Topp 10 må-se-steder i Frankrike
Populære reisemålFrankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Afghanistan strekker seg over et bredt område med høyland og nedbørfelt der fjelltopper stedvis viker for flatt eller svakt bølgende terreng. Hindu Kush-fjellkjeden, en avlegger av Himalaya, deler landet fra nordøst til vest, med åsrygger dekket av snø og is. Nord for disse høydene ligger Turkestanslettene, et område med gressletter og halvørken som skråner mykt mot Amu Darya. I sørvest brer Sistan-bassenget seg under vindbrent sanddyner. Kabul, som ligger i en smal dal ved den østlige kanten av Hindu Kush, fungerer som hovedstad og det største bysenteret. Befolkningsanslagene varierer mellom 36 og 50 millioner på rundt 652 864 kvadratkilometer, fordelt på byer, landsbyer og nomadiske leirer.
Menneskelig tilstedeværelse her strekker seg inn i midtre paleolitikum, men trådene i den nedtegnede historien begynner da landet ble en kanal for imperier. Fra akamenidiske persere og Alexanders hærer til Maurya-herskerne skiftet regionen mellom herskere tiltrukket av sin strategiske posisjon. Arabiske inngrep i det syvende århundre brakte islam, men buddhistiske klostre og hindutempler bevarte seg i mange daler før de forsvant. Innen det fjerde århundre vedvarte hellenistiske påvirkninger i gresk-baktriske riker, og århundrer senere ville mogulene reise seg fra lokale grunnvoller for å smi et imperium som strakte seg inn i det indiske subkontinentet.
På midten av 1700-tallet konsoliderte Ahmad Shah Durrani pashtunske stammer og afghanske fyrstedømmer til det som ofte kalles Durrani-imperiet, forløperen til den moderne staten. Etterfølgende afghanske herskere navigerte presset fra britene i India og fra tsar-Russland i nord. Den første anglo-afghanske krigen i 1839 endte med en afghansk seier; den andre, et tiår senere, med en midlertidig britisk overherredømme; den tredje, i 1919, med en traktat som ga tilbake full suverenitet. Monarki fulgte under Amanullah Khan i 1926, og varte til 1973, da Zahir Shahs fetter avsatte ham og innsatte en republikk.
Slutten av det tjuende århundre viste seg å være turbulent. Et kupp i 1978 installerte en sosialistisk regjering; sovjetiske tropper ankom i desember 1979 for å styrke regimet. Afghanske krigere, eller mujahedin, fikk støtte fra utlandet og tvang frem en sovjetisk tilbaketrekning i 1989, men interne sammenstøt vedvarte. I 1996 konsoliderte Taliban kontrollen under et islamsk emirat som ikke ble anerkjent av de fleste nasjoner. USA ledet en koalisjon i 2001 som avsatte bevegelsens lederskap som svar på global terrorisme. To tiår med internasjonal militær tilstedeværelse fulgte, avbrutt av forsøk på statsbygging og forhandlede bosetninger. I august 2021 tok Taliban igjen over makten, tok Kabul og innførte sanksjoner som frøs sentralbankenes eiendeler. Fra begynnelsen av 2025 er denne administrasjonen fortsatt i stor grad isolert, og restriksjonene på kvinner og rapporter om menneskerettighetsbrudd forhindrer anerkjennelse.
Bak det barske landskapet har Afghanistan blant annet forekomster av litium, kobber, jern og sink. Dyrking gir verdens nest største volum av cannabisharpiks og er nummer tre i safran- og kasjmirproduksjon. Likevel begrenser infrastrukturelle skader fra flere tiår med konflikt, forverret av fjellterreng og innlandsstatus, utvinning og transport. Bruttonasjonalproduktet er nær 20 milliarder amerikanske dollar i nominelle termer; under kjøpekraftsparitet, nærmere 81 milliarder amerikanske dollar. Inntekt per innbygger plasserer landet blant de laveste i verden. Jordbruk står for omtrent en fjerdedel av produksjonen, tjenester for mer enn halvparten og industri resten. Utenlandsgjelden er på rundt 2,8 milliarder amerikanske dollar, og tolldata viser import på rundt 7 milliarder amerikanske dollar mot eksport på under 800 millioner amerikanske dollar, hovedsakelig frukt og nøtter.
Veier snor seg gjennom daler og overganger, men bare én, den 2210 kilometer lange ringveien, forbinder Kabul, Ghazni, Kandahar, Herat og Mazar-i-Sharif. Salang-tunnelen kløyver Hindu Kush og tilbyr den eneste landpassasjen mellom Nord-Sentral-Asia og subkontinentet, mens bussruter krysser andre lavtliggende passasjer. Hyppige ulykker og militante angrep gjør landtransport farlig. Flytjenester fra Ariana Afghan Airlines og private flyselskaper som Kam Air har forbindelse til regionale knutepunkter; fire internasjonale flyplasser betjener Kabul, Kandahar, Herat og Mazar-i-Sharif, med nesten førti ekstra flyfelt for innenlandsflyvninger. Godstog krysser inn i Usbekistan, Turkmenistan og Iran, men ingen passasjertog er i drift ennå.
Klimaet endrer seg kraftig med høyden over havet. Vintrene i det sentrale høylandet og Wakhan-korridoren bringer langvarig kulde, med gjennomsnittlige januartemperaturer under –15 °C og ekstreme temperaturer nær –26 °C. Somrene i nedbørsbassenger og sletter har en gjennomsnittstemperatur på over 35 °C i juli og kan overstige 43 °C i hetebølger. Nedbøren konsentreres fra desember til april, noe som favoriserer de østlige skråningene av Hindu Kush; de fleste lavlandene ligger utenfor monsunens rekkevidde. To tredjedeler av vannet som renner gjennom landet renner over grensene til Iran, Pakistan eller Turkmenistan. Snøsmelting sørger for viktig vanning, men flere tiår gamle kanaler og vannverk krever omtrent 2 milliarder amerikanske dollar til rehabilitering for å fungere effektivt.
Miljøbelastningen har intensivert seg de siste tiårene. Alvorlig tørke rammer nå tjuefem av trettifire provinser, noe som undergraver mat- og vannsikkerheten og utløser intern fordrivelse. Flom og jordskred følger kraftig regn. Isbreer, som en gang dekket høyereliggende fjellpass, mistet omtrent 14 prosent av massen sin mellom 1990 og 2015, noe som øker risikoen for plutselige utbrudd i isbresjøene. Ved midten av århundret kan klimadrevet fordrivelse påvirke ytterligere fem millioner mennesker. Skoger dekker bare to prosent av landet – uendret siden 1990 – uten rapporterte primærbestander og minimalt med beskyttet skog.
Til tross for tørrhet støtter nasjonen variert fauna. Snøleoparder og brunbjørner holder til i alpin tundra; Wakhan-korridoren huser Marco Polo-sauer. Fjellskoger er vertskap for gauper, ulver, røde rev, hjort og otere. Steppesletter huser gaseller, pinnsvin og store rovdyr som sjakaler og hyener. Halvørkener i sør støtter geparder, mongooser og ville griser. Endemiske arter inkluderer det afghanske flygeekornet og Paradactylodon-salamanderen. Fuglefauna teller rundt 460 arter, hvorav halvparten hekker lokalt, fra rovfugler i høye klipper til sandhøner i lavlandet. Floraen tilpasser seg høyden: bartrær i fjellkorridorer, hardføre gress og blomstrende urter på bare skråninger, busker og flerårige planter over platåer. Tre nasjonalparker – Band-e Amir, Wakhan og Nuristan – bevarer landskap fra kalksteinsjøer til alpine daler.
Administrasjonen deler landet inn i trettifire provinser, hver ledet av en guvernør med en provinshovedstad. Distrikter under provinsene fører tilsyn med klynger av landsbyer eller en by. Tradisjonelle strukturer består i landlige områder: klanens eldste veileder fellesskapsavgjørelser, miraber fordeler vanningsvann, og mullaher gir religiøs undervisning.
Demografiske endringer har akselerert siden år 2000. Fra omtrent 15 millioner i 1979 steg befolkningen til over 35 millioner innen 2024, fordelt med omtrent tre fjerdedeler på landsbygda og en fjerdedel i byer, med rundt fire prosent som opprettholdt nomadisk levebrød. Høye fruktbarhetsrater plasserer en vekst på nær 2,4 prosent årlig, og det er anslått at den vil overstige 80 millioner innen 2050 hvis dagens trender fortsetter. Hjemvendte flyktninger fra Pakistan og Iran har introdusert ferdigheter og kapital, noe som gir næring til bygg- og anleggsbransjen og små bedrifter. Den økonomiske gjenopprettingen, om enn ujevn, har dratt nytte av pengeoverføringer og investeringer i telekom, og har generert over 100 000 arbeidsplasser siden 2003. Teppeveving, en lang tradisjon, tok igjen opp på midten av 2010-tallet etter hvert som tepper fant fornyede markeder i utlandet. Store infrastrukturprosjekter inkluderer nye boligdistrikter ved siden av Kabul, og urbane prosjekter i Kandahar, Jalalabad, Herat og Mazar-i-Sharif.
Den etnolingvistiske sammensetningen gjenspeiler århundrer med bevegelse og bosetning. Pashtunere utgjør omtrent 42 prosent av befolkningen, tadsjiker 27 prosent, hazaraer og usbekere 9 prosent hver, med andre samfunn – inkludert aimaq, turkmenere, balutsjiske og nuristanske – blant de resterende. Dari, persisk og pashto, fungerer som offisielle språk; dari fungerer som lingua franca i store deler av nord og i regjeringen, mens pashto dominerer i sørlige og østlige områder. Usbekisk, turkmensk, balutsjisk og mindre språk forekommer regionalt. Tospråklighet er utbredt; hjemvendte fra Pakistan snakker ofte hindustansk, mens engelsk og gjenværende russiskkunnskaper forekommer i urbane og utdanningsmessige miljøer.
Religiøs utøvelse preger dagliglivet. Sunnier, hovedsakelig av hanafi-skolen, utgjør minst 85 prosent av befolkningen; sjiasamfunn, hovedsakelig tolvere, utgjør opptil 10 prosent. Et lite antall sikher og hinduer holder seg i bysentre og opprettholder gudshus under streng sikkerhet. Kristne troende praktiserer diskret.
Sosiale normer stammer fra en blanding av islamske prinsipper og lokale koder. Pashtunwali, den tradisjonelle pashtunske etikken, vektlegger gjestfrihet, beskyttelse av gjester og erstatning for skade. Ekteskap med parallelle fettere og kusine og brudepris er fortsatt vanlig, med en lovlig ekteskapsalder på 16 år. Storfamilier bor i områder av leirstein eller stein; i landsbyer mekler en malik, mirab og mullah i fellesskap i tvister og ressursfordeling. Nomadiske kochier krysser sesongbeitemarker og bytter meieriprodukter og ull mot basisvarer i bosatte samfunn.
Antrekket gjenspeiler klima og skikker. Menn og kvinner bruker ofte shalwar kameez-varianter – perahan tunban eller khet partug – ledsaget av kapper, som chapan, eller hodeplagg: den bredbremmede karakul-hatten som en gang var foretrukket av herskere, pakol av fjellgeriljaer og den avrundede Mazari-luen. Urbane klesdrakter kan blande lokale stiler med vestlige plagg, mens konservative områder ser utbredt bruk av hodeplagg: chadorer eller helkroppsburkaen.
Materiell arv spenner over epoker. Buddhistiske stupaer og klostre ligger nær gamle handelsruter; hellenistiske ruiner ligger ved siden av festningsverkene til suksessive imperier. Jam-minareten og ruinene av Ai-Khanoum vitner om tidligmiddelalderens storhet. Islamsk arkitektur blomstrer i fredagsmoskeene i Herat og Balkhs helligdommer. Palasser fra 1920-tallet gjenspeiler europeiske former. Borgerkrig har skadet mange monumenter, men restaureringer – som de ved Herat-citadellet – gir glimt av tidligere håndverk. Buddhaene i Bamiyan, en gang blant de høyeste skulpturene i verden, overlever bare i minne etter at de ble ødelagt i 2001.
Matlagingen dreier seg om basiskorn – hvete, bygg, mais og ris – med meieriprodukter fra sauer og geiter. Kabuli palaw, en pilaff av ris lagvis med kjøtt, rosiner og gulrøtter, står som nasjonalretten. Frukt – granatepler, druer, meloner – er fremtredende på markedene. Te binder sosiale sammenkomster sammen, servert med sukker eller kardemomme. Yoghurt, flatbrød og stekt kjøtt følger med de daglige måltidene.
Festligheter blander gamle og islamske høytider. Nowruz markerer vårjevndøgn med musikk, dans og buzkashi-turneringer. Yaldā, midtvintersnatten, samler familier for å resitere poesi ved siden av frukt og nøtter. Ramadan-faste og Eid-feiringer punkterer månekalenderen. Minoritetssamfunn markerer Vaisakhi, Diwali og andre tradisjoner. Uavhengighetsdagen 19. august minnes traktaten fra 1919 som avsluttet utenlandsk overherredømme. Regionale arrangementer – som Mazar-i-Sharifs røde blomsterfestival – trekker folkemengder med kulturelle forestillinger og sportskonkurranser.
