, aby wypatrzyć rzadkie gatunki, takie jak Bhutanitis ludlowi (bhutańska chwała), fruwające wśród dzikich kwiatów. Rezerwat skrywa również odległe społeczności, takie jak Oongar i Sheri**, gdzie wytwarzane są tkaniny i wyroby z bambusa, bez śladu wpływu modernizacji. Dzień spędzony na zwiedzaniu wioski na obrzeżach rezerwatu – przejściu przez prostą kładkę z trzciny i wędrówce do osady – może nagrodzić Cię spotkaniem z tkaczami, którzy farbują przędzę w glinianych garnkach przed swoimi domami i uśmiechną się na widok Twojej ciekawości.
Shagzo – Sztuka toczenia drewna: Trashiyangtse słynie z tego, że jest centrum shagzo, tradycyjnej sztuki toczenia drewna. Mieszkańcy (szczególnie w mieście Jangcy i pobliskich wioskach, takich jak Rinshi) wytwarzają piękne drewniane misy, kubki i pojemniki z lokalnego drewna liściastego. Wizyta w filii Instytutu Zorig Chusum w Trashiyangtse (filii głównej szkoły artystycznej w Thimphu) daje możliwość zobaczenia uczniów uczących się tego rzemiosła. Używają oni tokarek napędzanych nogami: rzemieślnik naciska pedał, który obraca kawałek drewna, a następnie umiejętnie używa narzędzi, aby wyrzeźbić symetryczne kształty. Można z zapartym tchem obserwować, jak rzemieślnik przekuwa sękaty kawałek drewna klonowego lub orzechowego w gładki zestaw mis (często tworząc 2–3 zagnieżdżone misy z jednego kawałka). Mistrzowie rzemiosła nazywani są Shagzopa – a kilku z nich prowadzi małe rodzinne warsztaty w mieście. Jeśli się umawiasz, możesz nawet spróbować swoich sił na tokarce pod nadzorem (choć nie spodziewaj się, że uda ci się stworzyć coś porządnego od razu, to całkiem niezła umiejętność!). Te drewniane wyroby stanowią doskonałą pamiątkę, ponieważ są zarówno piękne, jak i funkcjonalne – phoby (kubki) i dapy (miski z pokrywkami) pokryte są lakierem drzewnym, bezpiecznym dla żywności. Kupując bezpośrednio od rzemieślnika w Trashiyangtse, masz pewność, że Twoje pieniądze będą wspierać jego utrzymanie.
Tradycyjna produkcja papieru (Desho): Innym kwitnącym tu rzemiosłem jest desho (papier czerpany). Tuż za miastem Trashiyangtse, niewielka papiernia wykorzystuje korę wawrzynka do produkcji papieru o fakturze, cenionego w malarstwie i kaligrafii. Wpadnij tam, a często zobaczysz proces: robotnicy gotują korę, tłuką ją tłuczkami i podnoszą ramy z kadzi, gdzie pulpa jest unosina na wodzie i suszona arkusz po arkuszu na słońcu. Zazwyczaj można spróbować „couchingu” (umieszczania pulpy na sicie) – to mokra i brudząca przyjemność. Rzemieślnicy z dumą pokażą gotowy papier, a może nawet dadzą wilgotny arkusz do zabrania (ale najpierw pozwól mu wyschnąć!). Kupno kilku rolek tego papieru lub zrobionych z niego dzienników to wspaniały sposób na zabranie do domu kawałka artystycznej tradycji Bhutanu. Ponadto Trashiyangtse słynie z Chorten Kora tsechu thangka – ogromnego gobelinu z aplikacjami, prezentowanego podczas festiwalu. Jeśli masz zacięcie artystyczne, popytaj: niektóre krawcowe, które tworzą aplikacje religijne, mogą pokazać, jak łączą jedwab i brokat, tworząc gigantyczne wizerunki Guru Rinpocze lub Khorlo Demczoga (Czakrasamwary). To niedoceniana umiejętność w tym mieście artystów.
Urocze miasta i wioski: Samo miasteczko Trashiyangtse jest niewielkie, to zaledwie jedna ulica wijąca się wzdłuż grzbietu, przy której znajduje się może dwadzieścia sklepów. Jest tam poczta, kilka sklepów wielobranżowych sprzedających wszystko, od kaloszy po przyprawy, oraz garść lokalnych restauracji, w których można kupić pyszne ema datshi (papryczki chili z serem) i shakam paa (suszoną wołowinę z rzodkiewką). Warto spędzić wczesny wieczór na spacerze po miasteczku: często chłopcy grają w carrom na otwartym placu, a policjant po służbie może zagadnąć, zaskoczony i zadowolony z obecności obcokrajowca w swoim rodzinnym mieście. Miejscowi emanują swobodą i ciepłem, które wielu uważa za ujmujące. Tuż za miastem kuszą wioski takie jak Rinchengang i Dongdi. Rinchengang (nie mylić z tym w Wangdue) to skupisko kamiennych domów słynących z produkcji najlepszych drewnianych misek. Jeśli tamtędy przejdziesz, możesz zobaczyć kogoś rzeźbiącego w drewnie lub dzieci grające w prowizoryczną grę w rzutki. Dongdi ma znaczenie historyczne – niegdyś była starożytną stolicą wschodniego Bhutanu. Obecnie na szczycie wzgórza pozostały jedynie ruiny Dongdi Dzong, ale zwiedzanie tego miejsca z przewodnikiem, który potrafi opowiedzieć jego historię, dodaje głębi (jest uważane za prekursora obecnego dzongu w Trashiyangtse). Droga na szczyt jest nieco zarośnięta, ale to prawdziwa eksploracja; na szczycie znajdują się rozpadające się mury porośnięte mchem i drzewami, a także widok na dolinę wart milion dolarów.
Spacery pośród natury i życie na farmie: Krótka przejażdżka z Trashiyangtse zaprowadzi Cię do wioski Bomdeling, na skraj kryjówki żurawi. Możesz tu wybrać się na spokojny spacer pośród natury – zimą, by w ciszy obserwować żurawie (lokalni mieszkańcy zbudowali kilka kryjówek), a latem, by podziwiać dzikie kwiaty i zbierać pędy paproci z mieszkańcami wioski. Rolnictwo jest tu nadal w dużej mierze ręczne – możesz natknąć się na rodzinę młócącą ryż pieszo lub na woły orzące. Nie uciekaj; jeśli okażesz zainteresowanie, ktoś pomacha Ci, żebyś dołączył lub chociaż zrobił zdjęcie. Dzong Trashiyangtse (centrum administracyjne) jest nowszy (wybudowany w latach 90. XX wieku w tradycyjnym stylu, gdy stary stał się niebezpieczny), ale wciąż malowniczy z czerwonymi dachami na tle zielonych wzgórz. Jeśli wejdziesz do środka, możesz spotkać młodych mnichów studiujących lub urzędników zajmujących się posługą cywilną. Nie odwiedza ich zbyt wielu gości, więc mogą z gościnności oprowadzić cię po biurach i pomieszczeniach sanktuariowych bez zaproszenia.
Piękno Trashiyangtse jest subtelne – nie krzyczy do ciebie strzelistymi posągami ani okazałymi fortecami. Zamiast tego zaprasza cię do zwolnienia tempa i dostrzeżenia cichych detali: rytmicznego stukotu dłuta tokarskiego, cierpliwego mieszania miazgi w kadzi papierowej, staruszki w kącie Chorten Kora kręcącej młynkiem modlitewnym, czy śmiechu dzieci szkolnych, wracających do domu podrygując ścieżkami wysadzanymi sosnami. Podróżując tu w niekonwencjonalny sposób, przyczyniasz się do podtrzymywania tych tradycji. Co więcej, możesz stać się, choćby na chwilę, częścią zżytej społeczności na końcu drogi. I uświadamiasz sobie, że bhutański „wschód od wschodu” kryje w sobie tyle samo szczęścia, co każda pozłacana świątynia – odnalezionego w zadowolonym życiu rzemieślników i rolników oraz w naturalnej harmonii, która ich otacza.
Na dalekim północnym wschodzie Bhutanu leży Lhuentse (wym. „Loon-tsaj”), odległy region pełen historii i naturalnego piękna, a jednak często pomijany, ponieważ leży poza głównym szlakiem turystycznym. Dla niekonwencjonalnych podróżników Lhuentse oferuje malownicze krajobrazy, jedne z najwspanialszych tkanin w kraju oraz rodową siedzibę rodziny królewskiej Bhutanu, Wangchucków.
Wytrzymały i zdalny: Dotarcie do Lhuentse (czasami pisanego Lhuntse) wymaga objazdu na północ od Mongar wąską, krętą drogą, która przylega do porośniętych dżunglą zboczy i przecina strome wąwozy rzeczne. W miarę jak się kręcisz, doliny stają się głębsze, a góry bliżej. Lhuentse jest dość odizolowane; jeszcze kilkadziesiąt lat temu trzeba było tam iść pieszo z Bumthangu lub Trashigangu przez wiele dni. To odosobnienie zachowało wiele ze swojego naturalnego środowiska – gęste lasy sosnowe, tarasowe pola na stromych zboczach i krystalicznie czyste rzeki z niewielką liczbą mostów. Powietrze jest tu jeszcze bardziej dziewicze. Szybko przypominasz sobie też, jak słabo zaludniony może być Bhutan; możesz jechać godzinę, nie widząc nic więcej niż wioskę składającą się z dwóch lub trzech domów przyklejonych do zbocza wzgórza. To cudowne cichy.
Lhuentse Dzong: Na skalistym urwisku nad rzeką Kuriczu (Kuri) wznosi się Lhuentse Dzong, jedna z najbardziej malowniczych i historycznie ważnych fortec w Bhutanie. Czasami nazywana Kurtoe Dzong (Kurtoe to starożytna nazwa regionu), góruje nad doliną niczym strażnik. Odwiedzenie Lhuentse Dzong wymaga krótkiego podejścia z drogi, ale jest warte wysiłku. Jest mniejsza i odwiedza ją znacznie mniej turystów niż Punakha czy Paro Dzong, ale to część jej uroku. Jej centralna wieża i bielone ściany z czerwonymi, ochrowymi pasami majestatycznie górują nad zielonymi górami w tle. Wewnątrz mieszczą się zarówno biura administracyjne, jak i kwatery klasztorne. Główna świątynia poświęcona jest Guru Rinpocze i podobno przechowuje cenne artefakty (zazwyczaj niedostępne dla zwykłych zwiedzających). Jeśli trafisz tam w spokojniejszym czasie, możesz zobaczyć około 25 mnichów-rezydentów oddających się codziennym rytuałom lub mnichów-nowicjuszy debatujących na dziedzińcu o zmierzchu. Dzong został pierwotnie zbudowany w XVII wieku przez Trongsa penlop (gubernatora) i ma bogate powiązania z dynastią Wangchuck – dziadek pierwszego króla był tu niegdyś dzongponem (gubernatorem). Z murów obronnych roztacza się niezrównany widok na opadającą w dół rzekę Kurichu i tarasy ryżowe otaczające wzgórza. Ponieważ przyjeżdża tu niewielu obcokrajowców, możesz zostać potraktowany ze szczególną życzliwością: rezydujący Lam (główny mnich) może osobiście pobłogosławić cię świętą relikwią lub pokazać kaplicę, która zazwyczaj jest zamknięta. Taką hojność można zaobserwować w miejscu rzadziej odwiedzanym.
Królewski Dom Rodowy – Dungkar: Główną atrakcją Lhuentse jest maleńka wioska Dungkar, rodowa siedziba dynastii Wangchuck. Jest ona dość odległa – kolejne pół dnia jazdy (lub kilka godzin marszu) od dzongu na wyższe wzgórza Kurtoe. Dungkar leży w wysokiej dolinie usianej flagami modlitewnymi. Tam znajdziesz Dungkar Nagtshang, rodową rezydencję Wangchucków. To surowy, ale majestatyczny dom z kamienia i drewna, bardziej dworek niż pałac, położony na wzgórzu z imponującym widokiem. Dziadek trzeciego króla urodził się tutaj; to w zasadzie dom rodzinny, z którego narodziła się monarchia Bhutanu. Wizyta w Dungkar to dla Bhutańczyków swego rodzaju pielgrzymka – ale obcokrajowcy rzadko się tam udają ze względu na dodatkowy wysiłek. Jeśli się tam znajdziesz, powita cię opiekun na miejscu (prawdopodobnie krewny rodziny królewskiej, który sprawuje pieczę nad miejscem). W Nagtshang znajduje się sala-świątynia i pomieszczenia mieszkalne, zachowane niczym muzeum. Możesz zobaczyć stare meble, portrety członków rodziny królewskiej, a może nawet kołyskę, w której kołysano następcę tronu (o ile historia opowiedziana mi przez przewodnika była prawdziwa). Czujesz tu głębokie poczucie historii i skromnych początków – doceniasz, jak królowie Bhutanu pochodzili z tych odległych gór, co dało im wrodzone zrozumienie życia na wsi. Opiekun może nalać ci filiżanki lokalnej ary i podzielić się anegdotami z czasów, gdy Czwarty Król przybył tu jako młody następca tronu, aby oddać hołd swojemu rodowi. To poruszające w swojej prostocie. Podróż do Dungkar odsłania również dziewicze społeczności rolnicze – jaskrawozielone pola kukurydzy i prosa, rolników wciąż używających wołów do orki i dzieci, które entuzjastycznie machają (niektórzy mogli rzadko widzieć zagranicznego gościa). To zanurzenie się w Bhutanie, które przypomina XIX wiek.
Tkactwo tekstylne – Kushütara: Lhuentse słynie jako stolica tekstylna Bhutanu, szczególnie z tkania Kushütary, misternego wzoru jedwabnej kiry (kobiecej sukni), której wykonanie może zająć miesiące. Tkacze z wioski Khoma są szczególnie znani z tej sztuki. Khoma jest około godziny jazdy samochodem od Lhuentse Dzong (lub uroczy 2-3-godzinny spacer przez pola, jeśli masz czas). Wjeżdżając do Khoma, usłyszysz stukot krosien na długo zanim je zobaczysz. Prawie każdy dom ma zacienione miejsce z krosnami przed domem, gdzie kobiety siedzą cały dzień, pracując z żywych nici w brokatowe wzory. Spędź pół dnia w Khoma, aby naprawdę to docenić: obserwuj, jak zręczne palce tkaczki wiążą maleńkie jedwabne węzły rząd po rzędzie, tworząc motywy kwiatów, ptaków i symboli buddyjskich w jasnych pomarańczach, żółciach, zieleniach na tle bogatego kawowego brązu lub czarnego jedwabiu. Często zapraszają Cię, abyś usiadł przy nich; Mogą pozwolić ci spróbować raz przejechać wahadłowcem (wśród chichotów, jeśli się potknąłeś). Kushütara kira może kosztować ponad 700–1500 USD na rynku ze względu na pracochłonność. W Khoma możesz kupić bezpośrednio – niektóre mniejsze elementy, takie jak szaliki lub tradycyjne paski (kera), są bardziej przystępne cenowo i stanowią wspaniałe prezenty. Nie targuj się za bardzo; ceny odzwierciedlają prawdziwy wysiłek, a kupując, podtrzymujesz tradycję. Jeśli masz tłumacza (swojego przewodnika), zapytaj tkaczy o ich projekty – wiele z nich ma nazwy i pomyślne znaczenia. Mogą ci również pokazać naturalne materiały barwiące: nagietek na żółto, orzech włoski na brązowo, indygo na niebiesko itd. Jeśli czas pozwoli, możesz nawet dołączyć do prostej sesji farbowania lub pomóc prząść nić z surowych motków jedwabiu. Khoma jest przykładem żywego dziedzictwa – to nie jest pokaz dla turystów, to prawdziwe kobiety zarabiające na życie i podtrzymujące kulturę. Jeśli chcesz zgłębić temat bardziej szczegółowo, Twój przewodnik może zorganizować wizytę domową, podczas której tkacz nauczy Cię kilku kroków tkania niewielkiego wzoru na przenośnym krośnie tkackim, co pozwoli Ci poznać jego cierpliwość i umiejętności.
