제한된 영역: 세계에서 가장 특별하고 출입이 금지된 장소
유명한 여행지로 가득한 세상에서, 몇몇 놀라운 장소는 비밀리에 남아 대부분의 사람들에게는 닿을 수 없는 곳들입니다. 모험심이 강한 사람들에게는…
폴레간드로스의 주요 마을인 코라는 에게해를 내려다보는 200m 높이의 가파른 절벽 위에 자리 잡고 있습니다. 바람이 휘몰아치는 이 키클라데스 제도 섬은 면적이 약 31km²이며 연중 거주하는 주민은 수백 명에 불과하며 그리스의 관광 붐 속에서도 거의 알려지지 않았습니다. 하얗게 칠해진 집, 푸른 돔이 있는 교회, 좁은 노새 길이 시간을 초월한 고요함을 불러일으킵니다. 엽서 속 그림 같은 아름다움 뒤에는 풍부한 역사가 숨겨져 있습니다. 고대 도리아인 정착민들이 기원전 5세기에 폴레간드로스 폴리스를 건설했고, 훨씬 후인 1207년에 이 섬은 베네치아의 지배를 받았습니다. 마르코 사누도 제독은 1207년에 폴레간드로스를 정복하여 1566년 오스만 투르크가 지배할 때까지 베네치아에 속해 있었습니다. 그리스인들은 1820년대 독립 전쟁 중에야 폴레간드로스를 되찾았고, 그 이후로 현대 그리스의 일부로 남았습니다.
폴레간드로스의 역사는 여러 시대를 거치며 펼쳐집니다. 베네치아와 오스만 제국의 종주권 아래, 이 섬의 험준한 절벽과 외딴 만은 피난처이자 도전의 장소였습니다. 실제로 코라 마을은 원래 가파른 곶 위에 카스트로(성) 또는 성으로 요새화된 마을이었는데, 중세 시대로 거슬러 올라가는 천연 요새였습니다. 절벽 꼭대기에는 1210년에 재건된 옛 베네치아 성이 서 있지만, 유적은 거의 남아 있지 않습니다. 20세기 폴레간드로스는 메탁사스 통치 하에서 조용한 유배지로 사용되었으며, 오늘날까지도 소박하고 "철" 같은 분위기를 유지하고 있습니다. 오늘 방문객은 폴레간드로스가 공식적으로 그리스 영토에 등재된 것이 1830년이라는 사실을 알게 될 것입니다. 폴레간드로스의 유산은 저항과 자립의 유산입니다.
폴레간드로스의 삶은 그리스 섬 문화와 깊이 연관되어 있습니다. 섬 주민들은 그리스 본토(키클라데스 방언)를 사용하며, 관광 중심지에서는 거의 찾아볼 수 없는 구세계 전통을 고수하고 있습니다. 동방 정교회는 지역 축제를 중심으로 삼고 있습니다. 예를 들어, 8월 15일 코라에서 열리는 성모 승천 대축일(파나기아)에는 자정 예배와 무도회에 섬 주민들이 참여합니다. 요리 전통은 목가적이고 해산물을 중심으로 합니다. 이곳에서는 집에서 구운 빵을 기념하는데, 가족들은 여전히 일주일에 한 번 큰 나무 화덕 빵을 굽는데, 호박을 채운 특별한 파블리 빵도 있습니다. 짭짤한 치즈 파이는 폴레간드로스의 특산품입니다. 수로테니아(양파와 페타 치즈 파이)와 마누로피타(마누리 치즈 파이)는 현지 염소 치즈와 양 치즈로 만듭니다. 신선한 해산물(구운 문어, 오징어, 그리고 섬의 명물인 작은 바닷가재)도 식탁을 장식하며, 손으로 직접 수확한 케이퍼, 올리브, 꿀, 그리고 향긋한 지역 와인이 곁들여지곤 합니다. 모든 지역 농산물은 섬에서 직접 재배하거나 수확하는데, 이는 수 세기 동안 이어져 온 농업 방식을 반영합니다.
건축학적으로 호라 섬은 그 자체로 이 섬의 백미입니다. 광장에는 1834년에 지어진 정사각형 종탑과 말굽 모양의 요새 성벽(카스트로)이 우뚝 솟아 있으며, 그 뒤로는 16세기 별장들이 늘어서 있습니다. 이곳에서는 푸른 바다까지 낮게 솟은 하얀 집들이 내려다보입니다. 험준한 풍경 속에는 가파른 절벽, 해식 동굴, 그리고 숨겨진 만이 자리 잡고 있습니다. 폴레간드로스의 면적은 약 31km²이며, 내륙은 거의 모두 야생 그대로이고 미개발 상태입니다. 인기 있는 해변으로는 고운 모래사장이 있는 아갈리와 리바다키, 그리고 도보나 배를 타고만 갈 수 있는 좀 더 외딴 카테르고 해변이 있습니다. 카테르고의 200m 높이 석회암 곶 아래에는 프리다이버들이 자주 찾는 움푹 들어간 만이 있습니다. 섬의 해변과 만은 폭이 20m 미만인 경우가 많은데, 이는 이 "철" 섬의 극적인 침식을 증명합니다. 내륙으로 이어지는 오솔길은 16세기에 지어진 파나기아(Panagia)와 같은 고대 예배당과 작은 습지의 염전으로 이어집니다. 푸른색, 흰색, 황토색으로 물든 키클라데스 제도의 아름다운 풍경이 펼쳐지는데, 새벽이나 해질녘에는 거의 사람이 없습니다.
