고대 알렉산드리아의 비밀을 탐험하다
알렉산더 대왕의 건국부터 현대적 형태까지, 이 도시는 지식, 다양성, 아름다움의 등대로 남아 있습니다. 그 영원한 매력은…
산토리니는 에메랄드빛 바다와 눈부신 흰색과 푸른색이 어우러진 환상적인 풍경입니다. 칼데라 가장자리에 자리 잡은 이아와 피라 같은 마을들은 화산 절벽을 품고 있으며, 정육면체 모양의 하얀 집들과 푸른색 돔이 있는 교회들이 그 주변을 감싸고 있습니다. 산토리니는 남부 키클라데스 제도의 보석과도 같습니다. 그리스 본토에서 남동쪽으로 약 200km 떨어진 이 섬은 거대한 고대 화산 폭발로 형성되었습니다. 수백 미터 깊이의 거대한 수중 분화구는 이제 바닷물로 채워져 우주에서 바라보면 섬의 상징적인 말굽 모양을 이루고 있습니다. 이 자연 원형극장은 지상에서는 거의 볼 수 없지만, 위에서 바라보면 가파른 절벽과 안쪽 석호가 산토리니의 뜨거운 탄생을 보여줍니다. 이 놀라운 지질학적 특징은 토양과 풍경, 역사와 문화에 이르기까지 섬의 모든 측면을 형성했습니다. 한 자료에 따르면, 산토리니의 "독특한 지질 구조"는 "지금까지 기록된 가장 강력한 화산 폭발 중 하나"인 기원전 1600년경의 소위 미노스 분화에서 생겨났습니다.
산토리니의 매력은 마치 살아 움직이는 엽서처럼 생생하게 느껴지지만, 그 진정한 풍요로움은 깊습니다. 단순한 휴양지가 아닌, 이 섬은 복잡한 과거와 살아 숨 쉬는 전통을 자랑합니다. 청동기 시대 유적, 중세 성, 그리고 여전히 번영하는 와인 제조 문화가 오늘날 방문객들을 끌어들이는 기념품 가게, 트렌디한 카페, 고급 동굴 호텔들과 어우러져 있습니다. 이 기사에서는 산토리니의 다채로운 면모를 살펴보겠습니다. 극적인 지형과 화산 활동 유산, 고대와 중세 역사, 독특한 지역 문화, 건축, 요리는 물론, 실용적인 여행 가이드(가는 방법, 숙박, 그리고 기대하는 것)까지. 뜨거운 여름 인파, 비싼 물가, 열악한 인프라 등 산토리니의 단점에 대해서도 솔직하게 이야기하는 동시에, 산토리니를 버킷리스트 여행지로 만들어준 진정한 아름다움과 풍부한 문화적 유산을 조명합니다. 궁극적으로, "산토리니가 당신에게 딱 맞는 여행지인가요?"라는 질문에 답하고자 합니다.
산토리니(공식 명칭은 티라 또는 그리스어로 테라)는 화산 활동으로 형성된 작고 둥근 군도의 가장 큰 섬입니다. 오늘날의 풍경은 숨 막힐 듯 아름답습니다. 깎아지른 듯한 절벽이 중앙 석호(칼데라)를 둘러싸고 있으며, 그 주변에는 가파른 경사면 위에 마을들이 즐비합니다. 일반인의 눈에는 환상적으로 보일지 모르지만, 이곳의 모든 바위는 오랜 세월의 흔적을 보여줍니다. 40만 년에 걸친 화산 폭발로 화산 원뿔이 형성되었고, 기원전 1600년경 역사상 가장 큰 폭발 중 하나로 인해 파괴적인 붕괴가 발생했습니다. 그 결과 지름 수 킬로미터, 깊이 200~300미터의 움푹 패인 곳이 생겼고, 이후 바닷물에 잠겼습니다. 가장자리 주변에는 산토리니의 주요 마을들(이아, 피라, 이메로비글리 등)이 있습니다. 중앙에는 네아 카메니와 팔라이아 카메니 같은 작은 섬들이 있는데, 이는 나중에 용암류로 인해 생겨난 "새" 섬과 "옛" 불타버린 섬들입니다. 또한, 사람이 살지 않는 아스프로니시 섬과 크리스티아나 섬도 있습니다. 이 섬들 중 또 다른 큰 섬인 테라시아는 칼데라 북쪽 가장자리에 있습니다.
위성 사진으로 보면 산토리니의 형태는 명백합니다. 말굽 모양의 지형은 그 격렬한 기원을 말해줍니다. 지질학자들은 미노스 문명의 분화가 화산 폭발 규모로 최소 7등급이었을 것으로 추정하는데, 이는 1883년 크라카타우 화산 폭발보다 거의 9배, 1991년 피나투보 화산 폭발의 두 배 이상 강력했습니다. 화산재와 부석이 이 섬 위로 수백 미터 깊이 쌓여 청동기 시대 정착지인 아크로티리를 파괴하고 섬 자체를 변형시켰습니다. 버클리 뉴스 보도에 따르면, 이 대격변은 "산토리니를… 화산재와 부석으로 뒤덮어 주민들을 휩쓸었다." (일부 학자들은 아크로티리의 갑작스러운 소멸과 그에 따른 쓰나미가 몇 세기 후 크레타 섬의 미노스 문명 쇠퇴를 촉발했을 가능성이 있다고 추측하기도 합니다.) 어쨌든, 이 분화는 현대 방문객들이 소중히 여기는 거대한 수중 칼데라 석호를 남겼습니다. 오늘날 대부분의 배는 그 침수된 분화구를 통해 산토리니에 접근합니다.
지질학적 활동은 여전히 활발합니다. 칼데라 섬(네아 카메니는 최근에 분출된 화산 원뿔) 곳곳에 증기 분출구와 솟구치는 샘이 곳곳에 흩어져 있으며, 소규모 지진이 섬을 때때로 뒤흔듭니다. 과거 용암류의 흔적인 황토색, 검은색, 붉은색 바위들이 해변과 절벽을 감싸고 있습니다. 평범한 사물들조차도 이러한 기원을 드러냅니다. 선술집 테이블에는 종종 검은 부석 자갈이 흩어져 있는데, 이는 섬의 화산 정신을 장식적으로 반영합니다. 실제로 산토리니는 서쪽으로 더 큰 산맥의 "비그늘"에 위치해 있어 강수량이 거의 없습니다. 얇고 화산재가 풍부한 토양은 영구적인 담수를 거의 제공하지 않습니다. 역사적으로 각 집에는 지붕 빗물을 모으기 위한 저수조가 있었습니다. (오늘날에는 여러 개의 담수화 시설이 섬의 수돗물을 공급하지만, 해변은 노출된 지층에 따라 화산 특유의 검은색 또는 붉은색을 띠고 있습니다.)