Turisme står overfor sikkerhetsbegrensninger, men tiltrekker seg titusenvis av besøkende hvert år. Bamyan-dalen, med sine innsjøer, kløfter og arkeologiske steder, er fortsatt et av de tryggere reisemålene. Turistgrupper begir seg inn i Wakhan-korridoren, en av verdens mest avsidesliggende bebodde regioner. Historiske byer – Ghazni, Herat, Kandahar, Balkh – tilbyr moskeer, minareter og basarer. Kappehelligdommen i Kandahar, som sies å inneholde en relikvie av profeten, tiltrekker seg pilegrimer. Nasjonalmuseet i Kabul bevarer gjenstander som strekker seg over årtusener.
Siden Talibans tilbakekomst i 2021 har turisttallene steget fra under tusen til flere tusen årlig, selv om angrep fra ekstremistiske fraksjoner utgjør en vedvarende risiko.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Innholdsfortegnelse
Afghanistan strekker seg over hjertet av Sentral-Asia, og bygger bro mellom høye fjellkjeder og tørre sletter som forbinder Pakistan, Iran, Kina og stansene bortenfor. Terrenget er kjent for sitt ulendte terreng – bratte kløftveier og steinete pass – som beskytter avsidesliggende samfunn langs århundregamle karavaneruter. For utenforstående fremkaller navnet Afghanistan fortsatt flere tiår med konflikt. Likevel finner reisende i 2025 et land som er stille annerledes enn mediebildene. Byene er fortsatt skeptiske, men folket viser motstandskraft, og livet går videre.
Talibans tilbakekomst til makten i 2021 endret seg mye. Nye regler og strengere skikker har blitt innført, spesielt når det gjelder klesdrakt, underholdning og religiøs praksis. Men i motsetning til den åpne krigen fra fortiden, oppdager reisende med riktige tillatelser i dag at alle provinser er tilgjengelige. Den vanlige trusselen om veiangrep har nesten forsvunnet; i stedet finner man formelle Taliban-kontrollposter med jevne mellomrom på motorveier. Ved disse sjekker betjenter reisetillatelser, pass og håndhever til og med lokale kleskoder. Dagliglivet dreier seg fortsatt om bønn; bedrifter tar en pause når bønneropet lyder, og folk ber før de gjenopptar arbeidet.
Afghanistans kulturelle billedvev er fortsatt rikt. I byer som Herat eller Mazar-i-Sharif summer basarene av selgere som selger tepper, nøtter, tørket frukt og krydder. Menn sitter på lave krakker og nipper til søt grønn te; barn gjør ærender for foreldrene sine; og sjiamuslimske pilegrimer besøker helligdommer i dusinvis av byer. Likevel, under Taliban-styre, bruker alle kvinner hodeskjerf offentlig, og det forventes beskjedne klær fra alle utlendinger. Reisende lærer å speile disse forventningene når de kler seg eller hilser på andre. Utover disse reglene føles hverdagen kjent: teen damper i gatene i Kabul akkurat som den alltid har gjort, og familier samles om kvelden rundt lave bord for måltider i lyktelys.
Erfarne reisende sier at Afghanistan kan være givende, men krevende. Det finnes ingen enkle bekvemmeligheter her, og hull i infrastrukturen setter selv erfarne oppdagelsesreisende på prøve. Vær forberedt på hyppige strømbrudd, toaletter eller toaletter uten innlagt vann, og lang ventetid på de svært få kafeene eller bensinstasjonene langs veien. Samtidig er gjestfriheten ekte: sett deg ned for chai med en lokal familie, og fremmede vil ofte insistere på at du deler brødet og historiene deres. Mange afghanere ønsker turisme velkommen som en sjelden sjanse til å tjene penger, i håp om at utenlandske besøkende kan hjelpe samfunnet deres selv under disse nye forholdene.
Afghanistan krever litt papirarbeid og forberedelser før du i det hele tatt går av flyet. Alle utlendinger trenger visum. I praksis får reisende afghanske visum fra utenlandske ambassader. Vanlige ruter inkluderer søknad i Islamabad (Pakistan), Dubai (UAE) eller Kabuls egne konsulatnettverk. Prosessen varierer: i Islamabad og Dubai kan man ofte komme inn uten avtale, betale rundt 100 dollar og motta et 30-dagers visum i løpet av få timer. Søkere bør ha et introduksjonsbrev eller en lokal sponsor hvis mulig, men noen reisende rapporterer at de blir godkjent individuelt uten en. Ikke forvent å få visum ved ankomst til noen landgrense – ta med deg visumet til flyplassen eller grenseovergangen, og få det stemplet før du krysser (for eksempel ved grensen til Torkham eller Hairatan).
Når man først er i Kabul, er den berømte utfordringen reisetillatelse for syv provinserEnhver reisende som forlater Kabul for å besøke andre provinser, må skaffe seg en offisiell tillatelse som dekker hver provins de reiser inn i (det er vanligvis greit å passere gjennom en provins uten tillatelse, men overnatting eller sightseeing krever det). Prosessen foregår vanligvis i Kabuls departement for informasjon og kultur. Du fremviser passet ditt, viser en foreslått reiserute og venter noen timer på godkjenninger. Først paraferer betjentene ved en skranke papirene dine; deretter går du til en tilstøtende skranke for et intervju. I intervjuet snakker du tydelig om hvor du skal, med hvem (guide eller ledsager) og hvorfor. Kle deg konservativt og ha noen fraser på dari eller pashto klare. Hvis alt er i orden, signerer en høytstående tjenestemann tillatelsen din. Tillatelsesavgiften er vanligvis rundt 1000 AFN per provins (betales ved en skranke).
Etter at Kabul-tillatelsen er utstedt, må du registrere deg lokalt i hver provins du besøker. For eksempel, ved ankomst i Kandahar by, fremviser reisende Kabul-tillatelsen sin på Kandahar provinsielle kulturkontor for å få et lokalt stempel. Spør hotellet eller guiden din om adressen. Vanligvis viser du Kabul-tillatelsen og fyller ut et enkelt skjema, og logger deretter inn. Først da er reiser i den provinsen offisielt tillatt.
For de fleste nasjonaliteter må et afghansk visum innhentes før ankomst. Afghanske ambassader og konsulater i land som Pakistan, Usbekistan eller Tyrkia utsteder turistvisum. En visumsøknad krever vanligvis pass, to bilder og en reiseplan. Forvent å betale rundt $50–$100. Amerikanske og europeiske statsborgere er velkomne til å søke. Noen reisende bruker agenter i Kabul for å legge til rette for papirarbeidet, men merk at det første visumet må innvilges i utlandet.
Innreisesteder inkluderer Kabul internasjonale lufthavn og landoverganger ved Torkham (Pakistan–Paktika), Spin Boldak (Pakistan–Kandahar), Hairatan (Usbekistan–Balkh) eller Islam Qala (Iran–Herat). Ingen av disse tilbyr visum ved ankomst, så planlegg deretter. Sørg for at visumstempelet i passet ditt er i orden før du krysser over veien.
I Kabul, dra til informasjons- og kulturdepartementet (ofte kalt turistdirektoratet). Det er en umerket bygning i nærheten av Abdullah Khan-distriktet (spør hotellet om å peke den ut). Kom tidlig, og ha følgende klart:
Prosessen går i etapper. Først sjekker en betjent kort identiteten og reiseruten din og setter sin initial på skjemaet ditt. Deretter intervjuer en annen betjent (ofte på et lite kontor ved siden av) deg: han vil spørre hvor du skal dra, hvor lenge og hvem du kjenner der. Hold svarene dine enkle. Hvis tillatelsen blir godkjent, signeres den av en overordnet betjent. Tillatelsen dekker provinsene du har listet opp; å passere gjennom flere provinser uten tillatelse vil føre til at du blir sendt tilbake ved kontrollposter.
Tips om tillatelse: Kontorene stenger til lunsj (rundt kl. 13–14) og har fri på fredager. Planlegg tillatelsessøknaden din deretter. Du vil signere papirer flere ganger, så beveg deg rolig, men oppmerksomt mellom pultene.
Når du har den generelle tillatelsen, husk å registrere deg lokalt i hver provins. Når du for eksempel ankommer Herat, besøk informasjons- og kulturkontoret der og vis frem Kabul-tillatelsen din. De vil utstede en lokal lapp. Uten denne lokale registreringen kan innenlandsreiser være begrenset selv om du har den generelle tillatelsen.
Så snart du begynner å kjøre utenfor Kabul, vil Taliban-kontrollposter dukke opp – dusinvis av dem på noen ruter. Rutinen er forutsigbar: betjenter står ved veien og enten går ombord i kjøretøyet ditt eller gir deg tegn til å komme deg over. Forvent å vise pass og reisetillatelse ved hvert stopp. Ha disse dokumentene klare og bli sittende og avslappet.
Hva ser de egentlig på? Som et minimum må du fremvise: – Pass med visum (sørg for at visumstempelet er gyldig) – Den afghanske reisetillatelsen som dekker din nåværende og neste provins – En kopi av reiseruten din eller hotellreservasjonen (hvis tilgjengelig) for kontekst – Et lite beløp i kontanter fra Afghan til eventuelle offisielle avgifter
Manglende dokumenter kan forsinke deg eller sende deg tilbake. Hvis for eksempel tillatelsen din mangler en provins du skal inn i, kan vakter nekte deg passasje inntil det er rettet. Så dobbeltsjekk at Kabul-tillatelsen din viser alle større stopp.
Kle deg beskjedent før du i det hele tatt når et kontrollpunkt. Hvis du reiser med bil, fjern solbriller, ta av deg hatten og rull ned vinduene for å vise at du ikke skjuler noe. Hvis du reiser alene, nevn en lokal venn eller guide du kjenner; dette beroliger dem. Generelt sett hjelper tålmodighet og en vennlig oppførsel mye mer enn konfrontasjon.
Teknisk sett kan utlendinger reise selvstendig, men det er lurt å leie en lokal guide i mange tilfeller. I praksis er visse provinser forbudt uten eskorte. Helmand og Kandahar (pashtunernes hjerteland) har strenge regler som krever en lokal guide eller tolk. Noen avsidesliggende provinser (Nuristan, Kunar, Uruzgan) insisterer også på en guide. I store deler av nord og vest – Kabul, Bamyan, Mazar, Herat – kan man reise uten guide, men selv der forenkler en guide logistikk og kommunikasjon.
Kvinner bør planlegge å reise med en mannlig slektning, ektemann eller guide. Reiser alene for kvinner er kulturelt sensitive; selv ved kontrollposter letter en mannlig eskorte eventuell spenning. Menn som reiser alene tiltrekker seg vanligvis nysgjerrighet, men ikke fiendtlighet.
Vanlige alternativer inkluderer myndighetsgodkjente turoperatører eller lokale nettverk av reisebyråer. For uavhengige reisende kan lokale Facebook-grupper (som «Afghanistan Travel Experience») tilby kontakter. Avtal alltid et gebyr og vilkår skriftlig eller via melding før reisen starter.
Afghanistans timeplan er satt av de fem daglige muslimske bønnene. Før daggry, midt på dagen og de andre foreskrevne timene, kringkaster moskeene Azaan. Under hver samtale tar butikker og arbeidsplasser noen minutters pause. Om ettermiddagen er det vanlig at gateaktiviteten avtar og kontorene tømmes, for så å ta seg opp igjen etter Maghrib-bønnen ved solnedgang. En besøkende vil legge merke til endringen i gaten: trafikken vil stoppe, og mange mennesker vil korse seg eller knele. På fredager, den viktigste fellesbønnen, stenger mange bedrifter helt deler av dagen. Planlegg om mulig viktige besøk tidlig om morgenen eller sent på ettermiddagen for å unngå disse pausene.
Under Taliban-styret er det sosiale livet enda mer reservert. Store fester, musikkonserter eller filmvisninger som av og til fant sted tidligere, har forsvunnet fra det offentlige liv. Radioer og TV-er har vanligvis bare religiøse programmer eller statlige nyheter; offentlige høyttalere dundrer koranpassasjer i stedet for musikk. Tradisjonelle tidsfordriv som drageflyging (en gang vanlig) er forbudt, og til og med mange barneleker er begrenset. Enkle eksempler på etikette inkluderer å ta av seg skoene før du går inn i et hjem eller en moské, og å hilse på butikkeieren når du går inn i en butikk eller heis med et stille «Salam». Voksne klemmer eller holder vanligvis ikke hverandre offentlig; et respektfullt nikk eller en hånd over hjertet er tilstrekkelig.
Hva du har på deg vil ha betydning. Kvinner er pålagt å dekke hodet med et skjerf (hijab) offentlig. Skuldre og albuer bør dekkes; en lang tunika og løse bukser eller en lang kjole er tryggest. Det er best å ha med seg et ekstra skjerf for å dekke håret om nødvendig. Menn bør unngå shorts eller ermeløse topper; lange bukser og en langermet skjorte anbefales. Begge kjønn bør velge klær som er løse og ikke iøynefallende. Lyse farger er mindre vanlige, så det å bruke nøytrale toner (beige, grønn eller marineblå) hjelper deg med å gli inn. Ta av deg skoene før du går inn i en moské eller noens hjem. En praktisk regel: Hvis lokale butikkeiere ser ut til å stirre, må du umiddelbart dempe lyse trykk eller sparsomme snitt.
Spør alltid før du tar bilder av folk. Afghanske menn er vanligvis beæret over å bli tatt bilde av, og kan stå i respektfulle positurer hvis de blir spurt. Mange kvinner vil imidlertid nekte (og du må aldri insistere eller i hemmelighet fotografere dem). Stå i respektfull avstand og løft hånden i en mild forespørsel. Hvis de rister på hodet eller gestikulerer nei, senk kameraet og ta et skritt tilbake.