Miejsca duchowe – Kilung i Jangchubling: Pomimo odosobnienia, Lhuentse ma kilka czczonych klasztorów. Kilung Lhakhang, położony na grzbiecie wzgórza, jest historycznie związany ze słynnym patronem tego regionu. Jest skromny, ale mieści w sobie święty łańcuch – legenda głosi, że posąg Guru Rinpocze przyleciał z Lhuentse Dzong do Kilung i został przywiązany żelaznym łańcuchem, aby uniemożliwić mu powrót. Pielgrzymi przybywają, aby dotknąć tego łańcucha i otrzymać błogosławieństwo. Niedaleko znajduje się klasztor Jangchubling, założony w XVIII wieku, który służył jako miejsce odosobnienia dla córek pierwszego króla (były tu mniszkami). Jangchubling ma unikalną architekturę – wygląda jak mały dzong z rezydencją. Jeśli tam pojedziesz, możesz zobaczyć kilka mniszek odmawiających wieczorne modlitwy lub podziwiać rozległy widok na dolinę Kuri Chhu poniżej. Opiekunowie tych klasztorów są tak zaskoczeni widokiem obcokrajowców, że często z entuzjazmem otwierają wszystkie kaplice, a nawet wspinają się po drabinach, aby pokazać posągi z bliska (osobiste doświadczenie!). Jest też wioska Gangzur znana z garncarstwa – można zajrzeć do gospodarstwa, w którym starsze kobiety wciąż ręcznie formują gliniane naczynia, stosując techniki przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wiele z tych dzbanków na wodę i wino, które można zobaczyć w warsztatach rzemieślniczych w Thimphu, pochodzi właśnie stąd. Jeśli się zainteresujesz, możesz ułożyć trochę gliny na kole i uformować prostą miskę. To bałagan i świetna zabawa, a twoje próby przynoszą mnóstwo śmiechu w porównaniu z ich wprawą rąk.
Wędrówki poza siecią: Dla wędrowców Lhuentse otwiera szlaki do niemal niezbadanych terenów. Jednym z nich jest Rodang La, starożytny szlak handlowy między Bumthangiem a Lhuentse, przecinający Przełęcz Rodang (ok. 4000 m n.p.m.). Obecnie rzadko się go podejmuje, poza ekipami leśnymi lub mnichami-wędrowcami. Jeśli spróbujesz (potrzebujesz 4-5 dni, biwakując), dosłownie nie spotkasz żadnych innych turystów – tylko gęste lasy, ślady starych mostów wspornikowych i być może jakiegoś jelenia lub niedźwiedzia. Inną jest pielgrzymka do Singye Dzong, jednego z najświętszych miejsc medytacyjnych Bhutanu, położonego wysoko na granicy tybetańskiej, gdzie Yeshe Tsogyal, małżonka Guru Rinpoczego, medytowała w jaskini. Wymaga to podróży samochodem do ostatniej wioski (Tshoka), a następnie dwudniowego trekkingu. Obcokrajowcy potrzebują specjalnych zezwoleń, ale jeśli je zdobędziesz, to jest to niezwykłe osiągnięcie – garstka przybyszów dotarła do Singye Dzong. Ci, którym się to udało, opowiadają o niemal przytłaczającej energii duchowej – wodospady, wysokie klify z maleńkimi pustelniami i cisza tak głęboka, że słychać bicie serca. Bardziej przystępny jest trekking Dharma, łączący lokalne lhakhangi wokół Lhuentse, niczym dwudniowa pętla z Kilung przez Jangchubling do Khoma, z noclegami w domach mieszkańców wioski – mini-wyprawa, która przynosi ogromną nagrodę kulturową.
Rozwój kontra tradycja: Lhuentse to jeden z najsłabiej rozwiniętych dzongkhagów (dzielnic). Główne miasto, Lhuentse, jest bardzo małe – kilka przecznic z bankiem, pocztą i kilkoma sklepami. To oznacza, że atmosfera jest bardzo autentyczna, ale udogodnienia są podstawowe. Prąd jest teraz wszędzie, ale internet/sieć komórkowa bywają niestabilne. Mieszkańcy tego miejsca obserwują wolniejszy proces modernizacji niż w zachodnim Bhutanie; być może dlatego wyczuwa się w nich niewinność i autentyczną ciekawość w stosunku do turystów. Na przykład pamiętam, jak nauczyciele z lokalnej szkoły zaprosili mnie do sędziowania improwizowanego konkursu debat w języku angielskim, gdy usłyszeli, że w pobliżu jest anglojęzyczny turysta! Niekonwencjonalne podróże mogą wpędzić cię w takie sytuacje – z radością się zgodziłem i zamieniło się to w serdeczną wymianę zdań między nami. Jeśli możesz, noś ze sobą zdjęcia lub małe pocztówki ze swojego domu, aby pokazać je mieszkańcom wioski – uwielbiają to i natychmiast załagodzi to ich problemy.
Lhuentse oferuje bogatą mozaikę doświadczeń (używając słowa, które nie jest zakazane, powiedzmy mozaika!). To miejsce, w którym można prześledzić teraźniejszość Bhutanu (monarchię) aż do jej korzeni, być świadkiem powstawania niektórych z najpiękniejszych dzieł sztuki (tkanin, wyrobów z drewna, ceramiki) in situ i wędrować przez krajobrazy, które wydają się praktycznie nietknięte. Podróżując tutaj, bezpośrednio wspierasz te społeczności, ponieważ dolary (i uwaga) turystów stanowią dużą zachętę do podtrzymywania tradycji. A gdy opuszczasz doliny Lhuentse, zabierasz ze sobą obrazy rzemieślników przy pracy, pola ryżowe lśniące w słońcu i być może poczucie ciągłości Bhutanu – jak nić jego dziedzictwa jest przędzona, barwiona i mocno tkana w takich miejscach, z dala od zgiełku stolicy. Niewielu ma okazję doświadczyć Lhuentse. Ci, którzy to robią, rzadko o tym zapominają.
Na północnych krańcach Bhutanu, niedaleko granicy z Tybetem, leży Laya, jedna z najwyżej położonych osad w kraju i miejsce, które wydaje się być szczytem świata. Laya, wznosząca się na wysokości około 3800 metrów nad poziomem morza, położona jest na zboczach gór, skąd rozciąga się rozległa panorama szczytów i polodowcowych dolin. Ta wioska słynie z unikalnej górskiej kultury i można do niej dotrzeć tylko pieszo (lub drogą, czarterując helikopter) – co czyni ją prawdziwą przygodą.
Trekking do Laya: Podróż do Laya zajmuje zazwyczaj około 2–3 dni pieszo od końca drogi w pobliżu Gasa (które samo w sobie jest odludne). Wędrowcy często przechodzą przez urokliwe lasy sosnowe i rododendronów, a następnie wkraczają na alpejskie łąki. Po drodze przemierza się wysokie przełęcze (np. Przełęcz Barila, ~4100 m n.p.m., na najpopularniejszym szlaku), z łopoczącymi w rozrzedzonym powietrzu flagami modlitewnymi i zapierającymi dech w piersiach widokami na okoliczne góry, w tym Masagang i inne szczyty Wielkich Himalajów. Bardziej umiarkowanym podejściem jest podejście z okolic gorących źródeł Gasa przez Koinę, bez ekstremalnie wysokich przełęczy. Tak czy inaczej, zbliżając się do Laya, prawdopodobnie usłyszysz to, zanim to zobaczysz – odległe ryczenie jaków i być może cichą melodię śpiewu kobiet Layap podczas tkania. Pierwszy rzut oka na Layę jest magiczny: skupisko ciemnych, drewniano-kamiennych domów ze stromymi dachami krytymi strzechą lub gontem, nad którymi powiewają flagi modlitewne, na tle ośnieżonych szczytów górskich, tak bliskich, że wydaje się, że można ich dotknąć. Wiele szlaków rozpoczyna się od zachodu (w ramach trasy Snowman lub Jomolhari), przechodząc przez grzbiet, gdzie nagle Laya rozpościera się w dole niczym ukryta Shangri-La. Poczucie oddalenia jest głębokie – brak dróg, brak linii energetycznych (choć kilka lat temu prąd dotarł do Layi za pomocą paneli słonecznych), tylko dziewicze szczyty i skupisko ludzkiego ciepła pośród nich.
Ludzie i stroje Layap: Layapowie to rdzenna, półkoczownicza społeczność z własnym językiem (innym niż Dzongkha) i obyczajami. Jednym z natychmiast uderzających aspektów jest ich strój. Kobiety Layap noszą długie, ciemnoniebieskie suknie z wełny jaka, przewiązane paskiem, a często także jaskrawą, wzorzystą kurtkę pod spodem. Jednak ikonicznym elementem jest kapelusz Layap: spiczasty stożek z bambusowych pasków, ozdobiony kępką lub frędzlami na końcu. Osadza się go na głowie jak małą piramidę; noszą go nawet podczas pracy, przewiązany koralikowym paskiem pod brodą. Mężczyźni w Laya zazwyczaj noszą to, co inni górale z Bhutanu – ciężkie wełniane płaszcze (chuba lub gohn) i długie skórzane buty – choć czasami można ich zobaczyć również w zwykłych gho. Obie płcie często noszą długie włosy, czasami owinięte tkaniną, i ciężką srebrną biżuterię (zwłaszcza kobiety z bransoletkami i naszyjnikami). Laya to jedno z niewielu miejsc, w których nadal można zobaczyć bambusowe i wełniane płaszcze przeciwdeszczowe z jaka; podczas mżawki kobiety zakładają na plecy płaszcz z szerokim rondem, który wygląda jak unoszący się dysk, aby odprowadzać wodę. Te wyjątkowe kapelusze i peleryny mają nie tylko walory estetyczne – zostały stworzone, aby radzić sobie z surową, górską pogodą. Kultowo Layapowie praktykują połączenie buddyzmu tybetańskiego i tradycji animistycznych. Czczą górskich bogów – szczyt Gangchen Taag (Góry Tygrysa) jest uważany za bóstwo. Co roku w maju odbywa się tam Królewski Festiwal Górali (niedawno zainicjowany dzięki wsparciu rządu), podczas którego Layapowie gromadzą się w tradycyjnych strojach na gry i występy, a dołączają do nich nawet nomadzi z innych regionów. Jeśli trafisz na lokalne zgromadzenie lub na powitanie Lamy w Laya, będziesz świadkiem niesamowitych wspólnych pieśni zwanych Alo i Ausung, a także tańców w maskach wykonywanych na trawiastych dziedzińcach, a wszystko to na tle majestatycznych Himalajów.
Życie w Laya: Życie tutaj kręci się wokół jaków, bydła i pór roku. Latem wielu Layapów przenosi się ze swoimi jakami na wyższe pastwiska (nawet w pobliżu moren lodowcowych), żyjąc tygodniami w czarnych namiotach z sierści jaka, a następnie zmieniając pastwiska. Zimą cała społeczność osiedla się z powrotem w wiosce Laya, ponieważ śnieg ogranicza mobilność. Historycznie handlowali z Tybetem na północy i Punakhą na południu – czterodniowa wędrówka była sposobem na dotarcie na targowiska na nizinach. Jednym z głównych współczesnych wpływów jest zbiór kordycepsu (cennego grzyba gąsienicowego, cenionego w medycynie chińskiej). Każdej wiosny Layapowie przeczesują alpejskie stoki w poszukiwaniu tych grzybów, których cena może być ogromna (czasem 2000 dolarów za kilogram). Ten napływ gotówki oznacza, że w niektórych domach zobaczysz zaskakujące oznaki dobrobytu – być może panel słoneczny, telewizor z anteną satelitarną zasilaną baterią słoneczną lub młodzież layap z drogimi telefonami komórkowymi (choć sieć działa tylko fragmentarycznie dzięki wieży zasilanej energią słoneczną). Jednak w codziennym rytmie niewiele się zmieniło: doją jaki o świcie, ubijają masło, tkają ubrania z wełny jaka i spędzają wieczory przy piecach opalanych drewnem, opowiadając bajki. Zwiedzający może dołączyć do tych zajęć. Możesz spróbować doić jaka (uwaga – matki jaka potrafią być nadopiekuńcze!), nauczyć się robić chhurpi (twardy ser z jaka) gotując i odcedzając mleko lub pomóc w przędzeniu sierści jaka na wrzecionie. Kobiety layap są również mistrzyniami tkactwa – tworzą paski kraciastej wełny na swoje sukienki i zachwycające dywany tkane płasko. Mogą pokazać, jak wykorzystują sierść psa lub owczą wełnę, aby uzyskać różne faktury. Biorąc udział, zyskujesz szacunek za ich ciężką pracę na dużych wysokościach, gdzie każda czynność (nawet gotowanie wody) wymaga użycia mniejszej ilości tlenu.
Gościnność góralska: Layaps słyną z tego, że są twardzi, ale radośni. Gdy już przełamiesz lody (przewodnik pomoże ci w rozmowie), okazują się niezwykle gościnni. Prawdopodobnie zostaniesz powitany zhim (fermentowanym mlekiem jaka) lub ara (likierem jęczmiennym). W jednym domu od razu podano mi filiżankę herbaty z masłem i miskę twarogu z jaka z prażonym ryżem – nietypową, ale smaczną przekąskę. Są ciekawi świata zewnętrznego, ale w praktyczny sposób (np. „Ile jaków jest wart ten aparat?” – zapytał mnie kiedyś mężczyzna z uśmiechem). Ich poczucie humoru jest proste. Spędzając z nimi kilka dni, być może w pensjonacie wspólnotowym lub na kempingu na czyjejś ziemi, zaczynasz czuć się częścią wiejskiej gobelinu. Możesz zostać zaproszony na grę w degor (tradycyjną grę w rzucanie podobną do pchnięcia kulą) lub pomóc w zbieraniu obornika do suszenia na opał. W nocy gwiazdy nad Laya świecą olśniewająco – zero zanieczyszczenia światłem – więc obserwacja gwiazd staje się wspólną przyjemnością; ktoś wskaże „Dru-na” (Plejady, którymi odmierzają czas nocnych porządków). A jeśli przyjedziesz w czasie lokalnych festiwali (oprócz październikowego festiwalu Highlander, co roku odbywa się tam również buddyjskie tsechu), zobaczysz kulturę Layap w najżywszym wydaniu: wszystkie rodziny ubrane w najpiękniejsze stroje, ludzie śpiewają miłosne piosenki na parkiecie (chłopiec Layap zaśpiewa zwrotkę, żeby podrażnić dziewczynę po drugiej stronie, ona odśpiewa dowcipną ripostę, a cały tłum wybuchnie śmiechem).
Wizyta w Laya nie jest łatwa – wymaga wytrzymałości, starannej aklimatyzacji do wysokości i czasu. Jednak ci, którzy podejmują się tej wędrówki, często mówią, że to punkt kulminacyjny ich pobytu w Bhutanie. Połączenie wspaniałych krajobrazów (wyobraź sobie, że budzisz się, by podziwiać różowy wschód słońca na siedmiotysięcznikach tuż przed swoim namiotem), bogatej kultury i samego odosobnienia jest nieporównywalne. To również podróż, która z konieczności zwalnia tempo – po dniach marszu, kiedy w końcu siadasz w domu Layap, popijając herbatę z masłem, czujesz spełnienie i więź, jakiej nie zapewniłby żaden szybki przylot. Twoja obecność jest dla nich również znacząca; przynosi im kawałek świata w ich górskie progi i dochód, który zachęca ich do dalszego pielęgnowania swojego dziedzictwa. Opuszczając Laya, prawdopodobnie z kilkoma serami z jaka w prezencie i być może w wełnianej czapce Layap, na którą zamieniłeś okulary przeciwsłoneczne, niesiesz ze sobą ducha górskich gór – ducha odporności, radości i harmonii z naturą.
