마나마

바레인의 번화한 수도 마나마는 고대 역사와 현대적인 스카이라인이 만나는 섬나라의 최북단에 자리 잡고 있습니다. 페르시아만의 청록색 바닷물에서 바라보이는 마나마는 대조적인 풍경의 파노라마를 선사합니다. 좁은 수크 골목길 사이로 반짝이는 유리 탑과 5성급 호텔들이 즐비하게 늘어서 있습니다. 마나마에서는 시간의 겹겹이 쌓인 듯한 느낌을 받을 수 있습니다. 복원된 옛 항구 도시 유적 뒤로는 바레인 세계무역센터의 돛 모양 마천루가 우뚝 솟아 있습니다. 마나마의 도시 경관은 하나하나가 진주와 석유로 인한 번영, 외세의 침략, 그리고 지역 주민들의 독창성에 대한 이야기를 담고 있습니다. 바로 이 풍부한 도시 풍경이 바레인 수도의 심장부를 드러냅니다.

고대 딜문에서 알 칼리파 통치까지

바레인에 마천루가 생기기 수 세기 전, 마나마는 딜문 문명의 일부를 형성했습니다. 딜문 문명은 메소포타미아와 인더스 문명 기록에서 숭배되는 청동기 시대의 무역 중심지였습니다. 딜문 시대(기원전 2000년~1500년경)에 이 섬은 오만산 구리와 아라비아산 목재를 운송하는 번화한 중계 무역항이었습니다. 바르바르(고대 계단식 사원 유적지)의 고분부터 칼라트 알바레인 유적까지, 마나마와 그 주변의 고고학적 유물은 바레인이 걸프만 전역으로 진주와 대추야자를 수출하며 놀라운 번영을 누렸음을 보여줍니다. 오늘날에도 방문객들은 바레인의 고대 유산을 느낄 수 있습니다. 마나마에서 멀지 않은 바르바르(1990년대에 복원)의 계단식 사원은 정교한 청동기 시대의 야자나무 숭배 종교를 암시합니다. 도시의 현대적인 실루엣과는 거리가 멀지만 차로 가까운 거리에 있습니다. 국립 박물관에 전시된 고고학적 유물들은 바레인이 지역 무역망에 얼마나 완벽하게 통합되어 있었는지를 보여줍니다. 아름답게 조각된 딜문 인장은 메소포타미아와 인더스 계곡처럼 멀리 떨어진 곳에서도 발견되었는데, 이는 바레인의 초기 경제가 활발한 국제 무역의 일부였음을 증명합니다. 오늘날 이러한 고대의 연결은 바레인의 문화적 서사에서 기념되고 있습니다. 마나마의 현대 항구는 한때 메소포타미아와 인도처럼 멀리 떨어진 상인들을 맞이했던 청동기 시대 중계항의 후계자로 여겨집니다. 그리스인들은 나중에 바레인을 헬레니즘 세계와의 접촉을 나타내는 "틸로스" 또는 "아라도스"로 불렀습니다. 서기 7세기 이슬람이 등장하면서 예언자 무함마드의 사절이 바레인에 새로운 신앙을 소개하여 마나마 주민들을 아랍-무슬림 영역으로 인도했습니다. 우마이야 왕조와 아바스 왕조 시대에는 이곳에 초기 모스크가 건설되었습니다.

중세 시대 여러 세기 동안 바레인은 해외에서 통치되었습니다. 주기적으로 카르마티아 시아 국가인 알-아흐사(9~11세기)와 사파비 왕조와 같은 페르시아 제국의 지배를 받았습니다. 1521년 포르투갈 제국은 호르무지 무역망을 위해 바레인을 점령하고, 마나마의 현재 교외 근처에 있는 칼라트 알-바레인("바레인 요새")을 요새화했습니다. 포르투갈은 1602년 페르시아 사파비 세력에 의해 축출될 때까지 이 섬을 지배했습니다. 페르시아는 1783년까지 바레인을 통치했고, 이 기간 동안 많은 지역 주민이 시아파로 개종했지만, 소수의 수니파는 그대로 남았습니다. 1783년, 오만이 지원하는 알 칼리파 일족이 바레인을 점령하고 페르시아인을 몰아냈습니다. 원래 카타르 출신인 알 칼리파 가문은 바레인을 영구적인 근거지로 삼고 통치자로 자리 잡았습니다. 그들이 선택한 수도는 마나마 동쪽에 위치한 요새화된 섬 도시 무하라크였습니다. 마나마는 섬의 상업 항구로 남았습니다. 그 후 수십 년 동안 마나마는 알 칼리파 셰이크 치하에서 국제적인 시장 도시로 알려졌지만, 왕실은 무하라크에 머물렀습니다.

식민지 영향: 포르투갈, 페르시아, 사우디, 오만, 영국

알 칼리파의 통치가 확립된 후에도 마나마의 이야기는 주변 국가들과 얽혀 있었습니다. 19세기 초, 걸프 지역 전체는 디리야(훗날 사우디 왕국)의 와하비 에미리트의 확장으로 혼란에 빠졌습니다. 1802년에서 1803년 사이에 나지드의 와하비 통치자들과 연합한 세력이 바레인을 잠시 장악하고 알 칼리파에게 조공을 강요했습니다. 그러나 같은 해 오만 술탄이 개입했습니다. 알 칼리파의 동맹이었던 사이드 빈 술탄은 군대를 파견하여 사우디 세력을 몰아내고 심지어 아들 살림을 마나마의 아라드 요새에 주지사로 임명했습니다. 이 짧은 오만 사건은 알 칼리파와 무스카트의 관계를 더욱 공고히 했습니다.

