Best bewaarde oude steden: tijdloze ommuurde steden
De enorme stenen muren zijn nauwkeurig gebouwd om de laatste verdedigingslinie te vormen voor historische steden en hun inwoners. Ze dienen als stille wachters uit een vervlogen tijdperk.
Venetië is een stad van water en steen, gevormd uit een cluster van 118 eilanden in een ondiepe Adriatische lagune. Zoals UNESCO opmerkt, werd het "gesticht in de 5e eeuw" op deze archipel en was het in de 10e eeuw uitgegroeid tot "een belangrijke maritieme grootmacht". In de middeleeuwen verzekerden zeewaardige Venetiaanse galeien handelsroutes over de Middellandse Zee: zijde, specerijen, metalen en zelfs zout uit het Oosten voeren door Venetië op weg naar Europa. Wanneer een bezoeker Venetië vanaf open zee nadert, wordt hij getroffen door de aanblik van glimmende koepels en torenspitsen die uit het water oprijzen – een herinnering dat deze hele stad ooit heerste over een maritiem rijk van "ongeëvenaarde macht". Door de eeuwen heen bouwde de Republiek Venetië versterkte buitenposten en economische enclaves van Kreta tot Corfu, waarvan de rijkdom zichtbaar is in de rijkelijk ingerichte kerken en paleizen langs de kanalen.
De botten van Venetië weerspiegelen haar waterige geboorteplaats. Lange rijen slanke houten palen werden in de alluviale modder geslagen en ondersteunden bakstenen gebouwen met een bekleding van licht, Istrische kalksteen en gekleurde stenen. In de winter overspoelt vloed af en toe lage straten, en worden verhoogde houten loopbruggen (passerelles) door het San Marcoplein aangelegd.
Het leven op de lagune speelt zich af per boot en te voet. Gondels, traghetti-veerboten en vaporetti (openbare waterbussen) varen van zonsopgang tot zonsondergang over de kanalen, terwijl bewoners en winkeliers de stad doorkruisen via een netwerk van smalle straatjes en bruggen. Volgens de wet zijn er geen auto's toegestaan in het historische centrum, waardoor Venetië een van 's werelds grootste voetgangerssteden is.
In het hart van Venetië ligt het Piazza San Marco, het ceremoniële plein van de stad. Hier ontmoeten middeleeuwse en renaissancepracht de zeebries. Aan één kant van het plein domineert de Basiliek van San Marco, een Byzantijns aandoende kathedraal met vijf koepels en talloze mozaïeken. De gevel is versierd met marmer en goud, en zelfs de beroemde vergulde bronzen paarden bovenop de basiliek werden tijdens de kruistochten uit Constantinopel geroofd.
De andere kant van het plein wordt gesierd door het Dogenpaleis (Palazzo Ducale), een enorm paleis van roze en wit marmer in Venetiaanse gotische stijl. Ooit de zetel van de Doge (de gekozen opperste magistraat van Venetië) en de kern van de regering, heeft het paleis een elegante voorgevel met spitsbogen en open loggia's. Het silhouet – veelkleurige stenen muren onder een maaswerkboog – is een voorbeeld van de hybride oost-westgotiek die hier floreerde.
Achter het Dogenpaleis, aan de waterkant, herinneren de Porta della Carta en de Brug der Zuchten aan de vroegere glorie en boetedoening van Venetië. In het avondlicht kijkt de zuidgevel van het paleis – glinsterend roze en wit – uit over het water van de lagune, een tafereel dat Venetiaanse schilders van Canaletto tot Turner op doek vereeuwigden. Het was dit "buitengewone architectonische meesterwerk", zoals UNESCO het noemt, dat generaties kunstenaars zoals Bellini, Titiaan en Tintoretto inspireerde. Het gebouwde erfgoed van Venetië is inderdaad ongeëvenaard: van het kleinste palazzo langs het kanaal tot de meest imposante basiliek, "zelfs het kleinste gebouw bevat werk van enkele van 's werelds grootste kunstenaars."
De oost-westhandel pulseert nog steeds onder de bruggen van Venetië. Het Canal Grande slingert zich in een S-vorm door de stad, met aan weerszijden twee eeuwen oude paleizen. Gondels, bestelboten en vaporetto's varen over deze "hoofdstraat" over het water, onder het waakzame oog van de Rialtobrug. De Rialtobrug is de oudste stenen brug over het kanaal, gebouwd aan het einde van de 16e eeuw ter vervanging van een reeks houten oversteekplaatsen. Ontworpen door Antonio da Ponte, rijst de brug op in één enkele strook van witte, Istrische steen.