폴레간드로스의 매력은 바로 그 무명함에 있습니다. 인근 산토리니나 미코노스와는 달리 공항이 없고 매일 운항하는 페리가 몇 편뿐이라 방문객들은 탐험을 꿈꾸며 찾아옵니다. 그 결과, 인파에 휩쓸리지 않고 고요한 섬의 분위기를 자아냅니다. 외딴 섬의 매력은 가파른 해안선(대형 크루즈선은 정박할 수 없음)과 섬의 작은 규모 덕분이기도 합니다. 투어 가이드들은 폴레간드로스의 "그리스 마을" 분위기를 자주 언급합니다. 세 개의 작은 마을(코라, 아노 메리아, 카라보스타시스)과 해안을 따라 순환하는 간선도로가 하나뿐이기 때문입니다. 이러한 이유로 폴레간드로스는 다른 키클라데스 제도 섬들보다 훨씬 한적합니다. 여름에도 고층 빌딩이나 체인 리조트는 찾아볼 수 없으며, 대신 가족이 운영하는 펜션, 타베르나, 장인 상점들이 있습니다. 이처럼 숨겨진 보석 같은 섬의 분위기는 마치 "옛 그리스"를 발견한 듯한 기분을 선사합니다. 해질녘 염소 방울 소리와 살랑이는 바닷바람이 여전히 들려오는 곳입니다.
폴레간드로스를 방문하는 분들은 신중하게 여행하시기 바랍니다. 숙박 시설은 작고 제한적이므로 사전 예약은 지역 업체에 도움이 됩니다. 섬에는 차가 거의 없어 좁은 도로와 부족한 담수 공급에 이미 지장이 있으므로, 가능하면 도보나 자전거를 이용하여 탐험하세요. 해변과 마을에서는 "자취를 남기지 마세요"라는 실천을 실천하세요. 쓰레기는 모두 버리고 야생 동물을 방해하지 마세요. 섬의 농부와 장인들을 지원하기 위해 지역 농산물과 와인을 즐기세요. 하이킹을 할 때는 표시된 길을 따라가서 약한 토양의 침식을 방지하세요. 마지막으로, 오래된 교회와 마을에서는 전통을 존중하는 의미에서 단정한 복장을 하고 부드럽게 말하세요. 이러한 소박한 실천을 통해 관광객들은 폴레간드로스의 문화를 온전하게 보존하고 생태계를 번영시키는 데 기여할 수 있습니다.
스발바르 제도의 황량한 자연, 북극곰의 서식지는 외딴 곳만큼이나 유명합니다. 이 노르웨이 군도(총 면적 약 61,022km²)는 북극권 안에 자리 잡고 있습니다. 눈 덮인 피오르드, 1,700m 높이의 봉우리, 끝없는 빙하로 유명한 스발바르는 진정한 자연의 경계에 있습니다. 국토의 약 60%가 만년설입니다. 하지만 아름다운 경치에도 불구하고, 용감한 여행자를 제외하고는 거의 방문객이 없습니다. 네덜란드 탐험가 빌렘 바렌츠가 1596년 이곳에서 스피츠베르겐을 "발견"했지만, 북극 국경은 수 세기 후에야 비로소 조금씩 개발되기 시작했습니다. 노르웨이 본토와 달리 스발바르 제도는 사람이 밀집되어 살지 않았습니다. 가장 높은 봉우리(뉴턴토펜, 1,717m)는 한때 북극곰, 바다코끼리, 눈올빼미가 서식하던 지형 위로 우뚝 솟아 있습니다. 오늘날 이곳에는 약 3,000명만이 연중 거주하고 있습니다(대부분 롱위에아르뷔엔과 러시아의 두 광산 마을인 바렌츠부르크와 피라미덴에 거주합니다). 이처럼 인구 밀도가 낮은 것은 스발바르의 고요한 정신에 잘 반영되어 있습니다. 이곳은 일상적인 관광과는 거리가 먼 "야생" 여행지입니다.
스발바르의 현대사는 북극 탐험과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이 군도는 중세 북유럽 사가("스발바르디")에 처음 등장했지만, 바렌츠호의 1596년 항해 이후에야 유럽 전역에 알려지게 되었습니다. 17세기에는 바다표범과 고래잡이 캠프가 생겨났고, 한동안 영국, 네덜란드, 덴마크 선원들이 수익성이 좋은 피오르드를 놓고 경쟁했습니다. 그러나 1800년대 후반 석탄이 발견되기 전까지는 어떤 나라도 스피츠베르겐에 정착하지 못했습니다. 20세기 초, 노르웨이와 러시아 광부들은 롱위에아르뷔엔(1906년 건설)과 바렌츠부르크라는 영구 도시를 건설했습니다. 1920년, 파리 강화 회의는 1925년에 발효된 스발바르 조약을 통해 노르웨이에 공식적으로 주권을 부여했습니다. 이 조약은 또한 섬의 무장을 해제하고 모든 서명국에 어업권과 광물 자원에 대한 동등한 접근을 보장했습니다. 이렇게 스발바르는 독특한 국제 공간이 되었습니다. 노르웨이 법이 적용되긴 했지만, 폴란드, 이탈리아, 중국 등이 이곳에 연구소를 운영하고 있었습니다. 제2차 세계 대전 이후 소련(후에 러시아)은 정착지를 유지했으며, 오늘날에도 수십 명의 러시아 시민들이 바렌츠부르크와 피라미덴의 탄광에서 일하고 있습니다. 이러한 변화 속에서도 스발바르의 본질은 북극의 고립된 모습으로 남아 있었습니다.