19세기, 영국과 유럽 방문객들의 기록은 마나마를 우리가 역사적 사진에서 보는 모습과 거의 비슷하게 묘사합니다. 한 탐험가는 이 도시가 "해변에 반쯤 잠든 듯" 낮고 진흙으로 된 집들과 미로처럼 얽힌 좁은 골목길로 가득 차 있다고 기록했습니다. 독일 여행가 헤르만 부르하르트는 1903년 마나마를 사진으로 촬영하며, 수많은 목조 풍탑 가옥과 야외 시장을 포착했습니다. 이러한 사진들은 초기 이슬람 시대와 거의 변함없는 도시의 모습을 보여줍니다.

19세기 중반, 영국은 걸프 지역의 새로운 강대국이 되었습니다. 마나마는 사실상 영국의 보호령이 되었습니다. 1820년과 1861년에 체결된 조약들은 바레인을 영국의 해적 퇴치 및 해상 안보 협정에 구속하는 동시에 알 칼리파의 통치를 보장했습니다. 영국 해군은 바레인을 안전한 항구로 여겼습니다. 영국의 정치 요원과 고문들이 마나마에 도착하여 최초의 현대식 학교와 의료 시설을 건설하고, 우편 서비스와 전신선을 도입했으며, 심지어 셰이크에게 노예 제도를 금지하도록 압력을 가하기도 했습니다(노예 제도는 1927년에 공식적으로 폐지되었습니다). 이러한 영향에도 불구하고 마나마의 구시가지는 대체로 전통적인 모습을 유지했습니다. 20세기 초, 방문객들은 진흙탕 골목길과 대추야자나무가 있는 안뜰을 거닐며 버차르트의 사진 속 도시처럼 몇 채의 석조 건물만 볼 수 있었습니다.

한편, 바레인의 석유 전망이 밝아지면서 현대화의 수레바퀴가 서서히 돌아가기 시작했습니다. 이사 빈 알리 알 칼리파 국왕은 무하라크에서 통치했지만, 1923년 정부 수도를 마나마로 이전하도록 칙령을 내렸습니다. 깊은 항구와 증가하는 인구는 마나마를 현실적인 선택지로 만들었습니다. 1930년대에 이르러 수도는 포장되고 조명이 설치되었으며, 국제 석유 회사들이 마나마 밖에서 사업을 운영하기 시작했습니다. 1971년 영국으로부터 공식적으로 독립한 후, 셰이크 이사 빈 살만 알 칼리파는 마나마를 주권 바레인의 수도로 계속해서 발전시켰습니다. 그리하여 20세기 중반, 마나마는 외국의 종주권 하에 있던 전통적인 진주 무역항에서 독립 국가의 현대적인 정치 및 경제 중심지로 탈바꿈했습니다.

마나마의 새로운 정체성: 석유, 금융, 그리고 다각화

1920년대와 1930년대에 영국의 자문 아래 바레인은 조용히 현대화를 시작했습니다. 정규 교육, 제한된 언론, 심지어 짧은 철도(석유 열차용)가 마나마 주변에 도입되었습니다. 그러나 석유 붐 직전, 마나마는 여전히 오래된 걸프 도시처럼 느껴졌습니다. 포장된 돌길은 몇 개뿐이었고, 낙타는 가끔씩 자동차와 함께 길을 나섰으며, 외곽에서 매주 열리는 오래된 낙타 시장은 방문객에게 베두인족의 뿌리를 상기시켰습니다. 이 모든 것은 1932년 아라비아 반도 최초의 대규모 유정이 솟구치면서 바뀌었습니다. 1932년 석유가 발견되면서 마나마는 영원히 바뀌었습니다. 하룻밤 사이에 도시가 확장되었습니다. 원유 파이프라인과 저장 탱크가 항구 근처에 건설되었고, 도착한 엔지니어들은 유럽식 방갈로로 이루어진 새로운 교외 지역을 만들었습니다. 석유로 얻은 부는 학교, 병원, 심지어 인근 무하라크에 있는 바레인 최초의 공항까지 건설하는 데 사용되었습니다.

제2차 세계 대전 이후, 마나마의 도심은 20세기 중반의 모습을 갖추게 되었습니다. 야자수가 늘어선 거리가 조성되었고, 1950년대에는 바브 알 바레인 로터리(주요 도로에 있는 간소한 시계탑)가 건설되었습니다. 후라(Hoora)와 시프(Seef) 같은 동네에는 콘크리트와 산호로 된 집들이 들어서 바레인 가족과 많은 남아시아 노동자들이 거주했습니다. 1970년에는 걸프 호텔(Gulf Hotel)과 디플로맷(Diplomat) 같은 최초의 고급 호텔, 화려한 카페, 서양식 상점들이 마나마에 들어섰습니다. 1986년에는 마나마 북쪽에서 시작되는 25km 길이의 도로 교량인 킹 파드 코즈웨이(King Fahd Causeway)가 사우디아라비아로 이어졌습니다. 세계 최대 시장과 직접 연결되는 이 다리는 수도에 새로운 방문객과 상업의 물결을 불러왔습니다. 마나마의 해안가 스카이라인은 풍력 터빈이 설치된 바레인 세계 무역 센터의 돛 모양 쌍둥이 타워를 중심으로 현대적인 고층 빌딩으로 채워지기 시작했습니다.