Aldri fotografer væpnet personell, politi, Taliban-medlemmer eller bygninger med statlige insignier (banker, militærbaser, departementskontorer). Selv filming av en flyplassterminal eller offentlig park i nærheten av et offentlig anlegg er forbudt. Hvis en uniformert offiser sier «Ingen bilder», må du umiddelbart adlyde.
Behandle Taliban-offiserer som formelle verter. En respektfull hilsen (for eksempel "Fred være med deg") og et kort nikk vil starte enhver interaksjon smidig. Ikke le høyt eller virke utålmodig. Hvis du blir tilbudt et sete, vann eller chai, ta imot takknemlighet, selv om det bare er for et øyeblikk – det er høflig å vise takknemlighet. Snakk mykt og svar direkte på spørsmål. Når du blir spurt om turen eller formålet ditt, gi klare og korte svar. Hold hendene synlige (for eksempel hvilende på knærne eller bilens dashbord). Hvis du føler deg sliten eller trenger en pause, kan du høflig si det. Vanligvis, selv ved kontrollposter, er det å vise ydmykhet og respekt den raskeste veien gjennom. Ethvert tegn på sinne eller trass vil bare eskalere en enkel forespørsel til problemer.
Det afghanske samfunnet skiller menn og kvinner i de fleste offentlige sammenkomster. På restauranter eller kafeer sitter menn vanligvis sammen, og kvinner (uten følge) sitter i en egen seksjon eller et privat rom. Som kvinnelig reisende kan du forvente å bli vist til kvinneområdet på ethvert sted. Når de er på gaten, unngår menn vanligvis unødvendig øyekontakt med kvinner (og omvendt). Offentlige uttrykk for hengivenhet (til og med å holde hender) unngås strengt. I moskeer og helligdommer vil menn og kvinner gå inn gjennom forskjellige dører eller stå i separate seksjoner.
Dari (persisk) og pashto er nasjonalspråkene. Dari er det mest utbredte språket; rundt 50–60 % av afghanere bruker det, spesielt i Kabul og nordlige og vestlige provinser som Herat, Balkh og Bamyan. Pashto dominerer i sør og øst: Kandahar, Helmand, Khost, Nangarhar osv. I Kabul kan selv de som snakker pashto dari, noe som gjør det til et vanlig lingua franca. Engelsk er svært uvanlig utenfor store hoteller og universiteter. I landlige områder og mindre byer finner du ikke mer enn noen få ord engelsk.
Hvis du snakker persisk (farsi), vil du bli forstått til en viss grad i dari-talende områder, men vær oppmerksom på regionale forskjeller. Lær noen nøkkelord på begge språk; det viser respekt og kan være til stor hjelp. Nyttige dari-fraser inkluderer "Med vennlig hilsen" (hallo), "Takk" (takk), "Maf kherasta" (unnskyld meg), og "Jeg er ikke sulten"«(Jeg vet ikke/tilgi meg). For pashto: «Khaistâ» (hei) og «Det finnes en goora» (takk). Bruk alltid høyre hånd når du gestikulerer eller bytter ting, da venstre hånd regnes som uren. Smil og håndtrykk (for menn) eller et mykt nikk (for kvinner) bygger bro over mange hull der ord svikter.
Afghanistans valuta er afghani (AFN). Ta med deg amerikanske dollar eller euro for å veksle penger før du reiser. Ikke stol på kredittkort bortsett fra på noen få hoteller i Kabul. Veksle kontanter i banker eller offisielle vekslingskontorer i Kabul eller større byer for sikkerhet og en rettferdig kurs. Offentlige vekslingskontorer viser kursen på en tavle (f.eks. 1 USD ≈ 85 AFN i 2025). Bruk kun de nye sedlene de gir deg. Nye polymersedler har regnbuefarger og et portrett av den siste kongen, mens eldre sedler ser mer slitte ut. Tell pengene dine nøye: det finnes noen forfalskede eldre sedler.
Minibanker er sjeldne. Noen få fungerer i sentrale Kabul (til og med én i lobbyen på Serena Hotel), og noen opererer i Herat eller Mazar, men de går ofte tomme for kontanter eller krever et høyt uttaksgebyr. De fleste reisende synes det er tryggere å ta med seg nok kontanter. Store etablissementer (visse supermarkeder eller hoteller) kan godta dollar til en dårlig kurs, men de fleste butikker og tjenester vil kreve afghanske mønter.
For små utgifter, ha med deg afghanske kontanter i lave valører (10, 20, 50, 100 AFN-sedler). På markeder forventer butikkeiere vanligvis å se minst 50 AFN eller større sedler for ethvert kjøp, så ha vekslepenger klare. Merk at gateselgere og veikantbutikker sjelden gir vekslepenger for store sedler, og noen små selgere nekter gamle papirsedler.
Tipskulturen er beskjeden. I en tebod eller liten restaurant er det høflig, men ikke et krav, å legge igjen noen afghanere på bordet. I større restauranter eller hotellrestauranter settes det pris på en tips på rundt 5–10 %. Taxisjåfører og hotellansatte forventer ofte en liten tips (for eksempel 20–50 AFN til en sjåfør eller portør). Guider og oversettere forventer vanligvis 1–5 dollar per dag ekstra hvis de har gitt god service. Takk alltid tjenesteleverandørene muntlig («Tashakur») sammen med eventuell kontanttips.
Alle typer alkoholholdige drikker er forbudt og umulige å finne lovlig. Ikke ta med alkohol. Ta heller imot invitasjoner til chai (te) eller bitter (svart te med kardemomme) når som helst – dette er en hjørnestein i lokal gjestfrihet. Det er vanlig å bli tilbudt te eller til og med et felles måltid på veien; å nekte kan oppfattes som uhøflig. Så når en vakt eller landsbyboer tilbyr en kopp, nipp i det minste til den med takknemlighet, selv om du har med deg ditt eget vann.
Kort sagt, afghansk mat er enkel, mettende og mer påvirket av Persia enn Sør-Asia. Omfavn brød-og-biff-dietten, nyt de endeløse tetilbudene, så kommer du til å klare deg fint.
Hamid Karzai internasjonale lufthavn i Kabul mottar nå regelmessige kommersielle flyvninger fra blant annet Dubai, Doha, Istanbul og Islamabad. Etter en smidig passkontroll (visumet ditt bør være i orden), vil du gå gjennom en enkel bagasjekontroll og gå ut i ankomsthallen. Valutavekslingskiosker er tilgjengelige inne i terminalen (til litt høyere priser enn i byen). Drosjeholdeplasser betjener byen; forhandle eller bruk en skranke med fast pris ved flyplassbygningen (spør hotellpersonalet om du kan betale med kredittkort). Forvent at transport fra flyplassen i Kabul koster 20–40 dollar, avhengig av trafikk og destinasjon.
Planlegg å besøke Informasjons- og kulturdepartementet så snart som mulig på dag én i Kabul. Dette er regjeringskontoret (ofte kalt turistdirektoratet) hvor du søker om reisetillatelser som dekker andre provinser. Bygningen har ikke noe engelsk skilt, men ligger i nærheten av Abdullah Khan-nabolaget (sjekk med hotellsjåføren eller en ambassadeassistent for veibeskrivelse). Kom tidlig (før middag) med: – Pass (og fotokopier) – Passbilder – Skriftlig reiserute med en liste over alle provinsene du planlegger å besøke
Først går du til en skranke for å få identiteten og planen din sjekket og signert. Deretter går du videre til en skranke ved siden av, hvor en tjenestemann vil intervjue deg om reisedetaljene dine. Kle deg konservativt, og bruk noen dari- eller pashto-fraser hvis mulig. Fortell dem hvor du skal dra, hvor lenge og hvem som skal følge deg. Hvis alt er i orden, vil en tjenestemann signere tillatelsen din. Tillatelsesgebyret er vanligvis rundt 1000 AFN per provins (betales etterpå ved en bankskranke inne). Ifølge noen kan denne prosessen ta en hel morgen.
Etter at Kabul-tillatelsen er utstedt, husk at du må registrere deg lokalt i hver provins. For eksempel krever ankomst til Kandahar by at du besøker Kandahar informasjons- og kulturkontor. Vis din Kabul-utstedte tillatelse der for å få et lokalt stempel eller en kvittering. Først da er reisen din i den provinsen autorisert. I praksis håndterer du dette gjennom guiden din eller ber hotellet om hjelp ved ankomst i hver region.
Kabul tilbyr et svært begrenset utvalg av sikre hoteller. Serena Hotel er det mest kjente: et festningslignende område med en høy mur, egen hage og fasiliteter (kafé, basseng, restaurant). Rom med klimaanlegg og frokost koster rundt 150–200 dollar per natt. InterContinental og Kabul Star (i gamlebyen) er andre eksklusive valg, hvis de fortsatt er åpne; InterContinental gjenåpnet innen 2024 etter flere tiår. Det kan finnes noen få internasjonale merkehoteller, men mange utenlandske besøkende er avhengige av mindre etablissementer.
Mellomklassehoteller (som Baron Hotel, Hotel Baran eller Park Star) koster omtrent 40–80 dollar per natt. Disse ser ofte ut som kontorblokker eller leilighetsbygg utenfra, med en bevoktet inngang og lite som skiller dem ut. Rimelige gjestehus (som Old City Inn eller Koshan Guest House) koster mindre enn 30 dollar, men er sparsomme på luksus – noen har ingen vinduer ut mot gaten og kan stenge ytterportene om natten.
Alle hoteller håndhever en streng sikkerhetspolicy. Besøkende må vise pass i resepsjonen. Selv luksushoteller som Serena krever sikkerhetskontroll hver gang du kommer inn eller ut. Resepsjonspersonalet snakker vanligvis godt engelsk og kan hjelpe med å ordne drosjer, måltider eller lokale guider.
Etter at man har funnet seg til rette, er selv noen timer med utforskning av sentrale Kabul verdt det. Sakhi-helligdommen (Hazrat Ali) på Karte Sakhi er byens mest berømte moské, med en stor forgylt kuppel. Ikke-muslimer kan ikke gå inn i bønnesalen, men man kan spasere rundt den indre gårdsplassen og madrassaen på gårdsplassen. Den nærliggende Shah-Do Shamshira-moskeen (helligdommen for de to sverdene) er en iøynefallende hvit bygning langs Kabul-elven, verdt å fotografere på avstand.
Tidlig hver morgen åpner Ka Faroshi fuglemarked i gamlebyen, hvor selgere selger og kjøper brevduer og andre fugler. Det er et støyende og fargerikt landskap hvis du står opp ved daggry. I helgene åpner Kabuls markeder (Chicken Street for antikviteter, Darwaza Bazaar for billige varer) tidlig; det er trygt å spasere rundt på dem i dagslys, men hold alltid øye med eiendelene dine.
For utsikt, ta turen til Wazir Akbar Khan-høyden i ambassadestrøket. Enten du går eller tar en kort taxi til åskammen langs Salang Watt-veien, finner du panoramautsikt over Kabuls vidstrakte hustak og fjerne fjell. Et annet alternativ er det relativt nye Kabul-tårnet (på Shahr-e Naw-veien), hvor et observasjonsdekk tilbyr 360° utsikt over byen (et lite gebyr tilkommer). Disse utsiktspunktene gir en følelse av Kabuls utforming: tett bebygd langs elven og ringveien, med gamle åser som reiser seg på hver side.
Husk at trafikken i Kabul kan være oppsiktsvekkende. Selv en tur på 5 km kan ta 30 minutter eller mer. Ring en taxi (eller hotellbil) i god tid før avtalen. Mange førstegangsbesøkende undervurderer hvor overbelastede hovedveiene er, spesielt i nærheten av moskeer i bønnetidene. Beregn ekstra reisetid når du beveger deg på tvers av byen.
Kabul er delt av Kabul-elven og hovedringveien. Mot nord ligger det nyere diplomatiske distriktet Wazir Akbar Khan (WAK) og Shar-e Naw med brede boulevarder, internasjonale organisasjoner og velstående nabolag. Sør for elven ligger den eldre byen (Chindawol, Karte Parwan og Pul-e Surkh), preget av smale basarer, små verksteder og tettere markeder.
Noen viktige nabolag: – Wazir Akbar Khan: Utenlandske ambassader og eksklusive hoteller. Få vanlige bedrifter, men noen få restauranter og Nasjonalstadionet. Gatene er renere og bredere. – Del Naw: Hjertet av Ny-Kabul. En sentral park, stadionet og mange butikker. Dette området overlevde bombingen på 1990-tallet og har fortsatt skuddsårede fasader. – Gamlebyen (Shahr-e Kohna/Chindawol): Gamle smug, tradisjonelle basarer (som Ka Faroshi-området) og overfylte boligkvarterer. Det føles mye eldre. – Kart-e Parwan/Puli Surkh: Handelsbeltet og hovedgaten i basaren. Severdigheter som Sakhi-helligdommen og jernbanestasjonen ligger her.
Navigering kan være forvirrende siden de fleste gatenavn ikke er skiltet på engelsk, og kartene har endret seg etter flere tiår. Hvis det ikke er et alternativ å leie bil, kan du stole på pålitelige sjåfører og detaljerte veibeskrivelser. Etter en dag vil du begynne å se landemerker: den grønne kuppelen til Sakhi-helligdommen, den hvite fasaden til Shah-Do Shamshira eller de gylne minaretene til Mirwais Maidan for å orientere deg.