문화적으로 스발바르는 토착민이 없는 북극 전통의 모자이크와 같습니다. 공식 언어는 노르웨어(노르웨이어)이지만, 오래된 광산 마을에서는 러시아어도 사용되고 있으며, 영어는 국제 과학자들 사이에서는 공통어입니다. 이 지역 정착민들은 강인하고 생존주의적인 정신을 가져왔습니다. 예를 들어, 찬송가 "스발바르카테드랄렌(Svalbardkatedralen)"은 1948년에 겨울이 지나고 다시 돌아오는 빛을 찬양하기 위해 즉흥적으로 작곡되었습니다. 공동체는 계절 축제를 기념합니다. 롱위에아르뷔엔에서는 겨울에 폴라재즈(PolarJazz)를, 10월에는 긴 어둠의 계절을 기념하는 다크 시즌 블루스(Dark Season Blues)를 개최합니다. 스발바르의 요리는 이곳에서 운송하거나 사냥할 수 있는 것들을 반영합니다. 지역 특산품으로는 스발바르 레인(Svalbard-rein, 순록의 작은 아종)과 빙하 강에서 잡은 북극 곤들매기가 있습니다. 심지어 열매(클라우드베리, 크로베리) 따기조차도 짧은 여름에 익기 때문에 신중하게 이루어집니다. 실제로 대부분의 음식은 노르웨이에서 수입되지만, 마을에서는 플랫브뢰드(바삭한 납작빵), 진한 양고기 스튜, 그리고 장작 화덕에서 구운 빵들을 맛볼 수 있습니다. 연료(난방 및 음식 조리용)가 비싸기 때문에 일부 산장에는 공동 장작 난로가 남아 있습니다. 노르웨이 순찰대원이든 박사 연구원이든, 스발바르 사람들은 이 섬의 혹독한 기후에 깊은 존경심을 가지고 있습니다. 경박한 관광보다는 생존주의적인 관점에 더 가깝습니다.
스발바르 제도의 천연 기념물은 경이롭습니다. 세계에서 가장 북쪽에 위치한 유인원 지역 중 하나로, 4월 말부터 8월 말까지는 백야 현상이, 10월 말부터 2월 중순까지는 극야 현상이 나타납니다. 국립공원과 자연보호구역은 군도 거의 전체를 아우르며, 7개의 국립공원과 23개의 자연보호구역이 스발바르 제도의 동물군과 경관을 보호하고 있습니다. 여름철 툰드라는 생명으로 가득합니다. 북극여우 새끼, 짧은 다리를 가진 스발바르 순록 무리, 그리고 수만 마리의 철새(풀머, 세가락갈매기)가 찾아옵니다. 차가운 바닷물에는 해양 포유류가 풍부합니다. 바다코끼리는 해안에서 활동하고, 일각고래와 벨루가는 해안에서 헤엄칩니다. 가장 유명한 것은 북극곰(스발바르 제도에는 약 3,000~4,000마리가 서식)이 유빙과 섬들을 활보하는 것입니다. 표지판과 지역 법률은 여행객들에게 야생 동물에게 절대 접근하거나 먹이를 주지 말 것을 강력히 권고합니다.
롱이어비엔의 메인 스트리트를 따라 밝게 칠해진 목조 주택(예전에는 광부 숙소였음)이 늘어서 있습니다. 스발바르 교회(세계 최북단 교회)와 북극 탐험을 기록한 작지만 편안한 스발바르 박물관이 랜드마크입니다. 북쪽의 니올레순은 레닌 동상이 유물로 남아 있는 연구 지역입니다. 근처 해저 터널에는 스발바르 국제 종자 저장고가 있습니다. 이곳은 세계 작물을 보호하기 위해 영구 동토층에 지어진 강화된 저장고입니다(단, 출입은 특별 허가가 필요합니다). 베어 섬에는 특이한 광경이 있습니다. 기상 관측소 오두막 하나와 여름에는 네 명의 관리인이 멕시코 만류가 실제로 교차하는 곳에 살고 있습니다. 하지만 대부분의 여행객은 자연을 찾아 롱이어비엔을 찾습니다. 롱이어비엔에서 출발하는 빙하 크루즈는 폭 10km의 노르덴스키올드브렌(Nordenskiöldbreen)과 같은 빙하 분출 전선에 도달합니다. 빙산 사이에서 카약을 타고, 얼어붙은 석호에서 개썰매를 타고, 오로라를 관찰하는 것이 롱이어비엔의 진정한 하이라이트입니다.
스발바르는 왜 아직도 미지의 땅처럼 느껴질까요? 지리와 정책이 그 이유를 설명합니다. 이 군도는 높은 위도(북위 78~80도)와 북극 기후 때문에 이곳을 견뎌낼 수 있는 사람은 거의 없습니다. 매년 여름 소수의 크루즈선이나 전세기만 도착하며, 외국인 관광객은 연간 수만 명에 불과합니다. 스발바르 정부는 관광을 엄격하게 규제합니다. 일부 지역은 민감한 연구 작업을 보호하기 위해 사전 허가와 안내를 받아야 합니다. 게다가 물가가 매우 비싸서(모든 물품을 선적해야 하기 때문에) 무분별한 "세계 여행"은 권장되지 않습니다. 이러한 요소들이 합쳐져 과도한 관광을 막았습니다. 오히려 북극권은 새로운 수단 덕분에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 북극 탐험은 때때로 스피츠베르겐 섬에서 출발합니다. 하지만 대부분의 여행객에게 스발바르는 지도에서 희미한 하얀 점으로 남아 있습니다. 매력적이지만 외지고, 비싸고, 여행 가이드북에도 간간이 소개되는 곳입니다. 바로 이러한 고독함이 스발바르의 매력입니다.
스발바르를 책임감 있게 방문하는 것이 무엇보다 중요합니다. 모든 여행객은 엄격한 환경 규정을 준수해야 합니다. 노르웨이 법은 토종이 아닌 종(씨앗 포함)의 반입을 금지하고 있으며, 야외에서는 곰 안전 수칙을 준수해야 합니다. 대부분의 지역에서 캠핑은 허용되지만, 화재 예방을 위해 지정된 구역 밖에서는 모닥불을 피우는 것이 금지되어 있습니다. 대신 유목을 모으는 것이 좋습니다. 빙하 하이킹이나 스노모빌을 이용하는 관광객은 안전 및 야생 동물 예절을 철저히 준수하는 자격을 갖춘 가이드를 이용해야 합니다. 쓰레기를 버리지 마세요. 북극에서는 플라스틱 쓰레기가 수 세기 동안 지속될 수 있습니다. 탄소 발자국 또한 중요한 문제입니다. 많은 여행사가 항공편 할인 혜택을 제공하고 "마지막 기회 관광"을 장려하고 있습니다. 결론적으로, 스발바르에서 발걸음을 가볍게 하는 것은 취약한 극지 생태계와 스발바르 조약에 따라 정한 노르웨이의 보호 의무를 존중하는 것입니다.