유가가 변동하는 가운데, 바레인 통치자들은 마나마를 중심으로 경제 다각화를 주도했습니다. 1990년대 초 바레인은 금융 규제를 완화하고 증권거래소를 건설했습니다. 국제 은행과 보험 회사들이 도시의 화려한 상업 지구로 몰려들었습니다. 2008년 완공된 바레인 금융항 단지와 바닷가에 위치한 두 개의 고층 빌딩은 이러한 새로운 시대의 전형이었습니다. 마나마는 곧 지역 금융 허브로 명성을 얻었고, 지역 주민들은 이곳을 "1990년대의 두바이"라고 부르기도 했습니다. 오늘날 많은 주요 이슬람 은행, 재보험사, 다국적 기업들이 마나마 시내에 사무실을 두고 있습니다. 그러나 이러한 최근의 번영은 오랜 전통 위에 덧씌워져 있습니다. 1954년의 역사적인 시계탑부터 오늘날의 초현대적인 유리 타워까지, 마나마의 스카이라인은 진주 경제에서 석유 시대를 거쳐 세계화된 금융 도시로의 여정을 상징합니다.

신성한 건물: 모스크와 교회

마나마의 유산은 수백 년 된 모스크부터 현대적인 성당까지 다양한 예배 장소에 반영되어 있습니다. 거리에서 가장 눈에 띄는 것은 셰이크 살만 고속도로에 있는 알 카미스 모스크로, 바레인에서 가장 오래된 모스크로 기록되어 있습니다. 우아한 두 개의 석조 첨탑과 높고 평범한 벽으로 된 홀은 틀림없는 랜드마크입니다. 전승에 따르면 이곳에는 서기 692년경에 간소한 기도당이 처음 세워졌다고 합니다. 두꺼운 벽과 나무 들보 지붕은 여러 세대에 걸쳐 (특히 14~15세기에) 확장되었습니다. 방문객들은 인접한 두 개의 기도당 내부와 원래 조각된 미흐랍(벽감) 석판을 볼 수 있습니다. 모스크의 쌍둥이 탑은 아마도 후대에 증축된 것으로 추정되며, 주변의 대추야자 위로 솟아 있어 석유 시대 이전 시대의 조용한 파수꾼처럼 보입니다.

반면, 마나마 중심부에서 북쪽으로 차로 가까운 곳에 위치한 알 파테 그랜드 모스크는 1988년 걸프만 최대 규모의 모스크 중 하나로 건립되었습니다. 7,000명 이상의 예배자를 수용할 수 있는 카펫이 깔린 웅장한 기도실과 반짝이는 대리석 돔은 현대적인 감각을 보여줍니다. 구시가지에서 약간 벗어나 있지만, 페르시아풍 스테인드글라스 창문과 모자이크 서예는 바레인 여행 중 많은 방문객을 사로잡습니다. 놀랍게도 알 파테 그랜드 모스크는 비무슬림에게도 개방되어 있으며, 투어 가이드들이 외국인 방문객들을 웅장한 내부로 안내하여 이슬람 전통을 소개하는 경우가 많습니다.

마나마는 또한 해외 거주 공동체와 관련된 기독교 유산을 가지고 있습니다. 1953년 자나비야 교외에 완공된 세인트 크리스토퍼 성공회 대성당은 걸프만에서 가장 오래된 교회 건물 중 하나입니다. 산호석 벽과 높이 솟은 첨탑은 단순한 식민지 시대 양식과 중동의 세부 장식이 조화를 이루고 있습니다. 교회 내부는 제단 위의 페르시아 양식 스테인드글라스 창문으로 밝혀지는데, 이는 건축 당시 이란에 거주하던 영국 정치인이 기증한 것입니다. 목재 패널과 모자이크로 장식된 이 홀은 여전히 바레인의 국제 사회에서 온 신도들에게 예배를 드리고 있습니다. 2006년 세인트 크리스토퍼 대성당은 키프로스와 걸프만 성공회 교구의 대성당으로 승격되었습니다. 멀지 않은 곳(아들리야)에는 1930년대에 석유 회사 근로자들을 위해 지어진 오래된 성심 교회(가톨릭)가 있으며, 걸프만 최초의 가톨릭 고등학교가 있습니다.