Tegenwoordig herbergt het brede stenen terras twee rijen kleine winkeltjes aan weerszijden van drie voetgangersstraten, een tafereel dat sinds de Renaissance nauwelijks is veranderd. Eeuwenlang was het de enige vaste oversteekplaats van Venetië over het Canal Grande, die de bruisende Rialtomarkt verbond met de wijk rond San Marco. Zelfs nu nog worden er bij San Giacomo di Rialto fruit en gezouten vis verkocht, waarmee de traditie van het kanaal als centrum van dagelijkse handel in ere wordt gehouden.
Naast deze bezienswaardigheden is Venetië verdeeld in zes sestieri of wijken, elk met een eigen karakter. Ten zuiden van San Marco ligt Dorsoduro, een kunstzinnige en wetenschappelijke wijk met de grote barokke kerk Santa Maria della Salute (gebouwd na een pestepidemie in de 17e eeuw) en de Accademia. Noordwaarts ligt Cannaregio, een rustigere wijk met cafés aan het kanaal en het historische Venetiaanse getto – de eerste Joodse wijk van Europa, daterend uit 1516. Ten westen van San Marco ligt San Polo, met de Rialtomarkt als belangrijkste markt en bezaaid met minder bekende kerken.
Nog verder naar het westen ligt Santa Croce, de meest modern aandoende wijk, waar de Piazzale Roma de enige autoterminal van de stad is en de stedelijke drukte plaatsmaakt voor geplaveide steegjes. In het oosten strekt Castello zich uit – de grootste wijk van de stad – van de scheepswerven van Arsenale (ooit de scheepswerf van de republiek, waar duizenden mensen werkten) tot de rustige straatjes van de tuinen van de Biënnale van Venetië. Elke sestiere is met elkaar verbonden door tientallen bruggen langs het kanaal, van sierlijke stenen overspanningen tot eenvoudige houten loopbruggen, die de kronkelende waterstraten van Venetië tot een naadloos geheel verbinden.
De architectuur van Venetië zelf getuigt van haar geschiedenis. De stijl is een mix van Oost en West. De Venetiaanse gotiek – het best te zien in het Dogenpaleis en het zogenaamde Ca' d'Oro – combineert spitsbogen met Byzantijnse en zelfs islamitische patronen. Ingewikkelde ogebogen, maaswerk met vier bladen en touwwerk van gekleurde steen herinneren aan de handelscontacten van de stad met de Byzantijnen en Saracenen. Achter de statige gevels zijn de kamers vaak eenvoudig: vlakke plafonds met houten balken boven bakstenen muren, aangezien gewelven kunnen barsten als Venetië op zijn palen belandt.
Toch wemelt Venetië buiten van de versieringen op balkons, ramen en portalen – overal probeert men het maximale uit de dichtbebouwde omgeving te halen. Zelfs relatief sobere renaissancepaleizen bewaren een herinnering aan de gotiek in hun boogramen en het gepatroneerde marmer. In de 19e eeuw inspireerde deze kosmopolitische erfenis een neogotiek in Groot-Brittannië (bekend van John Ruskin), waarna de Venetiaanse stijl een korte renaissance beleefde.
Naast de stijl is de fysieke infrastructuur van de stad uniek. Er rijden geen wegvoertuigen door de kanalen: leveringen komen per boot en vuilnisboten varen door de binnenwateren. Eens per zomer is er in de stad nog steeds sprake van "acqua alta" (uitzonderlijk hoog water) langs de Riva degli Schiavoni en op het San Marcoplein. Op die momenten trekken Venetianen kniehoge rubberen laarzen aan en zetten hun loopbruggen weer op.
In de winter sudderen hartige visstoofschotels op houtvuurtjes in keukens aan smalle kanalen; in de zomer begeleiden gestreepte gondeliers stellen door schaduwrijke calli. Het Venetiaanse leven is nog steeds geworteld in het waterrijke gebied. Zelfs de gemeentelijke gezondheidsdienst heeft een boot in plaats van een ambulance, en een boot tilt de lijkwagen over een kanaal naar de nabestaanden bij begrafenissen. In een stad "die lijkt te drijven op het water van de lagune", zoals UNESCO opmerkt, is het dagelijks leven een complexe dans tussen aarde en zee.