히토른의 목가적인 운하와 초가지붕 오두막은 마치 동화 속 한 장면을 연상시킵니다. 오버레이설 북부에 위치한 이 마을(면적 약 38.5km²)은 역사적 중심지에 "길이 없는" 것으로 유명합니다. 중세 시대 토탄 채굴자들이 세운 히토른은 수로로 얽힌 작은 섬들이 모여 있는 곳에 자리 잡고 있습니다. 오늘날에도 구시가지를 통과하는 교통수단은 나무로 만든 펀트(평저선)나 저속 "위스퍼" 전기 바지선뿐입니다. 자동차는 운하망을 따라 이동할 수 없습니다. 약 2,800명의 주민이 거주하는 히토른은 "북부의 베니스"라는 별명에 걸맞은 곳입니다. 여름이면 운하는 물 위에서 노를 젓는 사람들과 피크닉을 즐기는 사람들로 가득 차고, 백조들은 꽃이 만발한 정원을 유유히 헤엄칩니다. 하지만 이 엽서 속의 매력 너머에는 자연과 역사가 만들어낸 환경이 있습니다. 이 마을은 이탄 채굴과 대규모 홍수로 생겨났으며, 북서유럽에서 가장 큰 습지인 베리벤-비덴 국립공원에 둘러싸여 있습니다.
기토른의 이야기는 수로에 적혀 있습니다. 마을 이름은 13세기로 거슬러 올라가는데, 지역 전설에 따르면 중세 정착민들이 1170년의 대재앙적인 성 엘리자베스 홍수 이후 야생 염소 뿔 더미를 발견하고 이 지역을 "게이텐호렌"(염소 뿔)이라고 불렀는데, 후에 기토른이라고 불렸습니다. 시간이 지나면서 헤멘(토탄 습지)은 제방을 쌓고 연료로 수확되었습니다. 1700년대에는 두 차례의 파괴적인 홍수(1776년과 1825년)로 좁은 토탄 밭이 많이 휩쓸려 나가면서 물로 분리된 높은 "밭"들이 덩어리져 남았습니다. 잘린 토탄을 운반하기 위해 주민들은 현재 마을의 계획을 정의하는 운하를 팠습니다. 19세기에 기토른은 번성한 토탄 농사 지역 사회였지만, 1920년경 토탄이 고갈된 후에야 관광이 증가하기 시작했습니다. 1958년, 히토른 거리에서 촬영된 네덜란드 영화 팡파르는 차 없는 이 작은 마을에 전국적인 관심을 불러일으켰습니다. 외국 여행객들이 히토른의 독특한 유산을 발견하면서 그 작은 명성은 서서히 커져갔습니다.
영어: Giethoorn의 문화는 전통적인 네덜란드 지방 생활을 반영합니다. 현지어는 네덜란드어(오버레이설 방언)이며, 마을 생활은 한때 가족 농장을 중심으로 이루어졌습니다. 일부 가구는 여전히 지붕용 갈대 짚과 장식용 나무 조각과 같은 유산 공예를 유지하고 있습니다. 계절별 행사가 달력에 표시됩니다. 예를 들어 매년 봄 꽃 시장과 광장에서 열리는 소규모 음악 축제가 있습니다. 이곳의 음식은 정통 네덜란드 요리입니다. 진한 완두콩 수프(erwtensoep), 근처 물에서 잡은 훈제 장어, 달콤하게 튀긴 포퍼티어스를 생각해 보세요. 빵집에서 흔히 볼 수 있는 간식은 크렌텐볼렌(건포도 빵)이고, 휴일 축제 기간 동안 지역 주민들은 올리볼렌(튀긴 도넛)을 판매합니다. Giethoorn은 오버레이설에 속해 있기 때문에 트벤테 스트룹와펠과 홀스타인 치즈와 같은 지역 특산품을 메뉴에서 찾을 수 있습니다. Giethoorn의 삶은 운하의 속도에 맞춰 흐릅니다. 평화롭고, 공동체적이며, 자연과 조화를 이룹니다. 주민들은 고요함을 소중히 여깁니다. 한 여행 작가가 지적했듯이, 로버트 플랜트는 히토른의 콘서트가 그가 연주했던 어떤 정원 파티보다 더 열정적이었지만, 그가 참석했던 결혼식보다 관객이 적었다고 농담을 한 적이 있다. 이는 마을의 친밀한 문화적 풍경을 말해주는 듯하다.
마을의 진수는 마을 그 자체입니다. 낮은 초가집들이 줄지어 서 있고, 각각 작은 섬 위에 자리 잡고 있으며, 수십 개의 나무 아치형 인도교로 연결되어 있습니다. 실제로 히토른에는 운하를 가로지르는 약 176개의 나무 다리가 있습니다. 많은 집들이 18세기와 19세기에 지어진 고전적인 '피트랜드' 양식(초가집 지붕과 녹색 덧문이 있는 단순한 직사각형 벽돌)으로 지어졌습니다. 수로는 놀라울 정도로 깨끗하고, 수국과 호스타가 무성하게 심어진 정원이 늘어서 있어 매년 봄과 여름이면 마치 살아있는 미술관을 연상시킵니다. 마을 너머로는 호수, 습지, 갈대밭으로 이루어진 광활한 습지인 위리벤-비덴 국립공원(약 105km²)이 있습니다. 이곳에서는 수달이 운하로 미끄러지듯 들어가고, 검은제비갈매기와 큰뿔논병아리가 물 위를 누비며, 왜가리가 강둑을 따라 물고기를 쫓는 모습을 볼 수 있습니다. 관광객들은 노 젓는 배나 카누를 빌려 좁은 지류를 따라 야생 습지로 조용히 미끄러지듯 들어가거나, 갈대밭 위의 제방길을 따라 자전거를 탈 수 있습니다. 겨울에 운하가 얼어붙으면 히트호른은 스케이트를 타는 사람들의 천국으로 변합니다. 지역 주민들은 얼음 오두막을 짓고 녹는 얼음에 수로를 파기도 합니다. 일 년 내내 집과 운하, 정원이 어우러져 히트호른은 "마법의 마을"이라는 별칭을 얻습니다.