Når kvelden faller på, trekker mange byboere seg innendørs. Noen gater er tomme innen klokken 20–21. Kabul har imidlertid noen få restauranter og kafeer som holder åpent sent (for det meste de som betjener utlendinger og diplomater). For eksempel, Josefs restaurant (hvis det fortsatt er åpent) drives av en tysk NGO og serverer enkle måltider; i nærheten kan man ofte finne gatekjøkkenboder som griller kebab til langt på natt. Du vil se afghanske menn sitte på chai-hus langt utover mørkets frembrudd.
Kvinner i Kabul går sjelden ut alene etter solnedgang. Hvis du er kvinne, hold deg til grupper og overnattingsstedet ditt. Menn kan spasere rundt i tryggere områder (WAK er godt patruljert). Innen klokken 22.00 er Kabul stort sett mørkt bortsett fra sikkerhetslysene. Byen har ikke noe natteliv eller klubber, så ikke forvent musikk eller dans. I stedet kan Kasr-i-Shahi-moskeen eller et av luksushotellene ha en stille lounge.
Hvis du trenger det du trenger om natten, kan du dra til hotellet eller en av de få dagligvarebutikkene som har åpent sent på kvelden i nærheten av Shar-e Naw. Kabuls internasjonale flyplasshoteller har for eksempel små butikker eller kafeer som er tilgjengelige for gjester døgnet rundt. Uansett bør du unngå å gå rundt i ukjente gater etter mørkets frembrudd. Hold deg til pålitelige, opplyste områder eller bli hjemme for natten.
Nykommere i Kabul legger ofte merke til byens kontraster: en moderne bil ved siden av en trekjerre, høyhus ved siden av ødelagte ruiner. Støv henger i luften, og selv de fineste veiene kan gi vei til hull etter én sving. Grunnleggende oppgaver kan føles kompliserte: GPS-veibeskrivelser fungerer sjelden for lokale sjåfører, og mange afghanere svarer ikke «Hva er reisemålet ditt?» akkurat som forventet. Forbered deg på kort toleranse fra kundeservice – tålmodighet og et smil er avgjørende.
Språk kan være en konstant barriere. Selv hotellansatte som snakker litt engelsk kan bli frustrerte hvis du insisterer på detaljer. Menn er overveldende offentlig tilgjengelige; kvinner får kanskje bare et glimt av andre kvinner i burkaer som går raskt mellom bygninger. Skilt i butikker er vanligvis bare på dari eller pashto.
Alt i alt bør reisende akseptere at Afghanistan ikke opererer i henhold til vestlige rutetabeller. Strømmen kan gå av på tilfeldige tidspunkter. Varmt vann er kanskje bare tilgjengelig i bestemte timer. Hvis du trenger pålitelig internett eller kontinuerlig strøm, bør du vurdere bærbare batteriladere og en offline kopi av kartene dine eller tolken. Noen besøkende pakker med seg små solcellelamper eller multipluggadaptere for trygghetens skyld.
Selv de mest forberedte reisende opplever at hverdagen krever tilpasning: færre engelsktalende, lange kjøreturer og en rekke uforutsigbare forsinkelser. Men disse utfordringene er en del av grunnen til at så få kommer, og det å overvinne dem – å navigere i et utenlandsk byråkrati, forhandle på pashto eller vente ut et strømbrudd med naboer – ender ofte opp som den reisehistorien folk husker best.
Bamyan ligger omtrent 5–6 timers kjøretur vest for Kabul på en fjellvei. De fleste reisende tar en delt minivan (lokalt kalt en Sherut) eller lei en privatbil. Veien klatrer bratt til Unai-passet (2512 meter) og slynger seg deretter ned i Bamyan-dalen. I godt vær er reisen naturskjønn og givende: forrevne topper, terrasserte åkre og beitende sauer kanter veien. Hvis du reiser om natten, vær oppmerksom på at veiene er dårlig opplyste, så reiser på dagtid er tryggere og mye mer behagelige. Flyvninger fra Kabul til Bamyan opereres av Kam Air sesongmessig, men har begrensede rutetider og kan bli kansellert på grunn av været. Forvent bilturen med mindre du har tid til overs med matpakke.
Bamyans mest berømte severdigheter er de to gigantiske Buddhaene som er hugget inn i sandsteinsklippene. Disse sto i 1500 år (en 53 meter høy, en 35 m) før Taliban ble revet ned i 2001. I dag er det bare de tomme nisjene som gjenstår. Når du står på plassen nedenfor, kan du forestille deg deres enorme skala.
I nisjen til den vestlige (høyere) Buddhaen kan du fortsatt se utskårne fotspor og rester av pilegrimsstupaer. Bak nisjen er det en trapp som fører til et museum i en hule hvor noen Buddha-fragmenter og veggmalerier er utstilt. Redningsmuseet (Buddha Museum) huser noen få levninger: utskårne relieffer som en gang prydet Buddhaene og noen husholdningsartikler som ble gravd ut i utgravninger. Det er verdt et raskt besøk for kontekst, men den virkelige opplevelsen er rett og slett å stå foran de tomme klippeveggene og reflektere over historien.
Bak Buddhaene ligger den ruinerte festningen Shahr-e Gholghola («Skrikbyen»), ødelagt av mongoler under Djengis Khan. Dens mursteinsmurer og tårn står på toppen av en ås; en kort klatring gir god utsikt over Bamyan-dalen. I nærheten ligger Shahr-e Zuhak («Det røde fortet»), en ødelagt tvillingfestning på en rødlig leirrygg. Ruinene av Zuhak er mest dramatiske ved soloppgang eller solnedgang når de røde veggene gløder mykt. Stier slynger seg mellom ødelagte vegger og gravhauger; luften er stille og merkelig fredelig gitt ruinenes voldelige historie.
Shahr-e Zuhak er en fryd for fotografer ved daggry. Hvis du har tid (og litt turentusiasme), kan du klatre litt lenger opp på åskammen til et ensomt helligdom med blå fliser på en åstopp – det er et stille sted som ofte overses av turister. Kombinert gir disse ruinene og helligdommene en følelse av at Bamyans dal har vært et åndelig veikryss (buddhistisk, islamsk, stammemessig) gjennom årtusener.
Omtrent 40 km nord for byen Bamyan ligger Band-e-Amir, Afghanistans første nasjonalpark. Her fyller en kjede av seks dypblå innsjøer naturlige kalksteinsbassenger. Den største innsjøen (selve Band-e Amir) er innrammet av høye oransje klipper, hvor lokale barn ofte svinger seg fra tau ned i vannet. Stier og utsiktsplattformer i tre er bygget rundt de to første innsjøene, noe som gjør det til en enkel halvdagstur. Høyereliggende innsjøer krever fotturer langs røffere stier.
Om sommeren er innsjøene strålende turkise av oppløste mineraler; om vinteren fryser de til glassaktige hvite sletter. Luften er tynn (over 3000 m), så kle deg varmt selv på dagtid. En hel dag i Band-e-Amir lar deg besøke to eller tre innsjøer til fots. Det er svært få fasiliteter: noen få toaletter og små tekiosker i nærheten av inngangen, men ingen luksushoteller. Overnattende besøkende sover vanligvis i byen Bamyan og kommer tilbake. Tillatelser: Du må vise din provinsielle Bamyan-registrering ved inngangen. Parken tar en liten inngangsavgift (administrert av «Band-e-Amir Protected Area Authority»). Ikke forvent butikker eller restauranter utover snacksboder; ta med mat og vann hvis du planlegger å ha piknik.
Hoteller i Bamyan dekorerer ofte veggene sine med Buddha-motiver eller hazara-design. Bamyan Royal Hotel er et av de bedre alternativene: det ligger med utsikt over Buddha-nisjene og tilbyr spiseplass, strømgeneratorer og beskjedne fasiliteter (rom rundt $50–$70). Hotel Gholghola og Safir Bamyan er lignende mellomklassevalg, begge med restauranter og enkelt varmtvann. For en mer lokal opplevelse tilbyr flere homestay eller gjestehus drevet av hazara-familier rene rom og hjemmelagde måltider til lavere pris (for eksempel Mountain View Homestay). I alle tilfeller er overnattingen enkel: forvent pålitelig oppvarming, men hyppige strømbrudd og vann som kan stenges av i noen timer.
Hvis du vil overnatte i Band-e-Amir-parken, er alternativene svært begrensede: noen reisende slår opp telt (tillatelse kreves) eller finner en enkel yurt-lignende leir nær innsjøen som eies av Wakhan-dalens vandrere. De fleste besøkende sover imidlertid tilbake i byen Bamyan eller tar en dagstur fra Bamyan til parken.
Bamyan er et paradis for turgåere. En populær rute er å følge Bamyan-elven sørover inn i åsene, som fører til Bjørnehulen og videre opp til Shah Foladi-fjellet (4300 m) – den høyeste toppen i området. En annen tur følger ryggen nord for byen, forbi gamle fort og buddhistiske stupaer. Stiene er ikke merket på bakken, så det er lurt å leie en lokal turguide (ofte ordnet gjennom hotellet eller Bamyan reisebyrå).
Høyde over havet kan forårsake hodepine; Bamyan ligger på omtrent 2650 moh. Tilbring den første dagen med å hvile og drikk rikelig med vann. Hvis du begir deg ut i de høye dalene eller Wakhan senere, bør du vurdere å ta med medisiner mot høydesyke.
Motorsykkelturer og rideturer er tilgjengelige gjennom lokale selskaper. Mange besøkende går rett og slett på egenhånd om dagen (med kart og muligens en lokal som ledsager) og returnerer til byen om natten. Trafikkkjøretøy kjører ofte bare på hovedveien, så du kan dele stier med nomader og flokkene deres. Informer alltid hotellpersonalet om din planlagte rute og forventet returtid for sikkerhets skyld.
De fleste av Bamyans innbyggere er etniske hazaraer, som kjennetegnes av sentralasiatiske (mongoloide) trekk. Hazaraene er for det meste sjiamuslimer (med noen sunnimuslimske minoriteter) og har en distinkt kulturell identitet. Kvinner og jenter her bruker ofte fargerike kjoler og tradisjonelle hodeplagg med sølvsmykker. Menn bruker vanligvis runde ullplagg. å pakke hatt, som sees over hele Bamyan i basarer og tehus.
Hazaras historie i Bamyan er preget av motstandskraft. Samfunnet utholdt vanskeligheter under påfølgende regimer. I dag kan du se små helligdommer for hazara-martyrer ved siden av moskeer. Hazaras gjestfrihet er ekte: hvis du takker ja til en invitasjon til chai, det kan være ledsaget av søtt barnet (fylt flatbrød) eller eiendomMaten her bruker ofte tørkede aprikoser og valnøtter i gryteretter eller brød.
I små landsbyer kan du høre tradisjonell musikk: en akkordofon (rubab) spilt av en eldre, eller den rytmiske klappingen på en lokal dans (fremføres kun i bryllup eller festivaler). Viktige festivaler inkluderer mars (persisk nyttår) om våren, og Ashura om sommeren (til minne om Imam Hussein). Hvis besøket ditt sammenfaller med disse, vil du se spesielle matretter og sammenkomster. Alt i alt har folket i Bamyan en atmosfære av stille stolthet. Til tross for tapet av Buddhaene sine og årevis med konflikt, utstråler silhuetten av fjell og daler en fredelig verdighet som mange reisende husker lenge etter.
Mazar-i-Sharif ligger 430 km nord for Kabul. Den kan nås med en 7–9 timers kjøretur i privatbil eller minibuss, eller med en kort flytur. Innenlandske flyselskaper (Kam Air, Ariana) har flyvninger et par ganger i uken fra Kabul (væravhengig). Veien fra Bamyan krysser fruktbare sletter; selv med reiser mellom byer er det ofte fornuftig å kjøre gjennom Bamyan først hvis man kommer fra Kabul.
Gitt Afghanistans veiforhold kan reisetidene variere mye. Et havarert kjøretøy eller forsinkelser ved kontrollpunkt kan forlenge reisetiden i flere timer. For sikkerhets skyld og komfort bør du vurdere å fly hvis du har begrenset tid. Du lander på Mazar lufthavn og kjører rett til byen, hvor hotellene ligger samlet i nærheten av flyplassen og den sentrale innsjøen.
Mazars mest berømte landemerke er Den blå moskeen (Hazrat Alis helligdom). Denne moskeen fra 1400-tallet er et betagende syn. Den store sentrale kuppelen og paret med minareter er dekket av turkise fliser, og veggene er dekorert med intrikate mosaikker og kalligrafi. Mange afghanere (sjiamuslimer og sunnimuslimer) tror at graven til Ali, profetens fetter, som skal ha blitt gravlagt her, ligger her. Som et resultat er helligdommen et pilegrimssted, spesielt på helligdager.
Ikke-muslimske besøkende kan gå inn i moskékomplekset (kvinner dekker hår og skuldre). Du kan gå i de ytre gårdsplassene og beundre flisene. Ikke gå inn i selve bønnehallen, som er reservert for muslimske troende. Et spesielt ritual her er duefôring: folk sprer ris på marmorgårdsplassen og tar bilder med flokkene av hvite duer. Barn fryder seg over fuglene. Utenfor helligdommen er det boder hvor du kan kjøpe ris eller brød til fôringsritualet, pluss lys til å tenne ved gravområdet (selv om belysningen kan være begrenset til bestemte tider).
På fredag ettermiddager er moskeen den travleste byen; hvis du besøker den da, bør du kle deg spesielt beskjedent og forvente sikkerhetskontroller.