De kalender van Venetië weerspiegelt haar geschiedenis: elk seizoen brengt een cultureel spektakel. In de winter wekt Carnevale di Venezia de stad tot leven in een wervelwind van maskers en kostuums. Carnaval, dat minstens teruggaat tot de Renaissance, werd verboden tijdens de Napoleontische heerschappij en pas in 1979 nieuw leven ingeblazen. Tegenwoordig is het "wereldberoemd om zijn uitgebreide kostuums en maskers". Wekenlang in de aanloop naar Vastenavond vullen gemaskerde feestvierders het San Marcoplein en vinden er geheime soirees plaats in paleizen en corti; tijdens barokke bals schitteren kaarsen op vergulde kamers. Kinderen schaatsen veilig op de smalle grachten onder de waakzame gezichten van Venetiaanse piëta's; confetti dwarrelt over de Ponte dei Pugni en voetstappen echoën op gepolijste kasseien, terwijl zelfs de toeristen zich in de feestvreugde mengen.
In de lente en zomer worden de waterwegen zelf ceremoniële podia. Elk jaar herdenkt de stad op Hemelvaartsdag haar symbolische Sposalizio del Mare, oftewel "Huwelijk van de Zee". Dit middeleeuwse ritueel eert de band van Venetië met de zee: een replica van de oude staatsgalei (de Bucintoro) vaart de lagune op met de burgemeester aan boord. Bij hoog water zegent een priester de gouden ring van de doge (nu burgemeester) en gooit deze in het water, waarmee "Venetië zijn heerschappij over de zee vestigt", een gebaar dat sinds de 12e eeuw onveranderd is gebleven. Het festival is evenzeer een optocht als een gebed, met tientallen traditionele schepen en gondels in vol ornaat die de processie begeleiden.
Eind juli vindt het Festa del Redentore plaats op het eiland Giudecca, een feest dat voortkomt uit dankbaarheid voor het einde van een epidemie. In 1577, na een verwoestende epidemie, beloofde de Venetiaanse Senaat de Kerk van de Verlosser (Il Redentore) te bouwen als de ziekte zou afnemen. Elk jaar, in het derde weekend van juli, steken duizenden Venetianen de tijdelijke pontonbrug naar Giudecca over. Families picknicken bij kaarslicht onder de barokke koepel van de kerk, en om 23.30 uur barst een magnifiek vuurwerk los boven de Bacino di San Marco. Zoals een hedendaags verslag vermeldt, is de Redentore "doordrenkt van traditie": een "religieus en volksfeest" dat plechtige misvieringen en waken met lantaarns combineert met gemeenschappelijke diners langs de kademuren. Zelfs vandaag de dag staan Venetianen stil voor een middernachtmis of danken ze voor de verlossing van een ramp, waardoor de band tussen geloof en burgerleven levend wordt gehouden.
Op de eerste zondag van september verandert de Regata Storica het Canal Grande in een middeleeuwse renbaan. Lang geleden ontwikkelde de Venetiaanse marine roeikunst als vanzelfsprekend, en vandaag de dag is wedstrijdroeien nog steeds een bron van trots. De Regata Storica is "ongetwijfeld een van Venetië's populairste jaarlijkse evenementen", aldus de toeristische gidsen van de stad. 's Middags vaart de historische parade van het San Marcobekken richting Rialto: sierlijke platbodems voeren gekostumeerde vlaggenzwaaiers en muzikanten aan, die doen denken aan de Venetiaanse oorlogsgaleien en handelsschepen van weleer. Daarachter komen gestroomlijnde racegondels, mascarete en pupparini (traditionele Venetiaanse boten), met atleten in felgestreepte shirts die afwisselend sprintende slagen maken. Gejuich weerklinkt van de oevers en bruggen; voor Venetianen is de regatta een levende link met hun martiale verleden. (Toevallig is het woord regata Venetiaans, dat later in het Frans en Engels werd overgenomen en afkomstig is van het Italiaanse “riga”, een rij boten.)
Tegen het einde van de herfst is het hectische toeristenseizoen voorbij en richt Venetië zich op rustige culturele activiteiten. De Biënnale van Venetië – 's werelds belangrijkste tentoonstelling van hedendaagse kunst – vult de Giardini- en Arsenale-complexen elke twee jaar, van april tot november, met baanbrekende installaties. De Biënnale, opgericht in 1895, trekt nu meer dan een half miljoen bezoekers van over de hele wereld. Naast de kunsttentoonstelling vinden de Biennale Architettura (oneven jaren) en het Filmfestival van Venetië op het Lido plaats. Deze evenementen herinneren ons eraan dat Venetië vandaag de dag niet slechts een relikwie is: het blijft een bron van creativiteit en experiment. Internationale kunstenaars wedijveren om te exposeren in de palazzo-paviljoens, terwijl experimentele dans en muziek de kerken en squero (scheepswerf) vullen. Veel van de belangrijkste hedendaagse culturele conversaties vinden in deze jaren plaats in Venetië, waarmee de stad haar millennia-oude rol als brug tussen werelden voortzet.