히트호른의 명성은 높아졌지만, 여전히 한적한 느낌을 줍니다. 마을은 주요 고속도로에서 떨어져 있으며, 가장 가까운 고속도로는 몇 킬로미터 떨어져 있습니다. 최근 수십 년 동안은 주로 네덜란드 여행객들에게만 알려져 있었습니다. 마을의 고립성(직통 도로 없음) 덕분에 마을은 평화롭게 유지됩니다. 옛 마을에는 차량 통행이 금지되어 있습니다. 히트호른에는 보트 대여점, 자전거 대여점, 가족 여관 등 방문객을 위한 시설이 부족하여 여름에도 방문객의 발걸음이 느립니다. 마을의 좁은 골목길을 따라 투어 버스가 지나가는 모습은 보기 드뭅니다. 대부분의 관광객은 스틴베이크(Steenwijk)와 같은 인근 마을에서 가이드 보트 투어를 이용하거나 자전거를 타고 마을에 도착합니다. 이처럼 소박한 자연 환경 때문에 마을은 '발견되지 않은' 느낌을 줍니다. 인스타그램에는 히트호른의 사진이 넘쳐나지만, 이곳은 대규모 상업화에서 벗어났습니다. 방문객들은 보통 운하가 안개 낀 이른 아침이나 저녁, 다른 배가 거의 없는 물 위에서 하룻밤을 보내기로 계획합니다.
히토른을 방문하는 여행객들은 친절한 손님처럼 행동해야 합니다. 운하가 유일한 "도로"이기 때문에 보트 운전자는 제방 침식과 주택 손상을 방지하기 위해 제한 속도(시속 5km 규칙)를 준수해야 합니다. 일부 운영사는 소음과 연료 유출을 최소화하기 위해 전기 또는 무소음 모터보트를 권장합니다. 도보 순례객은 육교를 올바르게 이용하고 개인 정원을 침범하지 않아야 합니다. 마을의 폐기물 처리 시설은 제한적이므로 플라스틱과 재활용품을 포장하는 것이 중요합니다. 봄에는 운하 가장자리에 핀 야생화를 꺾지 말고 있는 그대로 감상해야 합니다. 마지막으로, 운하 옆 카페에서 네덜란드 팬케이크를 즐기거나 수공예품을 구매하는 등 지역 사업체를 지원하는 것은 관광이 히토른의 특성을 훼손하지 않으면서 히토른에 도움이 되도록 하는 데 도움이 됩니다. 방문객들은 예의 바른 행동을 통해 물 위의 삶의 리듬을 방해하지 않고 히토른의 고요함을 즐길 수 있습니다.
포호르예 언덕을 배경으로 한 마리보르는 강변에 자리 잡고 있어 아름다운 경치를 자랑합니다. 슬로베니아 제2의 도시(인구 약 9만 6천 명)인 마리보르는 드라바 강변에 위치해 있으며, 언덕 아래로는 무성한 포도밭이 펼쳐져 있습니다. 류블랴나나 블레드처럼 잘 알려진 수도와는 달리, 마리보르는 오스트리아-헝가리 제국의 고풍스러운 분위기를 찾는 사람들 사이에서 흔히 이름 붙여집니다. 마리보르의 역사는 최소 12세기로 거슬러 올라가는데, 1164년에 성으로 처음 기록되었고 1254년에 도시로 인가되었습니다. 수 세기 동안 마리보르(독일어로 마르부르크 안 데르 드라우)는 니더슈타이어마르크 지역의 전략적 합스부르크 국경 요새였습니다. 중세 오스만 제국의 포위 공격에도 살아남아 활기 넘치는 지역 수도가 되었습니다. 1918년 10월, 루돌프 마이스터가 이끄는 슬로베니아 당파는 슬로베니아인, 크로아티아인, 세르비아인의 새로운 국가를 위해 마리보르를 확보했고, 오늘날에는 슬로베니아 문화와 와인 생산의 자랑스러운 중심지로 자리매김했습니다.
중세 시대의 석조와 바로크 양식의 벽돌은 마리보르의 과거를 증언합니다. 고딕 양식의 건축물, 특히 13세기에 지어진 세례자 요한 대성당은 구시가지의 중심에 남아 있습니다. 인접한 회당(14세기에 건축)은 유럽에서 가장 오래된 회당 중 하나로, 현재는 문화 전시를 개최하고 있습니다. 성벽은 대부분 사라졌지만, 노란색 심판의 탑, 붉은색 급수탑, 그리고 벽돌로 지어진 유대인 탑, 이 세 개의 탑은 도시 요새의 흔적으로 남아 있습니다. 마리보르 성(현재 박물관)은 15세기의 토대를 포함하고 있으며, 도시 곳곳에는 피라미드 언덕에 프랑크 시대보다 더 이른 시기의 성터가 흩어져 있습니다. 르네상스 시대에는 시청이 웅장한 양식으로 재건되었으며, 시청의 아케이드는 여전히 중앙 광장인 글라브니 트르그를 둘러싸고 있습니다. 광장 중앙에 있는 눈에 띄는 바로크 양식의 상징인 삼위일체(역병) 기둥(1660)은 전염병에서 살아남은 것에 대한 감사의 표시로 세워졌습니다. 20세기로 접어들면서 현대적인 성장이 시작되었습니다. 1899년에 건립된 국립 홀은 마리보르의 경제적, 문화적 발전을 예고했고, 니콜라 테슬라라는 젊은 엔지니어는 1878년에서 1879년까지 이곳에서 전기 시스템 개발에 참여하기도 했습니다. 마리보르는 이후 제2차 세계대전과 유고슬라비아의 지배를 겪었지만, 많은 역사적 기념물들이 (신중한 복원 과정을 거쳐) 슬로베니아의 독립까지 남아 있습니다.
