안트베르펜

플랑드르 지방의 주요 도시인 앤트워프는 상업의 중심지이자 문화가 겹겹이 쌓인 캔버스로 자리 잡고 있습니다. 네덜란드어 "aan de werpe", 즉 강 퇴적물에 의해 "휘둘리는"에서 유래한 이름인 스헬더 강의 넓은 곡선을 따라 흐르는 이 항구 도시는 오랫동안 유럽의 무역, 예술, 그리고 정체성의 변화하는 흐름을 목격해 왔습니다. 도시 경계 내에는 50만 명이 조금 넘고, 수도권 전체에는 120만 명이 넘는 인구가 거주하는 앤트워프는 벨기에에서 두 번째로 큰 도시 밀집 지역입니다. 그러나 앤트워프의 진정한 가치는 단순한 수치보다는 역사의 밀도와 오늘날의 절충주의에 있습니다.

16세기 이후, 앤트워프는 북해, 플랑드르 내륙, 그리고 유럽과 아시아 대륙을 오가는 상인들의 중심지로서의 입지를 바탕으로 번영을 누렸습니다. 1531년 세계 최초의 상품 거래소 건물로 건립된 증권거래소(Bourse)는 한때 저지대 국가들의 다른 모든 도시들을 압도했던 앤트워프의 활발한 경제를 보여주는 증거였습니다. 1585년 포위 공격은 스페인 군대의 항복으로 심각한 타격을 입혔고, 무역과 인재는 북쪽의 암스테르담으로 흘러갔으며, 앤트워프의 주도권은 2세기 동안 약화되었습니다. 19세기에 들어서야 산업 확장과 새로운 철도 노선의 개통으로 경제가 다시 활기를 띠기 시작했습니다. 20세기에 들어서면서 앤트베르펀 항은 유럽의 주요 항구 중 하나로 다시 부상했습니다. 처리량 면에서는 로테르담에 이어 두 번째로 많았고, 상품, 에너지, 특히 다이아몬드의 글로벌 허브로서의 역할을 다시 맡았습니다.

다이아몬드 상인들은 중앙역 서쪽의 미궁 같은 골목길에 자신들의 지역을 설립하며 앤트워프를 세계 다이아몬드 무역의 중심지로 만들었습니다. 전체 원석의 85%가 앤트워프를 거쳐 거래되고 있지만, 앤트워프의 다이아몬드 산업은 수 세기의 흔적을 간직하고 있습니다. 16세기에 설립된 길드는 오늘날까지도 전문적인 관행을 형성하고 있으며, 제2차 세계 대전 이후에는 하시딕 유대인 공동체가 다이아몬드 연마와 거래에서 주도적인 역할을 했습니다. 인도, 레바논의 마론파, 아르메니아계 상인들은 이제 앤트워프 세계 다이아몬드 센터와 같은 기관의 중개를 받아 전통적인 가문들과 협력하고 있습니다. 이처럼 다층적인 역사는 이 지역에 독특한 영향력을 부여합니다. 다이아몬드는 여전히 경제의 원동력이자 앤트워프의 지속적인 세계적 영향력을 상징하는 존재입니다.

하지만 앤트워프를 상업의 관점에서만 바라보는 것은 과거와 현재가 공존하는 도시를 간과하는 것과 같습니다. 그로테 마르크트(Grote Markt) 주변의 조밀한 중심부에는 전설과 어원이 담긴 문장들이 새겨져 있습니다. 양식화된 손은 범인의 손이 스헬데 강에 던져졌다는 전설에서 따온 것으로, 헷 스텐(Het Steen)으로 알려진 중세 성채는 강변을 둘러싼 돌담으로 둘러싸여 있습니다. 광장 주변에 밀집해 있는 16세기 길드 하우스는 상인 계급의 번영을 보여주는 전형적인 사례이며, 그 바로 아래에는 현대적인 외관이 자리하고 있습니다. 자하 하디드가 설계한 포트 하우스(Port House)의 들쭉날쭉한 유리는 신고전주의 양식의 외벽 위에 접목되어 있고, 삼각형의 소박함을 띤 주정부 청사(Provicial Government Building), 그리고 붉은 사암으로 층층이 쌓아 올려 앤트워프의 항구 유산에 경의를 표하는 MAS(Musée des Antwerp)가 있습니다.