다른 종교들도 이 도시를 특징짓습니다. 마나마 시내에는 바레인의 힌두 사원인 슈리 사나탄 만디르(1817년 신드족 상인들이 건립)가 있습니다. 디왈리 축제 때면 화려한 등불과 꽃들이 걸프만 전역의 신도들을 끌어모읍니다. (근처에는 한때 번성했던 유대인 공동체의 마지막 흔적인 작은 유대인 묘지가 있지만, 지금은 사라졌습니다.) 모스크, 교회, 사원 등 다양한 종교가 공존하는 이 도시는 이란, 인도, 유럽 등 여러 지역의 공동체가 정착하며 무역의 중심지 역할을 해 온 오랜 역사를 보여줍니다.

역사적인 요새와 포르투갈의 유산

바레인의 전략적 위치는 여러 겹의 요새 건설에 영감을 주었습니다. 마나마에서 동쪽으로 몇 마일 떨어진 무하라크 섬에 있는 아라드 요새는 왕국에서 가장 아름다운 성 중 하나입니다. 네 개의 둥근 모서리 탑과 에워싸고 있는 해자는 걸프만 요새의 전형적인 모습입니다. 아라드 요새는 한때 무하라크와 마나마 사이의 해협을 지키던 곳으로, 15세기 전사들이 요새 안뜰에 모여 섬을 방어했습니다. 1980년대에 산호석과 야자수 기둥 등 전통적인 자재를 사용하여 복원되었으며, 현재는 작은 박물관으로 운영되고 있습니다. 방문객들은 석조 성벽을 거닐거나 화살 구멍 뒤에 서서 바레인 만에서 벌어졌던 옛 해전을 상상해 볼 수 있습니다.

더 멀리에는 칼라트 알바레인(바레인 요새) 유적이 있습니다. 마나마에서 서쪽으로 약 6km 떨어져 있지만, 그 중요성 때문에 수도의 관광 명소로 자주 거론됩니다. 이 거대한 흙무덤은 고대 딜문의 수도였으며, 이후 포르투갈 요새가 자리 잡았습니다. 포르투갈 점령(1521~1602) 당시 언덕 꼭대기에는 낮은 요새 탑이 남아 있었고, 유네스코 고고학자들에 의해 그 토대 유적이 발굴되었습니다. 오늘날 방문객들은 계단식 유적에 올라 수천 년에 걸쳐 지어진 석조 벽과 요새를 탐험합니다. 현장 박물관에는 도자기, 동전, 그리고 발굴 과정에서 발견된 다른 유물들이 전시되어 있습니다. 정상에 오르면 옛 요새 탑의 원형 잔해 위로 깃발이 펄럭이며, 매립된 해안을 가로질러 마나마의 스카이라인까지 펼쳐지는 전망을 감상할 수 있습니다. 아라드 요새와 칼라트 알바레인은 마나마에서 당일치기 여행으로 갈 수 있는 경우가 많으며, 바레인의 과거에서 포르투갈과 오만이 지배했던 모습을 생생하게 보여줍니다.
마나마 시내에는 새로운 상징적인 문이 하나 있습니다. 바브 알 바레인("바레인의 관문")은 1949년 구시가지 외곽에 건설되었습니다. 바레인 왕실 문장이 장식된 이 흰색 아치는 원래 시장 거리의 해안가 입구에 있었습니다. 오늘날 바브 알 바레인은 보행자 전용 수크의 서쪽 입구를 상징합니다. 해 질 녘이면 바레인을 상징하는 붉은색과 흰색으로 아름답게 조명이 비춰집니다. 지역 주민과 방문객들은 문 아래에서 잠시 멈춰 서서 뒤편의 미로 같은 시장 골목길로 들어갑니다. 고대 요새는 아니지만, 바브 알 바레인(때로는 간단히 바레인 관문이라고도 불립니다)은 마치 경비가 삼엄한 도시 입구를 연상시키는데, 한때 마나마를 지키던 옛 요새의 현대적인 모습을 잘 보여줍니다.

박물관과 베이트 알 쿠란

마나마의 문화 시설들은 왕국의 유산을 깊이 있게 보존하고 있습니다. 바레인 국립 박물관(1990년 개관)은 가장 크고 눈에 띄는 곳입니다. 지역 궁전 양식으로 설계된 황토색 콘크리트 외관과 꽃잎 모양의 지붕선은 유산과 현대성을 조화롭게 보여줍니다. 박물관 내부에는 청동기 시대 왕실 인장과 딜문 조각상, 페니키아 유리 제품, 심지어 1500년 된 교회 세례장의 목재 골조까지, 바레인의 역사 전반을 아우르는 전시품들이 전시되어 있습니다. 특히 실물 크기의 진주 채취용 다우선과 실물 크기의 진주 시장 디오라마는 바레인의 오랜 진주 채취 경제를 떠올리게 합니다. 또한 수메르 사원의 설형 문자판을 포함한 이슬람 이전 시대의 유물들도 전시되어 있어 딜문과의 폭넓은 연관성을 보여줍니다.
건물 바로 뒤편에는 대추야자와 분수 사이에 자리 잡은 야외 조각 공원이 있습니다. 그늘진 산책로를 따라 20점이 넘는 현대 미술 작품이 전시되어 있습니다. 하얀 대리석, 청동, 유리 섬유 등으로 제작된 이 작품들은 장난기 넘치고 상징적인 분위기를 자아냅니다. 거대한 진주를 움켜쥐고 있는 날개를 형상화한 대리석 조각상은 바레인의 진주 채취 전통을 기리는 의미에서 지역 주민들이 "걸프만의 날개 달린 승리"라고 부르는 모습입니다. 또 다른 조각상은 "파이썬"이라는 별명을 가진 나선형 현무암으로, 바다뱀을 물리친 영웅에 대한 고대 지역 전설을 떠올리게 합니다. 곳곳에 놓인 벤치와 수련 연못은 가족들에게 예술 작품 속에서 쉴 수 있는 공간을 제공합니다. 이 야외 갤러리는 인기 있는 사진 배경으로, 밝고 추상적인 형태들이 일몰 무렵 관광객들의 소셜 미디어 게시물에 자주 등장합니다.

