가장 잘 보존된 고대 도시: 시대를 초월한 성벽 도시
인기 있는 여행지역사적인 도시와 그곳 사람들을 보호하는 최후의 방어선으로 정밀하게 건설된 거대한 석조 성벽은 지나간 시대의 조용한 파수꾼입니다.
세아라 주의 수도인 포르탈레자는 "요새(Fortress)"라는 이름에 걸맞은 도시입니다. 240만 명이 조금 넘는 인구가 거주하는 포르탈레자는 2022년 인구 기준 브라질 도시 중 4위를 차지하며 살바도르를 제쳤습니다. 포르탈레자의 수도권 인구는 약 400만 명에 달하며, 경제 규모는 전국 12위입니다. 이러한 성장은 수십 년간의 무역, 이주, 도시 확장을 통해 이루어졌으며, 넓은 범위와 탄탄한 야망을 동시에 지닌 도시로 성장했습니다.
대서양이 포르탈레자 북쪽 끝자락을 감싸고 있습니다. 아침은 잔잔한 파도 위로 희미한 햇살이 비치는 것으로 시작됩니다. 이라세마 해변에서 어부들은 그물을 끌어올리고, 몇몇 이른 수영객들은 파도 위에 평행선을 그립니다. 정오가 되면 해안선의 곡선을 따라 프라이아 두 푸투루가 펼쳐집니다. 카이트 서퍼들이 잔잔한 바람을 맞으며 모래사장을 활짝 열고, 키오스크에서는 적당히 달콤한 코코넛 워터를 판매합니다. 이곳의 바다는 결코 멀리 느껴지지 않습니다. 소리와 풍경, 그리고 살갗에 닿는 소금기로 주의를 기울여 주죠.
유럽 본토에서 5,608km 떨어진 포르탈레자는 브라질에서 유럽 대륙과 가장 가까운 지점입니다. 포르탈레자의 항구는 이러한 연결의 중심에 위치하며, 대서양을 건너 북쪽으로, 브라질 해안을 따라 남쪽으로 상품을 운송합니다. BR-116 고속도로는 이곳에서 내륙으로 뻗어 나갑니다. 4,500km가 넘는 이 고속도로는 포르탈레자를 바이아주의 사탕수수밭과 상파울루의 산업 지구처럼 다양한 지역과 연결합니다. 직물이나 신발을 실은 트럭들이 끊임없이 지나다니는 모습은 포르탈레자가 물류 중심지로서 얼마나 중요한 역할을 하는지를 보여줍니다.
시내에서는 공장들이 쉴 새 없이 돌아가고 있습니다. 마라카나우 인근 도로에는 섬유 공장들이 늘어서 있어 해외와 상파울루 부티크로 수출되는 원단을 생산합니다. 카우카이아 지역의 신발 공방에서는 라틴 아메리카 전역으로 패션 스니커즈가 수출됩니다. 한편, 파카투바 주변의 식품 가공 시설에서는 통조림 과일과 주스가 전국 슈퍼마켓 매대로 배송됩니다. 센트로 지역의 상점들은 수공예 레이스부터 수입 전자제품까지 다양한 상품을 판매합니다. 에어컨이 완비된 쇼핑몰의 그늘 아래, 소매점들은 지역 수공예품과 세계적인 브랜드를 함께 전시하는데, 이러한 조화가 포르탈레자의 상업적 특징을 잘 보여줍니다.
포르탈레젠시스는 현대 문화를 형성하는 동시에 역사를 보존합니다. 평일 저녁, 드라강 두 마르 예술문화센터는 리허설 소리와 나지막한 대화로 가득합니다. 갤러리에서는 브라질 화가와 조각가들의 작품을 전시하고, 극장에서는 포르투갈 연극과 소규모 콘서트가 열립니다. 페스타 주니나(Festa Junina) 기간에는 등불이 안뜰을 밝히고, 음악가들은 바이앙(baião)과 포로(forró) 리듬을 연주합니다. 노점상들은 색깔 리본으로 장식된 가판대에서 타피오카 팬케이크와 사탕수수 주스를 판매합니다. 이 풍경은 전통과 창의성이 공존하는 도시의 모습을 생생하게 보여줍니다.
타바헤 거리를 따라 빛바랜 파스텔톤으로 칠해진 가느다란 2층 집들이 서로 기대어 서 있습니다. 집들의 나무 덧문은 덧문이 있는 돌길로 이어집니다. 이곳에서 산책하는 사람들은 18세기 건축을 알리는 비문을 흘끗 봅니다. 근처에는 해안가 대로를 지키는 포르테 데 노사 세뇨라 데 아순상이 있습니다. 소금기 어린 검은 돌들은 한때 해적을 물리치기 위해 배치되었던 병사들을 떠올리게 합니다. 오늘날 방문객들은 스마트폰을 손에 든 채 좁은 복도를 지나며 시간 여행을 합니다.