그 중심부 너머로, 동네들은 세련된 풍경으로 펼쳐집니다. 좁은 골목길과 타운하우스가 즐비한 추렌보르그(Zurenborg) 지구는 곡선형 석조물, 스테인드글라스 모자이크, 정교한 철제 난간 등 아르누보 양식의 환상을 떠올리게 하는 외관을 자랑합니다. 르 코르뷔지에가 1926년에 설계한 주거 실험 건물인 메종 기예트(Maison Guiette)도 있습니다. 현재 유네스코 문화유산으로 등재된 이 건물의 흰색 도료는 바로 옆의 화려한 꽃과 대조를 이룹니다. 도시의 동쪽 경계에는 리처드 로저스가 설계한 정의의 궁전(Palace of Justice)의 우뚝 솟은 돔 아래 앙베르 대로(Boulevard d'Anvers)가 펼쳐져 있습니다. 후대에 유리와 강철로 증축된 이 건물은 현대적인 감각을 유지하면서도 시민의 품격을 유지합니다.

건축이 도시의 변화하는 자아상을 보여준다면, 녹지 공간은 앤트워프의 또 다른 면모를 드러냅니다. 한때 선박 기지였던 스푸어 노르트 공원은 이제 스케이트보더들과 예술 작품 아래에서 피크닉을 즐기는 가족들로 활기가 넘칩니다. 도이르네의 리비에렌호프는 원래 노동자 계층을 위해 조성된 90헥타르 규모의 정형 정원과 구불구불한 길을 자랑합니다. 덴 브란트, 포겔렌장, 미델하임 공원으로 구성된 나흐트갈렌 공원은 400개가 넘는 야외 조각품으로 장식된 조용한 숲속 공터를 제공합니다. 한때 앤트워프 귀족들의 시골 별장이었던 인접한 성은 연못과 산책로로 둘러싸여 있습니다. 좀 더 미묘한 호기심을 자극하는 곳으로는 스헬트 강 아래에 있는 뵈트강어 터널을 찾아볼 수 있습니다. 아르데코 양식의 보행자 통로인 이 길은 원래의 나무 에스컬레이터와 유약을 바른 세라믹 표면으로 완성되었으며, 역사적인 중심지와 좌안을 마치 일상의 연속처럼 부드럽게 이어줍니다.

앤트베르펜의 문화 시설 또한 다채로운 면모를 자랑합니다. 왕립 미술관에는 14세기부터 20세기까지 플랑드르 회화 작품들이 소장되어 있으며, 근처에는 루벤스의 옛 집이자 작업실이었던 루벤스하우스(현재는 루벤스하우스)가 있습니다. 루벤스의 작업실은 바로크적 비전으로 도시의 이미지를 형성한 거장의 작업실을 보존하고 있습니다. 강 북쪽에 위치한 레드 스타 라인 박물관(Red Star Line Museum)은 200만 명이 넘는 영혼을 앤트베르펜 부두에서 대서양을 건너 새로운 삶으로 인도했던 이주 과정을 보여줍니다. 플랑탱-모레투스 박물관(Plantin-Moretus Museum)은 종교 개혁과 지식 확산의 매개체였던 인쇄기에 대한 통찰력을 제공합니다. 현대 미술관(M HKA)과 사진 박물관(Fotomuseum)에서는 영화, 사진, 설치 예술을 통해 우리 시대의 흐름을 탐구하는 동시대적 목소리들이 무대를 찾습니다.

박물관이 문을 닫아도 도시는 조용하지 않습니다. 메헬세 광장(Mechelseplein) 근처와 다게라드 광장(Dageraadplaats)을 따라 구시가지 곳곳에 즐비한 카페와 바(현지어로 "바")들은 생맥주만큼이나 다양한 고객층을 형성합니다. 갤러리, 레스토랑, 심야 카페가 늘어선 넓은 대로변의 헤트 자우이드(Het Zuid)는 새벽까지 활기가 넘치고, 부두에 있는 아일란제(Eilandje)의 해안 테라스에서는 MAS의 붉은 벽이 내려다보입니다. 신데렐라 볼룸(Cinderella's Ballroom)의 전성기를 떠올리게 하는 어두운 구석의 클럽들은 일렉트로닉 비트와 은밀한 약속으로 가득합니다. 안전하다는 평판에도 불구하고, 특히 드 코닝크 광장(De Coninckplein), 보르거하우트(Borgerhout), 제프후크(Seefhoek) 주변과 같은 일부 지역은 해가 진 후에는 조심해야 합니다. 하지만 햇살 가득한 이 지역들은 거리 예술, 지역 시장, 그리고 앤트워프의 회복력을 보여주는 가족이 운영하는 식당들을 보여줍니다.