택시로 가까운 거리에 있는 오래된 후라(Hoora) 지역에는 베이트 알 쿠란(Beit Al Qur'an, "쿠란의 집")이 있습니다. 1990년에 설립된 이 박물관 단지는 이슬람 사본과 미술품만을 전문으로 합니다. 바레인 출신의 자선가이자 무슬림 세계 전역에서 쿠란을 수집한 압둘 라티프 카누 박사의 개인 소장품을 보관하기 위해 건립되었습니다. 이슬람 기하학적 모티프로 내부와 외부가 타일로 마감된 이 건물에는 여러 개의 갤러리 룸이 있습니다. 이곳에서는 세계에서 가장 완벽한 쿠란 경전 컬렉션 중 하나를 볼 수 있습니다. 7세기의 섬세한 양피지, 맘루크 왕조 시대의 정교한 채색 사본, 금박을 입힌 가죽 표지의 오스만 쿠란, 그리고 중세 서예 작품들이 전시되어 있습니다. 방문객들은 바닥부터 천장까지 이어진 전시장 앞에서 잠시 멈춰 섬세한 손으로 쓴 페이지가 담긴 페이지들을 바라보며 은은한 등불 아래에서 설명을 읽어봅니다.

베이트 알 쿠란은 쿠란 외에도 이슬람 미술과 서예를 전시하고 있으며, 강의와 낭송을 위한 강당도 마련되어 있습니다. 내부는 고요하고 경건한 분위기를 자아냅니다. 윤이 나는 석조 바닥, 곡선형 아치, 그리고 전용 조명은 조용한 학습 공간을 조성합니다. 박물관 옆에는 연구 도서관과 강의실이 있으며, 이곳에서 학자들은 여전히 전통적인 방식으로 아랍 문자를 배우고 있습니다. 현대적인 도시인 마나마에 베이트 알 쿠란이 전시된 것은 바레인이 깊은 이슬람 유산을 보존하려는 노력을 강조하는 것입니다. 전시를 관람하면서 방문객은 마나마의 과거와 더 넓은 이슬람 세계를 연결하는 정교한 예술성과 신앙을 감상할 수 있습니다.

마나마의 수크와 시장

마나마를 방문한다면 현지인들의 삶이 매일 펼쳐지는 북적이는 시장, 전통 수크를 탐험하지 않고는 완벽할 수 없습니다. 유서 깊은 바브 알 바레인 수크는 옛 우체국 옆 웅장한 석회암 아치에서 시작됩니다. 길게 뻗은 지붕이 있는 복도 안으로 들어서면 상인들과 가판대가 미로처럼 얽혀 있습니다. 앞쪽에서는 하얀 토브와 색깔 있는 사롱을 입은 상인들이 사프란, 향, 장미수, 향신료를 자루에 담아 판매합니다. 상인들은 낮은 의자에 앉아 위쪽의 색유리 채광창을 통해 들어오는 햇살을 만끽합니다. 카다멈과 유향의 향이 우러진 홍차와 어우러집니다. 낡은 대리석과 타일 바닥이 발밑에서 반짝입니다. 옷, 향수, 은식기들이 나무 선반 위 공간을 차지하기 위해 서로 다투고 있습니다. 이러한 감각적인 태피스트리 속에서는 친절한 상인들이 수입 대추야자를 겨드랑이까지 땋아 엮고, 할머니들은 말린 라임을 꽂은 벽감 위에서 현지 요리 팁을 나눕니다.

수크의 한 구역은 온전히 금으로 가득합니다. 이곳 골드 수크는 그 이름에 걸맞게 수십 개의 작은 상점들이 복도를 따라 늘어서 있고, 각 진열장에는 전구에 반짝이는 목걸이, 팔찌, 동전들이 높이 쌓여 있습니다. 바레인산 금은 전통적으로 순도 21캐럿의 무게로 판매되며, 정교하게 조각된 펜던트에는 종종 왕의 5디나르 또는 10디나르 금화가 새겨져 있습니다. 이곳의 구매자들은 아랍어와 힌디어로 금의 마지막 밀리그램까지 흥정합니다. 대부분 인도나 파키스탄계 보석상들은 큰 장부에 꼼꼼한 계산을 합니다. 걸프만 전역에서 온 가족들이 특히 웨딩 쥬얼리를 사기 위해 이 수크를 찾습니다. 향신료 수크가 이 구시가지의 영혼이라면, 골드 수크는 가장 눈부신 명소 중 하나입니다.