현대적인 마리보르는 생동감 넘치는 문화 경관과 함께 그 유산을 간직하고 있습니다. 구시가지는 대부분 보행자 전용 구역으로 지정되었으며, 광장과 거리에서는 다채로운 축제가 열립니다. 마리보르는 매년 두 차례 유럽 문화 수도(2012년 기마랑이스 시와 함께 수상)로 선정되어 문학, 음악, 예술을 기념합니다. 2020년부터 마리보르의 명성은 미식 문화로 더욱 널리 알려지고 있습니다. 2020년에는 여러 마리보르 레스토랑이 미슐랭 스타를 받았고, 2021년에는 마리보르가 소개된 슬로베니아가 유럽 미식 지역으로 지정되었습니다. 지역 요리는 알프스 산맥과 발칸 반도의 풍미가 어우러져 있습니다. 헝가리 굴라시와 비슷한 스튜인 보그라치, 양배추 수프인 키슬라 유하, 타라곤, 호두, 치즈를 넣어 만든 만두인 슈트루클리와 같은 푸짐한 요리를 맛볼 수 있습니다. 시장에는 호박씨(현지 빵과 페스토를 만드는 데 사용)와 향긋한 야생 허브가 가득합니다. 빵집에서는 여전히 호밀빵과 달콤한 견과류 타르트를 굽고 있습니다(여름에는 공기 중에 잼이 가득 든 포티차 냄새가 진동합니다). 마리보르의 와인 문화는 전설적입니다. 드라바 밸리는 슬로베니아 최대 와인 산지입니다. 매년 11월 성 마틴 축일에는 지역 와인과 행렬이 함께 열리며, 오랜 와인 제조 전통을 기립니다. 이제 관광 상품에는 음식과 와인 투어가 포함되어 있습니다. 방문객들은 츠비체크(연한 레드 블렌드), 레불라 화이트 와인, 브리오슈 페이스트리 디저트를 맛볼 수 있습니다. 영어가 널리 사용되며, 나이 든 호스트는 슬로베니아어(슬라브어)를 이해합니다. 마리보르가 유럽의 교차로에 위치한 덕분에 독일어와 이탈리아어 메뉴도 흔합니다.
마리보르의 스카이라인은 유서 깊은 첨탑과 언덕의 푸른 녹음으로 우아하게 빛납니다. 날씬한 고딕 양식의 탑이 있는 중세 대성당은 여전히 도시의 상징입니다. 근처에는 현재 콘서트 장소로 개조된 옛 유대교 회당 건물이 있습니다. 바로크 양식의 시청(1662년)과 파스텔톤의 상가들이 글라브니 광장(Glavni trg)을 따라 늘어서 있습니다. 드라바 강변의 강변 거리에는 오스트리아-헝가리 제국의 벽돌 타운하우스, 19세기 후반에 지어진 유대교 회당(현재는 문화 중심지), 그리고 우아한 사순절 올드 바인 하우스(Old Vine House on Lent)가 보입니다. 강변에 위치한 이 사순절 지역은 세계에서 가장 오래된 포도나무(수령 400년 이상)인 스타라 트르타(Stara trta)의 본고장으로 세계적으로 유명하며, 이 포도나무는 기사단이 심었다고 전해집니다. 방문객들은 슬로베니아에서 가장 풍부한 와인 컬렉션을 소장하고 있는 18세기 지하 배럴 저장고인 비나그 와인 저장고를 둘러볼 수 있습니다. 조금만 걸어가면 드라바 산책로와 유명한 사순절 축제 장소로 이어집니다. 강 건너편에서는 케이블카를 타고 유서 깊은 갈보리 언덕으로 올라가 탁 트인 도시 전망과 십자가의 길(Stations of the Cross)을 감상할 수 있습니다. 자연을 사랑하는 사람들은 마을 바로 외곽의 포호르예 언덕(Pohorje Hills)으로 향할 수 있습니다. 여름에는 에메랄드빛 숲과 고산 초원이 펼쳐지고, 겨울에는 인근 스키 코스(마리보르 포호르예에서 월드컵 경기가 개최됩니다)가 경사면을 뒤덮습니다. 드라바 강 자체는 깨끗하고 유속이 빨라, 늦봄에는 지역 주민들이 도시를 가로지르는 강물에서 래프팅이나 카약을 즐기기도 합니다.
마리보르는 주요 관광 삼각지대(류블랴나-블레드-피란)에서 벗어나 있어 여전히 "발견되지 않은" 도시로 남아 있습니다. 외국인 관광 버스는 거의 오지 않고, 주로 슬로베니아 관광객들과 점점 더 늘어나는 틈새 여행객들로 가득합니다. 하지만 마리보르의 매력은 분명합니다. 차가 다니지 않는 마리보르 시내는 산책하기에 좋으며, 특히 포도나무 잎이 녹색에서 금색으로 물드는 계절에는 더욱 그렇습니다. 다른 유명 도시들과 달리 마리보르는 편안하고 한적한 분위기를 자아냅니다. 밤에도 거리 카페에서 들려오는 아코디언 음악이 들리고, 촛불 아래 맥주를 마시는 시민들의 모습을 볼 수 있습니다. 규모가 작기 때문에 주말에 주요 명소를 둘러본 후 포도밭 사이의 게스트하우스에서 휴식을 취할 수도 있습니다. 이 도시의 숨은 보석 같은 매력은 소박하고 정겨운 도시 이미지에서도 비롯됩니다. 웅장한 기념품 가게는 없지만, 중세 전통을 되살린 활기찬 파머스 마켓과 젊은 도시 문화를 엿볼 수 있는 현대 미술 전시를 만나볼 수 있습니다. 간단히 말해, 마리보르는 점차 "시원한 여행지"로 떠오르고 있지만, 여전히 신선하고 아직 관광객이 붐비지 않는 느낌입니다.