산토리니의 미기후는 전형적인 지중해성 기후입니다. 거의 끊임없는 햇살과 덥고 건조한 여름, 온화하고 바람이 많은 겨울이 있습니다. 평균 최고 기온은 1월에 약 15°C(59°F)에서 8월에 29°C(84°F)까지 이어집니다. 여름철은 뼈가 빠질 정도로 건조하고 구름 한 점 없으며 북에게해의 "멜테미" 바람으로 시원합니다. 겨울은 짧습니다. 4월이 되면 섬에 부겐빌레아와 아몬드 꽃이 피고 가을에는 11월에 비가 내리기 전에 다시 따뜻한 날씨가 찾아옵니다. 그때에도 비는 거의 내리지 않습니다. 산토리니에는 매년 약 300mm의 비가 내리며, 대부분은 겨울에 내립니다. 실용적인 목적으로 관광 일정은 두 계절로 구성됩니다. 한여름(7월~8월)은 햇볕이 강하고 매우 붐빕니다. 어깨 계절(특히 늦봄(4월~5월)과 초가을(9월~10월))은 종종 이상적인 것으로 간주됩니다. 4월~5월에는 낮이 끝없이 느껴지고 바다가 따뜻해지기 시작합니다. 호텔 요금이 저렴하고 인파도 적습니다. 9월은 바닷물이 가장 따뜻하고 (여름 내내 더웠기 때문에) 저녁에는 일 년 중 가장 아름다운 일몰을 감상할 수 있지만, 대부분의 여름 관광객들은 이미 떠나고 없습니다. (산토리니의 한 가이드는 "5월은 기온이 높고 강수 확률이 낮아 산토리니를 방문하기 가장 좋은 달 중 하나입니다."라고 열광적으로 말합니다.) 반면 12월에서 2월은 조용하고 시원합니다. 페리 운항 횟수가 적고, 많은 호텔이 성수기에는 문을 닫으며, 섬 전체를 거의 독차지할 수 있지만, 하늘은 흐리고 바람이 불 수 있습니다.
간단히 말해, 산토리니의 지형은 드라마 그 자체입니다. 모든 방문객은 푸른 바다에 둘러싸인 가파른 절벽인 칼데라를 발견하고, 섬의 대기와 대지에 새겨진 화산 활동을 감지하게 될 것입니다. 건축과 문화는 이러한 환경에 적응해 왔지만 (앞으로 살펴보겠지만), 지질학적 특징은 항상 눈에 띕니다. 산토리니는 말 그대로 불에 의해 만들어진 땅이며, 바로 이 점이 다른 지중해 지역과는 다른 특징입니다.
산토리니의 역사는 그 격변과 불가분의 관계에 있습니다. 섬에 인류가 최초로 거주한 것은 신석기 시대(기원전 4천년기)로 거슬러 올라가지만, 산토리니가 도시 중심지로 번영한 것은 청동기 시대입니다. 크레타 섬의 미노스 문명 지배 하에서 테라 섬 남부에 위치한 아크로티리는 미케네 문명의 그리스, 아나톨리아, 이집트 등지와 교역하며 번영하는 항구 도시가 되었습니다. 1967년부터 진행된 발굴 작업을 통해 여러 층으로 된 주택, 올리브 오일과 향수 저장고, 그리고 돌고래와 사프란 채집인을 묘사한 생동감 넘치는 프레스코화가 발견되었습니다. 그 정교함은 미노스 문명의 크노소스에 버금갑니다. 아크로티리의 프레스코화는 20미터 두께의 화산재 아래에 묻혀 있을 정도로 보존 상태가 매우 좋아서 사람들은 이곳을 종종 폼페이와 비교합니다. 고고학자들은 상수도 시설, 수세식 화장실, 그리고 넓은 광장을 발견했는데, 이는 이곳이 후기 청동기 시대의 주요 항구 도시였음을 분명히 보여줍니다.
그러다가 타격이 왔습니다. 기원전 1600년경(최근의 고정밀 연구는 기원전 1609년에서 1600년 사이를 지지합니다)에 테라 화산이 인류 역사상 가장 큰 폭발 중 하나로 폭발했습니다. 섬의 중심부가 무너지고 불타올랐으며, 거대한 쓰나미가 인근 해안을 강타했을 가능성이 높습니다. 아크로티리 자체는 너무 빨리 묻혀 마치 시간이 멈춘 듯 여성과 물고기 벽화, 맷돌, 불에 탄 제물 사당이 보존되었습니다. 전설은 훨씬 후에 이 재앙을 암시합니다. 기원전 4세기에 쓰인 플라톤의 아틀란티스 신화는 사라진 테라에 대한 기억을 바탕으로 했을 가능성이 있습니다. 적어도 미노스 문명의 폭발은 청동기 시대 세계를 극적으로 변화시켰습니다. 산토리니의 국지적 파괴 외에도, 화산재가 크레타와 먼 곳의 들판을 검게 물들였습니다. 일부 학자들은 이 폭발로 미노스 문명의 궁전이 훼손되어 기원전 1450년에 붕괴되었다고 믿습니다.
분화 후 테라는 수 세기 동안 거의 버려져 있었던 것으로 보입니다. 사람들이 언제 다시 돌아왔는지는 불분명합니다. 기하학 시대(기원전 9~8세기경)에는 스파르타나 크레타에서 온 도리아계 그리스인들이 이 섬을 식민지화하기 시작했습니다. 그들은 메사 부노(지금은 사막이 된 산 정상)에 고대 테라를 건설하고 마을들을 성벽으로 쌓았습니다. 이 섬은 테라(또는 티라)라는 이름을 얻었고, 가장 초기의 동전과 기록은 이 시대에 나왔습니다. 아크로티리에 있는 미케네 무덤들에도 불구하고, 산토리니는 호메로스나 고대 도시 국가들에는 거의 언급되지 않았습니다. 산토리니는 그리스 세계의 변방에 위치해 있었기 때문입니다.