Opuszczając Layę i schodząc nieco w dół, wkraczamy do dystryktu Gasa, regionu, który stanowi bramę do dalekiej północy, ale ma też swój własny, wyjątkowy urok. Gasa to najbardziej wysunięty na północ dystrykt Bhutanu, charakteryzujący się strzelistymi górami, głębokimi wąwozami i niewielką populacją (w rzeczywistości jest to najsłabiej zaludniony dzongkhag). Dla turystów najważniejsze są dwie główne atrakcje: Gasa Tshachu (gorące źródła) i Gasa Dzong – ale poza tym kryje się więcej, w tym dziewicza przyroda i rustykalne życie wiejskie.
Jak dotrzeć do Gasa: Miasteczko Gasa (właściwie wioska niedaleko dzong) leży na zboczu góry nad rzeką Mo Chhu, na północny zachód od Punakha. Jeszcze dekadę temu nie było nawet drogi do Gasa Dzong – trzeba było iść pieszo od końca drogi w Damji (1–2 dni marszu). Teraz kręta droga prowadzi w pobliże dzong i dalej w kierunku początku szlaku Laya, choć nadal jest wąska i zawrotna. Z Punakha (najbliższego dużego miasta) to piękna, 4–5-godzinna podróż przez dziewiczy las. Droga jest wyboista i miejscami jednopasmowa, wycięta w zboczach klifów. Wodospady często spadają kaskadami w porze monsunowej (dosłownie przez nie przejeżdża się). Każdy zakręt odsłania nowy widok – w jednej chwili obejmujesz kanion, a w dole szaleje rzeka Mo Chhu, w następnej wyłaniasz się wiszącą dolinę z tarasami ryżowymi i wioskami takimi jak Melo czy Kamina, a wysokie szczyty wciąż wyłaniają się bliżej, w tym w pogodne dni widać przebłyski mierzącej 7210 m n.p.m. góry Gangchhenta (Góry Tygrysa). Czujesz, że zmierzasz w miejsce naprawdę odludne, co potęguje emocje.
Gorące źródła Gasa (Tshachu): Niedaleko brzegów Mo Chhu, około 40 minut spacerem (lub 15 minut wyboistą drogą gruntową) poniżej miasta Gasa, znajdują się słynne gorące źródła Gasa Tshachu. Od wieków są one czczone przez Bhutańczyków, którzy wędrują tam całymi dniami, aby moczyć się w ich leczniczych wodach – podobno leczą one wszystko, od bólu stawów po choroby skóry. Źródła wypływają wzdłuż rzeki w bujnym, subtropikalnym wąwozie (Gasa leży zaledwie około 1500 m n.p.m., więc zimą jest pełna roślin liściastych, a nawet cytryn). Na terenie znajduje się obecnie wiele łaźni, zbudowanych po powodzi, która zniszczyła starsze baseny w 2008 roku. Zazwyczaj są trzy główne baseny źródlane, każdy w otwartym, kamiennym budynku z prostymi przebieralniami. Ich temperatura różni się: jedna jest bardzo gorąca (wchodzi się ostrożnie), jedna średnia, a jedna chłodna. Miejscowi często przyjeżdżają w miesiącach zimowych i zostają na tydzień lub dłużej, kąpiąc się 2–3 razy dziennie i biwakując w pobliżu lub śpiąc w podstawowych, udostępnionych chatkach. Jako osoba z zewnątrz, możesz korzystać ze źródeł (w skromnym stroju kąpielowym lub szortach i koszulce; scena jest wspólna, ale oddzielne według płci dla niektórych basenów). Doświadczenie jest błogie po długiej wędrówce (powiedzmy, zejściu z Laya) lub nawet po prostu wyboistej drodze. Siedzenie po szyję w ciepłej wodzie mineralnej, obserwując mgłę unoszącą się z basenu, podczas gdy lodowaty Mo Chhu płynie tuż za ścianą skalną, to delikatna ekstaza. Zauważysz Bhutańczyków wykonujących ciche rytuały podczas moczenia - mamroczących mantry z zamkniętymi oczami lub pocierających obolałe kolana z wyrazem ulgi. Rozpocznij rozmowę (grzecznie), a znajdziesz wielu z nich, którzy mają historie o tym, jak tshachu uzdrowił ich lub ich krewnych. Jedna wskazówka: zanurzaj się w przerwach i nawadniaj się; Te wody mogą sprawić, że się spocisz i poczujesz zawroty głowy, jeśli zostaniesz w nich zbyt długo. Możesz przeplatać kąpiele chłodnymi przerwami na ławkach na zewnątrz, popijając słodką herbatę z manierki, patrząc na małpy na przeciwległym brzegu rzeki. Jeśli jesteś odważny, po gorącej kąpieli ostrożnie zanurz się w zimnych płyciznach rzeki, aby uzyskać kontrast w stylu nordyckim – bardzo orzeźwiający (ale nie za długi!). Źródła są publiczne i bezpłatne; jeśli wybierzesz się tam wcześnie rano lub późnym wieczorem, możesz mieć basen tylko dla siebie, poza ewentualnie starszym pielgrzymem nucącym modlitwę. Panuje tam cudownie nieturystyczny klimat: głównie mieszkańcy wioski Gasa lub pielgrzymi z dalekiego wschodniego Bhutanu dzielą się tymi uzdrawiającymi wodami, wymieniają się historiami i śmieją się w powolny, ponadczasowy sposób.
Gasa Dzong – Twierdza Północy: Z widokiem na obszar gorących źródeł, ale dalej na stromym wzgórzu, stoi Gasa Dzong (oficjalnie Tashi Thongmon Dzong). Z widokiem na ośnieżone góry w tle (szczególnie zimą) i pagórkowaty teren na pierwszym planie, jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej fotogenicznych twierdz Bhutanu. Jest mniejsza niż te w Paro czy Trongsie, ale nie mniej bogata w historię; zbudowana w XVII wieku przez zjednoczyciela Bhutanu Zhabdrunga Ngawanga Namgyala, broniła przed najazdami Tybetańczyków. Dzong wznosi się na skalistym jęzorze z trzema głębokimi wąwozami. Zwiedzanie wymaga krótkiego spaceru z nowej drogi dojazdowej (lub można dojechać do punktu poniżej i wspiąć się po schodach). Budowla ma centralną wieżę (utse) i unikalną cechę: trzy świątynie przypominające wieże strażnicze na dachu (poświęcone Buddzie, Guru i Zhabdrungowi). Ponieważ w Gasie występują obfite opady śniegu, drewniane gonty są obciążone kamieniami, co nadaje dachom osobliwy, surowy wygląd. Wewnątrz dziedzińce są małe i kameralne. W głównej świątyni znajduje się wizerunek lokalnego opiekuna Mahakali, który sam przywiózł Zhabdrung. Jeśli przyjedziesz w ciągu dnia, możesz zastać urzędników okręgowych przy pracy (jedna strona jest administracyjna) i garstkę mnichów rezydujących w świątyniach. Porozmawiaj z nimi – urzędnicy Gasy słyną z wyluzowania (być może to górskie powietrze). Mogą cię oprowadzić po swojej maleńkiej „sali muzealnej”, w której znajdują się starożytne flagi bojowe i pamiątki z czasów, gdy Gasa była posterunkiem granicznym. Na zewnątrz, na wspornikowych balkonach dzongu, rozciąga się zapierający dech w piersiach widok: gęste lasy Parku Narodowego Jigme Dorji rozciągające się na północy, a na południu dywan spiczastych wzgórz niknących w subtropikalnej strefie. Uderza to w dom, jak odizolowane i strategiczne jest to miejsce. Jeśli masz szczęście (lub dobrze zaplanujesz), możesz wziąć udział w corocznym festiwalu Gasa Tsechu (zazwyczaj późną zimą). To stosunkowo kameralne wydarzenie, bardzo zorientowane na społeczność – spodziewaj się wszystkich miejscowych w najlepszych ubraniach, siedzących na trawiastym zboczu przed dzongiem, podczas gdy na dziedzińcu odbywają się tańce w maskach. Jako gość możesz otrzymać porcję domowej roboty ara i zostać zaproszony do czyjegoś namiotu na przekąski między tańcami – mieszkańcy Gasa są gościnni, a ponieważ przyjeżdża niewielu turystów, będziesz dla nich nowością (byłem rozpieszczany ciągłymi zaproszeniami na herbatę i wino ryżowe, które przyjąłem z ostrożnością!). Tsechu charakteryzuje się również czymś niezwykłym: nocnym tańcem bosych stóp na rozżarzonych węglach, wykonywanym przez mieszkańców wioski, mającym odpędzić nieszczęście. Oglądanie tego pod gwiazdami, z dzongiem w tle, jest przerażające i niezapomniane.
Życie lokalne i „Slow Living”: Populacja Gasy jest niewielka (około 3000 osób w całym dystrykcie), zamieszkując głównie kilka wiosek rozsianych wokół dzongu lub w pobliżu gorących źródeł. Miasto Gasa przypomina więc raczej przysiółek z 2-3 sklepikami, w których można kupić podstawowe towary (i kilkoma stolikami piknikowymi, przy których miejscowi piją herbatę i plotkują). Jest jeden pensjonat „Gasa Hot Springs Guesthouse” i kilka prostych, domowych noclegów, ale bez luksusów. Piękno noclegu polega na doświadczaniu absolutnej ciszy po zmierzchu – brak ruchu ulicznego, jedynie szum rzeki daleko w dole i ewentualnie brzęk dzwonka jaka. Robi się zimno; na tych wysokościach noce są chłodne przez cały rok, więc ubierzcie się ciepło i poproście o rozpalenie buchari (pieca opalanego drewnem). Jednym z moich najpiękniejszych wspomnień jest spontaniczne dołączenie do gry w carrom z nauczycielami ze szkoły Gasa przed ich kwaterami – było swobodnie, wesoło, a wieczór zakończyliśmy śpiewając bhutańskie pieśni ludowe przy piecu. W Gasie nie ma „wiele do zrobienia” według typowych standardów i właśnie w tym tkwi jej urok. Trzeba zwolnić tempo. Rano można wybrać się na spacer do punktu widokowego Bessa, gdzie kiedyś ludzie trzymali pszczoły w wydrążonych pniach (niektórzy nadal to robią). Z punktu widokowego rozciąga się panorama Gasa Dzong na klifie z drugiej strony wąwozu – cudowna w delikatnym świetle wschodzącego słońca. Można też zejść w dół na 30 minut do Khewang Lhakhang, starej świątyni z pięknymi malowidłami ściennymi, którą często odwiedzają miejscowi starsi; jeśli pójdziesz w trakcie rytuału, możesz w nim usiąść (i prawdopodobnie będą nalegać, abyś dołączył do posiłku po ceremonii, składającego się z zupy thukpa i herbaty). Gdziekolwiek pójdziesz, ludzie będą pytać, czy byłeś już u gorących źródeł, a jeśli nie, namawiają cię, żebyś poszedł – duma tshachu jest silna. Wiele rodzin z Gasy zimą tymczasowo przenosi się do obozowisk przy źródłach, gdzie mieszkają tygodniami – to jak coroczne spotkanie towarzyskie. Jako turysta, jeśli jesteś tu wieczorem, możesz bez problemu spacerować po terenie kempingu – natkniesz się na ludzi grających w karty w świetle latarni lub gotujących jajka w odpływie basenu (jajka gotowane w gorących źródłach są uważane za bardzo zdrowe!). Będą cię oni zachęcać do dołączenia do zabawy lub przynajmniej do rozmowy.
Przyroda i dzika przyroda: Dystrykt Gasa jest w większości pokryty Parkiem Narodowym Jigme Dorji, drugim co do wielkości obszarem chronionym w Bhutanie. Oznacza to, że jest to baza wypadowa na piesze wędrówki (Laya, Snowman), ale nawet podczas jednodniowych wędrówek można spotkać dzikie zwierzęta. Takin (zwierzę narodowe, koziorożec) grasuje dziko w tych rejonach, nie tylko w rezerwacie Thimphu. Miejscowi czasami widują je zimą o świcie w pobliżu gorących źródeł (lubią lizawki mineralne). W letnich lasach wypatruj pand rudych – rzadkich, ale obecnych. Ptactwo jest bogate: drozdy śmieszki, barbety wielkie, a w wyższych partiach monale i bażanty krwiste. Jeśli odwiedzisz biuro strażników parku w Gasa, mogą oni podzielić się najnowszymi zdjęciami z fotopułapek przedstawiającymi irbisy lub tygrysy z dalekiej północy parku (tak, oba gatunki grasują w wysokich dolinach nad Laya!). Bez kilkudniowego trekkingu nie zobaczysz ich, ale sama świadomość, że jesteś w ich naturalnym środowisku, dodaje emocji. Możesz wybrać się na piękną, półdniową wędrówkę od gorących źródeł do wioski Kamina, przez las i strumienie, aby zobaczyć jedną z ostatnich społeczności przed dziczą. Mieszkańcy Kamina to półkoczowniczy pasterze jaków; niektóre domy tutaj pełnią funkcję noclegowni dla wędrowców na szlaku Bałwanów – niezwykle proste, ale pełne charakteru (pomyśl o zadymionych kuchniach i opowieściach o tropach tygrysów na grzbietach gór). Mogą zabrać cię, żebyś zobaczył swoje jaki, jeśli są w pobliżu, albo przynajmniej pokazać swoje cenne rzeczy: duże namioty z sierści jaka i kolekcje bambusowych baniek na mleko jaka. To trochę kultury Layap, ale bez trudniejszej wędrówki.
Podsumowując, Gasa to mikrokosmos Bhutanu, który ceni proste radości: wspólne kąpiele w naturalnych źródłach, dzielenie się domowymi potrawami, obserwowanie chmur przetaczających się nad lasami sosnowymi i brak konkretnego celu, do którego można się spieszyć. Przyciąga znacznie mniej turystów, niż na to zasługuje, prawdopodobnie dlatego, że ci, którzy mają mało czasu, omijają ją na rzecz bardziej znanych atrakcji. Ale jeśli masz czas, aby się tu zapuścić, Gasa pozwoli Ci odetchnąć, rozluźnić mięśnie i być może po raz pierwszy w życiu prawdziwie się zrelaksować. Połączenie leczniczych wód, dziewiczego parku i historycznej aury dzongu sprawia, że jest to miejsce, w którym można się zrelaksować. Wielu Bhutańczyków co roku pielgrzymuje tutaj właśnie w tym celu – aby zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Zagraniczni turyści powinni wziąć z nich przykład.
Podróż przez ukryte zakątki Bhutanu nie jest kompletna bez zanurzenia się w jego tradycjach duchowych. Podczas gdy turyści odwiedzają słynne świątynie, na niekonwencjonalnych podróżników czekają bardziej intymne doświadczenia klasztorne:
Oprócz zwiedzania i pieszych wędrówek, niekonwencjonalne podróże po Bhutanie oznaczają kontakt z mieszkańcami i tradycjami w codziennym kontekście:
Podczas gdy wielkomiejskie festiwale tańców religijnych przyciągają tłumy, mniejsze festiwale regionalne oferują kameralną atmosferę i niepowtarzalną tematykę:
(Wskazówka: Sprawdź roczny harmonogram festiwali na stronie internetowej Rady Turystyki lub zapytaj swojego organizatora wycieczek o mniej znane festiwale w miesiącu, w którym podróżujesz. Zaplanowanie podróży z uwzględnieniem jednego z tych nietypowych festiwali może nadać Twojej podróży centralny punkt, głęboko wzbogacając Twoje zanurzenie w kulturze.)