Perhaps the greatest expression of Venetian culture is found in the simplest pleasures of daily life: its food and drink. With its lagoon teeming with crab, cuttlefish and branzino, Venetian cuisine is famously seafood-based. Crisp risotto al nero di seppia (cuttlefish ink risotto) or baccalà mantecato (creamed dried cod) can be found on almost any menu. Venice has its own twist on pasta too – bigoli, thick whole-wheat spaghetti often served with sardines and onions. Above all, locals love their cicchetti – pint-sized snacks served in the ubiquitous bacari (wine bars). As a recent article in Vogue notes, Venice’s “foodie traditions” include “tiny prawns fresh from the lagoon” and cicchetti… found in Venetian bacari… [Venice’s] centuries-old answer to tapas. These colorful finger foods – fritters of rice or polenta, marinated sardines on crusty bread, briny olives and deep-fried meatballs – are often eaten standing at the counter with a small glass of local wine. At sunset, Venetians spill into calli and canal-side tables, swapping ombre (glasses of wine) and biting into cicchetti as if it were the city’s very lifeblood. Visiting one of the city’s oldest bacari – places where tradesmen, gondoliers and artists mingle – is to taste Venice itself: insular yet open to the world through taste.
Het religieuze leven van Venetië is net zo rijk als haar wereldlijke festivals. Naast de Redentore vereert de stad elk jaar op 21 november de Madonna della Salute. Op die dag steken menigten de drijvende bootbrug over naar de koepelkerk van Salute in een gebedsprocessie, ter ere van de Maagd Maria die volgens de legende een einde maakte aan de pestepidemie van 1630. Buiten het stadscentrum blijven oude kapellen op Burano en Murano lokale feesten organiseren op heiligendagen, compleet met vuurwerk en processies. Elk voorjaar sluiten de woonboten en vissersboten van de lagune zich aan bij maritieme processies tijdens Festa del Santissimo Redentore (de dag na Pinksteren) in Castello, waarbij pelgrims uit vervlogen eeuwen worden nagespeeld. In dergelijke ceremonies is het christelijk erfgoed van Venetië onlosmakelijk verbonden met de stedelijke identiteit – zoals toen de doge en patriarch ooit samen door San Marco liepen met Pasen, of toen de votiefduiven die boven de klokkentoren werden gehesen, aangaven dat een nieuwe storm was bedaard.
Terwijl de dag overgaat in de nacht, herleven de piazze en kanalen van Venetië hun eigen rustige leven. De inwoners van de stad, overdag minder dan 60.000, maken bij zonsondergang plaats voor twintig keer zoveel geesten – maar echte stemmen galmen nog steeds over het water. Cafés in Campo San Polo gonzen van de gesprekken, terwijl de trams van het vasteland stil zijn en stervormige lampen weerkaatsen in de plassen steen. Een eenzame gondelier brengt kratten tomaten mee naar huis voor de salade van morgen; vissers vegen de kades af en controleren hun netten. In juni klinkt de openluchtmuziek van een Vivaldi-concert vanaf een basiliek op het eiland; in oktober klinkt het geritsel van vergulde Biënnale-uitnodigingen op de aanlegsteigers van vaporetto's.
Venetië leeft in lagen van tijd. Het is een stad waar de volgende generatie kunstenaars en chef-koks samenleeft met tradities die teruggaan tot de oudheid. Ze is gebouwd, herbouwd en voortdurend opnieuw vormgegeven op het water dat haar ooit dreigde te verzwelgen – maar ze blijft bestaan, zowel door vindingrijkheid (de MOSE-vloedkeringen en het voortdurend vervangen van planken op de funderingen) als door pure wilskracht. De aantrekkingskracht van Venetië ligt in de tegenstelling tussen herinnering en moderniteit, verval en grandeur. In haar grote kerken en bescheiden bacari, in haar waterige straten vol toeristen en haar stille achterkanalen die alleen de lokale bevolking kent, voel je de volle omvang van eeuwen. "In het water van Venetië ontmoeten geschiedenis en herinnering elkaar", schrijft een recente gids – en na een wandeling bij zonsondergang langs de rand van de lagune is het onmogelijk om het oneens te zijn.