티라는 고대에 여러 차례 주인이 바뀌었습니다. 기원전 1세기에 로마 제국의 일부가 되었습니다. 로마는 어느 정도 발전을 가져왔습니다. 도로가 건설되고 새로운 양식의 공공 건축이 등장했지만, 그에 대한 증거는 부족합니다. 비잔틴 제국 시대에는 기독교 신앙이 지배적이었습니다. 테라는 교회 지도에 알려지게 되었고, 여러 교회와 수도원이 세워졌습니다. (산토리니 섬에 있는 7세기 교회 중 일부는 오늘날에도 여전히 눈에 띕니다.) 이러한 비잔틴 시대와 비잔틴 시대 이후의 예배당(대부분 흰색 돔형)은 오늘날에도 시골과 마을 곳곳에 자리 잡고 있습니다.
대략 1207년 CE부터 16세기까지 산토리니는 프랑크와 베네치아의 영향을 받았습니다. 제4차 십자군 전쟁(1204년) 이후, 베네치아 왕조가 테라를 점령했습니다. 이 시기에 산토리니라는 이름이 일반화되었는데, 아마도 라틴인들이 가져온 교회의 수호성인 이름인 "산타 이리니"(성 이레네)에서 유래했습니다. 베네치아인들은 산토리니의 항구와 포도원의 전략적 가치를 알아차리고 섬을 요새화했습니다. 그들은 피르고스, 스카로스(이메로비글리), 아크로티리와 이아의 옛 성 같은 마을 위에 우뚝 솟은 유명한 카스텔리(성과 벽으로 둘러싸인 정착지)를 건설했습니다. (이아 성의 폐허는 아직도 아무디 만의 곶을 장식하고 있습니다.) 이러한 요새는 에게해를 배회하는 해적을 막기 위해 건설되었으며, 산토리니는 여전히 국경 전초 기지로 남았습니다. 베네치아의 통치 하에서 와인과 무역은 번성했지만 종교적 긴장이 고조되었습니다. 가톨릭 영주와 정교회 주민들은 종종 충돌했습니다.
1579년 산토리니는 오스만 제국의 영토에 편입되었지만, 테라 섬의 삶은 비교적 안정적이었습니다. 오스만 제국은 정교회가 번성하도록 허용했고(이슬람을 강요하지는 않았습니다), 교회들은 살아남았습니다. 실제로 산토리니의 와인과 수출 작물(토마토, 케이퍼, 특히 부석)은 오스만 제국의 통치 아래서도 호황을 누렸습니다. 19세기에 산토리니 사람들은 그리스 독립 전쟁에서 적극적인 역할을 했고, 1830년 테라 섬은 마침내 현대 그리스 국가에 편입되었습니다. 그 이후로 이 섬은 조용하고 반농업적인 외딴 지역으로 남았습니다. 섬의 경제는 지역 농산물에 의존했습니다. 와인(유명한 스위트 빈산토 포함), 토마토, 그리고 가장 수익성이 높았던 부석은 경량 콘크리트용으로 채굴되어 국제적으로 운송되었습니다.
20세기 중반, 전환점이 찾아왔습니다. 1956년 산토리니에 규모 7의 강진이 발생하여 많은 전통 마을이 파괴되었습니다. 이아와 피라가 가장 큰 피해를 입어 마을 전체가 무너졌습니다. 수백 명이 다치거나 사망했고, 많은 주민들이 그 후 이주했습니다. 한 여행 기록에 따르면, 1956년 지진으로 "인구의 상당수가 섬을 떠났다"고 합니다. 이 참사는 마을의 역사적 구조에 큰 구멍을 남겼습니다. 베네치아풍의 하얀 집과 중세 건축물들이 파괴되었습니다. 주민들이 회복하는 데는 수십 년이 걸렸습니다.
그러나 20세기 후반, 새로운 붐이 일었습니다. 이번에는 관광 산업이었습니다. 항공 여행의 발전과 그리스 관광 산업의 성장은 산토리니를 완전히 변화시켰습니다. 1970년대와 80년대에는 더 많은 호텔이 건설되고, 공항이 건설(1972년)되었으며, 옛 항구들은 현대화되었습니다. 피라 섬의 옛 항구(스칼라)에는 극적인 케이블카가 설치되어 크루즈 승객들이 느릿느릿 당나귀 길 대신 절벽 위로 올라갈 수 있게 되었습니다. 매년 여름, 아름다운 일몰과 그림엽서 같은 풍경에 매료된 더 많은 방문객들이 찾아왔습니다. 1990년대에 이르러 산토리니는 과거의 나른함을 벗어던지고 지중해의 필수 방문지로 자리 잡았습니다. 이제 매일 수천 명의 관광객이 이아(Oia)의 전망대와 피라(Fira)의 카페로 몰려들고, 한때 염소들이 사용했던 좁은 길은 다시 포장되어 상점들로 가득 찼습니다. 불과 수십 년 만에 산토리니는 부티크 동굴 호텔, 고급 레스토랑, 심지어 세계적인 유명 인사들의 행사까지 열리는 고급 여행지로 자리 잡았습니다. 고대의 과거(아크로티리 유적지, 고대 테라의 원형극장)는 주의 깊게 보존되어 있지만, 현대의 산토리니는 하얀 마을과 햇살이 가득한 전망으로 더욱 돋보입니다.