방문객들은 마리보르를 오랜 친구의 집처럼 대해야 합니다. 가능하면 걸어서 가거나 자전거를 타세요(구시가지는 작고 차가 다니지 않는 곳이 많습니다). 와인을 시음할 때는 지역 생산자를 지원하기 위해 협동조합이나 소규모 와인 생산자로부터 직접 구매하세요. 관광 수입을 지역 사회에 환원하기 위해 다국적 체인점보다는 가족이 운영하는 펜션이나 친환경 숙소에 묵으세요. 옛 동네의 조용한 저녁 시간을 존중하세요(많은 슬로베니아 사람들이 저녁을 일찍 먹습니다). 포호르예나 포도밭에서 하이킹할 때는 아고산 식물을 보호하기 위해 표시된 길을 따라가세요. 렌트 지역과 강변 공원에서는 쓰레기에 유의하세요. 드라바 강은 이 북쪽 지역의 대부분의 강보다 깨끗하며, 지역 주민들이 그렇게 관리하고 있습니다. 현지 음식을 먹고, 대중교통(현대식 트롤리버스 포함)을 이용하고, 슬로베니아식 인사("안녕하세요" - 도브로도슐리)를 나누면 관광객들은 마리보르의 따뜻한 거리에 깊이 공감하고 긍정적인 발자취를 남길 수 있습니다.
메크네스의 웅장한 바브 만수르 문은 이 도시의 제국 시대를 암시합니다. 아틀라스 산맥 북쪽의 고원 지대 해발 546m에 자리 잡은 메크네스는 모로코에서 여섯 번째로 큰 도시(인구 약 63만 2천 명)이며 마라케시, 페스, 라바트와 함께 네 개의 "제국 도시" 중 하나입니다. 그러나 메크네스는 종종 간과됩니다. 그 영광은 17세기 술탄 물레이 이스마일(재위 1672~1727) 치세에 이루어졌습니다. 그는 메크네스를 수도로 정하고 호화로운 궁전, 모스크, 거대한 문으로 채웠습니다. 그는 메크네스를 "모로코의 마르세유"라고 부르며 베르사유에 맞설 뻔했지만, 그의 화려함은 마그레브 특유의 것이었습니다. 오늘날 이 도시는 놀랍도록 잘 보존된 옛 메디나와 카스바를 간직하고 있으며, 안달루시아, 무어, 사디아 건축 양식이 드물게 조화를 이루는 모습을 보여줍니다. 1996년 유네스코는 이러한 유산을 인정하여 역사 도시 메크네스를 지정했지만, 여전히 대부분의 관광 코스에서 제외된 듯한 느낌을 줍니다.
메크네스의 건립 기록은 11세기 알모라비드 왕조 때로 거슬러 올라가며, 당시 요새화된 야영지로 건설되었습니다. 이후 알모하드 왕조 시대에는 주요 농업 및 무역 중심지가 되었습니다. 그러나 메크네스의 황금기는 1600년대에 시작되었습니다. 알라위트 왕조의 창시자인 술탄 물레이 이스마일은 1672년 메크네스를 수도로 정했습니다. 그는 50년이 넘는 기간 동안 건축에 푹 빠져 12,000마리의 말을 위한 거대한 흐리 수아니 곡물 창고와 마구간, 수십 개의 화려한 영묘, 그리고 지금도 남아 있는 기념비적인 성문을 건설했습니다. 1732년에 완공된 바브 만수르는 왕실 구역으로 들어가는 웅장한 의식용 입구 역할을 했습니다. 이스마일의 건축 프로젝트는 옛 메디나를 세 개의 성벽으로 둘러싸고 있었으며, 이로 인해 메크네스는 모로코에서 가장 요새화된 도시 중 하나가 되었습니다. 그의 유산에는 안달루시아에서 건너온 건축가들이 만든 유럽적인 요소가 프랑코-무어 양식에 녹아들어 있습니다. 그 결과 말굽 아치, 젤리즈 타일, 삼나무 조각, 그리고 웅장한 총안벽이 어우러진 도시 경관이 탄생했습니다. 이스마일 사후 메크네스는 페스에 밀려났지만, 여전히 제국의 중심지로 남았습니다. 이후 프랑스 식민 통치 하에서는 본부 역할을 했습니다. 독립 시대(1956년 이후) 모로코는 바브 만수르와 인근 플라스 엘헤딤 광장과 같은 웅장한 입구를 보존하며 메크네스를 지역 수도로 유지했습니다.