Een korte tocht met de vaporetto vanuit de stad brengt u naar de beroemde buitenste eilanden van de Venetiaanse lagune. Murano is synoniem met Venetiaans glas. Een edict uit 1291 verbood de glasblazers van Venetië tot Murano – deels om Venetië tegen brand te beschermen – en het ambacht bloeit er nog steeds. Tegenwoordig herbergt het eiland tientallen glasateliers en -studio's, en het Museo del Vetro (Glasmuseum) in het 15e-eeuwse Palazzo Giustinian toont de lange geschiedenis van de Murano-glasmakerij, van de oudheid tot heden.
Murano's eigen middeleeuwse kerk, de Basiliek van Santa Maria e San Donato, is een ware pelgrimstocht door de architectuur – een 7e-eeuws fundament, herbouwd in de 12e eeuw – bekend om zijn uitgestrekte Byzantijnse mozaïekvloer en sierlijke apsis. Lokale ambachtslieden produceren nog steeds mondgeblazen kroonluchters, kralen en decoratief glaswerk, waarmee ze de eeuwenoude tradities van Murano in stand houden in dezelfde werkplaatsen waar het ambacht zich eeuwenlang heeft ontwikkeld.
De basiliek van Santa Maria e San Donato (10e-12e eeuw) op Murano – met zijn beroemde mozaïekvloer – ligt vlak bij de waterwegen van het eiland. Murano blijft het hart van het Venetiaanse glaserfgoed. Iets ten oosten ligt Burano, direct herkenbaar aan de felgekleurde vissershuisjes langs smalle kanalen. Dit rustige eiland staat bekend om zijn verfijnde kant: de kantklossing op Burano dateert uit de Renaissance en werd in de 19e eeuw nieuw leven ingeblazen door een officiële kantschool.
Het Museo del Merletto (Kantmuseum) – gehuisvest in het voormalige paleis van de Podestà aan de Piazza Galuppi – toont gedetailleerde antieke kant en historische documenten, die het ambacht van de oorsprong tot nu toe illustreren. Zelfs vandaag de dag maken lokale kantklossters nog steeds buratti en punto van aria-kant in verborgen ateliers achter pastelkleurige gevels. (Bezoekers kunnen moderne stukken vergelijken en handgemaakte kant naast souvenirs kopen in de goed gesorteerde winkel van het museum.)
Tussen Murano en Burano herinnert het eiland Torcello aan de vroegste dagen van Venetië. In de late oudheid was Torcello ooit veel dichter bevolkt dan Venetië, maar de bevolking nam in de middeleeuwen af tot er in de 20e eeuw nog maar enkele tientallen inwoners over waren. Het belangrijkste monument is de Basiliek van Santa Maria Assunta (gesticht in 639), een van de oudste kerken in Veneto.
De sobere bakstenen buitenkant van de basiliek leidt naar een sober, zuilvormig interieur bedekt met middeleeuwse mozaïeken. (In de apsis geeft een prachtig 11e-eeuws mozaïek van de Maagd Maria een gevoel van Byzantijnse pracht tegen een gouden achtergrond.) De kathedraal van Torcello, met zijn enorme waterput op het voorplein, blijft een krachtig symbool van de verloren wortels van Venetië: zelfs vandaag de dag voelt het bijna eenzaam aan, omringd door moeras en bomen.
Venetië is al lang een trekpleister voor kunstenaars en schrijvers. In de schilderkunst bleken het licht en de architectuur van de stad onweerstaanbaar. Achttiende-eeuwse vedutisten zoals Canaletto (Giovanni Antonio Canal, 1697-1768) vereeuwigden de kanalen en paleizen van Venetië in buitengewoon precieze panoramische uitzichten; zijn doeken van het Canal Grande en het San Marcoplein zetten de standaard voor stadsgezichten.
Een eeuw later legde J.M.W. Turner (1775-1851) de sfeervolle gloed van Venetië vast in romantische aquarellen en olieverfschilderijen. Hij maakte drie reizen (1819, 1833, 1840), aangetrokken door het "schitterende licht, de hemelse schoonheid en de vergane pracht"; Turners zonsonderganggezichten van San Giorgio Maggiore en de lagune zijn bijzonder populair.
Zelfs de impressionisten gingen voor Venetië: Claude Monet bezocht de stad in 1908 en schilderde 37 doeken van haar monumenten. Hij schilderde onder meer herhaaldelijk het Dogenpaleis, Santa Maria della Salute en San Giorgio Maggiore bij veranderend licht.