이 수크들을 거닐다 보면 마치 다른 세계로 옮겨간 듯한 느낌을 받습니다. 빛바랜 서까래 아래로 시간이 느리게 흘러가는 듯합니다. 상인들은 정오 기도를 위해 종종 잠시 멈춰 서서, 물건을 팔기 전에 무릎을 꿇을 수 있도록 작은 깔개를 펼칩니다. 지붕이 있는 골목길 밖에는 줄지어 늘어선 천막들이 신선한 농산물과 말린 생선을 보관하고 있습니다. 겨울철(11월~3월)에는 지역 주민들이 수크 가장자리에 모여 저녁 시샤(물담배)를 피우며 달콤한 민트 차를 마십니다. 주말이면 인근의 좁은 골목길이 보행자 전용 시장으로 확장됩니다. 거리 상인들이 즉흥적으로 카약과 등불을 팔고, 금요일이면 인근 광장으로 사람들이 모여 라이브 음악과 민속 무용 공연을 즐깁니다. 유서 깊은 지역 전체는 따뜻함과 전통이 물씬 풍깁니다. 아이들은 가게 주인이 나눠주는 할바 과자를 손에 쥐고 테이블 사이를 헤집고 다닙니다. 향신료와 비단을 사든, 그냥 구경하든, 수크는 마나마의 일상을 깊이 있게 느끼게 합니다.

현대 마나마: 비즈니스와 그 너머

오늘날 마나마는 대조적인 도시입니다. 낮 시간의 금융 지구에서는 깔끔한 차림의 전문가들이 은행, 로펌, 다국적 기업의 본사들이 늘어선 강철과 유리로 된 타워들 사이를 분주히 오갑니다. 한 블록 떨어진 시프나 아들리야에서는 건설 크레인이 시끄럽게 다음 마천루를 세우고 있습니다. 하지만 옆길에서는 가족들이 작은 찻집이나 팔라즈 나무 아래에 앉아 도미노를 두며 오늘의 어획량을 흥정합니다. 도시의 활기는 생동감 넘칩니다. 이 모든 것을 내려다보는 해안가에는 포시즌스나 리츠칼튼 같은 세계적인 호텔들이 자리하고 있으며, 전용 해변을 갖춘 경우가 많습니다. 그 옆에는 풍력 터빈을 갖춘 두 개의 돛 모양 타워인 바레인 세계무역센터와 같은 지역 랜드마크가 서 있는데, 이는 바레인의 유산과 혁신이 조화를 이루는 모습을 상징합니다. 사실, 현지 건축가들은 종종 새로운 프로젝트에 국가적 모티브를 엮어 넣습니다. 예를 들어, 코르니쉬 근처에는 공공 "승리의 아치" 조각품과 진주조개잡이 배와 대추야자를 묘사한 다채로운 거리 벽화가 있는데, 이는 도시 경관이 현대화되는 와중에도 마나마의 전통을 상기시켜줍니다.

보행자들의 삶은 몇몇 작은 지구에 집중되어 있습니다. 마나마 서쪽에 위치한 아들리야(Adliya)는 예술과 외식의 중심지로 떠올랐습니다. 좁은 골목길에는 갤러리, 골동품 가게, 보헤미안 카페들이 즐비합니다. 부티크 벽에는 사막 오아시스를 그린 유화가 걸려 있고, 길 건너편에는 창의적인 바레인 요리를 선보이는 퓨전 레스토랑 테라스가 있습니다. 만 옆의 오래된 시프(Seef) 지구는 쇼핑몰, 바레인 금융항(2008년 완공), 그리고 밤에는 반짝이는 LED 조명으로 장식된 돔 아래에서 가족들이 모여드는 광활한 시티 센터(City Centre) 쇼핑몰(1998년 개장) 등 새로운 개발 사업으로 자리를 옮겼습니다. 시프 몰 광장의 분수 광장은 매일 저녁 활기를 띱니다. 음악에 맞춰 춤을 추는 분수들은 시시각각 변하는 스포트라이트로 빛납니다. 아기들은 물안개를 보며 깔깔거리고, 커플들은 분수 옆에서 셀카를 찍는 작은 규모의 광경입니다. 이러한 편의시설들은 마나마가 해안선에 현대적인 공공 공간을 어떻게 접목시켰는지 보여줍니다.

더 넓은 범위에서, 도심 거리는 보행자 전용 도로로 지정되고 아름답게 단장되었습니다. 거번먼트 애비뉴(셰이크 이사 빈 살만 고속도로)는 이제 새로 심은 야자수와 수경 시설로 둘러싸여 사실상 문화 산책로가 되었습니다. 이 넓은 대로의 양쪽에는 국립 박물관, 인근 국립극장, 그리고 조경이 잘 된 여러 광장 등 중요한 명소들이 줄지어 있습니다. 주말이면 새벽에는 이 길을 조깅하는 사람들, 해 질 녘에는 헤나를 칠한 여성들이 유모차를 밀고 가는 모습, 그리고 인근의 외딴 사막 메스키트 나무인 생명나무 사진을 찍는 해외 학생들의 모습을 볼 수 있습니다. 생명나무는 비바람에도 흔들리지 않는 모습을 보여주며 도시의 독특한 상징이 되었습니다. 코즈웨이(사우디아라비아로 이어지는) 자체에도 아름다운 전망대와 공공 해변이 조성되어 있으며, 바비큐 그릴이 있는 피크닉 장소가 도로를 따라 추가되어 통근길을 레저 드라이브로 탈바꿈시켰습니다.