메크네스에서는 모로코 아랍어(다리자)와 프랑스어가 사용되는데, 이는 프랑스어권 학교와 역사를 반영합니다. 베르베르어(현지 부족인 아이트 아타와 미크나사에서 유래)는 도시에서 대부분 사라졌지만, 전통 음악 축제에는 아마지그족이 참여하기도 합니다. 도시 이름 자체도 미크나사 아마지그족에서 유래했습니다. 메크네스의 문화는 아랍과 안달루시아 문화의 영향을 받아 융성합니다. 클래식 음악(말훈 시)과 수피 의식이 문화 행사의 일부이며, 젤리즈 타일과 가죽 공예와 같은 공예품은 메디나의 수크에서 번성합니다. 이곳의 음식은 모로코 풍미를 잘 보여줍니다. 자두나 올리브를 곁들인 양고기 타진, 일곱 가지 채소를 곁들인 쿠스쿠스, 진한 하라라 수프가 대표적입니다. 지역 특산품으로는 비둘기나 닭고기를 넣어 만든 바삭한 페이스트리 파이인 파스티야가 있습니다. 식사에는 일반적으로 절인 레몬, 커민, 고수, 달콤한 계피가 들어갑니다. 길거리 음식으로는 스펜지(모로코식 도넛)와 케브다(양념 간 꼬치)가 있습니다. 메크네스의 시골 풍경 덕분에 신선한 올리브, 견과류, 오렌지 꽃도 찾아볼 수 있습니다. 모로코의 다른 지역과 마찬가지로, 이곳에서도 음식을 크고 둥근 쟁반에 나눠 먹는 경우가 많으며, 식사 후에는 환대의 표시로 민트 차가 제공됩니다.
메크네스의 구시가지(메디나)는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 데에는 그럴 만한 이유가 있습니다. 가장 유명한 기념물인 바브 만수르(1732년경)는 상아색 젤리즈(zellij)와 조각된 스투코 패널이 있는 거대하고 화려한 문입니다. 근처에는 마라케시의 제마 엘프나 광장과 자주 비교되지만 훨씬 조용한 엘헤딤 광장이 있습니다. 지역 주민들은 카페에 모이거나 거리 음악가들이 해질녘에 연주를 합니다. 그 문 너머에는 옛 왕궁 카스바가 있습니다. 폐허가 된 궁전, 모스크, 그리고 오늘날까지도 높은 담벼락 뒤에 숨겨진 울창한 정원들이 있습니다. 특히 눈길을 끄는 것은 술탄이 직접 안치된 정교한 타일과 금박으로 장식된 사원인 물레이 이스마일 영묘(1680년대)입니다. 기도 시간 외에도 방문객에게 개방됩니다. 다른 유적지로는 스바트 궁전 단지, 대규모 도시 곡물 창고, 그리고 한때 궁전 정원에 물을 공급했던 사리즈 스와니(Sahrij Swani, 거대한 저수지)가 있습니다. 14세기 보르즈(요새 탑)의 잔해가 근처 언덕에서 도시를 내려다보고 있으며, 메디나 밖에는 다르 알 마크젠 궁전(19세기 왕궁)이 있습니다. 메크네스의 건축 양식은 이슬람과 유럽적인 요소가 조화롭게 어우러져 있습니다. 두꺼운 성벽과 첨탑, 그리고 루이 14세 시대에서 영감을 받은 문기둥의 사자상이 조화를 이루고 있습니다.
자연환경 또한 매력적입니다. 메디나 바로 북쪽에는 세계적인 와인(꼬또 드 라틀라스(Coteaux de l'Atlas))을 생산하는 비옥한 사이스(Saïss) 평원에 자리 잡은 메크네스(Meknes) 포도원이 있습니다. 차로 조금만 가면 미들 아틀라스(Middle Atlas) 산기슭의 참나무 숲이 펼쳐지는데, 사람들은 아즈루(Azrou) 삼나무 숲의 개울가에서 피크닉을 즐기기도 합니다. 도시 내에서도 18세기에 조성된 랄라 아우다 정원(Lalla 'Aouda Garden)과 같은 공원에는 오렌지 나무 그늘과 분수가 있습니다.
메크네스의 위대함은 역사 속에 가려져 있었습니다. 수십 년 동안 관광객들은 마라케시의 광장, 페스의 메디나 미로, 라바트의 제국 기념물로 몰려들었습니다. 메크네스는 그에 비해 상대적으로 어려움을 겪었습니다. 국제공항이 없고, 최근까지 여행사들은 메크네스를 거의 외면했습니다. 오늘날에도 메크네스는 제대로 홍보되지 않은 듯합니다. 대부분의 여행 가이드북은 페스(동쪽으로 45km)에서 당일치기 여행지로만 간략하게 언급합니다. 하지만 메크네스에 머물다 보면 놀라울 정도로 한적한 구시가지(긴 줄이나 호객꾼 없음)와 고즈넉한 분위기를 발견하게 됩니다. 바브 만수르의 고요한 위엄, 해질녘 왕실 정원의 고요함, 대규모 관광 명소가 없는 이 모든 것이 메크네스를 음미할 만한 여행지로 만듭니다.
메크네스에서는 지역 관습을 존중하여 책임감 있게 여행하세요. 메디나에서는 단정한 복장을 하고, 모스크나 신사를 방문할 때는 어깨와 무릎을 가리고, 기도 시간 근처에는 조용히 말하세요. 성지 방문 시에는 가이드 투어만 이용하세요. 예를 들어, 무슬림이 아닌 사람은 물레이 이스마일 영묘에 가이드와 함께만 입장할 수 있습니다. 메디나에서는 역사 유적지를 안내해 주는 친절한 현지인을 찾아보세요. (그들이 귀찮게 굴면 팁을 주는 것이 좋습니다.) 수크에서는 정중하게 흥정하세요. 흥정은 관례이지만, 상대방을 불쾌하게 하지 않도록 주의하세요. 사진을 찍을 때는 항상 먼저 물어보고 팁을 주는 것을 고려해 보세요. 지역 경제 활성화를 위해 젤리즈(zellij) 도자기, 가죽 제품, 바부슈(babouches) 슬리퍼와 같은 수공예품은 평판이 좋은 협동조합이나 장인에게서 구입하세요. 물병이나 일회용 플라스틱 용기는 재사용 가능한 병을 휴대하여 사용하지 마세요. 무엇보다도 천천히 움직이세요. 메크네스의 보물은 여유로운 오후 산책, 따뜻한 미소, 그리고 모로코의 느린 삶을 통해 가장 잘 드러납니다.
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