Venetië was ook de thuisbasis van de Venetiaanse School van de Renaissance: grote meesters zoals Titiaan (1488/90-1576) en Tintoretto (1518-1594) werkten hier. Titiaan, vaak "de grootste schilder van het 16e-eeuwse Venetië" genoemd, maakte meesterwerken voor het Dogenpaleis en kerken.
Tintoretto (Jacopo Robusti) bleef zijn hele leven in Venetië en schilderde dynastieke portretten en dramatische religieuze scènes. Zijn gespierde figuren en gewaagde penseelvoering leverden hem de bijnaam Il Furioso op.
Schrijvers hebben op hun beurt hun verhalen in Venetië laten afspelen. Shakespeares Koopman van Venetië (ca. 1596) schetst de stad als een bruisende 16e-eeuwse republiek – destijds "een van de weinige Europese steden met een aanzienlijke Joodse bevolking" en een knooppunt van de handel tussen Oost en West.
In de moderne literatuur is Thomas Manns novelle Dood in Venetië (1912) een beroemd verhaal over de spirituele obsessie van een ouder wordende schrijver met een jongen tijdens zijn verblijf in de Adriatische stad. Henry James wijdde een hoofdstuk van Italiaanse getijden (1909) aan Venetië, waarin hij de "vervallen" paleizen en hoge belastingen erkende, maar toch de compenserende schoonheid ervan opriep.
De laatste jaren vormt Venetië het hele jaar door het decor voor de mysteries van Commissario Brunetti van Donna Leon: deze misdaadromans (oorspronkelijk in het Engels) volgen een Venetiaanse rechercheur die zaken in de stad oplost, waarbij elk verhaal ‘een andere kant van het Venetiaanse leven’ onthult die achter de vergulde gevels verborgen zit.
In elk van deze werken is Venetië zelf bijna een personage – met beelden van paleizen en kanalen, weerspiegelingen en verval – dat generaties makers heeft geïnspireerd.
De fotogenieke charme van de stad maakt het een geliefde locatie voor film en tv. James Bond-films gebruiken Venetië beroemd als een glamoureus toneel: in Casino Royale (2006) glijdt de held met zijn geliefde over het Canal Grande langs San Giorgio Maggiore, de Salute en de Rialto, en sprint later over het San Marcoplein op jacht naar een spion die hem verraadt.
By contrast, Nicolas Roeg’s thriller Don’t Look Now (1973) embraces the city’s misty winter mood. The film explicitly sought Venice out of season, and it “explores in detail [its] moody canals and alleys, foggy with out-of-season winter melancholy.”
Andere films en series – van Hitchcocks Pane e cioccolata tot de Italiaanse detectiveseries die zich afspelen in de doolhofachtige steegjes van Venetië – versterken het beeld van Venetië als tijdloos, romantisch en soms griezelig. Zelfs televisie heeft de stijl van Venetië overgenomen; zo spelen gondels en overstroomde pleinen af en toe een belangrijke rol in Doctor Who (2006) en Italiaanse drama's.
In alle gevallen zorgen de pleinen, barokke kerken en tijdloze kanalen van Venetië voor een directe sfeer en luxe (of mysterie) in het tafereel.
Venetië blijft een genot voor shoppers – met een speciale nadruk op eten, traditioneel handwerk en de lokale bohemian cultuur. De centrale markten van de stad tonen de Venetiaanse producten en het leven. Achter de Rialtobrug ligt de Rialtomarkt, die al sinds de middeleeuwen wordt gehouden in fruit- en vispaviljoens. Elke ochtend staan de kraampjes hier vol met vis uit de Venetiaanse lagune (die die dag is gevangen) en kleurrijke groenten, een traditie die bijna tien eeuwen oud is. Niet ver daarvandaan bruist Campo Santa Margherita bijna elke ochtend van een kleine straatmarkt: de lokale bevolking komt hier voor vers fruit, groenten, kaas en ambachtelijke producten, om vervolgens te genieten van een kopje koffie of een spritz in de cafés rond het plein.
Boetieks en winkels buiten de belangrijkste toeristische zones verkopen allerlei Venetiaanse specialiteiten. In de wijken San Marco en Mercerie bevinden zich luxe mode- en juwelierswinkels, maar even iconisch zijn de ambachtelijke boetieks en ateliers. Murano en Burano vallen opnieuw op: de tientallen glaswinkels op Murano tonen handgeblazen vazen, kralen en kroonluchters (bezoekers kunnen vaak demonstraties door de etalages zien). Burano's kant blijft een gewild ambacht: het Museo del Merletto van het eiland stelt zeldzaam antiek kant tentoon, en lokale ateliers produceren nog steeds fijn naaldkant en verkopen dit in galerieachtige winkels. Venetiaanse maskers zijn een andere traditie – veel maskermakers (maschereri) in de stad maken nog steeds maskers van papier-maché of leer in de stijl van de oude commedia dell'arte.