앤트베르펀과 그 주변 지역의 교통은 역사적 중심지이자 현대적인 교점이라는 이중적 정체성을 반영합니다. 일부 사람들에게 "철도의 성당"으로 불리는 앤트베르펀 중앙역은 단순한 종착역이 아닙니다. 보자르 양식의 외관 안에는 2007년 완공된 다층적인 역 단지가 숨겨져 있습니다. 이곳에서 고속 열차인 탈리스와 유로스타가 도시 지하로 내려가 남쪽으로 뻗어 나와 브뤼셀, 런던, 파리, 암스테르담으로 향합니다. 화물 열차는 유럽에서 두 번째로 큰 분류장인 앤트베르펀-노르트를 통과하고, 14개 노선의 지상 노선과 지하철 이전 터널을 갖춘 시내 트램은 허브에서 뻗어 나가는 바퀴살처럼 프랭클린 루즈벨트 광장을 중심으로 뻗어 나갑니다. 6차선 우회 도로인 링(The Ring)은 도심을 둘러싸고 있으며, 수십 년간 교통 체증으로 단절되었던 지역들을 다시 연결하기 위해 일부 구간은 녹색 캡으로 덮여 있을 예정입니다.

스헬더 강은 수로를 통해 도시의 생명줄로 남아 있습니다. 휴스턴 클러스터 다음으로 규모가 큰 항구의 정유소와 석유화학 공장으로 향하는 화물선들이 조수 간만의 차이로 강을 거슬러 올라가고, 수상버스는 크루이베케에서 릴로까지 통근 및 관광 노선을 운행합니다. 내륙으로는 듀르네에 있는 앤트워프 국제공항이 비즈니스 제트기와 계절별 전세기를 운항하며, 단일 활주로를 통해 스페인, 이탈리아, 모로코로 가는 정기 노선을 운행합니다. 남쪽으로 45km 떨어진 브뤼셀 공항은 디아볼로 노선의 직행 철도를 통해 국제선 게이트 역할을 합니다.

이러한 네트워크를 통해 사람들은 소박하고 균형 잡힌 속도, 즉 특유의 기풍에 경의를 표합니다. 스페인 귀족의 칭호인 "세뇨르(señor)"를 따라 스스로를 부르는 안트베르펜 주민들은 스스로를 신요렌(Sinjoren)이라고 부르는데, 카페 의자에 앉아 흥겨운 분위기를 만끽하고, 세월의 흔적이 묻어나는 선술집에서 해산물을 맛보며, 주민의 절반 이상이 벨기에 출신이 아닌 다른 나라에 뿌리를 둔 도시에서 언어 논쟁을 벌입니다. 프랑스어와 네덜란드어 사용자 간의 갈등이 표면화될 수도 있지만, 대다수는 중세 상인부터 현대 이주민까지 안트베르펜의 정체성이 항상 새로운 이주민들을 수용해 왔다는 점을 염두에 두고 이중 언어가 사용되는 거리를 여유롭게 누빕니다.

바다처럼 맑고 푸른 하늘 아래 앤트워프의 계절은 부드럽게 변화합니다. 겨울은 섭씨 4도 안팎을 오르내리고, 여름은 섭씨 19도까지 오르며, 가볍지만 끊임없이 내리는 비는 벽돌과 강철, 돌과 유리, 그리고 탁 트인 광장과 좁은 골목길에서 펼쳐지는 생명들과 어우러집니다. 식물원 정원이나 슈타츠파크의 정형화된 화단에는 전 세계에서 온 식물들이 자라고 있어, 앤트워프가 오랫동안 상업뿐 아니라 아이디어와 지식 함양의 중심지였음을 방문객들에게 일깨워줍니다.

이 도시는 상처를 감추지도, 획일성을 가장하지도 않습니다. 세계대전의 폭격을 받고, 포위 공격에 시달리고, 경제적 부침을 거듭하며, 앤트워프는 축적된 이야기 속에서 번영합니다. 모든 대성당 첨탑, 모든 길드홀, 박물관이나 술집으로 탈바꿈한 창고는 연속성과 갱신 사이의 긴장감을 보여줍니다. 완벽한 보존도, 현기증 나는 새로움도 추구하지 않는 여행자에게 앤트워프는 그 두 가지 모두를 보여줍니다. 세밀하게 그려진 도시의 초상, 기억에 생생하게 살아 숨 쉬는, 변화에 열려 있는 도시입니다. 무엇보다도 앤트워프는 유물도, 약속도 아닌, 살아있는 공간입니다. 강물이 여전히 모래를 수문으로 실어 나르지만, 다이아몬드와 꿈, 그리고 그곳을 지나는 사람들의 발걸음도 함께하는 곳입니다.