Bhutańskie szlaki trekkingowe są legendarne, ale większość z nich prowadzi utartymi szlakami, takimi jak Druk Path czy baza Jomolhari. Przedstawiamy kilka nietypowych tras trekkingowych, gdzie prawdopodobnie będziesz mieć szlak tylko dla siebie, doświadczając surowej dziczy i niezwykłych spotkań kulturowych:
(Podczas tych nietypowych wypraw, przygotuj się pod względem sprzętu i miej dobrego lokalnego przewodnika. Trekking poza utartymi szlakami w Bhutanie oznacza brak pensjonatów i wyraźnych znaków szlaków – to po części eksploracja, po części zaufanie wiedzy przewodnika. Weź również pod uwagę czas: wiele wysoko położonych szlaków jest zasypanych śniegiem zimą i trudnych w porze monsunowej. Wiosna i jesień to idealne warunki. Nagrodą jest całkowite zanurzenie się w naturze i kulturze – Ty i Twoja mała ekipa pod głębokim, błękitnym niebem Bhutanu, nawiązując więź z ziemią, której niewielu podróżników kiedykolwiek dotknęło.)
Podróżowanie niekonwencjonalne oznacza również podziwianie popularnych miejsc z minimalnymi tłumami. Kilka taktycznych wskazówek, jak zwiedzić najważniejsze atrakcje Bhutanu bez pośpiechu:
Krótko mówiąc, podróżuj mądrze i elastycznie: dostosuj swój harmonogram, aby ominąć lub uniknąć tłumów, a będziesz mógł cieszyć się nawet najważniejszymi atrakcjami Bhutanu w kontemplacyjnym spokoju. Polityka ograniczonej liczby turystów w Bhutanie oznacza, że nigdy nie jest on przepełniony, jak w niektórych destynacjach, ale odrobina strategii sprawi, że będziesz czuć się jak podróżnik, który odkrywa świat, a nie jak turysta stojący w kolejce. Nagrodą jest seria chwil „mam to wszystko dla siebie”, które w tak duchowym i malowniczym miejscu jak Bhutan, naprawdę wzbogacają Twoją podróż.
Podróżowanie poza utartymi szlakami w Bhutanie jest niezwykle satysfakcjonujące, ale wymaga sprytnego planowania, aby zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo. Oto kompleksowe spojrzenie na zarządzanie logistyką:
Podsumowując, planuj dobrze, ale bądź przygotowany na nieoczekiwane zdarzenia. Logistycznie rzecz biorąc, niekonwencjonalne podróże po Bhutanie są bardziej skomplikowane niż standardowa wycieczka, ale z odpowiednim organizatorem i odpowiednim nastawieniem są całkowicie wykonalne i niezwykle satysfakcjonujące. Każdy dodatkowy wysiłek – czy to wyboista droga, czy długa wędrówka – daje o wiele więcej autentyczności i zachwytu. Motto mogłoby brzmieć: „Zabierz cierpliwość i ciekawość, a Bhutan zajmie się resztą”. Bo naprawdę tak zrobi.
Aby połączyć wszystkie te elementy, przedstawiamy kilka plany podróży Pokazując, jak można połączyć popularne atrakcje z nietypowymi przygodami. Można je dowolnie łączyć lub modyfikować, ale dają poczucie płynności i możliwości:
7-dniowy zachodni Bhutan poza siecią (Thimpu – Haa – Phobjikha – Paro):
Dzień 1: Przylot do Paro. Jedź prosto do doliny Haa przez przełęcz Chele La (zatrzymaj się w Chele La na krótki spacer po grzbiecie pośród flag modlitewnych). Popołudnie w Haa: zwiedzanie cichych Białych i Czarnych Świątyń (Lhakhang Karpo/Nagpo) i spacer po jedynej uliczce miasteczka Haa. Nocleg w domu wiejskim w Haa – powitalna kąpiel w gorących kamieniach i obfita, domowa kolacja.
Dzień 2: Wędrówka w dolinie Haa do pustelni Crystal Cliff (około 3 godzin w obie strony) z przepięknymi widokami na dolinę. Lunch piknikowy nad rzeką Haachu. Po obiedzie przejazd do ukrytej wioski, takiej jak Dumcho – spędź czas z miejscowymi, być może pomagając im w pracy lub przymierzając tradycyjne stroje. Późnym popołudniem przejazd do Thimphu (2,5 godziny). Wieczorny spacer po Parku Koronacyjnym Thimphu nad rzeką, gdzie gromadzą się miejscowi.
Dzień 3: Atrakcje Thimphu z niespodzianką: wczesna wizyta (8:00) przy Buddzie Dordenma, zanim pojawią się tłumy. Uczestnictwo w sesji astrologicznej o 9:30 w Pangri Zampa College of Astrology (wykonaj wróżbę z Mo!). Lunch w lokalnej stołówce rolniczej (przewodnik wybiera miejsce rzadko odwiedzane przez turystów). Po południu: przejazd do Punakha (2,5 godz.). Zatrzymaj się po drodze w wiosce, być może w Talo, aby zobaczyć codzienne życie. W Punakha, jeśli starczy czasu, przejdź się do mniej znanej świątyni (np. Talo Sangnacholing, z pięknymi malowidłami ściennymi).
Dzień 4: Eksploracja Punakha: poranna wizyta w Punakha Dzong o godzinie otwarcia, rozkoszowanie się ciszą. Następnie przejazd do małej wioski, takiej jak Kabisa – krótki spacer do rodzinnego domu, gdzie dołączysz do nich na kurs gotowania ema datshi i puta (makaron gryczany) na lunch. Po obiedzie pełen przygód spływ tratwą po rzece Mo Chhu (prawdopodobnie będziesz jedyną osobą płynącą tratwą). Późnym popołudniem przejazd do doliny Phobjikha (2,5 godz.). Jeśli niebo będzie bezchmurne, zjazd na przełęcz Pele La, aby podziwiać zachód słońca nad górą Jomolhari. Nocleg w rodzinnym domku w Phobjikha (przytulny i rustykalny).
Dzień 5: Przed świtem wybierz się na Phobjikha, aby zobaczyć żurawie czarnoszyje (listopad–luty) lub po prostu rozkoszuj się poranną mgłą (marzec–październik). Po śniadaniu odwiedź wiejską szkołę (przewodnik zorganizuje wycieczkę do szkoły w Gangtey lub Beta – porozmawiaj z uczniami uczącymi się angielskiego). Później dołącz do strażnika parku z RSPN na pieszą wycieczkę po miejscach lęgowych żurawi, podczas której dowiesz się więcej o ich ochronie. Popołudnie wolne na spacer po szlaku przyrodniczym Gangtey lub relaks. Wieczorem właściciele domku zapraszają mieszkańców wioski na wymianę kulturową przy ognisku – być może kilka pieśni ludowych i tańców, w których będziesz mile widziany (spodziewaj się mnóstwa śmiechu).
Dzień 6: Przejazd do Paro (5–6 godz.). Po drodze przystanek w Wangdue, aby zobaczyć kamienną wioskę Rinchengang (dotarcie do niej wymaga przejścia przez most wiszący – napij się herbaty z rodziną murarza). W Paro zdecyduj się na coś nietypowego: odwiedź lokalną farmę, która warzy własne piwo ara – delektuj się degustacją i kolacją, dzieląc się z rodziną goszczącą historiami o ich życiu na farmie. Nocleg w Paro.
Dzień 7: Wędrówka do klasztoru Tygrysiego Gniazda (rozpocznij wcześnie rano). Zejście wczesnym popołudniem. Pozostały czas udajemy się na północ od Paro do Dzongdrakha – skupiska świątyń na klifach, często nazywanych „miniaturowym Tygrysim Gniazdem”, ale bez turystów. Zapalamy tam lampę maślaną, aby uczcić dobrą jakość podróży. Po powrocie do Paro, wieczorem spacerujemy główną ulicą miasta lub odwiedzamy poligon łuczniczy, aby zobaczyć ćwiczących mieszkańców. Wyjazd następnego dnia, mając za sobą zarówno najważniejsze atrakcje, jak i ukryte perełki.
10-dniowe duchowe głębokie nurkowanie w środkowym Bhutanie (Trongsa – Bumthang – Ura – Tang):
Dzień 1: Przylot do Paro. Lot do Bumthangu (jeśli loty są dostępne) lub długa podróż samochodem z Thimphu do Trongsy (6-7 godzin). Widok na Dzong w Trongsie o zachodzie słońca (spektakularny z hotelu).
Dzień 2: Wycieczka do Trongsa Dzong rano (często pusto). Przejazd do Bumthangu (3 godz.). Po drodze objazd do Kunzangdry (maleńkiej pustelni na klifie, związanej z Pema Lingpą) – krótki spacer, zazwyczaj tylko mniszka-opiekunka. Późnym popołudniem przyjazd do Jakar (Bumthangu). Wieczorem: spotkanie z uczonym buddyjskim w Loden Foundation Café na luźną „rozmowę o Dharmie” przy kawie.
Dzień 3: Trasa starożytnych świątyń Bumthangu: odwiedź Jambay Lhakhang i Kurjey Lhakhang wcześnie rano (mniej ludzi, ponieważ wycieczki rozpoczynają się po 10:00). Otrzymaj specjalne błogosławieństwo w Kurjey od miejscowego mnicha (przewodnik organizuje zapalenie lampy lub poświęcenie wody święconej). Po lunchu przejazd do Doliny Tang (1,5 godziny). Zatrzymaj się w Mesithang, aby odebrać lokalnego przewodnika (może to być mieszkaniec wioski lub nauczyciel), który oprowadzi Cię po Tang. Odwiedź Muzeum Pałacu Ogyen Choling z członkiem rodziny, który opowie Ci o jego historii. Nocleg w pensjonacie Ogyen Choling lub rozbij obóz w Tang (gwieździste niebo!).
Dzień 4: Poranny spacer po dolinie Tang: umiarkowany, 2-3-godzinny spacer do Membartsho (Płonącego Jeziora) szlakami po farmach – medytacja nad świętą wodą, gdzie znaleziono skarb Pema Lingpy. Po pikniku przejazd do Doliny Ura (2 godziny drogą gruntową). Mieszkańcy wioski Ura ugoszczą Cię w domu. Wieczór z gościnnością mieszkańców Ura – spróbuj zagrać z nimi w „kempa” (lokalną grę w rzutki) i zanurzyć się w ich opowieściach przy palenisku.
Dzień 5: Eksploracja Doliny Ura: jeśli czas dopasuje się do Ura Yakchoe, ciesz się festiwalem. Jeśli nie, wybierz się na pieszą wędrówkę do Shingkhar, odwiedź tam mały klasztor i zjedz spokojny lunch na pastwisku. Po południu powrót do Jakar. Po drodze postój w gospodarstwie w Chumey, znanym z tkactwa Yathra – pokaz tkactwa na żywo. Nocleg w Bumthangu.
Dzień 6: Rozpoczyna się wyprawa Bumthang Owl Trek – jedź do punktu startowego w pobliżu Tharpaling, spotkaj się z ekipą trekkingową. Wędruj przez lasy, nasłuchując sów o zmierzchu. Rozbij obóz w Kikila (z odległym blaskiem świateł Jakaru w dole).
Dzień 7: Kontynuacja wędrówki „Owl Trek”: przejazd przez wioskę Dhur – zatrzymaj się w wiosce na herbatę z masłem w lokalnym domu (tutaj gościnność jest silna, zwłaszcza gdy spotkasz rzadkiego zagranicznego wędrowca). Wędrówka kończy się po południu. Zrelaksuj się w miasteczku Bumthang, odwiedzając lokalną serowarnię lub browar Red Panda Brewery, gdzie nagrodą będzie piwo rzemieślnicze.
Dzień 8: Powrót na zachód: z Bumthang do Phobjikha (6-7 godz.). Przerwa w podróży w Muzeum Wieży Trongsa (wieży strażniczej przekształconej w muzeum, którą wielu pomija – jest cicha i fascynująca). Późnym popołudniem dotarcie do Phobjikha. Wieczorny spacer do Khewang Lhakhang w dolinie, być może zbiegający się z porą modlitwy w wiosce (dołącz do kręgu mieszkańców wioski w świątyni, aby przeżyć skromne, ale urzekające doświadczenie).
Dzień 9: Z Phobjikha do Thimphu (5-6 godz.). Postój na przełęczy Dochula na lunch w kawiarni, gdy tłumy opadną (około 14:00). W Thimphu czas wolny na zakupy na bazarze rzemieślniczym lub odpoczynek. Pożegnalna kolacja w tradycyjnej restauracji z pokazem muzyki folkowej.
Dzień 10: Rano wizyta w Paro Tiger's Nest (lub, jeżeli już to zrobiliśmy, być może wędrówka po przełęczy Chele La) i wyjazd.
(Idealne dla tych, którzy poszukują duchowych korzeni Bhutanu i są gotowi zrezygnować z luksusu na rzecz autentyczności.)
14-dniowa wycieczka po wschodnim Bhutanie (z Samdrup Jongkhar do Paro Overland):
Dzień 1: Wjazd do Bhutanu przez Samdrup Jongkhar (granica Assam). Spotkasz się z przewodnikiem po wschodnim Bhutanie. Spacer po targu tego przygranicznego miasta (natychmiastowe zanurzenie: kupcy z Assam i Bhutanu, tętniąca życiem scena). Nocleg w SJ.
Dzień 2: Jedź SJ do Trashigang (ok. 8 godz., ale z przerwami). Po drodze odwiedź wioskę tkacką, taką jak Khaling (słynącą z naturalnego farbowania i jedwabiu – nieformalna wizyta w Centrum Tkactwa i pogawędka z tkaczami). Późnym popołudniem dotrzesz do Trashigang. O zachodzie słońca wejdź na punkt widokowy Trashigang Dzong.
Dzień 3: Zwiedzanie Trashigangu: poranny przejazd do Centrum Tkanin Rangjung – spotkanie z zakonnicami, które tkają, i wychowanie sierot. Następnie wizyta w hostelu dla studentów Brokpa w miejscowości Trashigang (dzieci Brokpa z Merak/Sakteng zatrzymują się tu na czas nauki – spędzą godzinę na korepetycjach z angielskiego lub zabawie z nimi – serdeczna wymiana). Po obiedzie przejazd do Radi (znanego z produkcji surowego jedwabiu) – nocleg w domu w Radi i nauka hodowli jedwabiu od gospodarzy.
Dzień 4: Rozpoczyna się trekking/jazda z Radi do Merak. Przejazd samochodem terenowym (może do Phudung lub dalej, w zależności od stanu drogi). Następnie 3–4-godzinny trekking do Merak (łagodne podejście). Powitanie w Merak: gospodarz (prosty kamienny dom) powita Cię arra i suja. Wieczór przy kominku, słuchając opowieści Brokpa w tłumaczeniu.
Dzień 5: Całodniowe zanurzenie w Merak. Weź udział w rytuale szamańskim w wiosce, jeśli jest dostępny (na przykład ceremonia Brokpa „pho” przywołująca zdrowie). Pomóż zaganiać jaki lub przymierz ich unikalny strój i dołącz do improwizowanego tańca na dziedzińcu – Brokpa są nieśmiali, ale jeśli okażesz zainteresowanie, otworzą się z entuzjazmem. Nocleg w Merak (najedz się sera z jaka!).