Tot de culinaire souvenirs behoren baccalà mantecato (gezouten kabeljauwpasta) en Venetiaanse koekjes. Voor het dagelijks leven bedienen ambachtelijke bakkerijen, delicatessenwinkels op de hoek en moderne Italiaanse boetieks (van Muranoglas sieraden tot op maat gemaakte jurken) de lokale bevolking. Kortom, de winkelcultuur van Venetië draait niet alleen om souvenirs, maar ook om het ontdekken van een levende ambachtelijke traditie – of het nu gaat om het kiezen van verse cicchetti bij een bacaro vlakbij de markt, of het bekijken van een galerie met ambachtelijk glaswerk, ver weg van de toeristische drukte.
Achter de betovering van Venetië schuilen dringende uitdagingen. De stad heeft altijd al te kampen gehad met acqua alta (hoogwateroverstromingen), maar de laatste decennia zijn de omstandigheden verergerd. Venetië heeft bijna elk jaar wel last van overstromingen, vooral in de herfst en winter. Als reactie hierop werd in 2020 het lang uitgestelde MOSE-vloedkeringproject voltooid: een systeem van mobiele sluizen die bij de inhammen van de lagune omhoog komen om het getij tegen te houden.
In de eerste vier jaar van gebruik (2020-2023) is het MOSE-systeem al 31 keer omhoog gebracht om ongewoon hoge getijden tegen te gaan. Hoewel het de stad in noodsituaties heeft beschermd, waarschuwen wetenschappers dat de steeds stijgende zeespiegel en stormvloeden de barrières mogelijk nog vaker nodig zullen maken, wat op zijn beurt de kwetsbare ecologie van de lagune kan aantasten.
Venetië worstelt ook met menselijke gevolgen. UNESCO en natuurbeschermers waarschuwen al lang voor overtoerisme en milieuvervuiling. In april 2021 prees UNESCO het besluit van Italië om megacruiseschepen van het historische kanaal te weren: sommige van deze schepen wegen tot wel 40.000 ton en werden beschouwd als "ondermijnend voor de lagune van Venetië en haar ecologische evenwicht". Sterker nog, cruisetoerisme en massatoerisme werden door UNESCO expliciet genoemd als een van de grootste bedreigingen voor de stedelijke structuur.
Die zorgen worden onderbouwd door cijfers: een recent verslag meldt dat wat eind jaren tachtig nog een acceptabele 10 miljoen bezoekers per jaar was, in de jaren 2010 is aangezwollen tot 20-30 miljoen per jaar, terwijl het aantal vaste inwoners is afgenomen tot ongeveer 80.000 (ongeveer de helft van het aantal in de jaren vijftig). De pandemiepauze bood een glimp van de andere kant: zonder toeristen en cruiseschepen voelde Venetië zich rustiger, maar leed het economisch zwaar. Tegenwoordig staat de stad voor een delicate balans tussen het behoud van haar erfgoed en milieu – van verzakking van funderingen tot vervuiling van kanalen – en het accommoderen van de menigte die haar wonderen komt aanschouwen.
Een bezoek aan Venetië brengt bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. De stad is klein en haar historische erfgoed kwetsbaar, en de lokale autoriteiten hanteren strikte regels van fatsoen. Zo is het voeren van de alomtegenwoordige duiven op het San Marcoplein nu illegaal (er worden boetes opgelegd). Bezoekers kunnen ook beboet worden voor veelvoorkomende overtredingen van de etiquette: stewards patrouilleren op de pleinen tegen zwerfvuil, drinken uit flessen, picknicken op de trappen van het plein of blootsvoets door monumenten slenteren.
In bredere zin wordt van reizigers verwacht dat ze zich respectvol gedragen: kleed je bescheiden in kerken (schouders en knieën dienen bedekt te zijn in de Basiliek van San Marco en vergelijkbare bezienswaardigheden), spreek zachtjes in steegjes (om de rust niet te verstoren) en kras of kras nooit op oude stenen. Het is ook verstandig om ogenschijnlijk gebrek aan respect te vermijden: klim bijvoorbeeld nooit in gondels die niet verhuurd zijn en gooi geen munten in willekeurige kanalen.