Bare 25 km vest for Mazar ligger den gamle byen Balkh, en gang kalt «Byenes mor». Balkhs hovedattraksjon i dag er Den grønne moskeen (Shah-moskeen), en restaurert moské fra Timuride-tiden med falmede grønne kupler (derav navnet). Rundt den ligger ruiner av gamle bymurer og en synlig gressfylt vollgrav. Du finner også helligdommen til Hazrat Ali av Balkh og den berømte graven til poeten Rumis far fra 1200-tallet. Balkh er stille, men full av atmosfære: storker hekker på minareter, og de frodige, grønne hagene hinter til Balkhs tidligere storhet på Silkeveien.
Lenger unna, omtrent 2 timer sør i Samangan-provinsen, ligger Takht-e Rustam. Denne ensomme, 28 meter høye stupaen er hugget rett inn i en kalksteinsås. Den dateres til omtrent det 3. århundre e.Kr. En kort spasertur fra motorveien bringer deg til foten (i byen Aybak); du kan gå opp trapper til et indre kammer. Stupaen var en gang malt og en del av et større klosterkompleks. I dag står den alene blant åkre. Svært få turister besøker stedet, så det kan føles som en skjult perle. Det nærliggende området inkluderer noen utskårne Buddha-figurer og et lite klosterruin.
Mazar har flere komfortable hoteller. Zarafshan Hotel er populært blant utenlandske besøkende: det tilbyr moderne rom, en takterrasse og personale som snakker engelsk (rom ~$70). I nærheten av flyplassen tilbyr Baron Hotel (Mazar) en kafeteria og et forretningssenter for omtrent $60–$80. Alternativer i mellomklassen (som Nov Hotel og Sun Flower Garden Guesthouse) er billigere ($30–$50). Et bemerkelsesverdig gjestehus er Einana, med rene sovesaler og private rom (spesielt populært blant backpackere).
Lite skiller seg ut stilmessig ved Mazars hoteller; de har alle solid sikkerhet og er ofte omgitt av høye murer. Mange har restauranter på stedet. Forvent Wi-Fi i fellesområder (selv om hastigheten kan være lav) og vann som kanskje ikke er varmt hele tiden. Totalt sett tilbyr Mazars overnattingssteder flere vestlige fasiliteter enn mindre byer, men fortsatt enklere enn Kabul.
Nord-Afghanistan er et kulturkryss. I Mazars sentrum dukker det opp usbekiske og tadsjikiske påvirkninger: du vil høre russisk og usbekisk musikk fra en markedsbod, eller se kvinner i fargerik usbekisk klesstil (lange frakker og pannebånd). Markeder selger lammekebab, runde flatbrød og søte tørkede aprikoser. Gatene er mindre overfylte enn i Kabul, og folk smiler lett til utlendinger. I motsetning til pashtunerne i sør, vil menn ofte invitere deg til å sitte og dele en kopp te. alene (melkeaktig svart te) på en Chaikhana.
Om våren blir markene rundt Mazar smaragdgrønne av hvete, og aprikostrærne blomstrer hvitrosa. Om sommeren dukker det opp solsikker og vannmelonselgere langs hver veikant. Dette er jordbruksland: selgere selger meloner og druer i dusinvis. Gatene er brede og noen ganger støvete, men du vil legge merke til færre væpnede soldater på fortauene – lokalt politi fokuserer mer på trafikken.
Livet her føles mer avslappet. For eksempel, på Eid eller fredag ettermiddag, kan du se menn fly drager eller spille cricket i en park. Religiøs hengivenhet er sterk, men feiringer og basarlivet går friere. Barn roper ofte «Salam!» når de ser en utlending. I landsbyer i nærheten av Mazar kan du til og med se kvinner som butikkeiere, spesielt hvis de driver teppe- eller håndverksboder.
Vær imidlertid også oppmerksom på lokale spenninger. Mazar er stort sett fredelig, men det har vært utbrudd av uro de siste tiårene (for eksempel mellom ulike etniske fraksjoner). Disse involverer sjelden turister, men det er lurt å unngå demonstrasjoner eller væpnede samlinger. Hold deg til hovedbasaren og Den blå moské med mindre du har en pålitelig lokal guide.
Herat ligger langt vest i Afghanistan, bare noen få dusin kilometer fra den iranske grensen. Innenlandsflyvninger forbinder Herat med Kabul og Kandahar et par ganger i uken. Over land kan du kjøre til Herat via Kandahar (en lang sørlig rute) eller via Farah og Farah på en kortere rute. Det mest pålitelige alternativet over land er ofte å reise Kabul–Kandahar og Kandahar–Herat i to etapper, eller å dele opp turen i Farah.
En annen rute er gjennom Iran: ta buss fra Teheran til Mashhad og krysse ved Islam Qala inn i Afghanistan ved grensen til Herat. Denne ruten brukes av noen reisende, men krever afghansk visum på forhånd og et pakistansk afghansk visum ved den pakistanske grensen. Hvis du planlegger dette, sørg for at du kan reise inn i Afghanistan lovlig fra Iran (noen grensebetjenter var forvirret tidligere).
Når du er i Herat, kan du ta en taxi til sentrum for noen få dollar. Viktige punkter: Herats flyplass er ny og sikker, men utenfor bymurene. Byen er flat og kompakt, med mange historiske steder innen 5–10 minutters kjøretur fra hverandre.
Herats fredagsmoské (Jami-moské) er uten tvil det fineste arkitektoniske monumentet i byen. Den enorme kuppelen med turkise fliser og fire minareter ble bygget av Timur (Tamerlane) tidlig på 1400-tallet, og den er et uforglemmelig syn. Gå inn i den store sentrale gårdsplassen, flankert av fire monumentale iwan-buer dekorert med blå, gule og hvite mosaikker.
Ikke-muslimske besøkende kan ikke gå inn i den indre bønnesalen, men du kan gå rundt på gårdsplassen og beundre håndverket. Et høydepunkt er øvelse paneler (steinskåret kalligrafi) over hovedportalene. Ettermiddag eller solnedgang lyser sollyset opp mosaikkene levende. Sørg for å ta av deg skoene ved inngangen og at kvinner dekker håret til når du besøker dem.
I bønnetiden er moskeen fylt med tilbedere og stengt for omvisninger. Vanligvis er den åpen for besøkende utenfor de fem daglige bønnevinduene. Lokale frivillige eller vakter kan tillate ikke-muslimer inne i deler av vestibylen å fotografere det indre taket, så lenge du er diskret. Roen på dette stedet – borte fra den moderne bystøyen – er et høydepunkt i Herat.
I sentrum av Herat ligger den gamle festningen kjent som Qala Iktyaruddin eller Herat Citadel. Denne firkantede festningen har stått siden antikken og ble utvidet av Timur og senere herskere. I dag huser den et lite museum og graven til dronning Goharshad Begum.
Goharshad var kona til Shah Rukh (Timurs sønn) og bygde sitt hvite marmormausoleum i 1454. Gravens fasade er dekorert med mosaikkfliser og kalligrafi. Den står atskilt fra hovedborgens murer på en hevet plattform og er lett synlig ved inngangen til citadellet. I 2021 malte et ungt Taliban-medlem kontroversielt over et hjørne av den, for å minne besøkende om at religiøse avgjørelser fortsatt har makt her.
Inne i citadellmuseet kan du se gjenstander fra regionen – mynter, keramikk og våpen fra forskjellige epoker. Men den virkelige attraksjonen er å gå langs vollene. Toppen gir 360° utsikt over den gamle byens kupler og minareter, med de vestlige fjellene i horisonten.
Ved siden av citadellet ligger gamlebyen i Herat, en labyrint av smug med håndverksverksteder og basarer. På et bredt torg (Charsi Bazaar) finner du butikker med tradisjonelle varer. Når du går i smugene, kan du møte teppevevere ved smale vevstoler og metallarbeidere som smier kobberboller.
Herat var lenge et knutepunkt for Silkeveien, og markedene yrer fortsatt av håndverk. Fargerike persiske tepper (Herati-tepper) i alle størrelser henger i butikkdørene. Inne i basarene kan du finne lapis lazuli og andre edelstensmykker, siden mineraler kommer fra afghanske gruver. En del av basaren har dusinvis av lakkvarer- og armbåndsbutikker (jade- og agatarmbånd lages her).
Den gamle basaren i sentrum (nær citadellet) selger krydder, tørket frukt (aprikoser, pistasjnøtter) og håndlaget keramikk. På hvert hjørne kan du se en håndverker i arbeid: smi en kobbergryte, male en vase eller forme deig på en saj (stekeplate).
Utenfor byen ligger håndverkerkvartalet Kariz-e-Gijjam med verksteder hvor du kan se på innlagt treverk og flislaging. Det er verdt å avtale et kort besøk. Tepper fra de omkringliggende landsbyene selges i en felles basar hver ettermiddag; hvis du er interessert, kan du prute høflig med lokale vevere.
Herat tilbyr noen mellomklassehoteller med fasiliteter. Amiri Hotel (noen ganger kalt Atlantis) er et populært valg: rene rom med klimaanlegg og frokost koster omtrent 30 dollar per natt. Ariana Hotel og Rabab er budsjettalternativer (20–25 dollar). For mer komfort har Serena Hotel Herat (åpnet på slutten av 2010-tallet) inngjerdede hager, et basseng og moderne rom for omtrent 50–60 dollar. Internett er dårlig: nyere hoteller har vanligvis Wi-Fi, mens mindre gjestehus kan ta betalt for tilgang.
De fleste hoteller kan ordne henting på flyplassen og SIM-kort. Varme dusjer er vanligvis tilgjengelige, men trykket kan variere. Som i Kabul låses hotelldørene om natten, og inngangen skjer gjennom en port med vakter. Hold verdisakene dine låst inne på rommet, og ta med deg en liten reiselykt hvis du planlegger å bevege deg rundt i mørket (mange korridorer er svakt opplyste).
Herat føles kulturelt nærmere det østlige Iran enn Kabul. Arkitekturen – flisarbeid på moskeer, til og med skilt i butikkfasader – ser ofte persisk ut. Folk snakker dari med en myk aksent som minner om iransk farsi. På grunn av århundrer med handel har heratis en tendens til å være litt mer utadvendt vennlige mot besøkende. Kvinner, spesielt om sommeren, bruker noen ganger mer fargerike chadorer eller går til og med sammen til butikker.
Likevel er religiøse normer sterke. Du vil høre bønneropet fem ganger daglig. Butikkeiere kan ta en pause i det de gjør for å be, og på fredager stenger de fleste bedrifter for hovedbønnen. Du vil imidlertid også være vitne til hverdagens normale liv: elever som møtes på gatekafeer etter skoletid, soldater som prater utenfor tebutikker og mødre som kjøper råvarer på basaren.
En viktig informasjon: Herat har et rykte for sporadisk politisk uro. Stammekonflikter eller studentprotester har blusset opp her tidligere. For sikkerhets skyld bør du unngå store folkemengder eller politiske sammenkomster. Ved å holde deg i turistområder (rundt moskeen og citadellet) bør du klare deg fint. Generelt sett regnes Herat som et av de tryggere bydestinasjonene, og mange reisende føler seg komfortable med å gå rundt i deler av byen med guider selv etter mørkets frembrudd. Når det er sagt, følg alltid instruksjoner fra lokale tjenestemenn hvis de henviser deg bort fra et arrangement eller område.
Kandahar er Afghanistans nest største by og det historiske setet for pashtun-stammebeltet (røttene til Taliban-bevegelsen). Byen føles mer konservativ og rolig enn Kabul. Reiser foregår ofte med privatbil eller nattbuss på veien Kabul–Kandahar (en reise på omtrent 8–10 timer). Kjøreturen går gjennom provinsene Ghazni og Zabul; veiene er anstendige motorveier, men kan bli stoppet av militære konvoier eller kontrollposter. Flyvninger fra Kabul til Kandahar er sjeldne og ikke alltid pålitelige.
Når man kommer inn i Kandahar, er det første bemerkelsesverdige synet den grønne kuppelen til Baba Walis helligdom (eller profetmoskeens kappe). Lokal legende sier at det var her profeten Muhammeds kappe falt da han steg opp til himmelen. Helligdomskomplekset inkluderer en moské med gylne kupler og en åttekantet innhegning. Pashtunske pilegrimer fra hele sør kommer for å vise respekt. Utenlandske besøkende kan gå inn i den ytre gårdsplassen (kvinner via en egen sideinngang) for å se moskeen utenfra, men det indre helligdommen er kun for bønn.
Ikke langt unna ligger restene av Kandahar-citadellet. Denne gamle festningen har blitt gjenoppbygd mange ganger; innenfor murveggene av leirstein finner du graven til Ahmad Shah Durrani (grunnleggeren av det moderne Afghanistan) under en hvit kuppel. I nærheten selger den travle Mandawi-basaren lokale råvarer, tekstiler og tradisjonelle Kathiya-tepper. Ristet chai med kardemomme tilbys mye rundt tebodene her.
Pashto er hovedspråket i Kandahar, og du vil høre det nesten overalt. Selv blant byens ungdom er engelskkunnskapene minimale. Menn hilser på hverandre med navn, inkludert «Khan» eller «Jan». Kvinner dekker seg helt til med lange kjoler og ofte en niqab eller burka utendørs. Hvis en utenlandsk kvinne dukker opp på gaten, vil hun bli tett eskortert av en mannlig slektning eller vakt. Reiser alene i Kandahar frarådes sterkt av både lokalbefolkningen og myndighetene.