산토리니의 건축은 스타일만큼이나 지질학적 특징과 기후의 영향을 많이 받습니다. 산토리니를 방문하면 곧바로 "키클라데스" 양식의 미학을 알아볼 수 있습니다. 건물들은 평평한 지붕을 가진 정육면체 모양이며, 햇빛을 반사하고 실내를 시원하게 유지하기 위해 흰색으로 칠해져 있습니다. 푸른 돔, 문, 창문은 하늘을 연상시킵니다. 하지만 산토리니에는 독특한 매력이 있습니다. 현지 석회암과 화산암이 건축 자재로 사용되었기 때문에 많은 집들이 절벽에 지어졌습니다. 사실상 동굴 주택(그리스어로 yposkafa)과 같습니다. 섬의 화산암 스코리아, 부석, 그리고 화산재는 공동 주택의 건축 자재가 되었습니다. 한 여행 자료는 "산토리니는 건물의 단순함과 적응력으로 정의된다"라고 말하며, 동굴 주택과 돔은 이 양식의 특징적인 부분이라고 지적합니다. 실제로 초기 마을 사람들은 부드러운 석회암이나 용암석에 거주 공간을 조각하여 최소한의 노력으로 시원하고 건조한 환경을 유지할 수 있다는 것을 발견했습니다. 바위에 내장된 이러한 집들은 보통 두꺼운 벽(단열재)과 열을 최소화하기 위한 작은 창문 몇 개만 있습니다. 전형적인 마을 주택은 좁고 여러 층으로 구성되어 있습니다. "거실"은 창문을 통해 바다를 바라보고 있고, 동굴 같은 침실은 뒤쪽 바위에 자리 잡고 있습니다.
산토리니의 오래된 농가 마당 한가운데에는 돔형 물탱크나 작은 저수지가 있는 것을 흔히 볼 수 있습니다. 강우량이 매우 부족하기 때문에 지붕에서 빗물이 홈통을 통해 이 물탱크로 흘러내립니다. 한 가이드는 산토리니가 "비그늘에 위치해 있다… 적어도 화산 폭발 이후부터는 물이 부족했던 것 같다"라고 설명하며, 이러한 기발한 물 보존 방식이 필요했다고 말합니다. 주민들은 또한 밤 안개에서 땅에 맺힌 이슬을 모으곤 했습니다. (오늘날에도 관개는 거의 이루어지지 않습니다. 화산 덩굴은 이슬과 최소한의 수분만으로 생존하며, 이것이 산토리니 와인에 강렬한 미네랄 향을 더하는 부분적인 이유입니다.) 와인 제조 전통은 건축 양식에도 녹아들어 있습니다. 많은 농장에는 아치형 문을 통해 출입할 수 있는 돌을 깎아 만든 아치형 와인 저장고인 지하 카나바가 있습니다. 메갈로호리와 피로스테파니 같은 마을에 르네상스 시대의 선장 저택이 많다는 것도 19세기의 번영을 증명합니다. 탑과 테라스에서 바다와 포도나무 줄기가 보입니다.
이아 섬의 푸른 돔 교회와 좁은 골목길, 피라 섬의 겹겹이 쌓인 절벽 가옥 등 고전적인 엽서 속 이미지는 이 지역 특유의 건축 양식을 반영합니다. 절벽에 새겨진 동굴 스타일의 "호텔"은 이제 고급 숙박 시설의 상징이 되었으며, 많은 호텔이 칼데라가 내려다보이는 전용 플런지 풀을 갖춘 객실을 제공합니다. 하지만 그보다 더 소박한 숙박 시설도 전통을 따라 합니다. 이메로비글리나 피르고스의 부티크 여관은 말 그대로 바위에 파묻혀 있기도 합니다. 모든 마을의 거의 모든 외관은 석회로 하얗게 칠해져 있습니다(석회는 박테리아를 죽이고 햇빛을 반사하기 위한 이유이기도 합니다). 칼데라 가장자리에 있는 많은 건물은 법으로 흰색을 유지해야 하며, 이는 상징적인 모습을 유지하기 위한 것입니다.
역사 속 방어 성들은 건축학적 랜드마크이기도 합니다. 피르고스 카스텔리나 이아 성처럼 "카스텔리" 유적지는 섬의 해적 포위 공격 시대를 떠올리게 합니다. 이 유적들은 14세기에서 18세기까지 해적을 막기 위해 지어졌습니다. 일반적으로 높은 성벽 뒤에 집들이 빽빽이 들어차 있고, 좁고 미궁 같은 골목길에 밖을 향한 창문이 없는 형태였습니다. 오늘날에는 극적인 전망을 선사하지만, 산토리니의 경우 길을 잃은 관광객들이 지나가려는 해적들만큼이나 흔히 볼 수 있습니다.
이아와 피라가 주목을 받는 반면, 산토리니의 심장은 내륙의 조용한 마을에서도 뛰고 있습니다. 한때 섬의 수도였던 피르고스는 크루즈 당일 관광객들에게는 아직 잘 알려지지 않은 중세 골목길의 미궁입니다. 성 꼭대기에 있는 교회 안뜰에서는 섬 전체의 평화로운 전경을 감상할 수 있습니다. 마찬가지로 섬 남쪽 끝에 있는 엠포리오(굴라스 마을)는 요새 성벽 뒤에 숨겨진 옛 창고와 오븐의 일부가 그대로 보존되어 있어 종종 간과되곤 합니다. 동쪽의 메갈로호리와 보토나스는 산책하기에 더할 나위 없이 좋습니다. 포도밭 사이로 돌풍차가 바람에 돌아가고, 마을 광장은 여름에도 고요합니다. 이 작은 마을들을 경험하는 것은 관광객의 발걸음에서 벗어나는 것입니다. 해질녘 셀카를 찍으려고 팔꿈치를 치며 서성이는 대신, 조용한 카페네이오에서 치푸루를 마시며 현지인들이 백개먼을 두는 모습을 지켜보세요.
풍차와 등대도 곳곳에 자리 잡고 있습니다. 마을 서쪽 능선 위에 있는 이아(Oia)의 폐허가 된 풍차는 일출이나 일몰을 감상하기에 더할 나위 없이 좋은 장소입니다. 맞은편 남쪽 끝에는 아크로티리(Akrotiri)의 등대가 옛 항구를 알리는 역할을 하며, 이곳에서 쌍동선과 크루즈 텐더가 출항합니다. 동쪽 해안에 있는 페리사(Perissa)와 카마리(Kamari) 같은 마을에서는 부석 수출로 부를 축적했던 소수의 상인 가문이 소유했던 탑들을 볼 수 있습니다. 산토리니 마을 곳곳은 지역 주민들이 돌, 석고, 그리고 독창성이라는 한정된 자원으로 어떻게 오래도록 아름다운 건축물을 만들어냈는지 보여줍니다.