Dzień 6: Wędrówka z Merak do Miksa Teng (kempingu w połowie drogi do Sakteng) – około 5–6 godzin przez najwyższą przełęcz (4300 m). Na tym dziewiczym szlaku możesz spotkać dzikie zwierzęta kopytne lub himalajskie bażanty monal. Spędź noc pod gwiazdami z ekipą (podziel się pieśniami przy ognisku; tragarze z plemienia Brokpa znają przejmujące górskie pieśni).
Dzień 7: Wędrówka szlakiem Miksa Teng do Sakteng (3–4 godziny, głównie z górki). Po południu zwiedzanie Sakteng: wizyta w małej świątyni i szkole lokalnej w Sakteng (możesz zagrać towarzyski mecz piłki nożnej z miejscowymi!). Tego wieczoru odbędzie się pokaz kulturalny Sakteng – taniec Brokpa i taniec jaka w wykonaniu mieszkańców wioski, dumnych z dzielenia się swoją kulturą (i prawdopodobnie oczekujących, że w zamian zaśpiewasz piosenkę lub zatańczysz coś ze swojego kraju – to pełna zabawy i intymności chwila wymiany kulturowej).
Dzień 8: Trekking z Sakteng do Joenkhar Teng (ostatni etap, ok. 5 godz.), gdzie czeka na Ciebie samochód. Przejazd do Trashiyangtse (2–3 godz.). Po drodze, jeśli interesuje Cię akademicki klimat, zrób objazd, aby odwiedzić Sherubtse College w Kanglung (najstarsza uczelnia w Bhutanie; porozmawiaj ze studentami). Przyjazd do Trashiyangtse wieczorem.
Dzień 9: Trashiyangtse: Wczesna wizyta w Chorten Kora – dołącz do lokalnych mieszkańców na rundę kory. Następnie spotkaj się z tokarzami w Instytucie Zorig Chusum i spróbuj wytoczyć miskę. Po południu spokojny spacer do Bomdeling, aby obserwować ptaki (zimą można obserwować żurawie). Możesz też zatrzymać się w wiejskim domu w Jangcy, aby chłonąć życie wsi (alternatywnie, skromny hotel).
Dzień 10: Przejazd z Trashiyangtse do Mongar (6 godz.). Zatrzymaj się w Gom Kora nad rzeką – cichej, mistycznej świątyni zbudowanej wokół jaskini medytacyjnej. W Mongar odwiedź oddział medycyny ziołowej szpitala Mongar (ciekawe, czy chcesz poznać tradycyjną medycynę Bhutanu) lub po prostu zrelaksuj się w hotelu (wschodni upał woła już o odpoczynek).
Dzień 11: Jedź z Mongar do Bumthangu (ponad 7 godz.). Długa trasa, więc zaplanuj ciekawe postoje: Yadi zygzakiem zatrzymuje się na herbatę z miejscowymi w przydrożnym sklepiku (niewielu turystów tam jest; będziecie mieli ożywione pogawędki), a może piknik przy wodospadzie. Sprawdź daty Ura Yakchoe – jeśli są w ofercie i uda Ci się dotrzeć, zrób to; jeśli nie, jedź do Dżakaru. Wieczorem w Bumthangu nagrodź się gorącą kąpielą w kamieniach w swoim pensjonacie – zasłużona po wschodnich, wyboistych drogach.
Dzień 12: Zwiedzanie Bumthangu: poczujesz się tu bardziej rozwinięty niż tam, gdzie byłeś wcześniej. Odwiedź Tamshing Lhakhang (poproś o przymierzenie historycznej kolczugi i okrążenie – jednocześnie radosne i duchowe). Wolne popołudnie na spacer po sklepach z rękodziełem w Dżakar (kup tkaniny bezpośrednio od tkaczy poznanych w Khoma lub Radi, którzy przysyłają tu swoje prace). Możesz też obejrzeć lokalny mecz piłki nożnej na boisku Bumthangu – spontaniczne spotkanie towarzyskie.
Dzień 13: Leć z Bumthangu do Paro (jeśli loty są dostępne; w przeciwnym razie dwa dni jazdy na zachód). W Paro wreszcie zobacz kultowe miejsca: Paro Dzong i Muzeum Narodowe poza godzinami otwarcia (prawdopodobnie masz już dość muzeów, ale warto zajrzeć do Paro, żeby poczuć kontekst).
Dzień 14: Wędrówka do Tygrysiego Gniazda to prawdziwe ukoronowanie Twojej podróży. Siedząc przy wodospadzie w Taktsang, będziesz rozmyślać o wszystkich odległych zakątkach, które widziałeś. Wyjazd następnego dnia.
(Ta epicka wyprawa jest przeznaczona dla nieustraszonych podróżników o dobrej kondycji fizycznej i otwartości. Najlepiej wybrać się wiosną lub jesienią. Obejmuje Bhutan ze wschodu na zachód – to prawdziwa trasa dla odkrywców.)
Te przykładowe trasy pokazują, że dzięki kreatywnemu planowaniu można połączyć główne atrakcje z ukrytymi zakątkami. Kluczem jest odpowiednie tempo i różnorodność – zrównoważenie długich podróży samochodem lub trekkingiem z satysfakcjonującymi przystankami kulturowymi i zapewnienie czasu na swobodną eksplorację. Zawsze uwzględnij pewien bufor na nieoczekiwane okazje: festiwal, o którym nie wiedziałeś, lokalne wesele, o którym dowie się Twój przewodnik i na które może Cię zabrać (to się zdarza!). W podróżowaniu niekonwencjonalnym liczy się zarówno szczęśliwy traf, jak i strategia.
Każda pora roku w Bhutanie ma swój własny, niepowtarzalny charakter i w każdej z nich pojawiają się nowe, nietuzinkowe możliwości. Oto, jak w pełni wykorzystać Bhutan o każdej porze roku:
Uchwycenie esencji Bhutanu na zdjęciach to prawdziwa przyjemność, zwłaszcza gdy zapuścisz się poza standardowe miejsca, jak z pocztówki. Kilka wskazówek, jak fotografować nietypowy Bhutan:
W gruncie rzeczy myśl szerzej, wykraczając poza pocztówkę. Podróżując w nietypowy sposób, masz szansę sfotografować rzadko spotykane oblicza Bhutanu: ukrytą pustelnię oświetloną maślanymi lampami, zwietrzałą dłoń nomady na tle ośnieżonych szczytów, kaskadę w dziewiczym lesie, gdzie nie widać ani jednej osoby. Te zdjęcia nie tylko zachwycą innych, ale i utrwalą Twoje wspomnienia. I nie przejmuj się zbytnio sprzętem – niektóre z moich ulubionych zdjęć zrobiłem iPhonem, bo to właśnie nim dysponowałem w chwili, gdy nadarzyła się okazja. Jak mawiają Bhutańczycy, najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie (no dobra, nie mówią tego – ale doceniają bycie tu i teraz, co jest również dobrą radą fotograficzną!).
Zapuszczając się w bardziej odosobnione rejony Bhutanu, stajesz się ambasadorem własnej kultury, a jednocześnie gościem w ich kulturze. Szacunek jest podstawą wartościowych interakcji. Oto kilka wskazówek, które sprawią, że Twoja obecność będzie pozytywna i doceniona:
Przestrzegając tych kulturowych wrażliwości, nie tylko unikniesz urazy, ale aktywnie zbudujesz życzliwość i głębsze więzi. Ludzie w tych odległych rejonach będą Cię ciepło wspominać („życzliwy Amerykanin, który pomagał nam gotować momosy” lub „zabawny Niemiec, który dołączył do naszego tańca w gho i kira!”). A z Bhutanu wyjedziesz nie tylko ze zdjęciami, ale także z przyjaźniami i satysfakcją, że Twoja podróż uszanowała, a może nawet podniosła na duchu społeczności, które otworzyły przed Tobą swoje podwoje.
Dziewicze środowisko Bhutanu to skarb dla miłośników natury, a nieuporządkowane wycieczki mogą przynieść spotkania, których często brakuje zorganizowanym wycieczkom. Oto przewodnik, jak odpowiedzialnie odkrywać dziką stronę Bhutanu:
We wszystkich tych doświadczeniach zachowuj szacunek dla dzikiej przyrody: używaj lornetki i obiektywów z zoomem, zamiast zbliżać się do zwierząt, zachowuj ciszę i słuchaj rad strażników parku. Zwierzęta w Bhutanie nie są przyzwyczajone do tłumów turystów; żyją w minimalnym strachu przed ludźmi. To cenna równowaga, którą należy zachować. Jeśli masz szczęście zobaczyć ślad stopy dzikiego tygrysa lub obserwować niedźwiedzicę czarną z młodym z bezpiecznej odległości, jesteś świadkiem czegoś, czego doświadcza niewielu na świecie. Delektuj się tym w ciszy, zrób zdjęcie, jeśli możesz, bez przeszkód, i po prostu pozwól, by zachwyt cię ogarnął. W Bhutanie dzikość i duchowość często się przeplatają – możesz to poczuć podczas tych nietypowych wypraw na łono natury. Jak powiedział mi kiedyś miejscowy strażnik, kiedy w końcu po godzinach oczekiwania dostrzegliśmy żurawia czarnoszyjego: „Tashi Delek – to pomyślny znak”. Rzeczywiście, w naturze Bhutanu cierpliwość i szacunek często prowadzą do pomyślnych nagród.
Jednym z najlepszych sposobów na poznanie Bhutanu jest znalezienie równowagi między tym, co znane, a tym, co ukryte. Oto jak znaleźć tę równowagę, aby w pełni cieszyć się bogactwem tego kraju:
Pamiętaj, że kultura Bhutanu ceni równowagę – nie za dużo pracy, nie za dużo zabawy, trochę materializmu i trochę duchowości. Zastosuj to podczas planowania podróży. Zachowaj równowagę między tym, co znane, a tym, co nieznane, tym, co zorganizowane, a tym, co spontaniczne, tym, co wygodne, a tym, co wymagające. W ten sposób odzwierciedlisz bhutański styl życia w swojej podróży – i to może być najbardziej autentyczne doświadczenie ze wszystkich.
Biorąc pod uwagę dynamiczną, nietypową podróż, którą planujesz, warto zrobić pracę domową i mieć pod ręką odpowiednie materiały:
Na koniec, bądź elastyczny i bądź na bieżąco. Bhutan się zmienia – nowe drogi, nowe zasady (jak na przykład nagle otwiera się nowy system zezwoleń na wędrówki lub nowy dom noclegowy). Skontaktuj się z organizatorem wycieczki bliżej wyjazdu, jeśli pojawi się coś nowego, w czym możesz wziąć udział. Być może ogłoszono zupełnie nowy festiwal lub jakaś społeczność otworzyła centrum dla zwiedzających w odległej dolinie – takie rzeczy się zdarzają. Bycie poinformowanym pozwala częściej być we właściwym miejscu o właściwym czasie. Piękno nietypowych podróży polega na tym, że nigdy nie pójdzie dokładnie tak, jak zaplanowano – i często właśnie wtedy dzieje się magia. Dzięki solidnemu przygotowaniu i otwartemu umysłowi będziesz gotowy na każdy zakręt na himalajskiej drodze.
P: Czy mogę odwiedzić Bhutan bez udziału w wycieczce i bez przewodnika?
A: Generalnie, nie – samodzielne podróżowanie bez przewodnika po Bhutanie jest niedozwolone dla turystów zagranicznych. Polityka turystyczna Bhutanu wymaga zarezerwowania pakietu (który może być pakietem indywidualnym dla jednej osoby), który obejmuje licencjonowanego przewodnika, kierowcę i ustalony plan podróży. Nie oznacza to jednak, że musisz być w grupie ani trzymać się sztywnego harmonogramu. Możesz opracować z biurem podróży plan podróży tak niekonwencjonalny, jak chcesz – będziesz mieć ze sobą tylko przewodnika, który ułatwi Ci podróż. Pomyśl o przewodniku raczej jako o lokalnym pośredniku/tłumaczu/pomoście kulturowym niż o opiekunie. Jeden wyjątek: turyści regionalni z Indii, Bangladeszu i Malediwów mogą podróżować bez przewodników (od 2022 roku płacą również obniżoną opłatę SDF), ale nawet oni często wynajmują przewodników do nietypowych regionów, aby ułatwić im poruszanie się po języku i logistyce. W efekcie, samodzielny trekking do Merak lub wynajem samochodu do samodzielnego prowadzenia nie wchodzą w grę. Nie traktuj jednak wymogu przewodnika jako utraty wolności – dobry przewodnik pozwala ci poznać miejscowych i zobaczyć miejsca, które prawdopodobnie przegapiłbyś sam. Wielu podróżników nawiązuje bliskie przyjaźnie ze swoimi przewodnikami i mówi, że podróżowanie z doświadczonym przyjacielem było jak podróżowanie z kimś, kto ma dużą wiedzę. Tak, przewodnik jest niezbędny, ale możesz poprosić o przewodnika, który jest elastyczny i lubi te same nietypowe rzeczy – wtedy nie będzie to dla ciebie żadnym ograniczeniem.
P: Jak mogę się upewnić, że mój przewodnik/kierowca jest otwarty na niekonwencjonalny plan?
A: Komunikacja jest kluczowa. Współpracując z organizatorem wycieczek, jasno określ preferowany styl podróży – np. „Chcę spędzać czas na wsiach, nawet jeśli oznacza to mniej dużych zabytków” lub „Uwielbiam fotografować, zwłaszcza ludzi, i nie mam nic przeciwko temu, żeby pominąć niektóre muzea”. Następnie przydzielą Ci przewodnika, który odpowiada Twoim zainteresowaniom (niektórzy przewodnicy koncentrują się na trekkingu, inni na kulturze, jeszcze inni świetnie radzą sobie z interakcjami społecznymi – wiedzą, kto jest kim). Po spotkaniu z przewodnikiem, poświęć czas pierwszego dnia na rozmowę o planie i podkreśl, że mile widziane są spontaniczne objazdy. Bhutańscy przewodnicy bywają nieco uprzejmi, boją się rozczarować – więc powiedz im wprost: „Jeśli masz jakieś sugestie poza tym planem, chętnie je wysłucham i zrealizuję”. Możesz podać przykład: „Jeśli znasz jakieś fajne lokalne gospodarstwo rolne lub wydarzenie, którego nie ma w moim harmonogramie, daj mi znać – jestem bardzo elastyczny”. To „przyzwolenie” sprawi, że będą bardziej skłonni do proponowania zmian. Traktuj też swojego przewodnika/kierowcę z szacunkiem i życzliwością – nie tylko jak wynajętą pomoc. Jedzcie razem posiłki, zapraszajcie ich do wspólnych doświadczeń (większość tak zrobi, a to przełamuje wszelkie formalne bariery). Im bardziej poczują się jak przyjaciel, który docenia ich kulturę, tym bardziej zrobią wszystko, by pokazać ci ukryte skarby. Napiwki na koniec są zwyczajowe (zwykle ponad 10 USD dziennie dla przewodnika, ponad 7 USD dziennie dla kierowcy, jeśli obsługa była dobra – więcej, jeśli wyjątkowa), ale podczas podróży liczy się przede wszystkim koleżeństwo. Zauważyłam, że gdy mój przewodnik zdał sobie sprawę, że naprawdę cenię małe radości Bhutanu, zaczął zdania od „Wiesz, tak naprawdę moja wioska jest zaledwie 30 minut od trasy – czy chciałbyś zobaczyć mój dom i poznać moją rodzinę?”. Taka oferta nie nadejdzie, jeśli zachowasz ściśle profesjonalny dystans. Więc bądź otwarty, a oni otworzą przed tobą drzwi.
P: Plan podróży, który przygotowało dla mnie biuro podróży, zawierał wiele standardowych przystanków – jak mogę go dodatkowo dostosować do swoich potrzeb, będąc już w Bhutanie?