Overnattingsmulighetene i Kandahar er svært begrenset. Noen få små hoteller og gjestehus i nærheten av flyplassen eller i utkanten betjener utlendinger, men mange har stengt siden 2021. Den beste tilnærmingen er å ordne overnatting på forhånd gjennom hjelpekontakter eller et reisebyrå. Ellers kan man stole på gjestehus fra frivillige organisasjoner i byen. Uansett er fasilitetene her grunnleggende.
Kandahars folk er kjent for sin stoiske gjestfrihet. Hvis du setter deg ned med en pashtunsk familie over en dampende kopp te, kan de servere ferskt brød og geitesuppe eller kebab. Ta alltid imot en invitasjon med takk; det er viktig å vise respekt for pashtunske skikker (pashtunwali). Sikkerheten i Kandahar er strengere enn i andre byer; forvent kontrollposter når du nærmer deg eller forlater byen. Taliban-tilstedeværelsen er veldig sterk, så overholdelse av regler (spesielt en mannlig eskorte for kvinner) håndheves strengt.
Kandahar er der det aryana-beltet møter ørkenen. Sørvestvinden bærer med seg tørr varme og støv, og daddelpalmer preger byens utkant. Det er et sted med seriøs historie og dyp tradisjon. Selv om det tilbyr færre «turistattraksjoner», gir et besøk til Kandahar innsikt i Afghanistans sørlige hjerte. For den godt forberedte reisende demonstrerer det landets motstandskraft – selv i de mest konservative hjørnene skinner gjestfriheten gjennom beskjedne murer og solfylte gater.
For en eventyrlig utvidelse utover de største byene, tilbyr Afghanistan ekstreme reisemål – men de krever mot, tid og aksept av motgang. I Nuristan-provinsen (nordøst) skjuler bratte skoger landsbyer der folk fortsatt snakker gamle indo-iranske språk og praktiserer eldgamle tradisjoner. Det finnes ingen turistfasiliteter, og reiser hit er kun for godt forberedte turgåere. Veien ender i byen Kamdesh; utover denne går du til fots for å nå landsbyer som Parun. Lokalt politi vil forvente å se din tillatelse fra Khost-provinsen og en registrert guide hvis du prøver å reise hit.
Wakhan-korridoren (helt nordøst) strekker seg mellom Tadsjikistan og Pakistan. Den er tilgjengelig med firehjulstrekker gjennom det barske Wakhjir-passet (kun åpent om sommeren med tillatelse). Den smale dalen åpner seg mot det høye Pamir-platået. Hovedveien går fra Ishkashim (Badakhshan) til Bozai Gumbaz, forbi ismaililandsbyer som Langar og Quqing. Landskapet er himalayansk: skarpe topper (inkludert Noshaq, 7485 m) flankerer veien, og kirgisiske jurter stikker ut på sommerbeitene. Fotturer mellom landsbyene i Wakhan er en flerdagers ekspedisjon gjennom elvedaler. Overnatting er ikke nødvendig – du camper eller bor på svært enkle lokale gjestehus. Forsyninger må medbringes. Utlendinger trenger spesiell tillatelse fra Kabul for å komme inn i det ytterste nordøst, og må deretter registrere seg hos myndighetene i Ishkashim.
Utover Bamyan er Ghor- og Badghis-provinsene stort sett uutforsket av turister. I Ghor (sør for Bamyan) dukker det opp biter av historie (som Jam-minareten) fra de forvirrede dalene, men veiene kan være ufremkommelige utenom sommeren. Veien over Shibar-passet er stengt om vinteren, så Ghor er best for sommervandring med en karavaneguide. Ghazni-provinsen på vei til Kandahar tilbyr også avsidesliggende pass, men velg denne ruten kun med en erfaren lokal guide.
Disse avsidesliggende turene er ikke for den vanlige reisende. De krever spesielle tillatelser, lokale guider, campingutstyr og aksept av reell isolasjon. Mobildekning er ikke-eksisterende, og medisinsk hjelp er bare dager unna. Hvis du mangler erfaring med villmarksreiser eller tålmodighet til endeløse kontrollpunkter, er det mer praktisk å holde seg til den velkjente ruten Bamyan, Mazar og Herat. De som drar utover dette vil bli belønnet med absolutt ensomhet, spektakulær natur og møter med kulturer nesten uberørt av den moderne verden.
Afghanske måltider følger solide tradisjoner. Frokost består ofte av varmt flatbrød (naan) med smør, ost eller syltetøy, ledsaget av søt chai (svart te med sukker). I byer som Kabul eller Mazar kan du finne gateselgere som selger bolani (pannestekt brød fylt med poteter eller purre) eller kebabspyd som morgenmatbit. En annen vanlig frokost er en omelett med løk eller rett og slett kokte egg med naan og te.
Til lunsj og middag kan du forvente ris og kjøttretter. Nasjonalretten er Kabuli pulao: velduftende ris toppet med rosiner, gulrøtter og strimlet lam eller storfekjøtt. Du vil se lammelår stekt på spyd som snurrer seg langs veikanten, eller kyllinger grillet over kull. Gryteretter (kalt qorma) småkoke hele dagen – for eksempel sabzi (spinat med lam) eller aloo gosht (potet og kjøtt). Dumplings er populære: mantu (dampede kjøttdumplings dekket med yoghurt og mynte) og ashak (kokte hvitløks- og gressløksdumplings). Vegetarianere vil finne retter som shorwa (grønnsakssuppe) eller boranee (yoghurt og spinat), men mange måltider inkluderer kjøtt.
I mindre byer og basarer spiser du veldig enkelt: en bolle med ris, et geitlår og kanskje en liten salat med løk og tomater. Kafeer i større byer kan tilby flatbrød med feta eller grillet kebab med naan. Gatemat er relativt trygt: prøv stekt mais, tørket frukt eller samosaer frityrstekte snacks mellom måltidene for å fylle hullene.
Alt i alt er afghansk mat enkel, mettende og ikke veldig krydret (chili serveres ved siden av hvis du vil ha sterk smak). Forvent mye brød, kjøtt, ris og yoghurt. Nyt fellesmåltidene og den endeløse teen – tross alt er det å dele brød og te slik afghanere sier «velkommen».
Å reise rundt i Afghanistan krever planlegging. Mellom byene er de viktigste alternativene delte drosjer (minibusser), privatbiler, nattbusser eller flyreiser. Delte minibusser kjører regelmessige ruter (f.eks. Kabul–Bamyan, Bamyan–Mazar) og koster 5–15 dollar avhengig av avstand. De venter til de er fulle før de drar, så avgangstidene kan være uforutsigbare. Nattbusser (store sovevogner) forbinder større byer som Kabul–Herat eller Kabul–Bamyan. Disse kan være veldig enkle (noen ganger uten justerbare seter) og har en tendens til å kjøre sakte for sikkerhets skyld.
Privat leiebil (med sjåfør) gir størst fleksibilitet. Prisene varierer etter kjøretøytype, men forvent 100–150 dollar per dag for en komfortabel sedan (inkludert drivstoff og sjåfør). Dette er kostnadseffektivt hvis det deles i en liten gruppe. Det lar deg stoppe for å se naturen og unngå de trange varebilene.
Innenlandsflyvninger dekker viktige bypar (Kabul–Herat, Kabul–Mazar, Mazar–Herat) og tar 1–2 timer. Afghanske flyselskaper (Kam Air, Ariana) tilbyr disse rutene, og koster vanligvis 80–120 dollar én vei. Flyreiser kan spare tid, men rutetidene er begrensede, og væravlysninger er vanlige. Bestill flyreiser bare hvis du har fleksibilitet i reiseruten din.
Til sammenligning: Hoteller i Kabul eller Mazar starter på 60–80 dollar for et mellomklassehotell og går opp til 150 dollar eller mer for et luksushotell (Serena, Inter-Continental). I Bamyan eller mindre byer koster mellomklassehoteller 20–50 dollar. Gatemat koster 1–3 dollar; restaurantmåltider 5–15 dollar. En lokal buss eller delt taxi mellom byene koster vanligvis under 10 dollar. Guider: $30–$50 per dag (inkludert bil). Bekreft og betal alltid guideavgiften kontant på slutten av dagen.
Det er enkelt å kjøpe SIM-kort i byens basarer (Roshan, Afghan Wireless eller Etisalat). Abonnementer med data koster bare noen få dollar. Dekningen er god i byer og langs hovedveier, men kan forsvinne i avsidesliggende fjell. Hotell Wi-Fi er hovedsakelig tilgjengelig på hoteller i den øvre prisklassen, noen ganger mot et gebyr. Beregn hyppige avbrudd og ha offline kart og guider for hånden. Last ned nødvendige kart, parlører eller underholdning før du reiser.
Sikkerheten i Afghanistan har endret seg dramatisk siden 2021. Taliban-regjeringen erklærer stabilitet, og mange steder er skuddkampene under opprøret over. Likevel er risikoen fortsatt ujevn. I sør (Helmand, Kandahar, Uruzgan) er det rapportert om trefninger mellom ISIS-tilknyttede grupper. Kabul ble selv utsatt for et større bombeangrep i 2024, noe som viser at høyprofilerte angrep fortsatt kan forekomme. Isolerte sekteriske angrep fra ISIS-K vedvarer i enkelte byer.
Til tross for mediealarmisme rapporterer mange reisende at de føler seg overraskende trygge, spesielt på guidede ruter. Taliban-sjekkpunkter er hyppige, men ryddige: hvis du har med deg riktig papirarbeid og viser respekt, ender de fleste stoppene med et høflig nikk. Småkriminalitet (ran, lommetyveri av utlendinger) er så godt som ukjent; lokalbefolkningen tar vare på turister i landsbyen sin av gjestfrihet. Faktisk kan politibetjenter i Bamyan eller Mazar til og med advare dere om å holde dere sammen hvis dere går fra hverandre, av høflighet.
Hovedfaren pleier å være trafikkulykker. Fjellveiene er svingete; sjåfører deler veier med fotgjengere, geiter og sporadiske militære konvoier. Bruk alltid sikkerhetsbelte, og reis om mulig på dagtid. Hvis du er en forsiktig reisende, er det mer sannsynlig at du lider av jetlag eller høydesyke enn vold.
Reiseforsikringsalternativene er ekstremt begrensede: bare noen få spesialforsikringsselskaper (som IATI eller Travelex) har poliser som dekker Afghanistan. Les det med liten skrift – mange poliser ekskluderer kidnapping eller helikopterevakuering med mindre du betaler ekstra. Vestlige ambassader opererer med et begrenset budsjett, og det er ingen garanti for rask hjelp hvis noe går galt. Anta at du er helt ansvarlig for deg selv.
For mannlige reisende er det vanlig å reise alene utenfor pashtunsk sør, selv om det kan føles ensomt. Kvinnelige reisende blir vanligvis med på turer eller tar med seg en mannlig eskorte. Rapporter fra erfarne kvinnelige journalister sier at de ofte føler seg fysisk trygge (lokalbefolkningen vil passe på deg), men de må overholde streng beskjedenhet og kan ikke bevege seg fritt.
Oppsummert er Afghanistan tryggere for turister enn mange frykter, men langt fra risikofritt. De største farene nå er logistikk – bilhavarier, høyde over havet, lange kjøreturer – snarere enn målrettet vold. Følg alltid offisielle reiseråd (som pleier å være svært forsiktige), men balanser dem med oppdaterte rapporter fra reisende på bakken. Vær forberedt, vær årvåken og husk at de vennlige menneskene du møter ofte oppveier statistikken.
Vår (mars–mai): Våren er kanskje den hyggeligste årstiden. Vinterens snøsmelting gjør dalene grønne, og markblomster dekker fjellsidene. Ghaznis aprikosblomster og Wakhans valmuemarker blomstrer i april. Dagene er milde (15–25 °C selv i høyden) og nettene kjølige. De fleste veiene er åpne innen slutten av mars. Men hvis Ramadan faller om våren (det varierer hvert år), kan du forvente at restauranter stenger tidligere og at energinivået avtar i dagslys. Denne årstiden er ideell for fotturer, sightseeing og å nyte landskapet når det er frodig og velduftende.
Sommer (juni–august): Sommeren på slettene er varm og tørr. I Kandahar eller Helmand når dagtemperaturene ofte 40 °C. Kabul holder seg rundt 30–35 °C. Varmen gjør det slitsomt å besøke lavlandsbyer; mange afghanere holder seg selv innendørs midt på dagen. Likevel har sommeren sine fordeler: det er den eneste tiden for områder i svært høy høyde. Wakhan og Nuristan blir fremkommelige, med alpine enger som blomstrer i juli og august. Innsjøer som Band-e-Amir er melkeblå under den sterke solen. Sikten er også klar (ingen tåke eller gjørme), så fjellutsikten er spektakulær. Hvis du reiser om sommeren, ta med deg rikelig med vann og solbeskyttelse, og planlegg å hvile på skyggefulle steder i de varmeste timene.
Høst (september–november): Om høsten blir været svakt kjøligere fra september. Dette er den nest beste reisesesongen. Innhøstingen er rikelig: hveteåkrene blir gyldne, og innhøstingen av druer og granatepler begynner i oktober. Elvene renner fulle av fjellvann. Nettene blir kjølige, spesielt i slutten av november, og lett regn eller snø blir mulig i høylandet. Landskapet får en mild glød – brune sletter og gule popler om dagen, skarpe, klare stjerner om natten. Turistmengdene blir færre etter september, så oktober kan være en flott tid for færre mennesker ved monumenter. Bare vær oppmerksom på at noen motorveier (til Bamyan, Wakhan) kan begynne å bli vanskelige å komme til innen november.