산토리니의 요리는 건조한 섬에서의 삶을 생생하게 보여줍니다. 지역 요리사들은 오래전부터 부족한 재료를 최대한 활용하는 법을 익혔습니다. 예를 들어, 하얀 가지(실제로는 연한 녹색을 띱니다)는 산토리니의 특산품입니다. 달콤하고 씨가 없으며, 종종 통째로 굽거나 튀겨 먹습니다. 화산 토양에서 잘 자랍니다. 또 다른 대표 요리는 도마토케프테데스(domatokeftedes)입니다. 민트와 양파로 맛을 낸 토마토 튀김입니다. 이 "토마토 케프테데스"는 햇볕에 잘 익은 현지 체리 토마토로 만들어집니다. 한 음식 가이드는 "토마토 케프테데스는 사실상 산토리니 요리의 대표적 요리"라고 표현하며, 섬의 풍미가 가득한 바삭하고 허브 향이 나는 튀김을 선보입니다. 다른 섬의 주요 요리로는 파바(fava, 현지에서 생산된 노란 완두콩을 갈아 만든 크리미한 퓌레), 햇볕에 말린 토마토, 케이퍼 잎에 쌀을 채운 요리, 그리고 신선한 해산물이 풍부하게 있습니다. 우조와 라키(아니스를 넣은 증류주)는 어디서나 볼 수 있는 식전주입니다.
올리브 오일과 페타 치즈는 물론 그리스에서도 흔히 볼 수 있는 음식입니다. 하지만 산토리니의 농산물은 화산의 영향을 받은 경우가 많습니다. 산토리니의 야생 아티초크는 숲과 레몬 향이 강하고(해안 절벽에서 자랍니다), 토마토와 양파는 모래와 열기로 인해 풍부한 맛을 냅니다. 빵도 다릅니다. 산토리니의 지역 특산품인 "찰바도스" 보리 러스크(하드택 스타일 빵)는 마을의 전통으로 남아 있습니다.
그리고 와인이 있습니다. 아마도 산토리니의 가장 유명한 수출품일 것입니다. 이 섬에는 유네스코 세계문화유산으로 지정된 세계에서 가장 오래되고 지속적으로 경작되어 온 포도밭이 있습니다. 포도나무는 바람으로부터 포도를 보호하기 위해 머리 높이까지 자란 "쿨루라" 바구니(땅에 얹은 원형 매트)로 다듬어져 있습니다. 주요 포도 품종은 아시르티코(Assyrtiko)로, 산토리니의 테루아르에서 매우 독특한 상쾌하고 미네랄이 풍부한 드라이 화이트 와인을 생산합니다. 아시르티코 외에도 와인 양조업자들은 니크테리(Nykteri, 늦수확 화이트 와인)와 빈산토(Vinsanto, 햇볕에 말린 포도로 만든 달콤한 디저트 와인)를 생산합니다. 한 여행기에서는 "산토리니는 세계에서 가장 오래된 포도밭 중 일부를 보유하고 있으며, 이곳에서 수확한 포도로 산토리니에서만 생산되는 다채로운 와인을 생산한다"라고 감탄하기도 합니다. 아르테미스 카라몰레고스, 시갈라스, 가발라스, 베네차노스 등 여러 가문 소유의 포도원에서 시음회를 제공하기 때문에 와인 투어는 필수 코스입니다.
산토리니에서는 소박한 요리부터 고급 요리까지 다양한 음식을 맛볼 수 있습니다. 전통 타베르나에서는 바닷가에서 구운 생선(발 아래 검은 진주처럼 빛나는 화산 모래를 얹은)이나 타블리아데스(현지식 혼합 구이)를 제공합니다. 꼭 맛봐야 할 요리로는 지붕 위에서 햇볕에 말린 문어 구이와 스티파도(소고기나 토끼고기를 넣은 양파 스튜)가 있습니다. 현대 셰프들도 산토리니를 미식의 세계로 끌어올렸습니다. 미슐랭 스타 레스토랑들은 세련된 플레이팅으로 현지 레시피를 재해석하고, 종종 현지 와인과 함께 제공합니다. 식사할 때는 산토리니산 체리 토마토, 유기농 흰 가지, 케이퍼 베리, 파바, 그리고 이 지역의 작은 콩 등 특별한 현지 작물을 활용한 요리를 눈여겨보세요.
음식 문화에 관심 있는 여행객이라면 현지 점심 식사나 요리 강좌에 참여해 보는 것도 좋은 경험이 될 수 있습니다. 마을 요리사가 아침에 잡은 생선을 부이우르디(고추를 넣어 구운 페타 치즈)로 만들거나 토마토를 발효시켜 토마토케프테데스를 만드는 모습을 상상해 보세요. 창밖으로 칼데라가 반짝이는 풍경을 바라보며 말이죠. 저녁은 산토리니의 미식 문화가 진정으로 살아 숨 쉬는 시간입니다. 절벽 위 칵테일 바와 타베르나는 불빛과 촛불로 가득 차고, 사람들은 긴 일몰 식사를 위해 모여듭니다. 피라나 이아의 와인 바는 자정까지 영업하며 다양한 지역 와인을 제공합니다.
결론적으로, 산토리니의 미식 문화는 일반적인 그리스 음식이나 밋밋한 관광 음식이 아닙니다. 섬에서 생산되는 식재료를 기반으로 화산암의 미네랄이 가미된 독특한 지역 음식입니다. 포도원을 둘러보고, 페르골라 아래에서 자체 생산 와인을 시음하고, 신선한 섬 음식을 맛보는 것은 마치 해가 바다로 넘어가는 것을 바라보는 것만큼이나 이곳에서의 특별한 경험입니다.
산토리니의 명소들은 세계적으로 유명하지만, 더 깊이 파고드는 사람들에게도 그만한 가치가 있습니다. 섬에 생동감을 불어넣는 몇 가지 경험을 소개합니다.
이러한 경험들은 모두 구체적이고 구체적이며, 단순한 체크리스트가 아닙니다. 예를 들어 피라에서 이아까지 이어지는 하이킹 코스를 생각해 보세요. 10km에 달하는 이 코스는 운동이 될 뿐만 아니라, 이메로비글리와 피로스테파니 마을을 지나며, 걸으면서 건축과 식물의 점진적인 변화를 보여줍니다. 또는 절벽에 새겨진 수백 년 된 셀러에서 저녁 바람에 흔들리는 포도나무 잎사귀를 바라보며 산토리니의 풍부한 빈산토 와인을 음미하는 모습을 상상해 보세요. 이러한 순간들은 엽서에서 빛이 바랜 후에도 오랫동안 여행자들의 기억에 남을 것입니다.