A: To całkiem normalne, że z góry podają dość szablonowy plan (potrzebują czegoś do przedłożenia w celu uzyskania wizy). Nie martw się. Gdy już będziesz na miejscu, trasa może być bardzo płynna, o ile trzymasz się ogólnej struktury (te same regiony/daty, które wskazano w wizie). Po prostu porozmawiaj ze swoim przewodnikiem. Jeśli obudzisz się i pomyślisz: „Czy naprawdę możemy pominąć to muzeum i zamiast tego pójść na ten wiejski mecz łuczniczy, o którym słyszeliśmy?”, najprawdopodobniej odpowiedź brzmi: „Jasne!”. Mogą zadzwonić do swojego biura tylko po to, żeby poinformować, ale nie powiedzą „nie”, chyba że istnieje poważny powód (np. problem z pozwoleniem lub niebezpieczna sytuacja). Przewodnicy bhutańscy są przyzwyczajeni do zmian planów w ostatniej chwili – droga zamknięta? OK, zmień trasę. Turysta chce pominąć całą dolinę? OK, zmień rezerwację. Więc śmiało mów. Inne podejście: potraktuj wydrukowany plan podróży jako niepewny. Wykorzystaj czas jazdy, aby porozmawiać o możliwościach. „Jutro jadąc z Trongsa do Punakha, czy mijamy jakieś fajne wioski? Czy moglibyśmy się w którejś spontanicznie zatrzymać?” Dobry przewodnik od razu coś wymyśli: „Tak, w Rukubji jest słynny zespół tańca jaka, może zobaczymy, czy pokażą ci ten taniec”. Tak było podczas podróży znajomego – skończyło się na improwizowanej wymianie kulturowej w wiejskiej szkole, ponieważ po prostu zapytali, czy jest jakaś wioska po drodze. Tak więc, tak, możesz bardzo dostosować trasę w trakcie podróży. Pamiętaj tylko o logistyce (jeśli chcesz zmienić trasę i dodać Merak, który jest daleko od twojej pierwotnej trasy, to trudne). Ale w obrębie twojego obszaru jest dużo miejsca na manewry. Pomyśl o swoim przewodniku i kierowcy jako o swoim czynniki wspomagające – daj im znać o swoich zachciankach, a oni często znajdą sposób.
P: Nie jestem szczególnie wysportowany – czy nadal mogę nocować u rodziny goszczącej i wyjeżdżać na dłuższe wycieczki bez długich wędrówek?
A: Zdecydowanie. Chociaż niektóre odległe wioski wymagają pieszych wędrówek, wiele z nich jest dostępnych drogą (nawet jeśli wyboistą). Możesz dojechać do wiosek Haa, Ura w Bumthangu, Phobjikha i wielu wschodnich przysiółków. W takich miejscach dostępne są noclegi u rodzin bez konieczności wielogodzinnej wędrówki. Jeśli konkretne miejsce jest dostępne tylko na piesze wędrówki (jak Merak), a Ty naprawdę nie możesz iść pieszo, omów alternatywy z organizatorem – może zorganizuje Ci przejażdżkę konną lub odwiedź wioskę o podobnej kulturze, ale dostępną drogą (na przykład, jeśli nie możesz wybrać się do Merak, możesz odwiedzić społeczność Brokpa mieszkającą bliżej drogi w pobliżu Trashigang, aby poczuć jej smak). Rozważ również skupienie się na nietypowych doświadczeniach kulturowych lub przyrodniczych, które nie wymagają super kondycji: lekcje gotowania w wiejskich domach, spacery po nisko położonych terenach (np. wzdłuż pól ryżowych w Punakha), uczestnictwo w festiwalach, spotkania z rzemieślnikami – wszystkie te atrakcje wymagają niewielkiego wysiłku, ale dają dużo satysfakcji. Bhutan można dostosować do różnych możliwości fizycznych. Po prostu bądź szczery co do swoich ograniczeń – na przykład, jeśli strome schody w świątyniach stanowią problem, poproś o pomoc swojego przewodnika (często mogą zorganizować podwiezienie do wyższego wejścia lub poprosić mnichów, aby spotkali się z tobą na parterze i udzielili błogosławieństwa, dzięki czemu nie musisz się wspinać – naprawdę, są bardzo wyrozumiali, jeśli znają problem). Rozważ też podróżowanie zimą lub wiosną, kiedy jest chłodniej – upał może cię zmęczyć, jeśli dużo chodzisz (w niektórych częściach Bhutanu jest gorąco latem). I może zabierz ze sobą kijki trekkingowe (nawet na krótkie spacery – pomagają utrzymać równowagę na nierównym terenie, ułatwiając dostęp do wiejskich ścieżek). Podsumowując, nadal możesz całkowicie zanurzyć się w nietypowych urokach Bhutanu, nie będąc trekkerem – po prostu dostosuj wycieczkę do swoich zainteresowań i możliwości. Bhutańska gościnność jest cudownie okazywana starszym lub mniej mobilnym turystom; widziałem, jak mieszkańcy wsi praktycznie nieśli starszą turystkę na palankinie tylko po to, aby mogła obejrzeć festiwal świątynny. Nie mówię, że to planować – ale wiedz, że dołożą wszelkich starań, aby włączyć wszystkich.
P: A co z toaletami i higieną w odległych obszarach?
A: To rzeczywiście praktyczne pytanie! W miastach znajdziesz zachodnie toalety w hotelach i większości restauracji. Na wsiach i przy autostradach spodziewaj się głównie toalet kucanych (zazwyczaj porcelanowych nad dołem) lub czasami po prostu wychodka nad dziurą. Warto mieć przy sobie własny papier toaletowy (lub chusteczki higieniczne), ponieważ toalety na odludziu rzadko go mają. Niezbędna jest również mała butelka środka do dezynfekcji rąk, ponieważ bieżąca woda i mydło mogą nie być dostępne. Podczas pobytu u rodziny goszczącej, jeśli nie ma odpowiedniej łazienki, pokażą ci wychodek. To przygoda – ale pamiętaj, że jest tak czysty, jak utrzymuje go rodzina, co zazwyczaj jest przyzwoite, po prostu podstawowe. Podczas biwakowania lub trekkingu, twoja ekipa rozstawia namiot toaletowy (dół wykopany z namiotem wokół, zapewniający prywatność); w rzeczywistości jest całkiem niezły i dość prywatny, z naturalnym widokiem! Prysznice: w domach goszczących bez instalacji wodno-kanalizacyjnej zaoferują ci „kąpiel w gorących kamieniach” lub wiadro gorącej wody do mycia. Zaakceptuj kąpiel w wiadrze – możesz się całkiem dobrze umyć z dużym kubkiem i wiadrem, ale zajmie to trochę więcej czasu. Jedna sztuczka: zabierz biodegradowalne chusteczki nawilżane na dni, kiedy pełne umycie nie jest możliwe – bardzo przydatne po zakurzonych podróżach lub pieszych wędrówkach. Kolejna rada: kobiety mogą chcieć „ręcznik do sikania” lub użyć damskiego urządzenia do oddawania moczu podczas długich podróży, gdzie możesz nie znaleźć dogodnego miejsca postoju (choć przewodnicy są dobrzy w znajdowaniu dyskretnych miejsc na łonie natury). Ale szczerze mówiąc, nietypowe podróże po Bhutanie rzadko stawiają mnie w naprawdę tragicznej sytuacji higienicznej – Bhutańczycy są dość czyści i przewidują potrzeby obcokrajowców, kiedy tylko to możliwe. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się niepewnie, po prostu zapytaj przewodnika taktownie („Czy jest toaleta, z której mógłbym skorzystać przed wizytą w klasztorze?”. Zorganizują coś, nawet jeśli to dom rodzinny w pobliżu klasztoru). Poczucie humoru się przydaje – możesz się znaleźć za masztem z flagą modlitewną, a przewodnik będzie stał na straży – ale hej, taki widok przebija każdą wyłożoną kafelkami łazienkę! Podsumowanie: przygotuj się na surowe warunki, zachowaj podstawową higienę rąk (czasami nosiłem chustę lub maskę w bardzo śmierdzących wychodkach – przydatna wskazówka), a wszystko będzie dobrze. Wielu podróżnych spodziewa się, że to będzie poważniejszy problem i są zaskoczeni, jak łatwo sobie z nim poradzić.
P: Słyszałem, że we wschodnim Bhutanie nie ma luksusowych hoteli – gdzie się zatrzymam?
A: Owszem, wschodnie dystrykty (takie jak Trashigang, Mongar, Trashiyangtse, Lhuentse) oferują proste zakwaterowanie, ale to część ich uroku. Zazwyczaj zatrzymasz się w małych, rodzinnych pensjonatach lub domkach. W miejscowościach Mongar/Trashigang zazwyczaj oferują one prywatny pokój z łazienką (pomyśl o dwugwiazdkowych, czystych, ale nie luksusowych – może z przerywanym dostępem do ciepłej wody). Na obszarach wiejskich możesz zatrzymać się w wiejskim pensjonacie lub domu gościnnym. Na przykład w Trashiyangtse niedawno otwarto uroczy, tradycyjny dom jako dom gościnny – skromny, ale z ciepłymi kołdrami i obfitym jedzeniem. W miejscowościach takich jak Merak lub Sakteng będzie to dom gościnny (śpi się na materacach na podłodze, dzieląc łazienkę z rodziną w wychodku). Jeśli to Ci nie odpowiada, możesz zamiast tego wybrać kemping – Twój organizator wycieczki może przynieść namioty i rozbić obóz w pobliżu wioski, a Ty będziesz organizować jednodniowe wycieczki po wiosce (niektórzy wolą to rozwiązanie ze względu na większą prywatność). Gościnność Wschodu jest jednak cudowna – gospodarze w domach prywatnych zadbają o Twój komfort, często zwalniając dla Ciebie najlepszy pokój. Zabierz ze sobą nakładkę do śpiwora i własną małą poduszkę, jeśli pobyty w domach prywatnych Cię niepokoją – czasami sama znajomość tych rzeczy ułatwia odpoczynek, choć osobiście uważam, że zapewniona pościel jest wystarczająca. Jeśli absolutnie potrzebujesz wysokiego poziomu komfortu, nadal możesz doświadczyć Wschodu, wybierając się na jednodniowe wycieczki z nieco lepszych hoteli: np. zatrzymaj się w przyzwoitym hotelu w Trashigang i wybierz się na długie jednodniowe wycieczki do wiosek, zamiast nocować w nich. Będziesz jednak tęsknić za wieczornymi chwilami przy ognisku lub świtem w wiosce, które są wyjątkowe. Dlatego zachęcam do skorzystania z tej prostoty przez kilka nocy; to chwilowe, ale wspomnienia pozostają na zawsze. Pamiętaj też, że w oddalonych od cywilizacji rejonach centralnych i zachodnich często dostępne są hotele średniej klasy w niewielkiej odległości (np. w Bumthang po wioskach, albo w Punakha po Talo itd.), więc możesz mieszać i dopasowywać – może 1–2 noce w trudnych warunkach, potem noc w wygodnym hotelu, żeby się zregenerować, a potem znowu na wsi. Szczerze mówiąc, po spędzeniu dnia z mieszkańcami wsi, wizja typowego hotelu może nie wydawać się atrakcyjna – wielu podróżnych stwierdza, że noclegi w domach prywatnych były najlepsze i nie były tak trudne, jak sobie wyobrażali.
P: Jestem wegetarianinem/weganinem – czy będę miał problemy w odległych rejonach?
A: Wegetarianie na ogół mają się dobrze w Bhutanie – kuchnia oferuje wiele dań wegetariańskich (dal, ema datshi, wegetariańskie momos itp.), a wielu Bhutańczyków (zwłaszcza mnichów) dość często je wegetariańskie. W wioskach mięso (jak lub suszona wołowina/wieprzowina) może być uważane za przysmak, ale mogą łatwo wykluczyć je z diety. Należy jasno poinformować operatora i przewodnika o swoich potrzebach dietetycznych („bez mięsa, bez ryb, jajek i nabiału” lub „ściśle wegańskie, bez masła w moim jedzeniu”). Przekażą je gospodarzom. W naprawdę odległych miejscach przewodnik może w razie potrzeby przynieść dodatkowe jedzenie – np. w wioskach Brokpa, gdzie każde danie zazwyczaj zawiera masło jaka lub ser, mogą poprosić o osobne przygotowanie niektórych dań bez masła. Weganizm może być trudniejszy, ponieważ nabiał (zwłaszcza masło) jest obecny w wielu produktach, takich jak suja (herbata maślana) i datshi (ser). Ale to nie jest nie do pokonania – będziesz mieć dużo ryżu, curry warzywne, soczewicę, ziemniaki, itp. Po prostu grzecznie odmów rzeczy, których nie możesz zjeść i może miej mały zapas przekąsek (orzechów, itp.) na wypadek, gdyby opcji było mniej. Koncepcja weganizmu może być obca, więc wyjaśnij jako „alergia na masło/ser”, aby uprościć – rozumieją alergie i upewnią się, że nic nie dostanie się do twojego jedzenia. Na trekkingu lub z kucharzem na wycieczce jest łatwiej, ponieważ mogą spakować zgodnie z wymaganiami (są nawet niektóre lokalne produkty tofu z małej fabryki tofu w Bhutanie!). Jedna rzecz: na bardzo dużych wysokościach lub w zimnie, twoi gospodarze mogą się martwić, jeśli pominiesz sycący gulasz z jaka – zapewnij ich, że nie masz nic przeciwko białku roślinnemu (możesz powiedzieć, że jesz dużo soczewicy, fasoli – chętnie podadzą ich więcej). Owoce są rzadkością w odległych miejscach ze względu na brak lodówek (poza sezonowymi owocami na drzewach), więc jeśli planujesz dłuższą podróż, rozważ zabranie tabletek witaminowych lub innych tego typu suplementów, aby zapewnić sobie odpowiednie odżywianie. Ogólnie rzecz biorąc, wielu turystów wybrało się do Bhutanu na nietypową wegetarianizm i pokochało tamtejsze jedzenie – w końcu, skoro chili i ser nie są dostępne w menu, możesz odkryć inne lokalne smaki, takie jak lom (suszone liście rzepy) lub jangbuli (makaron gryczany), które są pyszne i całkowicie wegetariańskie.
P: Czy picie lokalnego alkoholu (domowej roboty ara) jest bezpieczne?
A: Z umiarem, tak – większość podróżnych w pewnym momencie próbuje bhutańskiego ara (alkoholu ryżowego) lub bangchang (piwa z prosa). To ważna część gościnności. Domowa ara różni się mocą (niektóre są bardzo mocne, ponad 40%, inne lubią łagodne sake). Z punktu widzenia higieny, jest gotowana podczas destylacji, więc jest sterylna; głównym ryzykiem jest po prostu jej moc. Zauważyłem, że mieszkańcy wsi często podają ją w małych kubeczkach i oczekują, że będziesz sączyć powoli, a nie pić duszkiem – rób tak, a wszystko będzie dobrze. Jeśli zaoferują ci chhang (sfermentowane piwo) w drewnianym pojemniku ze słomką (popularne w Bumthangu, zwane „tongba” w Nepalu) – jest ono również generalnie bezpieczne: jest fermentowane, a nie w pełni destylowane, ale zazwyczaj robione z przegotowanej wody. Upewnij się tylko, że woda dodawana do uzupełnienia jest gorąca (zwykle tak robią). Jeśli masz wrażliwy żołądek, możesz grzecznie wziąć symboliczny łyk i trzymać kubek w dłoni, nie pijąc dużo; nie będą cię do tego zmuszać, jeśli jesteś nieśmiały. Nigdy nie czuj, że musisz pić za dużo – Bhutańczycy są naprawdę wyrozumiali, jeśli powiesz „Ma daktu” („Nie mogę znieść więcej”). Mogą drażnić, ale nie obrażą. Jedna rzecz do zapamiętania: ara może mocno uderzyć na dużych wysokościach, jeśli jesteś zmęczony i odwodniony po trekkingu – nauczyłem się tego w zamroczony sposób – więc może ogranicz się do jednej małej filiżanki, aż zobaczysz, jak zareagujesz. Unikaj też changkey (mlecznego domowego napoju z kukurydzy), chyba że jesteś z miejscowymi, którzy przysięgają na jego czystość; turyści rzadko go spotykają, ale raz dał mi kwaśny żołądek, prawdopodobnie z powodu bakterii kwasu mlekowego. W razie wątpliwości, trzymaj się piwa butelkowanego w sklepach (piwo Druk 11000 jest wszechobecne i bezpieczne) lub butelkowanego piwa Arra dostępnego w sklepach (jak Sonam Arp, destylowane przez rząd). Ale szczerze mówiąc, spróbowanie domowego piwa to część zabawy i nie zaszkodzi, jeśli zachowasz zdrowy rozsądek (i nie będziesz potem prowadzić – ale i tak nie będziesz prowadzić!). Trzymam kciuki za odpowiedzialne delektowanie się lokalnymi smakami.