가족들은 더 조용한 모래사장을 찾아 동쪽의 아키라즈로 향합니다. 카주아리나 나무 아래에 담요를 깔고 머리 위로 울려 퍼지는 마코앵무새의 울음소리에 귀 기울입니다. 주말이면 비치 파크는 인파로 북적입니다. 머리 위로는 워터슬라이드가 아치처럼 펼쳐지고, 야자수 그늘 아래 숲 사이로 유수풀이 이어집니다. 모험을 즐기는 사람들은 라틴 아메리카에서 가장 가파른 물길을 따라 자유낙하를 즐깁니다. 색다른 풍경을 원한다면, 해질녘 망게 세코 크릭에서 카약을 타고 출발하여 맹그로브 숲을 지나 만으로 흘러들어갑니다.
도시 남쪽에 위치한 에우세비우와 이타이팅가는 카사바 밭이 바람에 흔들리는 작은 농장들을 보유하고 있습니다. 농부들은 대서양 숲을 따라 펼쳐진 밭을 일구며 과일을 수확하고 가축을 사육하여 포르탈레자 시장에 공급합니다. 마라카나우는 중공업과 주거 지역이 조화를 이루는 곳으로, 굴뚝 사이로 커뮤니티 정원과 시립 산책로가 조성되어 있습니다. 파카투바의 샘물은 지역 하천에 물을 공급하여 관개 수로와 조깅하는 사람들이 구불구불한 길을 따라 걷는 공원을 지탱합니다.
매일 새벽이 되면 도시의 활기가 되살아납니다. 역사 지구의 전차는 100년 전에 놓인 선로를 따라 덜컹거리며 달립니다. 빌라 벨랴 지구의 버스는 파스텔톤 아파트 단지 사이를 누비며 정차할 때마다 브레이크가 끽끽거립니다. 노천 시장에서는 바로 먹을 수 있도록 썰어 놓은 파파야, 보석처럼 쌓인 고추, 투쿠피처럼 노란 망고가 수북이 쌓여 있습니다. 상인들은 노래하듯 가격을 외칩니다. 배달 차량은 좁은 골목길을 막고 지나가는 사람들로 붐비는 인도에 상자를 내려놓습니다.
포르탈레자의 연간 GDP는 브라질 12대 도시 안에 듭니다. 산업 단지에는 전기가 쉴 새 없이 흐르고, 기술자들은 생산 라인을 모니터링합니다. 항구 구역에는 창고들이 늘어서 있고, 하역장은 밤늦게까지 가동됩니다. 은행과 투자 회사들은 산투스 두몽 거리를 따라 도심 사무실을 두고 있습니다. 그곳에서는 마천루들이 아침 햇살을 반사하며 도시의 경제적 영향력을 상징합니다.
포르탈레자는 결코 하나의 리듬에 안주하지 않습니다. 거리는 한 블록만 가면 차량들로 붐비다가도, 프랑지파니 나무가 늘어선 광장 가장자리에 이르면 고요해집니다. 바닷바람이 해변 술집에서 들려오는 웃음소리를 멀리서 들려오고, 식민지 시대 교회 근처에서는 드럼 서클이 쿵쾅거리며 연주됩니다. 관광객들은 에어컨이 완비된 호텔에서 야외 카페로 발길을 옮기고, 지역 주민들은 이웃 마을 아이들에게 점심을 제공하는 지역 센터로 향합니다.
이 도시는 육지와 바다, 과거와 현재가 교차하는 지점에 서 있습니다. 콘크리트 도로는 백사장과 만납니다. 공장들은 남미 전역의 시장에 제품을 공급합니다. 갤러리에는 브라질의 문화적 정체성을 형성하는 예술가들이 있습니다. 포르탈레자의 심장은 이러한 대비 속에서 뛰고 있습니다. 잠시 멈춰 선 여행객들은 예상치 못한 질감의 풍경을 마주합니다. 도시의 격자 구조가 해안 바람에 굴복하고, 역사가 걸음걸이마다 영향을 미치는 곳입니다. 이러한 융합 속에 도시의 고요한 힘이 있습니다.
통화
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"요새"를 뜻하는 포르투갈어에서 유래한 포르탈레자는 브라질 북동쪽 해안을 따라 랜드마크이자 살아있는 공동체로 자리 잡고 있습니다. 1600년대 초 네덜란드의 작은 거점으로 시작된 이곳은 포르투갈의 지배 하에 번영하는 항구 도시로 발전했습니다. 상인들은 면화와 지역 농산물을 유럽으로 향하는 배에 싣고 다녔으며, 수 세기에 걸쳐 정착지는 260만 명이 넘는 인구를 자랑하는 도시로 성장했습니다. 토착민의 뿌리, 유럽의 통치 방식, 그리고 아프리카의 영향이 뒤섞인 이러한 기원은 오늘날에도 포르탈레자의 도시 구조와 리듬에서 여실히 드러납니다.