산토리니 여행 시기를 잘 맞추면 큰 차이를 만들 수 있습니다. 앞서 언급했듯이, 섬의 성수기는 6월 말부터 9월 초까지이며, 이때는 유럽 전역에서 학교가 방학입니다. 이 시기에는 낮 기온이 상당히 높고(평균 최고 기온 약 27~29°C), 바닷물도 따뜻하며, 밤 문화도 활기찹니다. 하지만 이 시기는 성수기이고 물가도 최고치입니다. 호텔과 항공편은 몇 달 전에 미리 예약해야 합니다. 성수기에는 객실 요금이 봄이나 가을에 비해 두 배 가까이 치솟을 수 있습니다. 반대로, 성수기(4~5월, 9~10월)에는 여유로운 분위기와 저렴한 가격을 즐길 수 있습니다. 날씨는 여전히 매우 쾌적합니다. 예를 들어 5월에는 섬이 맑고 따뜻하지만, 방문객 수는 훨씬 적습니다. 호텔과 페리 예약이 더 쉽고 낮 시간도 깁니다. 겨울(11~3월)에는 관광객이 크게 줄어들어 많은 여관이 문을 닫습니다. 이 시기에 여행을 간다면 서늘하고 비가 올 수 있는 날씨(기온 약 10~15°C)에 대비하여 짐을 챙기세요. 비수기에는 지역적이고 느긋한 분위기가 감돕니다(여름에 비해 섬이 황량한 느낌이 듭니다). 하지만 많은 보트 투어와 관광 서비스가 중단됩니다.
산토리니의 작은 공항(티라 국립공항, 코드 JTR)은 피라에서 남동쪽으로 약 6km 떨어져 있습니다. 아테네발 항공편(에게안 항공과 올림픽 항공 운항)과 겨울철 전세기 운항이 연중 내내 이루어집니다. 여름에는 라이언에어나 이지젯과 같은 저가 항공사를 통해 유럽 여러 도시(예: 런던, 파리, 베를린, 로마)에서 직항편이 매일 운항됩니다. 아테네에서 출발하는 항공편은 약 45분 정도로 짧고, 해안 근처를 비행하며 아름다운 경치를 감상할 수 있습니다. 착륙 후에는 KTEL 버스나 택시를 이용하여 시내로 이동할 수 있으며, 많은 호텔에서 유료 공항 셔틀을 제공합니다.
산토리니로 가는 가장 좋은 방법은 페리입니다. 페리는 아테네의 주요 항구인 피레아스와 라피나에서 출발하며, 미코노스, 파로스, 낙소스 등의 섬을 경유합니다. 여름에는 매일 여러 대의 페리가 운항되지만, 겨울에는 하루 몇 대의 페리로 줄어듭니다. 아테네에서 산토리니까지는 선박에 따라 5~8시간이 소요됩니다(고속 페리는 약 4시간 30분, 저속 페리는 8시간 이상 소요). 특히 휴일(부활절과 8월은 특히 붐빕니다)에는 티켓을 예매하는 것이 좋습니다. 섬에 도착하면 서쪽에 있는 아티니오스가 주요 페리 항구입니다. 아티니오스에서 피라로 가는 새로운 도로가 가파르게 이어지며, 항구에서 피라와 다른 마을로 가는 버스가 자주 운행됩니다.
산토리니 내에서는 이동이 비교적 쉽지만, 고려해야 할 사항이 없는 것은 아닙니다. 섬의 길이는 약 18km, 너비는 12km에 불과하여 거리가 짧습니다. 버스(KTEL)는 피라와 모든 주요 마을과 해변을 연결합니다. 요금은 저렴하지만(약 1.80~2.50유로), 교통량이 많을 때는 느릴 수 있습니다. 택시는 있지만 수가 적고, 여름에는 요금이 비쌀 수 있습니다. 많은 방문객이 오토바이나 ATV를 대여하는데, 인기가 많지만 좁은 절벽길은 급커브가 많고, 경험이 부족한 운전자는 사고를 일으킬 수 있어 위험합니다. 완전한 자유를 원한다면 렌터카를 이용할 수 있습니다. 다만 성수기에는 이아 섬과 피라 중심부의 주차 공간이 매우 부족합니다. 어떤 사람들에게는 섬을 구경하는 재미있는 방법 중 하나가 미니버스 섬 일주 투어, 와인 투어, 언덕으로 향하는 사륜구동 사파리 등 단체 투어입니다. 혼자 여행하거나 저예산 여행객이라면 버스와 대여 자전거/모페드를 함께 이용하면 대부분의 필수 관광 명소를 충분히 둘러볼 수 있습니다.
몇 가지 현지어와 관습을 배우는 것이 좋습니다. 공식 언어는 그리스어이며, 어디에서나 그리스어를 들을 수 있지만, 관광업에 종사하는 대부분의 섬 주민들은 영어를 용인하거나 말하기도 합니다(특히 호텔 직원, 운전기사, 젊은이들). 그럼에도 불구하고 현지인들은 방문객의 "칼리메라"(안녕하세요) 또는 "에파리스토"(감사합니다)를 좋아합니다. 현지 에티켓 팁 하나: 교회나 수도원(훌륭한 교회나 수도원이 수십 개 있습니다)을 방문할 때는 어깨와 무릎을 가리는 단정한 복장을 하세요. 시장 가판대에서 가능하다면 정중하게 흥정하세요(가격에 표시가 되어 있는 경우가 많지만, 공예품이나 보석류에 대한 소액 할인을 요청할 수도 있습니다). 그리스에서는 팁이 의무는 아니지만 레스토랑에서는 관례적으로 주는 것이 좋습니다(약 5~10% 또는 계산서의 반올림). 좋은 서비스에 대해서는 언제나 환영입니다. 카페나 바에서는 잔돈을 남겨두는 것이 좋습니다(테이블에 동전을 떨어뜨리는 것만으로도 좋습니다).