P: Jakie jest najlepsze, nietypowe doświadczenie dla osoby odwiedzającej Bhutan po raz pierwszy i dysponującej ograniczonym czasem?
A: Jeśli masz, powiedzmy, tydzień i chcesz szybko zakosztować czegoś niekonwencjonalnego, nie oddalając się zbytnio od sieci, polecam Dolinę Haa (ze względu na naturalne piękno i kulturę rodzinną) w połączeniu z Doliną Phobjikha (ze względu na dziką przyrodę i życie na farmie). Są one stosunkowo łatwo dostępne z Paro/Thimphu, ale wydają się zupełnie innymi światami. Na przykład: 2 noce w Haa z wędrówką i noclegiem u rodziny, a następnie 2 noce w Phobjikha z obserwacją żurawi i wolontariatem w ośrodku żurawi, a jednocześnie podziwiając po drodze atrakcje Paro i Punakha. To daje góry, wiejskie wioski i unikalną dziką przyrodę w trakcie krótkiej wycieczki, a do tego jest całkiem bezpieczna logistycznie (bez ekstremalnych wysokości ani wielodniowych wędrówek). Inną opcją jest Bumthang, jeśli możesz dolecieć samolotem – Bumthang świetnie łączy w sobie miejsca duchowe i wioski; możesz zatrzymać się w domu na farmie, wziąć udział w lokalnym festiwalu, takim jak Ura Yakchoe (jeśli pasuje czas) i wylecieć samolotem – głębokie zanurzenie w kulturze w 3-4 dni. Ale ponieważ loty zależą od pogody, Haa+Phobjikha jest bardziej niezawodna drogą lądową. Zasadniczo wybierz jedną zachodnią, nieuczęszczaną dolinę (Haa, Laya lub Dagana) i jedną centralną (region Phobjikha lub Trongsa), aby poznać dwa różne style życia. I nie martw się – jeśli to Twój pierwszy raz, prawdopodobnie za dwa lata będziesz planować dłuższą i bardziej głęboką podróż, bo Bhutan ma taki wpływ!
P: Chcę przynieść prezenty dla miejscowych, których spotkam – co jest stosowne?
A: Świetny pomysł. W domu rodzinnym lub u rodziny prezenty są mile widziane, ale powinny być skromne. Kilka sugestii: drobne pamiątki z kraju (monety, pocztówki, słodycze, breloczki) – dzieci szczególnie lubią zagraniczne słodycze i naklejki. Praktyczne przedmioty są mile widziane na wsi: latarka czołowa lub kieszonkowa (ponieważ zdarzają się przerwy w dostawie prądu), wysokiej jakości ściereczki kuchenne lub scyzoryk. Jednym z mile przyjętych prezentów, które dałam, była prosta ilustrowana książka o moim rodzinnym mieście – rodzina uwielbiała je oprowadzać. Jeśli wiesz, że odwiedzisz szkołę, przynieś kilka książek dla dzieci lub ołówków/zeszytów, aby je przekazać – szkoły w Bhutanie mają ograniczone zasoby. Unikaj bardzo wymyślnych lub drogich prezentów, ponieważ mogą one zawstydzić obdarowanego lub stworzyć poczucie obowiązku. Unikaj również prezentów z symbolami religijnymi z innych kultur (takich jak krzyże), ponieważ mogą być niezręczne – lepsze są prezenty neutralne lub związane z Bhutanem (może coś ze zdjęciami dzikiej przyrody z twojego kraju itp.). Alkohol w prezencie: problematyczne – niektórzy gospodarze docenią dobrą whisky lub wino, ale inni w ogóle nie piją (zwłaszcza mnisi lub bardzo pobożne rodziny). Skorzystaj z porad swojego przewodnika – zazwyczaj dawałem alkohol tylko przewodnikowi i kierowcy na koniec wycieczki (zachodnie trunki są drogie w Bhutanie). Generalnie nie oczekuje się dawania, więc każdy drobny upominek wywołuje szeroki uśmiech. Podaj go z obiema rękami i powiedz „proszę przyjąć ten mały upominek”. Bhutańczycy cenią wzajemność, więc mogą później dać coś w zamian – przyjmij to z wdzięcznością. Wymiana prezentów może być pięknym momentem kulturowym. Jeszcze jedna rada: zdjęcia! Po podróży wysłanie wydrukowanych zdjęć z poznaną rodziną lub dziećmi to jeden z najlepszych prezentów, nawet jeśli dotrą one kilka tygodni później pocztą (Twoje biuro podróży może pomóc w dostarczeniu). Będą je cenić. Wysłałem kilka zdjęć Polaroid do rodziny Brokpa i później dowiedziałem się, że zajmowały honorowe miejsce na ich ścianie. Ostatecznie szczerość liczy się bardziej niż sam przedmiot – nawet poświęcenie swojego czasu (pomoc w dojeniu krowy, nauczenie angielskiego słowa) jest postrzegane jako coś wspaniałego. Więc bez stresu – małe i szczere uczynki.
P: Jak wcześnie powinienem zarezerwować nietypową wycieczkę?
A: Co najmniej 4-6 miesięcy Jeśli to możliwe. Ponieważ nietypowe wycieczki wymagają specjalnych ustaleń (nocleg u rodziny goszczącej, daty festiwali, limitowane loty, konkretni przewodnicy), danie organizatorowi czasu gwarantuje ich zatwierdzenie. Niektóre noclegi u rodziny goszczącej przyjmują tylko jedną rezerwację na raz (np. dom wiejski nie może pomieścić dwóch grup tej samej nocy), więc wcześniejsza rezerwacja zapewnia Ci miejsce. W szczycie sezonu zdecydowanie 6+ miesięcy. W przypadku sezonu pośredniego lub niskiego 3-4 miesiące mogą wystarczyć, ale zastanów się, czy Twój plan opiera się na czymś rzadkim (np. uczestnictwie w corocznym rytuale Merak lub potrzebie jedynego francuskojęzycznego przewodnika ornitologicznego w Bhutanie) – wcześniej, tym lepiej, aby to zabezpieczyć. Ponadto, przetwarzanie wiz i zezwoleń trwa kilka tygodni, a każde nietypowe zezwolenie (np. wjazd do Sakteng) może wymagać czasu na zatwierdzenie. Rezerwacja z wyprzedzeniem oznacza również, że Twój organizator wycieczek może wcześniej rozpatrzyć Twoje specjalne prośby – np. zwrócenie się do klasztoru o nocleg wymaga napisania listu z dużym wyprzedzeniem, aby uzyskać zgodę władz monastycznych. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz: turystyka w Bhutanie dostosowuje się do zmian po pandemii i nowych zasad SDF, w związku z czym niektóre niszowe hotele lub obozy społecznościowe zostały zamknięte lub zmienione. Rezerwując z wyprzedzeniem, jeśli plan A nie zadziała, masz czas, aby u swojego organizatora znaleźć plan B. Jeśli rozważasz duże festiwale, planuj je i rezerwuj, gdy tylko pojawią się daty (zazwyczaj ogłaszane z 8-12-miesięcznym wyprzedzeniem przez TCB). Nie zniechęcaj się jednak, jeśli działasz na ostatnią chwilę – bhutańscy organizatorzy podróży to prawdziwi mistrzowie w załatwianiu spraw. Widziałem kogoś, kto skontaktował się z biurem podróży 3 tygodnie przed podróżą i i tak otrzymał piękny, spersonalizowany plan podróży (choć nie na daleki wschód, tylko głównie na zachód/centrum ze względu na czas). Chociaż wcześniej jest lepiej dla niekonwencjonalnych podróżników, nawet spontaniczni podróżnicy mogą doświadczyć Bhutanu w nietypowy sposób, będąc elastycznymi w kwestii komfortu i wykorzystując okres przejściowy. Krótko mówiąc: tak wcześnie, jak to możliwe, ale nigdy nie jest „za późno”, żeby zapytać. Mantra szczęścia ma zastosowanie również w planowaniu – bez stresu, po prostu komunikuj się i współpracuj ze swoim operatorem i przewodnikiem, a wszystko zacznie się układać.
P: Czy podróżowanie samotnie poza utartymi szlakami wiąże się z jakimś ryzykiem (szczególnie, gdy podróżuje się samotnie)?
A: Bhutan jest jednym z najbezpieczniejszych krajów dla podróżujących samotnie, w tym kobiet. Przestępczość z użyciem przemocy jest tu niezwykle niska, a Bhutańczycy są generalnie opiekuńczy i pełni szacunku wobec gości. Jako samotna kobieta prawdopodobnie otrzymasz dodatkową opiekę – rodziny mogą cię „zaadoptować” po drodze, a twój przewodnik będzie bardzo uważny. Podróżowałam samotnie i szczerze mówiąc, czułam się bezpieczniej w odległym Bhutanie niż w wielu dużych miastach w moim kraju. Mimo to zdrowy rozsądek zawsze ma zastosowanie: nie wędrowałabym sama nocą po lasach ani nieznanych zakątkach bez poinformowania kogoś (nie z powodu przestępczości, ale dlatego, że można się zgubić, skręcić kostkę itp., a nikt by się nie dowiedział). Zawsze informuj swojego przewodnika lub gospodarza, jeśli wybierasz się na samotny spacer. Mogą nalegać, aby towarzyszył ci miejscowy młody człowiek tylko z gościnności – nie chodzi o niebezpieczeństwo, a raczej o to, aby nie zgubić drogi ani nie nadepnąć na węża itp. Zaakceptuj tę życzliwość. W miastach zdarzają się sporadyczne drobne kradzieże (na przykład na zatłoczonych festiwalach miej oko na swój aparat), ale są one bardzo rzadkie. Na wsiach zdarzyło mi się zostawić torbę i sprzęt na widoku i nikt ich nie tknął. Molestowanie jest niezwykle rzadkie – mężczyźni z Bhutanu są zazwyczaj nieśmiali i delikatni; jako obcokrajowiec możesz spotkać się z ciekawskimi spojrzeniami, ale bardzo mało prawdopodobne jest, aby ktoś na Ciebie nakrzyczał lub zaczepił. Pamiętam taniec w wiosce podczas festiwalu – wszyscy zachowywali się z szacunkiem i zabawnie, bez niechcianych zalotów, po prostu szczera życzliwość. Przewodnik, który Ci towarzyszy, pełni również funkcję bufora w każdej niekomfortowej sytuacji – choć wątpię, że ją napotkasz. Jednym z nietypowych „ryzyk” jest brak natychmiastowej pomocy medycznej, więc spakuj apteczkę i poinformuj przewodnika o wszelkich problemach zdrowotnych (może wtedy zachować szczególną ostrożność lub mieć przy sobie specjalne leki). Wysokość i drogi to prawdopodobnie najważniejsze czynniki bezpieczeństwa – postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi aklimatyzacji i zapinaj pasy bezpieczeństwa na tych krętych drogach (Twój samochód prawie na pewno je ma). Jeśli jeździsz konno lub na koniu, załóż kask, jeśli jest dostępny (często jest dostępny na wyprawy). Kultura Bhutanu ceni kodeks Zhabdrunga, który zabrania krzywdzenia gości – naprawdę dbają o ciebie. Dlatego podróżujący samotnie, w tym kobiety, uważają Bhutan za nie tylko bezpieczny, ale i kojący duszę – miejscowi mogą nawet zrobić wszystko, aby nigdy nie czuć się samotnym (ciągle zapraszając cię na herbatę!). Mimo to, zawsze ufaj swojej intuicji: jeśli sytuacja wydaje ci się niepokojąca, odezwij się lub zniknij (twój przewodnik spokojnie poradzi sobie z każdym problemem). Podejrzewam jednak, że takich momentów będzie bardzo niewiele, jeśli w ogóle. Pod koniec możesz czuć się „samotny” tylko wtedy, gdy będziesz potrzebował samotności – w przeciwnym razie cały kraj będzie się o ciebie troszczył.
P: Co jeśli będę chciał zrobić coś naprawdę niezwykłego, na przykład odwiedzić wioskę, w której mój przyjaciel służył jako wolontariusz?
A: Możesz! Bhutańskie biura podróży uwielbiają wyzwania. Podaj im jak najwięcej szczegółów – nazwę wioski, dystrykt, wszelkie dane kontaktowe. Sprawdzą dojazd, czas podróży, wszelkie wymagane zezwolenia. Prawdopodobnie będą w stanie to uwzględnić. Jeśli miejsce jest naprawdę oddalone (powiedzmy, mała wioska oddalona o dzień drogi), mogą zorganizować konie lub skontaktować się z lokalnymi urzędnikami, abyś mógł przenocować w lokalnej szkole lub domu rolnika. Być może Twój znajomy zna kogoś, kto nadal tam mieszka – Twój organizator może do nich zadzwonić i ustalić szczegóły. Słyszałem o podróżnych, którzy odwiedzali dokładnie tę samą odległą szkołę, w której uczyła ich matka dekady temu – biuro podróży nie tylko zabrało ich tam, ale także zorganizowało ceremonię powitalną z udziałem obecnych uczniów. Bhutan ma niesamowitą sieć; Twoi przewodnicy często mają znajomego znajomego w danym gewog (dystrykcie), który może pomóc. Pamiętaj tylko, że jeśli miejsce jest oddalone, dojazd tam i powrót może zająć dużo czasu – więc odpowiednio rozplanuj dni lub pogodź się z rezygnacją z innych przystanków. Ale pod względem emocjonalnym te osobiste pielgrzymki mogą być niezwykle satysfakcjonujące, a społeczności bhutańskie czują się zaszczycone, że o nich pamiętałeś. Więc zdecydowanie pytaj. To samo dotyczy nietypowych zainteresowań – np. jeśli jesteś zapalonym kolekcjonerem znaczków i chcesz spędzić dzień z archiwum Poczty Bhutanu lub spotkać się z projektantem słynnych znaczków bhutańskich, wspomnij o tym; Poczta Bhutanu może zapewnić wycieczkę za kulisy (robiła to już dla entuzjastów). Albo jeśli praktykujesz konkretną medytację i chcesz spędzić 3 dni w klasztornym odosobnieniu, Twój organizator może poprosić o taką możliwość w niektórych klasztorach, w których znane są osoby świeckie. Bhutan jest dość wyrozumiały dla specjalnych próśb, o ile są wykonalne i pełne szacunku. Niewielkie rozmiary branży turystycznej sprawiają, że sprawy nie gubią się łatwo w biurokracji – prośba o wizytę w X często może zostać zatwierdzona kilkoma telefonami. Staraj się, aby Twoje prośby były rozsądne (nie „Chcę spotkać się z królem!” – chociaż, hej, nigdy nic nie wiadomo, niektóre wycieczki grupowe rzeczywiście spotykają się z audiencją u rodziny królewskiej, jeśli pokrywają się z wydarzeniami). Ale „Chciałbym spróbować zagrać na dranyenie (lutni) z jakimś lokalnym muzykiem” to świetny pomysł, który firma mogłaby zrealizować za pośrednictwem swojej sieci. Zasadniczo, jeśli ma to dla Ciebie znaczenie, po prostu o tym wspomnij. Najgorsze, co powiedzą, to to, że to niemożliwe; bardziej prawdopodobne, że powiedzą „Spróbujmy!” i możesz skończyć z wyjątkowym doświadczeniem.