Vinter (desember–februar): Vinteren kan være streng i fjellene. Bamyan og høyereliggende fjellpass har mye snø; Band-e-Amirs innsjøer fryser til en surrealistisk hvit vidde. Kabul og Herat har imidlertid relativt solrike vintre (dagtemperaturer 5–15 °C, netter under frysepunktet). Mange innlandsveier (til Bamyan, Wardak, Nuristan) stenges eller blir svært kuperte. Flyplanene er sparsomme. Noen reisende foretrekker Kabul om vinteren på grunn av stille gater og billige hoteller utenom sesongen. Hvis du besøker byen om vinteren, pakk varme lag, en dunjakke og forsyninger av varme drikker. Sjekk på forhånd for veisperringer; for eksempel er motorveien fra Bamyan til Parwan ofte blokkert innen januar. Likevel kan vinterens kontraster – snødekte topper og basardamp – være en unik opplevelse, med få turister i nærheten.
Sesongtips: Vanligvis er mars–mai og september–november optimale. Planlegg etter det regionale klimaet: Hvis du vil ha Hindu Kush mens det er grønt, velg vår eller tidlig sommer. Hvis du foretrekker kjøligere dalturer og høstfestivaler, er høsten best. Vinteren er bare for hjertelige reisende som er forberedt på snø og kulde.
Med bare én uke, fokuser på den nord-sentrale kretsen.
– Dag 1 (Kabul): Ankom, skaff deg din provinsielle tillatelse hos informasjonsdepartementet, og besøk Sakhi-helligdommen eller fuglemarkedet hvis tiden tillater det. Om kvelden kan du orientere deg om reiseruten din og avtale transport for neste dag.
– Dag 2–3 (Bamyan): Reis med minivan (5–6 timer) til Bamyan. Tilbring hele den første dagen med å besøke Buddha-nisjene, det lokale museet og ruinene av City of Screams. På den andre dagen kan du besøke Band-e-Amir nasjonalpark (6–8 timer tur-retur) for å se de turkise innsjøene. Gå tilbake til byen Bamyan for natten.
– Dag 4–5 (Mazar-i-Sharif): Dra nordover til Mazar (overnatting i bil eller kort flytur fra Bamyan). Ved ankomst besøker du Den blå moské og plassen. Neste dag tar du en utflukt til Balkh (25 km unna) for å se Den grønne moské og ruinene av den gamle byen, og besøker deretter Takht-e Rustam på returen. Overnatt i Mazar før du drar tilbake.
– Dag 6 (Tilbake til Kabul): Retur til Kabul med buss eller bil (du kan avbryte reisen i Bamyan igjen om nødvendig) og hvile.
– Dag 7 (Avreise): Bruk eventuell gjenværende tid til siste sightseeing i byen eller shopping i Kabul, og dra deretter.
Denne ukes lange runden holder reisen relativt kort og treffer de viktigste høydepunktene. Merk at de fleste reisedagene er lange, så planlegg pauser. Hvis du hopper over noe, er det vanligvis Bamyan eller Balkh, avhengig av interessene dine.
En to ukers tur lar deg sirkle gjennom vest og sør etter nord.
– Dag 1–2 (Kabul): Samme som ovenfor – tillatelser, rask omvisning i Kabul.
– Dag 3–4 (Bamyan): Som ovenfor: Buddhaene og Band-e-Amir.
– Dag 5–6 (Kandahar): Kjør eller fly til Kandahar. Utforsk sentrale steder: Baba Walis helligdom, den gamle citadellet og basarer. Opplev pashtunsk mat (Kabuli pulao, bolani) på lokale restauranter. Husk at en utenlandsk kvinne vil trenge en mannlig eskorte for besøk utenfor byen.
– Dag 7–9 (Herat): Fra Kandahar (via Kandahars sparsomme flyrute eller en lang busstur via Farah), kom til Herat. Tilbring dag 7 med ankomst og hvile, dag 8 med omvisning i Den store moskeen og citadellet, og dag 9 med å besøke lokale basarer og museer.
– Dag 10–12 (Mazar-i-Sharif): Reis nordover (fly via Kabul eller en lang kjøretur) til Mazar. Dekk Den blå moské, Balkh og omegn som i 1-ukesplanen. Du har en ekstra dag her til å hvile eller se flere severdigheter i Mazar (kanskje en piknik ved en elv).
– Dag 13–14 (Retur til Kabul): Tilbring dag 13 med å reise tilbake mot Kabul (du kan ta en pause i Bamyan igjen for natten). På dag 14 ankommer du Kabul og forbereder deg til avreise.
Denne reiseruten berører alle større regioner og gir 2–3 dager i hver storby. Ved å sikksakke (Kabul→Bamyan→Kandahar→Herat→Mazar→Kabul) unngår du å gå tilbake på samme vei. Tillatelser: husk å inkludere alle disse provinsene (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Balkh, Samangan) på tillatelseslisten din fra starten av. Koordiner logistikken (spesielt flyreiser) nøye i tilfelle forsinkelser.
Med tre uker kan du utforske virkelig uvanlige områder etter den to uker lange runden ovenfor.
– Dag 1–10: Som i den to ukers reiseruten (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Mazar).
– Dag 11–13 (Nuristan): Gå tilbake til Kabul og ta deretter et innenlandsfly til Jalalabad (Nangarhar). Fra Jalalabad kjører du nordover til Kunar og opp til Nuristan (tillatelse kreves i hvert distrikt). Tilbring et par dager med trekking i områder som Nargi eller Parun med en erfaren lokal guide, og overnatt på et enkelt gjestehus eller på camping.
– Dag 14–16 (gjenoppretting fra Kabul): Reis tilbake til Kabul, hvil og skaff deg eventuelle ekstra forsyninger (eller sett av en bufferdag for forsinkelser).
– Dag 17–19 (Wakhan-korridoren): Fly eller kjør til Faizabad (Badakhshan). Derfra kjører du østover på Wakhan-motorveien. Besøk landsbyer som Ishkashim (grensen til Tadsjikistan) og overnatt i enkle vertshus. Hvis tiden tillater det, kan du ta en 2-dagers fottur mot Bozai Gumbaz eller opp til Khargush-passet. Dette krever spesielle tillatelser fra Kabul og muligens en væpnet eskorte i henhold til gjeldende regler.
– Dag 20–21 (Avslutning i Kabul): Retur til Kabul via Faizabad og Fayzabad (krever kreativ rute), eller fly hvis mulig. Tilbring den siste dagen med å slappe av og shoppe i Kabul før avreise.
Denne 3-ukersplanen er intens. Den legger til villmarksturer i Nuristan og Wakhan (begge svært avsidesliggende) i tillegg til hovedturen. Prøv den bare hvis du ikke har tidsbegrensninger og er ekstremt fleksibel. Hver tur kan kreve sine egne tillatelser eller stammetillatelser. Alternativt, hvis du ønsker en mer moderat 3-ukers tur, kan du i stedet bruke den ekstra tiden i Kandahar, Bamyan eller Herat til å dra på flerdagers fotturer eller kulturelle besøk (f.eks. en hel dag i Bamyan for fotturer eller Herat for landsbyer).
Hvis tiden er svært begrenset (4–5 dager), fokuser kun på Kabul og Bamyan:
– Alternativ: Dag 1: Kabul (ankomst, tillatelser). Dag 2: Bamyan (reise, Buddhaer). Dag 3: Bamyan (Band-e-Amir). Dag 4: Kabul (retur og flyreise). Korte turer utenfor denne kjernen vil føles forhastet, så det er bedre å se færre steder.
Hva man skal si og gjøre: Når du blir stoppet av et kontrollpunkt, hils betjenten rolig "Fred være med deg" og et smil. Hold begge hendene på rattet (hvis du kjører) eller i fanget hvis du er passasjer, og unngå brå bevegelser. Betjentene vil stille grunnleggende spørsmål: nasjonaliteten din, hvor du kommer fra, hvor du skal og hvem du er sammen med. Svar kort. Hvis du følger reiseruten din, si det tydelig og vis tillatelsen. For eksempel: «Jeg er fra Canada og besøker Buddha-stedet i Bamyan.» Hvis betjenten spør hvem som er med deg, oppgi navnet på guiden eller vennen din.
Vanlige spørsmål og svar inkluderer: – "Hvor er du fra?" – “I am [Your Nationality].” – "Hvor skal du?" – Oppgi byen eller landemerket og grunnen (f.eks. «Jeg skal besøke Band-e-Amir nasjonalpark»). – «Hvem reiser du med?» – Pek på guiden din eller si «min guide». – «Hvor lenge blir du?» – Oppgi planlagt oppholdstid, som samsvarer med visumet ditt (f.eks. «omtrent to uker totalt»).
Kroppsspråk: Sitt oppreist og ikke sitt slengt. Ta av deg solbrillene eller luen før du snakker. Når du viser frem dokumenter, la betjenten ta dem i stedet for å holde hardt og vise nervøsitet. Hvis du trenger å ta en slurk vann eller justere klærne mens du venter, gjør det rolig. Unngå å gjespe, rynke pannen eller krysse armene. En avslappet, men oppmerksom holdning signaliserer respekt.
Viser dokumenter: Ha alltid passet og reisetillatelsen klare, oppå hverandre. Gi dem til vaktens utstrakte hånd når du blir bedt om det. Du kan stille hente dem opp av vesken med begge hendene synlig før betjenten går om bord i kjøretøyet. Mens betjenten undersøker dem, sitt stille og tålmodig. Når de har gitt tilbake dokumentene dine, sjekk at alt fortsatt er der før du kjører av gårde.
Hvis det oppstår problemer: Hvis en betjent virker opprørt eller stiller et spørsmål du ikke forstår, behold roen. Ikke krangle. Du kan si: «Beklager, jeg mener ikke noe bråk» (på dari: “Bebakhshid, intensjonsmann kharab nabud”) og prøv deretter å avklare. Ofte løser en kort forsinkelse eller en høflig unnskyldning problemet. I ekstreme tilfeller (som å bli holdt uvanlig lenge), kan du respektfullt be om å få snakke med en overordnet offiser ved å si "Hva, herre?" which means “Sir, [the senior officer].”
Taliban-flagg: Det er vanlig å se Taliban-flagg ved kontrollposter eller på kjøretøy. Å ha et lite Taliban-flagg i bilen (for eksempel et hvitt miniatyrflagg med arabisk skrift) kan signalisere samarbeid. Hvis du viser et, og en politibetjent legger merke til det, er det bare å gi tommelen opp eller si "Med vennlig hilsen"Denne gesten er ikke nødvendig, men kan øke hastigheten på en interaksjon.
Deeskalering: Hvis en kontrollpost beordrer deg ut av bilen, gjør det sakte og rolig. La dem holde dokumentene eller telefonen din. Hvis de trenger en undersøkelse, ta et skritt tilbake og stå stille. Det hjelper å møte dem med hendene avslappet foran deg. Ikke snu ryggen til eller gå brått rundt. Hvis de ber deg om å gjøre noe (som å flytte bilen), gjør det. Et enkelt nikk og «Tashakur, Khan» («Takk, sir») på dari avslutter ofte stoppet. Flere stopp er normalt på enhver reise; hvert stopp vil føles mer rutinepreget etter hvert som du kjører.
Afghanistan kan føles sosialt intenst: invitasjoner til chai eller måltider skjer overalt. For en rolig ettermiddag, finn et bortgjemt sted. I Kabul, for eksempel, tilbyr hagene til den britiske høykommisjonen (etter avtale) eller den skyggefulle gårdsplassen til Serena Hotel en rolig pause. Noen indre gårdsplasser utenfor Darulaman Road kan være nesten øde midt på dagen.
Bamyan er ideelt for ensomhet: Ta en kort avstand fra byen til daler som Waras eller Koktebel, hvor du kan gå timevis uten å se en annen reisende. Tidlige morgener i Bamyan kan være spesielt rolige når bønder forbereder åkrene. På samme måte, utenfor Mazar, kan en spasertur langs bredden av Darband-elven eller i de nærliggende frukthagene være bemerkelsesverdig fredelig.
For rolige reiser, bland inn i daglige rutiner. Nipp til te og observer i stedet for å haste fra severdighet til severdighet. I Herat kan en kafé på Kohistan Road være en oase for å se på folk. Les eller skriv dagbok på stille steder som det gamle Gazur Gah-helligdommen eller kunstnerkvartalet Shahr-e Naw i Herat. Ved å tilpasse tiden din – tilbringe to timer i stedet for én på et museum, eller ta en lang pause ved en chai-bod langs veien – absorberer du atmosfæren og unngår sensorisk overbelastning.
Hvis du må takke nei til tilbud om gjestfrihet, gjør det høflig. Hvis du for eksempel blir invitert hjem til et annet sted, men må dra videre, si «shukran» (takk) og at du må fortsette reisen. Afghanere vil forstå at «jeg har en annen avtale» eller «må dra tilbake til hotellet mitt». Vis alltid takknemlighet før du drar.
Til slutt, omfavn øyeblikk av stillhet. Mange reisende synes Afghanistan er like mye et sted for refleksjon som for sightseeing. En daggrytur rundt Buddha-stedet eller en solnedgang ved Herats historiske murer kan være meditativ. Afghanske tehus har ikke noe imot om du sitter stille alene – bare bestill en kopp grønn te og slå deg til ro. Ingen vil tvinge deg til å prate; et høflig nikk eller et mildt smil er nok selskap for en introvert reisende her.