비용에 관해서는 미리 대비하세요. 산토리니는 그리스에서 비교적 비싼 편입니다. 최근 여행 설문조사에 따르면, 보통 예산으로 여행하는 사람은 숙박, 식사, 교통비를 포함하여 하루에 약 100유로를 지출하는 반면, 중간 예산으로 여행하는 사람은 하루 평균 250유로를 지출하는 것으로 나타났습니다. 실제로 한 예산 계획 사이트에서는 하루 평균 284달러(약 250유로)를 계획하라고 조언합니다. 이는 많은 유럽 본토 지역보다 높은 금액입니다. 특히 칼데라에 위치한 호텔과 빌라는 1박에 150~300유로(고급 동굴 스위트룸은 훨씬 더 비쌉니다)이며, 괜찮은 식사조차 1인당 20~30유로 정도입니다. 저렴한 숙소도 있는데, 호스텔과 기본 게스트하우스는 도미토리 침대나 간이 더블룸이 20~50유로 정도입니다. 하지만 예약이 금방 마감됩니다. (예를 들어, 섬 여행 가이드에는 "고급 호텔, 중급 호텔, 저렴한 호스텔 등 다양한 숙박 옵션이 있습니다."라고 적혀 있습니다.) 현지 타베르나(자이로, 샐러드, 신선한 생선)에서 식사하는 것은 호텔 바에서 칵테일을 마시거나 이아 섬에서 스시를 먹는 것보다 약간 저렴합니다. 비용을 절약하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 직접 조리하거나 피크닉 도시락을 먹거나, 택시나 렌터카 대신 대중 버스를 이용하거나, 가장 비싼 레스토랑은 피하는 것입니다.
모든 가격은 유로(그리스 통화)로 표시됩니다. 산토리니에서는 신용카드가 널리 사용되지만, 작은 상점이나 팁을 위해 현금을 약간 소지하는 것이 좋습니다. 피라와 이아에는 ATM이 많이 있습니다. 한 가지 더 유용한 팁: 산토리니의 콘센트는 표준 유럽식(220V, 2구 원형 핀)이므로 필요시 어댑터를 챙기세요. 무인도에서는 휴대전화 서비스가 잘 되며, 대부분의 호텔에서 Wi-Fi를 제공합니다(속도는 다를 수 있음).
산토리니를 제대로 살펴보려면 가장 중요한 문제인 과잉 관광을 언급하지 않고는 안 됩니다. 수백만 명을 끌어들이는 매력, 즉 햇살, 아름다운 풍경, 그림처럼 아름다운 마을들이 이러한 인파에 휩쓸려 포위당했습니다. 일부 추산에 따르면 매년 300만 명이 넘는 관광객이 이곳을 찾습니다. 주민이 약 1만 5천 명밖에 되지 않는 이 섬에 이 정도 규모는 상상을 초월합니다. 2024년 산토리니 시장은 무분별한 개발과 관광객 증가가 계속된다면 산토리니가 "스스로를 지킬 수 없을 것"이라고 직설적으로 말했습니다. 실제로 관광객들은 곳곳에서 모습을 드러냅니다. 가디언에 따르면 한때 조용했던 피라와 이아의 길은 거의 항상 "붐빈다"고 합니다. 크루즈선은 단 하루 아침에 1만 명을 내리기도 합니다. 늦가을에도 여전히 곳곳이 관광객으로 가득합니다.
이러한 혼잡은 실질적인 결과를 초래합니다. 지역 주민들은 좁은 도로에서 교통 체증이 발생하고, 화장실 앞에는 줄이 늘어서 있으며, 관광 산업으로 인한 인플레이션으로 생계비가 급등했다고 불평합니다. 산토리니는 다른 그리스 섬보다 호텔 밀도가 터무니없이 높습니다. 한 신문은 "코스와 로도스를 제외한 다른 그리스 관광지보다 평방미터당 호텔 침대 수가 더 많다"고 보도했습니다. 더 심각한 것은 이러한 성장의 상당 부분이 제대로 통제되지 않았다는 것입니다. 최근 수십 년 동안 모든 마을의 언덕 부지에는 작은 여관과 빌라가 급증했습니다. 한때 증가했던 지역 소득이 이제는 물과 전기 시스템에 부담을 주고 있습니다. 환경 발자국은 증가하고 있습니다. 해변 쓰레기, 폐수 문제, 심지어 길고양이와 같은 단순한 문제까지 급증했습니다.
하지만 산토리니는 관광 당국의 대응 방식을 보여주는 좋은 사례이기도 합니다. 지난 몇 년 동안 지방 정부는 관광객 유입을 규제하기 시작했습니다. 시장실은 엄격한 규칙을 설정했습니다. 새로운 호텔이나 숙박 시설의 건설을 허용하지 않는 사실상의 "포화법"이었으며, 크루즈선의 일일 입항 인원도 제한했습니다(하루 약 8,000명). 이러한 조치는 놀라운 부작용을 가져왔습니다. 관계자들은 방문객들이 덜 붐비는 분위기 덕분에 갑판에서 서두르기보다는 머물면서 즐기게 되면서 현지에서 더 많은 돈을 쓴다고 보고했습니다. 조르조스 시장의 말처럼, 과거 여름철 붐볐을 때는 크루즈 승객들이 마을을 돌아다니며 돈을 거의 쓰지 않았지만, 이제는 관광객이 줄어들면서 외식과 쇼핑을 더 많이 한다고 합니다. GreekReporter는 2025년 보고서에서 입국 규제가 실제로 "산토리니가 혼잡을 크게 줄이면서 방문객 수용 능력을 유지할 수 있게 해 준다"고 지적하며, 이로 인해 더 나은 경제적 성과가 창출될 것이라고 덧붙였습니다.
산토리니의 관광 인프라가 충분하다는 지역 주민들의 인식도 커지고 있습니다. 2024년까지 지역 사회 단체들과 시장은 산토리니에 "더 이상 숙박 시설이 필요하지 않다"는 데 공개적으로 동의했습니다. 계획은 기존 호텔 개선(신규 건설 아님)과 공공 서비스 강화(폐기물 관리 개선, 새로운 대형 페리 항구 건설, 산사태 대비 칼데라 도로 보강)를 강조합니다. 지속가능성 캠페인은 방문객들에게 대중교통 이용, 쓰레기 투기 자제, 사유재산 존중을 장려합니다. 일부 여행사들은 이제 친환경적인 운영을 약속합니다. 간단히 말해, 산토리니는 "더 많이 짓고 희망을 품는" 모델에서 양보다는 질에 중점을 둔 모델로 의식적으로 전환하고자 노력하고 있습니다.