마나마의 저녁은 중동의 수도라는 점을 감안하면 특히 활기가 넘칩니다. 바레인은 무슬림 왕국이지만, 마나마는 호텔이나 복합단지 내에 있는 수십 개의 레스토랑과 바에 영업 허가를 내줍니다. 해안가 라운지에서 재즈, 플라멩코, 아랍 팝 등 라이브 음악을 듣는 것도 드문 일이 아닙니다. 목요일(만 연휴 기간)에는 마나마와 그 주변 지역의 주재원들이 펍과 나이트클럽을 가득 채우고, 지역 주민들은 따뜻한 저녁 시간까지 야외 쇼핑몰이나 놀이공원에서 즐거운 시간을 보냅니다. 동시에 전통적인 저녁 의식도 계속됩니다. 예를 들어 라마단 기간에는 마을 전체가 이프타르 천막을 설치하고, 지역 주민이든 방문객이든 누구나 별빛 아래 대추야자와 비리야니를 함께 먹으며 금식을 풉니다. 5성급 호텔의 옥상부터 골목길 찻집까지, 도시의 사교 활동은 사회 각 계층을 연결합니다.

알 시프 해변 지역에는 마나마 돌피나리움(돌고래 리조트)이 있습니다. 이 작은 놀이공원은 매일 돌고래와 물개 쇼를 선보이며 바레인 가족과 학생들을 즐겁게 합니다. 콘크리트 석호는 야자수 잎으로 그늘을 드리우고, 조련사들은 신호에 맞춰 몸을 비틀고 뛰어오르는 병코돌고래를 "잡기" 놀이를 합니다. 수영을 할 수 있는 아이들은 감독 하에 진행되는 돌고래 수영 프로그램에 참여하는 것을 주저하지 않습니다. 국제적인 기준으로 보면 규모가 작지만, 돌피나리움은 수십 년 동안 마나마 해안가의 일부였으며, 바레인과 바다의 관계를 유쾌하게 상기시켜 줍니다. 인근의 새롭게 단장한 마나마 코르니쉬(공공 해안 공원)에는 현재 조깅 코스, 놀이터, 심지어 콘서트를 위한 야외 원형극장까지 마련되어 있어, 주민들이 구운 옥수수와 망고 라시를 손에 들고 일몰을 감상하기에 좋은 장소입니다.

해안선 공원 및 리조트

마나마 도심 외곽 지역인 바레인은 해안 휴양에 막대한 투자를 해왔습니다. 도시 바로 북동쪽에는 운하와 섬들을 매립하여 금융 지구에서 북쪽으로 이어지는 산책로를 조성한 새로운 프로젝트인 바레인 베이가 있습니다. 산책로를 따라 개인 마리나 부두가 있는 고급 아파트와 직장인들이 청록색 물가 테이블에 앉아 점심을 즐기는 야외 카페들이 늘어서 있습니다. 이곳의 주요 랜드마크는 마리나 게이트웨이 단지로, 인공 호수를 마주 보고 있는 웅장한 아치 아래에 레스토랑과 상점들이 들어서 있습니다. 보행자 전용 방파제가 이곳을 바레인 국립극장 및 돌고래 수족관 공원과 연결하여 도심 해안가를 조성합니다. 저녁이면 산책을 즐기는 사람들은 도심의 불빛이 물에 반사되는 가운데 요트가 지나가는 모습을 구경하기 위해 종종 이곳을 찾습니다.

북쪽으로 더 나아가면 암와즈 섬 개발 지역은 주말 휴양지로 변모했습니다. 이 인공 석호와 해변은 마나마(무하라크 섬)에서 불과 10km 거리에 있습니다. 암와즈 섬에는 더 그로브, 솔리마르 비치, 더 아트 호텔 등 고급 리조트와 레지던스가 즐비하며, 각 리조트에는 백사장, 해수 수영장, 비치 클럽이 마련되어 있습니다. 방문객들은 산호초 주변에서 스노클링을 하거나, 패들보트를 대여하거나, 마리나 보드워크에 있는 해산물 레스토랑에서 식사를 즐길 수 있습니다. 매년 열리는 바레인 그랑프리(마나마에서 45분 거리인 사키르에서 개최) 또한 큰 영향을 미쳤습니다. 많은 경주 관광객들이 경주가 한산할 때 암와즈의 카지노나 스파 리조트로 당일치기 여행을 갑니다.