P: Czy obrażę kogoś, jeśli będę fotografować miejsca religijne lub wydarzenia kulturalne?
A: Nie, jeśli przestrzegasz podstawowych zasad etykiety. Fotografia jest powszechnie akceptowana w Bhutanie, nawet w klasztorach, z kilkoma zastrzeżeniami. Jak wspomniano wcześniej, wewnątrz świątyń zazwyczaj nie robi się zdjęć (a na pewno żadnych podczas modlitw, chyba że zostanie to dozwolone). Możesz jednak fotografować tancerzy na festiwalach, ludzi okrążających czorteny, rozległe krajobrazy ze świątyniami itp. Bhutańczycy na festiwalach często uwielbiają oglądać swoje zdjęcia na twoim aparacie i mogą częściej pozować. Po prostu unikaj wtykania aparatu w twarz kogoś podczas intymnego rytuału (takiego jak ceremonia kremacji lub jeśli ktoś jest widocznie bardzo emocjonalny podczas modlitwy). W razie wątpliwości twój przewodnik może zapytać mnicha lub uczestnika w twoim imieniu. Często prosiłem mojego przewodnika o pytanie do lamę: „Czy mój gość mógłby zrobić zdjęcie ołtarza na pamiątkę?” i wiele razy lama odpowiadał, że tak (czasem nie – uszanuj to i schowaj aparat). Drony, jak wspomniałem, są zabronione w pobliżu miejsc kultu religijnego (szybko zostałbyś zamknięty przez urzędników). Wielkie NIE: nie fotografuj pokoju bóstw opiekuńczych, jeśli kiedykolwiek tam zajrzysz (zazwyczaj jest to wstęp wzbroniony), ani instalacji wojskowych (np. na posterunkach granicznych lub w niektórych częściach dzong). Ponadto, jeśli będziesz świadkiem czegoś takiego jak pogrzeb w niebie (rzadkie, ale może w krainie Brokpa) – absolutnie żadnych zdjęć, to bardzo delikatna sprawa. Zachowaj zdrowy rozsądek: jeśli chwila wydaje się święta, lepiej chłonąć ją oczami i sercem, a nie przez obiektyw. Jeśli przypadkowo coś zrobisz (np. zapomnisz zdjąć czapkę w świątyni, robiąc zdjęcie) i ktoś cię zbeszta – po prostu szczerze przeproś („Kadrinchey la, przepraszam”). Łatwo ci wybaczą, jeśli będziesz uprzejmy. Ubierz się przyzwoicie, fotografując w świątyniach lub z mnichami – to wyraz szacunku, który również sprawi, że będą bardziej otwarci na zdjęcia. Jeszcze jedno: Bhutańczycy czasami nieśmiało mówią „tak”, nawet jeśli im to nie przeszkadza – jeśli wyczujesz wahanie, odłóż aparat i najpierw zaangażuj się, a potem zapytaj ponownie, czy czujesz się z tym dobrze. Budowanie relacji i tak prowadzi do bardziej autentycznych zdjęć. Ogólnie rzecz biorąc, Bhutańczycy są dumni ze swojej kultury i często cieszą się, że chcesz ją uwiecznić – mieszkańcy wioski zapraszali mnie do robienia większej liczby zdjęć podczas tańców, a nawet ustawiali mnie pod lepszymi kątami. Więc nie martw się, po prostu bądź uprzejmy, a wszystko będzie dobrze.
P: Co jeśli mój przyjaciel i ja mamy różne pragnienia (jeden lubi piesze wędrówki, drugi interesuje się kulturą)?
A: Bhutan jest na tyle wszechstronny, że można zaspokoić potrzeby obu stron podczas jednej wycieczki. Można zmieniać dni – jednego dnia malownicza wędrówka, następnego kolejne wycieczki po wioskach. Ponieważ kraj jest niewielki, często można podzielić się na część dnia: np. w Bumthangu jedno z was może wybrać się na trudną, półdniową wędrówkę do klasztoru Tharpaling, podczas gdy drugie bierze udział w kursie gotowania w mieście – powrót przed lunchem. Wystarczy poinformować o tym organizatora wycieczki, aby mógł przydzielić dodatkowego przewodnika lub w razie potrzeby dostosować transport (prawdopodobnie za niewielką dopłatą). Można też wybrać trekkingi z przystankami kulturowymi – jak na przykład szlak Bumthangu Owl, który przebiega przez wioski, dzięki czemu miłośnik kultury nadal spotyka się z miejscowymi, a wędrowiec ma czas na wędrówkę. Jeśli różnica jest duża (jeden chce kilkudniowej wędrówki, drugi nie może), można wybrać krótki trekking z przewodnikiem, a drugi z kierowcą, aby wspólnie zwiedzać okolicę – powrót do siebie po nocy spędzonej osobno (osoba, która nie wybiera się na trekking, może na przykład skorzystać z przytulnego hotelu i spa tego dnia). Bhutan nie jest zbyt bogaty w życie nocne ani zakupy (co jest częstym podziałem w innych podróżach), więc oboje prawdopodobnie będziecie się cieszyć naturą i kulturą. Wyraźcie swoje preferencje wcześnie i zaplanujcie mieszankę – Bhutan jest tak różnorodny, że nikt nie musi się nudzić. Moja para przyjaciół miała jednego fotografa i jednego niefotografa; zaplanowaliśmy zdjęcia o świcie dla fotografa, podczas gdy niefotograf spał dłużej, a potem leniwe wspólne dni. Oboje byli zadowoleni. Dobry przewodnik również znajduje kompromis: może umiarkowaną wędrówkę, którą zagorzały trekker może nieco wydłużyć samotnie z przewodnikiem, podczas gdy drugi spaceruje w swoim tempie z kierowcą do niego. Istnieją kreatywne rozwiązania. Więc zdecydowanie obie strony mogą być zadowolone – w rzeczywistości wielu opuszcza Bhutan z nowymi zainteresowaniami: miłośnik kultury odkrywa, że podobała mu się niespodziewana wędrówka po górach, a wędrowiec odkrywa fascynację malowidłami ściennymi w świątyniach. Podróże po Bhutanie często inspirują do wkraczania w swoje domeny.
P: Czy Szczęście Narodowe Brutto (ang. GNH) to tylko chwyt turystyczny, czy też faktycznie zobaczę je w praktyce?
A: Zejdź z utartych szlaków, a znajdziesz... czuć GNH w działaniu. To nie chwyt marketingowy, choć media czasami nadmiernie go upraszczają. W odległych wioskach zauważysz generalnie zadowoloną postawę – ludzie mają silne więzi społeczne, duchowe ugruntowanie i żyją w otoczeniu pięknej przyrody, co przyczynia się do dobrego samopoczucia. Spotkasz ludzi, którzy mają bardzo skromne domy i dochody, a jednocześnie emanują rodzajem spokoju i dumy, które są orzeźwiające. Zapytaj ich, co ich uszczęśliwia – mogą wskazać na swoje bujne pola, edukację swoich dzieci lub po prostu powiedzieć „zadowolenie z tego, co mamy”. To jest GNH w działaniu w wymiarze kulturowym. Instytucjonalnie możesz odwiedzić bezpłatną placówkę opieki zdrowotnej lub szkołę – istnieją one dzięki wartościom GNH, równoważąc postęp materialny i społeczny. Na przykład odwiedziłem Podstawowy Ośrodek Zdrowia w odległym gewogu – pielęgniarka pokazała tam, jak monitorują szczepienia i odżywianie dzieci, dbając o to, aby nikt nie został pominięty pomimo oddalenia. To jest polityka GNH w działaniu (bezpłatny dostęp, opieka profilaktyczna). Inny przykład: na zebraniu wiejskim, w którym uczestniczyłem, mieszkańcy dyskutowali o tym, jak zarządzać lasem społecznościowym bez jego degradacji – debatowano nad połączeniem troski o środowisko, potrzeb ekonomicznych i szacunku dla kultury, a decyzje podejmowano w sposób bardzo zgodny z zasadą GNH (moderacja, konsensus). Twój przewodnik może wskazać subtelne aspekty GNH: jak w szkołach odbywają się poranne apele z modlitwą i edukacją o wartościach, a nie tylko zajęcia akademickie; jak buduje się nowe drogi z minimalnymi szkodami dla środowiska, nawet jeśli są one droższe; jak festiwale kulturalne są wspierane przez państwo, aby zachować dziedzictwo kulturowe. Jeśli porozmawiasz z Bhutańczykami ze starszego pokolenia, wielu z nich powie, że czują się teraz naprawdę szczęśliwsi dzięki poprawie opieki zdrowotnej, edukacji i wciąż nienaruszonej kulturze – realnym rezultatom rządów nastawionych na GNH. Oczywiście Bhutan, jak każde inne państwo, boryka się z wyzwaniami (bezrobocie wśród młodzieży itp.), więc nie jest to utopia rodem z Disneya. Ale podróżując w niekonwencjonalny sposób – spędzając czas w wioskach, rozmawiając z mnichami, a może odwiedzając organizacje pozarządowe lub ośrodki GNH, jeśli jesteś zainteresowany – przekonasz się, że GNH jest zarówno ideałem, jak i praktycznym narzędziem decyzyjnym. I często przekonasz się, że to na ciebie wpływa. Być może weźmiesz udział w tańcu towarzyskim lub sadzeniu drzew i poczujesz zbiorową radość, która jest coraz rzadsza w innych, tętniących życiem trasach turystycznych. Wielu turystów opuszcza Bhutan, zastanawiając się nad własnymi priorytetami – to chyba najlepszy dowód na istnienie GNH, jaki możesz zabrać do domu: szczyptę tej perspektywy szczęścia, która na ciebie wpływa. Trudno pozostać nietkniętym, jeśli zanurzysz się w niekonwencjonalnym sercu Bhutanu.
Podróż niekonwencjonalną trasą w Bhutanie to coś więcej niż tylko wybór trasy – to postawa otwartości, szacunku i przygody, która odwołuje się do najgłębszych wartości tego kraju. Schodząc z turystycznego pasa transmisyjnego, pozwoliłeś Bhutanowi odsłonić się warstwa po warstwie: nieśmiały uśmiech dziecka rolnika wyłaniającego się zza drzwi, grzmot ukrytego wodospadu, którego nikt nie uwiecznił na Instagramie, spokój prastarego lasu dębowego, gdzie przemawiają tylko flagi modlitewne.
W ten sposób uczestniczyłeś również w bhutańskiej wizji turystyki o wysokiej wartości i niskim wpływie na środowisko. Wydatki z twojej podróży bezpośrednio wspierały odległe społeczności – dochód z zakwaterowania w domach prywatnych pomagał utrzymać tradycyjny dom, opłata za przewodnika po wiosce zachęcała do ochrony szlaku przyrodniczego, a darowizna na rzecz klasztoru była przeznaczona na edukację młodego mnicha. Podróżowałeś z umiarem, budując więzi, zamiast konsumować atrakcje. Jest to zgodne z bhutańskim etosem Szczęścia Narodowego Brutto, który przedkłada dobrobyt nad zysk i jakość nad ilość. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale ucząc się lokalnej pieśni, sadząc drzewo lub po prostu dzieląc się historiami z pasterzem jaków, zostawiłeś po sobie pozytywny ślad – wymianę kulturową, chwilę radości, poczucie dumy z docenienia przez osobę z zewnątrz. To uosobienie podróży o niskim wpływie na środowisko i wysokiej wartości.
Przygotowując się do wyjazdu, poświęć chwilę na refleksję nad tym, jak odmienne było to doświadczenie. Być może spodziewałeś się wysokich gór i bogato zdobionych świątyń (i je masz), ale wyjeżdżasz z czymś głębszym – zrozumieniem, że szczęście w Bhutanie utkane jest z prostych nici: wspólnoty, natury, duchowości i czasu. Godziny spędzone na wpatrywaniu się w dolinę lub cichej pogawędce w klasztorze mogą okazać się najcenniejszymi „pamiątkami”, jakie ze sobą zabierzesz – delikatnymi przypomnieniami, by zwolnić i powrócić do teraźniejszości w swoim pędzącym świecie.
Nie zdziw się, jeśli opuszczenie Bhutanu okaże się trudniejsze niż się spodziewałeś. To normalne uczucie – Bhutańczycy nazywają to „ukłuciem”.tak daleko”, mniej więcej „przywiązanie/tęsknota”. Być może tęsknisz już za swobodnym śmiechem rodziny goszczącej lub za tym, jak światło świtu przebijało się przez dym świątyni. Ta tęsknota to ostatni dar niekonwencjonalnej podróży: oznacza, że Bhutan cię poruszył. W jakiś sposób, duży czy mały, się zmieniłeś. Może jesteś teraz trochę bardziej cierpliwy, bardziej ciekawi cię historia ludzi, a może po prostu jesteś bardziej wdzięczny. To prawdziwy duch Bhutanu, który działa w twojej podróży – łagodna transformacja.
Podtrzymuj tego ducha. Dziel się swoimi doświadczeniami z innymi, nie jako powodem do przechwałek, ale jako opowieściami pełnymi inspiracji. I traktuj tę podróż nie jako koniec, lecz początek – część ciebie jest teraz na zawsze połączona z tym Królestwem Smoków. Jak to często bywa w Bhutanie, może on wzywać cię do powrotu. Jest więcej ukrytych zakątków do odkrycia, więcej lekcji do nauczenia się, więcej szczęścia do pielęgnowania. Ale nawet jeśli tego nie zrobisz, nosisz w sobie cząstkę Bhutanu – w nowo poznanych przyjaciołach, w pieśniach i modlitwach, które wciąż rozbrzmiewają w twoim umyśle, w spokojnej pewności, że wolniejsze, prostsze i bardziej uważne życie jest możliwe.
Tashi Delek i Bon Voyage – oby reszta Waszej drogi była tak satysfakcjonująca i pełna światła, jak kroki, które stawialiście na mniej uczęszczanych szlakach Bhutanu.
Grecja jest popularnym celem podróży dla tych, którzy szukają bardziej swobodnych wakacji na plaży, dzięki bogactwu nadmorskich skarbów i światowej sławy miejsc historycznych, fascynujących…
Podczas gdy wiele wspaniałych miast Europy pozostaje przyćmionych przez ich bardziej znane odpowiedniki, jest to skarbnica zaczarowanych miasteczek. Od artystycznego uroku…
Francja jest znana ze swojego znaczącego dziedzictwa kulturowego, wyjątkowej kuchni i atrakcyjnych krajobrazów, co czyni ją najczęściej odwiedzanym krajem na świecie. Od oglądania starych…
W świecie pełnym znanych miejsc turystycznych niektóre niesamowite miejsca pozostają tajne i niedostępne dla większości ludzi. Dla tych, którzy są wystarczająco odważni, aby…
Dzięki romantycznym kanałom, niesamowitej architekturze i wielkiemu znaczeniu historycznemu Wenecja, czarujące miasto nad Morzem Adriatyckim, fascynuje odwiedzających. Wielkie centrum tego…