Turisme og utenlandsk valuta var aldri hovedprioriteter for det gamle regimet, men i dag kurtiserer Taliban åpent utenlandske besøkende. Informasjons- og kulturdepartementet (med kontorer i Kabul og noen provinser) og lokale turistkomiteer snakker positivt om å invitere turister. Tjenestemenn nevner ofte jobbskaping og hard valuta som fordeler. I Bamyan eller Mazar har lokale administratorer fortalt reisende at de ønsker utenlandske besøkende velkommen som en inntektskilde og som et symbol på normalitet. Dette betyr at hvis du følger reglene (tillatelser, klesdrakt, oppførsel), vil mange lokale kommandanter faktisk at du skal bruke tid og penger i deres område. For eksempel kan operatøren av et gjestehus i Bamyan åpent takke deg for at du ble og oppfordre andre til å komme.
Når det er sagt, er det fortsatt byråkrati. Forvent at tjenestemenn stiller mange spørsmål eller krever papirarbeid – ofte gjør de bare jobben sin. Hvis du går i kø (for eksempel godtar en vakts vennlige påminnelse om å dekke deg til), går systemet videre. Det generelle budskapet er: «Følg lovene våre, så kan du reise.» Mange reisende opplever at når formalitetene er fullført, blir kontrollpunktene korte og til og med vennlige, og den gjenværende tiden på veien er begivenhetsløs.
Offisielle regler under Taliban kan være forvirrende. Noen påbud publiseres på nett eller i offentlige oppslag (for eksempel kleskoder for kvinner, eller forbud mot musikk og kiosker med høyttalere). Håndheving læres imidlertid stort sett gjennom eksempel eller gis muntlig. Du vil ikke motta en brosjyre ved grensen.
I praksis finner landsbyboere og politi ut normer gjennom uformelle kanaler: jungeltelegrafen, lokalradio eller påbud på moskeveggene. De fleste utlendinger plukker opp reglene ved å spørre en guide eller observere lokal oppførsel. For eksempel er det ikke satt opp noe skilt som forbyr musikk i biler, men hvis en kontrollpostvakt hører popmusikk, vil han be deg slå den av. På samme måte vil du kanskje legge merke til at menn på den ene siden av byen aldri håndhilser på kvinner og innser at det er forventet etikette.
Når du er usikker, bør du være litt mer konservativ. Guiden din vil hjelpe deg med å tolke uuttalte skikker: Hvis du for eksempel ikke ser noen spise lunsj i en bygate under bønnetiden, lærer du å ikke gjøre det heller. Over tid vil du legge merke til spørsmålsmønstrene ved kontrollpostene (ofte de samme fem), som forteller deg hva myndighetene prioriterer. Nøkkelen er å se på og spørre diskret – afghanere forstår generelt at utlendinger lærer, og de vil ikke straffe en besøkende for ærlige feil.
Hvor strenge Taliban-reglene er varierer fra provins til provins. I Kandahar og Helmand håndhever lokale kommandanter den mest konservative tolkningen – utenlandske kvinner uten burka og mannlig eskorte forventes rett og slett ikke å reise dit. I Herat og Mazar kan håndhevingen være mildere: menn og kvinner kan sitte sammen i et familiehjem (spesielt blant sjiamuslimske samfunn), og kontrollposter pleier å bare verifisere dokumenter. Hazara-myndighetene i Bamyan er også relativt lempelige; siden få kvinner reiser alene her, fokuserer håndhevingen på grunnleggende anstendighet (dekke skuldre osv.).
Selv innad i en by varierer normene fra nabolag til nabolag. I Kabuls diplomatiske distrikt (Wazir Akbar Khan) tas kleskoder ekstremt alvorlig på grunn av høy synlighet, mens i en overfylt basar utenfor ringveien vier folk mer oppmerksomhet til daglig handel og mindre til motedetaljer (selv om beskjedenhet fortsatt forventes).
Kontrollpostene er også forskjellige: landlige poster kan drives av unge frivillige som prater nysgjerrig med deg, mens bykontrollposter ofte har mer formelle militære ranger. Hvis du reiser som enslig kvinne, kan du regne med grundigere avhør i Kandahar, men ikke så mye i nord. En mann som reiser alene vil vanligvis komme seg raskt gjennom etter innledende spørsmål (som fortsatt må samsvare med tillatelsen hans).
Frykt for Taliban kan gjøre besøkende bekymret for alle mulige feiltrinn. I virkeligheten faller de fleste klager inn i to kategorier: papirarbeid og moral.
Når det gjelder papirarbeid, er det å mangle gyldig visum, tillatelse eller intercity-pass den sikreste måten å bli reddet på. Hvis du går ombord på en buss uten tillatelse for provinsen du skal inn i, kan du forvente å bli bedt om å gå av ved siste kontrollpunkt. Løsningen er rett og slett tid og å ha de riktige dokumentene for hånden. Små bøter for manglende papirarbeid (i størrelsesorden 500–1000 AFN) kan ilegges, men de er vanligvis faste beløp, ikke bestikkelser.
På moralsiden bekymrer Taliban seg hovedsakelig om åpenlys oppførsel. De sikter seg inn på å filme kvinner eller jenter uten tillatelse, kritisere tjenestemenn høylytt, vise tegn til tabu eller drikke offentlig. Hvis for eksempel en reisende høylytt nedvurderte regimet på sosiale medier, ville lokale myndigheter garantert gripe inn. Men å lese en engelsk avis i stillhet på hotellet, eller holde kameraet lavt offentlig, får ingen oppmerksomhet. Selv mange lokale politimenn ser ikke på turister som kriminelle som standard; de ser mer på at du følger reglene enn for å straffe.
Kort sagt, turister «kommer vanligvis i trøbbel» på grunn av uvitenhet (glemte tillatelse, gikk inn i et badehus kun for menn, osv.) snarere enn målrettet trass. Så lenge du forblir respektfull og følger reglene, vil de fleste Taliban la deg fortsette. De forstår at du kom for å bruke penger og velvilje, ikke for å belære dem. Hendelser som skaper overskrifter – arrestasjoner eller bøter – har vært sjeldne for vanlige reisende. Hvis du skulle ha et uheldig møte, behold roen, følg reglene og bruk det som en læringsopplevelse.
Før islam var Afghanistan oversådd med buddhisttempler og stupaer. Bare noen få har bevart seg den dag i dag. Takht-e Rustam (Samangan-provinsen) er et klassisk eksempel: en 28 meter høy stupa hugget inn i en klippe fra Kushan-tiden (ca. 3. århundre). Du kan gå inn i dette hule tårnet. I nærheten ligger en liten klosterruin med flatt tak og et meditasjonskammer der munker en gang bodde. En annen gammel stupa ligger i Cheshmeh-ye Sokhta nær Kabul (selv om den for det meste er begravd nå).
De fleste håndgripelige buddhistiske relikviene finnes rundt Bamyan. Bortsett fra de enorme Buddha-nisjene (nå tomme) og Shahr-e Gholghola, kan du se mindre stupaer og utskårne torsoer av bodhisattvaer på klippevegger. I Fayzabad (Badakhshan) er det to ruiner av stupaer i en landsby. Disse stedene er nesten alltid utendørs, så nyt dem ved soloppgang eller solnedgang når lyset er svakt.
Etter islams ankomst ble Afghanistan hjemsted for mange dynastier, som hver forlot sin arkitektoniske stil. Et av mesterverkene er Jam-minareten (11.–12. århundre), et høyt spiralformet mursteinstårn i den avsidesliggende Ghor-provinsen. Overflaten er dekket av intrikate arabiske inskripsjoner og blomstermønstre. Å besøke Jam krever en flerdagers fottur eller helikoptertur, men minareten står som et symbol på tidlig islamsk kunst i Afghanistan.
Ghaznavidene og ghoridene (1000- og 1100-tallet) bygde store strukturer som Ghazni-festningen (nå for det meste ruiner) og graven til Sultan Mahmud. Under timuridene (1400-tallet) ble Herat en kunsthovedstad. Den store moskeen i Herat, Gazur Gah-helligdommen (med sine to blå minareter) og dronning Goharshads grav viser alle frem glaserte fliser, symmetriske iwaner og høye kupler. Et kjennetegn på timuridisk stil er den persiske blåflisbuen med gullkalligrafi, som sees i Herat og i det mindre helligdommen til Sultan Mahmud av Ghazni (rekonstruksjon fra 1990-tallet).
Senere islamske påvirkninger kom fra mogulene og safavidene. Fredagsmoskeen i Kabul (1600-tallet, om enn gjenoppbygd senere) har en persisk-iwan-layout som minner om Isfahan. I Herat og Kandahar finnes det små Qajar-inspirerte moskeer med speilmosaikker og persiske fliser.
Det 20. århundre la til et nytt lag. I Kabul kan du se etter betongkonstruksjoner fra sovjettiden: det tidligere Inter-Continental Hotel (nå gjenoppbygd som Serena) og Hilal Hotel (et høyt grått tårn). Disse har en brutalistisk stil med enkle blokkformer og minimal dekorasjon. I nærheten av Darulaman er fundamentet til Amanullah Khans Darul Aman-palass synlig – en stålramme fra 1920-tallet til et enormt palass i europeisk stil, fortsatt uferdig etter 100 år. Mange afghanske regjeringskontorer og universiteter bygget på 1960- og 70-tallet er enkle betongbokser med få utsmykninger.
I de senere årene har det dukket opp noen moderne bygninger: nye ambassadeområder, noen kjøpesentre, Sherpao-tårnet i Karachi (for den pakistanske basen). Disse bruker glass- og stålfasader. Se også etter solcellepaneler på toppen av bygninger og vindturbiner i nærheten av flyplassen (forbedrede infrastrukturtiltak).
Førstegangsreisende til Afghanistan møter ofte en uhøflig oppvåkning. Det er ikke et elegant turistmål. Veiene er smale og skiltene sjeldne; selv bydeler kan være forvirrende. Mange besøkende undervurderer hvor sakte ting går: en reise på 100 km kan ta en halv dag. Byråkrati kan være irriterende – selv etter papirarbeid kan tjenestemenn be om ekstra signaturer eller stempler du ikke forventet. Beregn dobbelt så lang tid som du tror du trenger.
Ærlig bevissthet om disse realitetene vil hjelpe deg med å justere forventningene. Afghanistans store belønninger kommer av å akseptere disse utfordringene som en del av reisen. Pakk tålmodighet, humoristisk sans og et par gode bøker – opplevelsen vil ikke bli enkel, men den er ulik noe annet sted på jorden.
Bør man reise til Afghanistan under Taliban-styret? Dette er et dypt personlig valg. Tilhengere av turisme hevder at det å bringe utenlandske besøkende hjelper vanlige afghanere med å tjene til livets opphold og ikke direkte beriker Taliban-eliten. Et gjestehus booket i Bamyan eller et kjøp av håndverk i Mazar gir penger til familier og lokale markeder. Mange guider og butikkeiere vil takke deg for at du kommer, og legger merke til hvor få utenforstående som besøker nå. Noen lokale sier til og med at de føler seg glemt av verden, og din tilstedeværelse gjenoppretter en viss stolthet.
På den annen side påpeker kritikere at alle utenlandske utgifter uunngåelig filtreres gjennom statlige kanaler. Hoteller og tillatelser genererer inntekter for statsbudsjettet. Hver taxitur eller museumsavgift bidrar litt til regimets kasse, enten det er gjennom formell beskatning eller lag med bestikkelser. Selv individuelle guider må betale skatt eller uoffisielle «sikkerhetsavgifter» oppover i kjeden. Symbolsk sett kan det å vifte med passet under Taliban-bannere føles som å gi regimet en propagandagevinst. Internasjonale medier og regjeringer har fordømt Talibans handlinger, og noen vil se turisme som normalisering.
Det finnes ikke ett riktig svar. Hvis etikk tynger deg, bør du vurdere disse faktorene: – Fokuser på lokal nytte. Prioriter vertshus og familiedrevne gjestehus fremfor store utenlandske leirer. Dette sender pengene dine til landsbyboere i stedet for store organisasjoner. – Forsterk lokale stemmer. Hvis mulig, besøk skoler, håndverksverksteder eller veldedige organisasjoner (med tillatelse) og støtt dem. Små donasjoner til lærere eller tips til håndverkere kan bety mer for dem enn en turavgift. – Hold deg informert. Følg afghanske nyheter og journalister. Lytt til hva afghanske guider eller NGO-arbeidere sier om turisme. De har ulike meninger: noen er avhengige av det for inntekt, andre bekymrer seg for politiske implikasjoner.
Til syvende og sist er turisme i Afghanistan ikke en nøytral handling. Mange reisende synes det er en verdifull reise hvis den gjøres med omtanke. Kom med ydmykhet, bruk ansvarlige midler og vær forberedt på å forklare dine egne valg. En reisendes svar på «Bør jeg dra?» var: «Jeg dro fordi afghanerne ba meg komme.» Han husket at lokale venner sa at de var stolte av å være vertskap for besøkende. Avgjørelsen må være din, styrt av dine verdier og hva du håper å oppnå.
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Oppdag de pulserende nattelivsscenene i Europas mest fascinerende byer og reis til destinasjoner du kan huske! Fra den pulserende skjønnheten i London til den spennende energien...
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Mens mange av Europas praktfulle byer fortsatt er overskygget av sine mer kjente kolleger, er det en skattebod av fortryllede byer. Fra den kunstneriske appellen...