이것이 모든 문제가 해결되었다는 의미는 아닙니다. 계절적 변동으로 인해 경제는 성수기에 위태롭게 의존하게 됩니다. 지역 주민들은 관광 수익 흐름이 섬을 지탱하고 있다는 것을 마지못해 인정합니다(공항과 크루즈 관광객 유입만으로도 매년 수백만 유로가 발생합니다). 하지만 산토리니가 "더 이상 성장은 없다"는 생각을 하면서도, 기업들은 지진이나 팬데믹처럼 관광객 감소를 예의주시하고 있습니다. 그 결과 조심스럽고 엇갈린 그림이 펼쳐집니다. 산토리니는 여전히 고품격 휴양지로 자리매김하며, 환경 문제에 대한 우려를 반영하여 조심스럽게 규제를 도입하고 있습니다.
여행자에게 오버투어리즘의 영향은 뚜렷하지만, 감당할 수 있는 수준입니다. 한여름에 가면 인파와 높은 가격을 예상해야 합니다. 비수기에 가면 한적한 섬과 문 닫은 카페들을 예상해야 합니다. 그 사이사이에 가면 수많은 관광객을 맞이하면서도 마법 같은 매력을 간직하려는 역동적인 균형을 이루는 섬을 볼 수 있습니다. 그 균형이 유지될지는 미지수입니다. 분명한 것은 책임감 있는 여행자, 즉 풍경과 공동체를 존중하는 사람들이 이곳에서 더 나은 여행자가 될 것이라는 것입니다. 팁을 넉넉히 주고, 가족이 운영하는 펜션에 머물거나, 체인점이 아닌 지역 시장에서 쇼핑하는 세심한 여행자는 호감을 얻습니다. 간단히 말해, 단순히 사진 촬영만 하는 것이 아니라 호기심과 관심을 가지고 산토리니에 대해 알아보세요.
이 모든 세부 사항을 살펴본 후, 안목 있는 여행자라면 어떤 결론을 내려야 할까요? 산토리니는 단순한 해변 휴양지가 아닙니다. 역사, 지질학적 특징, 그리고 아주 특별한 지중해식 라이프스타일을 경험하게 해주는 여행지입니다. 아름다운 경치, 미식 탐험, 그리고 문화 체험(그리고 약간의 휴식)을 갈망하는 여행객에게 이상적인 곳입니다. 극적인 일몰, 백화 현상으로 뒤덮인 건축물, 화산 지형, 고대 유적, 그리고 훌륭한 와인을 좋아한다면, 산토리니는 지구상에서 그 무엇과도 비교할 수 없는 경험을 선사합니다. 가족, 커플, 사진작가, 그리고 신혼부부들은 산토리니를 평생 잊지 못할 여행지로 꼽습니다.
반면, 조용하고 한적한 해변, 고독, 그리고 저렴한 가격을 선호한다면 산토리니는 도전적인 여행지가 될 수 있습니다. 호텔 요금은 입이 떡 벌어질 정도입니다. 식사는 아마 역대 가장 저렴하지는 않을 것입니다. 8월은 덥고, 북적이고, 정신없이 바쁠 수 있습니다 (고요함과는 정반대죠). 그리고 어떤 사람들은 이 섬의 아름다움, 즉 인스타그램의 영웅이자 여행 신화가 인파로 가득한 한낮에 발견한다면 다소 과장되었다고 생각할 수도 있습니다.
산토리니는 숨겨진 구석구석과 상반된 매력을 지니고 있습니다. 5월의 나른한 피르고스 섬 오후, 나이든 미망인이 옥상 정원을 가꾸는 모습을 바라보는 풍경, 9월의 새벽, 카마리 해변에서 맨발로 걷는 모습, 12월의 소나기가 카페 창문에 부딪히며 그리스 커피를 마시는 모습 - 이 모든 것이 산토리니입니다. 어떤 여행지에 대한 애정은 시간과 태도에 따라 더욱 깊어질 수 있습니다. 현명한 여행자라면 7월에서 8월 사이에 여행하면 인파를 피할 수 있고, 절벽 위 동굴 스위트룸에서 비싼 하룻밤을 보내는 대신 내륙의 소박한 게스트하우스에서 하룻밤을 보낼 수 있으며, 사계절 내내 평온함을 찾을 수 있습니다. 마을 시장에서 지역산 유기농 요구르트와 꿀을 사거나, 교회 축제에 참석하거나, 칼데라 벽 옆 공용 벤치에 앉아 책을 읽을 수도 있습니다. 이러한 순간들은 관광의 물결 아래 진정한 섬의 삶이 존재한다는 것을 일깨워줍니다.
현실적으로 산토리니는 10년 전보다 찾아오기 쉽고 서비스도 풍부합니다. 기본적인 영어만 알아도 되고, 거의 모든 사람이 예의 바른 관광객을 도와주려고 노력합니다. 신용카드와 ATM도 곳곳에 있습니다. 레스토랑 직원들은 예약을 환영하고, 가이드들은 교육 수준이 높은 경우가 많습니다. 하지만 미리 계획하고 예약하는 것이 좋으며, 자외선 차단제와 편안한 신발을 챙기는 것이 좋습니다. 산토리니의 성수기는 그리스의 성수기와 같다는 점을 기억하세요. 즉, 인파, 줄, 그리고 높은 물가가 뒤따릅니다.
Ultimately, Santorini’s story is layered, like its volcanic strata or its historic strata. It offers immense scenic beauty and a mosaic of experiences (hiking, archaeology, wine, village life). It also poses challenges (expense, crowds, sustainability issues). But for many inquisitive travelers, those very contrasts add to its fascination. To paraphrase a sentiment held by Greeks everywhere: Με το καλό να περάσεις! – “Have a good time,” or more literally, “May you go on to a good [experience]!” Santorini is a place that, for better and worse, stays with you after you leave. If you find the above mix inviting, then yes, Santorini is a destination for you. If you prefer a quieter Grecian getaway, note Santorini’s drawbacks and maybe plan your time or timing accordingly. Either way, Santorini demands respect for its history and hospitality, and rewards those who give it their full attention.
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