마나마 인근에는 새로운 공공 해변이 조성되었습니다. 재개발된 마나마 공공 해변(돌고래 수족관 근처)은 무료 입장, 깨끗한 모래사장, 운동 기구, 그리고 그늘진 피크닉 공간을 제공하여 주말 바비큐를 즐기기에 가족 단위 방문객들에게 인기 있는 장소입니다. 킹 칼리파 애비뉴(매립지)를 따라 알 자자예르 해변 공원과 마라시 해변이 펼쳐져 있으며, 푸른 잔디밭에는 어린이 놀이터와 야자수 숲이 조성되어 있습니다. 알 자자예르에서는 모터 요트에서 멀지 않은 바위 방파제에서 낚시를 하는 어부들의 모습을 여전히 볼 수 있습니다. 킹 파드 코즈웨이(바레인 끝자락)조차도 이제 공원과 조각 광장으로 조경되어 관문 그 자체가 미니 리조트가 되었습니다. 겨울(10월부터 4월까지)에는 일출과 일몰을 보기 위해 많은 사람들이 이 해변으로 모여듭니다. 맑은 아침에는 바다 건너 멀리 사우디아라비아 자벨 알라우즈의 눈 덮인 봉우리가 보이기도 하는데, 이는 바레인의 좁은 숲과 대륙의 파노라마를 떠올리게 합니다. 전반적으로 마나마 주변 해안선은 접근 가능한 레크리에이션 구역으로 조성되었습니다. 공원과 해변부터 개인 섬 호텔 단지까지 해안선은 주민과 방문객에게 바레인의 해양 환경을 즐길 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.

마나마: 살아있는 연속성

마나마의 동네 곳곳, 옛 무하라크 거리부터 현대적인 외교 구역까지, 일상생활은 여유롭게 흘러갑니다. 마나마 시민들의 뚜렷한 특징은 바로 국제주의입니다. 바레인 토박이들과 더불어 남아시아, 아랍, 필리핀 출신의 대규모 교민 공동체가 형성되어 있으며, 이들은 도시의 문화에 기여하고 있습니다. 카페와 상점에서는 아랍어가 힌디어, 말라얄람어, 영어와 어우러져 있는 것을 들을 수 있습니다. 이러한 다양성을 반영하는 여러 동네 패턴이 있습니다. 한 거리에는 인도 과자점이, 다른 거리에는 요르단식 레스토랑이 늘어서 있습니다. 디왈리부터 디와니야까지, 이러한 공동체의 종교 및 문화 축제는 도시의 리듬을 형성합니다. 이러한 다문화 모자이크는 한쪽 길모퉁이에서 바레인의 "마르하바"라는 인사가 다른 쪽 길모퉁이에서는 네팔인의 "나마스테"에 응답하는 것과 같은 의미를 지닙니다.

다리는 문자 그대로, 그리고 상징적으로 옛 마나마와 새 마나마를 연결합니다. 라마단 기간 동안 가족들은 일몰 무렵 수천 명의 손님을 맞이하는 최첨단 호텔 텐트에서 단식을 한 후, 저녁 조명 쇼를 감상하며 몇 블록을 걸어 유서 깊은 칼라트 알바레인으로 향합니다. 어느 날 오후, 어부들은 마리나의 나무 다우선에서 어획물을 끌어올리고, 투자자들은 도시의 유리 탑 사진을 찍습니다. 여러모로 마나마는 옛 항구 도시의 번화한 풍경을 축소판처럼 간직하고 있습니다. 새벽녘 어부들은 둑길에 그물을 늘어놓고 오전 중반쯤에는 조깅하는 사람들을 위해 길을 비웁니다. 국제 라디오 방송국의 방송 명단에는 예배를 알리는 소리가 흘러나옵니다. 또 다른 하루의 일이 변화 속에서 여유롭게 시작되었습니다.

오늘날 마나마는 박물관 도시가 아니라, 마치 살아있는 듯한 느낌을 줍니다. 아랍어, 영어 등 여러 언어로 쓰인 다국어 표지판이 거리에 즐비합니다. 이웃들은 민트차를 마시며 가게 입구에서 담소를 나누고, 익숙한 교복을 입은 아이들은 인도에서 줄넘기를 하며, 국민 영웅들의 청동 흉상은 길거리 음식 노점 옆 인도 받침대 위에 서 있습니다. 야심 찬 마천루들이 즐비하지만, 마나마의 영혼은 바로 이러한 인간적인 순간 속에 있습니다. 할아버지가 관광객을 골드 수크(Gold Souq)에서 안내하거나, 해 질 녘 바스티온(Bastion) 정원에서 피크닉을 즐기는 외국인 가족을 볼 수도 있습니다. 그 뒤로 마천루가 빛나고 있습니다. 마나마는 방문객들에게 단 하루 만에 두 세계를 오갈 수 있는 기회를 제공합니다. 새벽에는 협궤 열차를 타고 무하라크로 돌아가고, 정오에는 상인의 안뜰에서 비리야니를 먹고, 밤에는 해변 라운지에서 재즈 밴드의 연주를 감상할 수도 있습니다. 지리적으로는 가깝지만 문화적으로 뚜렷한 이러한 경험들이 겹쳐져 마나마만의 독특한 매력을 만들어냅니다.

마나마는 본질적으로 바레인의 축소판입니다. 역사와 현대의 삶이 인간적인 규모로 얽혀 있는 곳입니다. 방문객과 주민 모두에게 마나마의 모든 거리와 스카이라인은 새로운 새벽이 밝아올 때마다 끊임없이 새롭게 쓰여지는 살아있는 이야기입니다. 이곳의 새벽은 역사를 새롭게 가져옵니다.