In restaurants en bars helpt elementaire beleefdheid – in de rij staan bij de balie, niet te veel fooi geven – enorm. Door deze regels in acht te nemen en geen sporen achter te laten (geen afval, geen stickers op de muur), dragen bezoekers bij aan het behoud van de levendige stad. Bovenal is het kenmerkend voor een echt aandachtige reiziger dat Venetië gezien wordt als een kwetsbare thuishaven in plaats van een decor voor selfies.
De beloningen van Venetië liggen vaak buiten de pagina's van reisgidsen. Om het lokale leven echt te ervaren, moet je door de rustige sestieri dwalen, weg van San Marco en het Canal Grande. Zoals een lokale gids het verwoordde: "De ware schoonheid van Venetië zit in de stille straatjes en verborgen binnenplaatsen." Zo is het lange kanaal Fondamenta della Misericordia in Cannaregio, omzoomd met oranje geschilderde huizen en bacari, veel minder toeristisch dan het centrum van Venetië, maar wel drukbezocht door Venetianen.
Kleine straatjes zoals de Calle Varisco (een van de smalste steegjes van de stad) of de onconventionele hoekjes van Castello en Dorsoduro herbergen bescheiden winkeltjes en een dagelijks leven. In deze buurten vindt u een afgelegen campo met een waterput, een vriendelijke bacaro waar de lokale bevolking ombra (een glas huiswijn) met cicchetti bestelt, of een ambachtswerkplaats die handgemaakte souvenirs verkoopt.
Populaire oude wijnbars (bacari) zoals Osteria alla Frasca of Al Timon (beide in Cannaregio) zijn geliefd om hun informele sfeer en authentieke gerechten. Ook kleine ambachtelijke boetiekjes – een atelier voor maskerschilderen, een leerboekbinderij of een atelier voor kantklossen – zijn te vinden in rustige straatjes. Zelfs een korte omweg langs een stil kanaal of een afgelegen campo kan het ritme van het dagelijkse Venetiaanse leven onthullen, van wasgoed dat boven de deur hangt tot kinderen die voetballen op een campiello.
Deze verborgen Venetiaanse ervaringen belonen geduld en nieuwsgierigheid meer dan welke andere indrukwekkende bezienswaardigheid dan ook. Een praatje maken met de lokale bevolking in een buurtcafé, rondneuzen bij een lokale groenteboer of bakker, of gewoon lekker op een stenen bankje aan het water zitten, zorgt ervoor dat een reiziger de authentieke hartslag van Venetië kan voelen.
Venetië beloont een doordachte verkenning. Het is geen stad van snelle sensaties of brede boulevards, maar eerder van gelaagde texturen – licht op het water, vervaagde fresco's in een stille kerk, voetstappen die echoën in smalle steegjes. Je kunt de pleinen en grachten vele malen verkennen en toch het gevoel hebben dat elk bezoek iets nieuws biedt: een verandering van licht bij zonsopgang, een verborgen gondel aangemeerd in een schaduwrijk kanaal, de echo van een kerkklok boven lege straten.
Kijkend naar een afbladderende gevel of zittend voor een piepklein bacaro, wordt het duidelijk dat de aantrekkingskracht van Venetië evenzeer ligt in het ongrijpbare karakter als in de monumenten. Hierheen reizen is getuige zijn van een stad die tijdloos en veranderlijk is, in evenwicht tussen kunst en natuur. Het is ook de verantwoordelijkheid nemen om voorzichtig te zijn.
Uiteindelijk komt het erop aan Venetië in stilte te bewonderen, door hen die haar schoonheid laten spreken in het geroezemoes van het dagelijks leven, en die met zowel verwondering als respect voor deze bijzondere waterstad vertrekken.
De enorme stenen muren zijn nauwkeurig gebouwd om de laatste verdedigingslinie te vormen voor historische steden en hun inwoners. Ze dienen als stille wachters uit een vervlogen tijdperk.
Reizen per boot, met name op een cruise, biedt een onderscheidende en all-inclusive vakantie. Toch zijn er voor- en nadelen om rekening mee te houden, net als bij elke andere vorm van…
Terwijl veel van Europa's prachtige steden overschaduwd worden door hun bekendere tegenhangers, is het een schatkamer van betoverde steden. Van de artistieke aantrekkingskracht…
Met zijn romantische grachten, verbluffende architectuur en grote historische relevantie fascineert Venetië, een charmante stad aan de Adriatische Zee, bezoekers. Het grote centrum van deze…
Ontdek het bruisende nachtleven van Europa's meest fascinerende steden en reis naar onvergetelijke bestemmingen! Van de levendige schoonheid van Londen tot de opwindende energie…