공중에서 바라보면 도시는 구름을 향해 쭉 뻗은 고층 아파트처럼 보입니다. 유리 파사드가 햇살을 받아 대서양 바다 위로 반사된 빛줄기를 흩뿌립니다. 내륙으로 더 들어가 보면 현대적인 고층 빌딩들은 식민지 시대 건축의 흔적으로 바뀝니다. 파스텔톤 스투코로 마감된 낮은 지붕의 집들, 그 사이로 이어지는 좁은 골목길들, 그리고 이따금씩 무너져 내리는 요새의 흉터투성이 돌들은 이 도시의 초기 호전적인 역사를 떠올리게 합니다. 곳곳에는 나뭇잎이 무성한 광장들이 거리를 가로지르며 그늘을 드리우고 오후의 더위를 잠시나마 피할 수 있도록 해줍니다.
남위 3°43′에 위치하며, 은은한 바닷바람 덕분에 포르탈레자는 거의 항상 따뜻한 날씨를 자랑합니다. 연중 기온은 섭씨 27도(화씨 80도) 안팎을 유지하며, "서늘한" 계절에는 밤에만 기온이 약간 떨어집니다. 열대성 습도에도 불구하고, 바다에서 불어오는 꾸준한 바람 덕분에 해안가의 오후는 한결 편안합니다. 3월에서 5월 사이에는 오후에 짧은 구름 사이로 비가 내려 거리가 깨끗하고 윤기가 납니다.
34km가 넘는 모래사장이 도시의 곡선을 따라 이어집니다. 안쪽으로는 코코넛 나무와 자전거 도로가 늘어선 아베니다 베이라 마르가 그 가장자리를 따라갑니다. 서쪽으로는 메이렐레스와 이라세마의 모래사장이 펼쳐져 있습니다. 넓고 완만한 경사를 이루며, 타피오카 팬케이크나 즉석에서 짜낸 신선한 코코넛 워터를 파는 노점상들이 늘어서 있습니다. 이곳의 브레이크는 초보자와 롱보드 마니아 모두에게 적합합니다. 동쪽으로 가면 인파가 줄어듭니다. 프라이냐와 사비아과바는 모래언덕이나 맹그로브 숲으로 둘러싸인 황량한 황금빛 광활한 풍경을 드러냅니다. 해가 뜨면 어부들과 아침 조깅하는 사람들만이 축축한 모래의 매끄러운 표면을 어슬렁거립니다.
낮에는 무쿠리페 시장은 그물과 먼 바다에서 돌아오는 배들로 북적입니다. 생선 장수들은 밝은 붉은색 도미나 옅은 색의 가지를 뻗은 산호송어 더미 옆에서 어획물의 무게를 잽니다. 내륙으로 몇 블록 들어가면 장인들이 렌다 필레(renda filé)라고 불리는 레이스 숄을 만드는데, 완성하는 데 며칠이 걸리는 기하학적 무늬의 실을 엮어 만듭니다. 도시의 소음 속에서도 고요한 순간들이 나타납니다. 정오에 울리는 교회 종소리, 농구 코트에서 그림자를 쫓는 아이들, 골목길을 누비는 은은한 커피 볶는 냄새.
포르탈레자에는 이 지역의 지질학적 특징을 보여주는 박물관, 복원된 식민지 시대 건물에 자리한 미술관, 그리고 지역 단체들이 보기 드문 연극을 공연하는 소극장들이 있습니다. 각 공연장은 세아라 역사의 한 면을 보여줍니다. 킬롬보의 강인함, 어부들의 재치, 포로 음악의 서정적인 운율 등이 그 예입니다. 축제 기간 동안 타악기와 아코디언 연주는 공기를 진동시키고, 무용수들은 나무판에 리듬을 타며 빠른 발놀림을 선보입니다. 그 에너지는 거리로 퍼져 나가고, 즉흥 공연이 행인들을 그 안으로 끌어들입니다.
해가 지면서 해안가 근처에는 야외 바들이 모여듭니다. 나무 테이블 위로 램프가 따스한 빛을 비추고, 손님들은 캐슈, 아세롤라, 망고 등 지역 과일로 달콤하게 만든 카이피리냐를 마시며, 음악가들은 발라드와 비트 사이를 오가는 멜로디를 연주합니다. 택시는 벤피카나 알데오타 같은 동네로 향하는 사람들을 실어 나르는데, 그곳에서는 새벽까지 라이브 공연이 이어집니다. 거리는 새벽의 고요함으로 돌아가는 이른 아침에야 비로소 활기가 멈춥니다.
포르탈레자는 이 주의 내륙 지역을 탐험하는 중심지이기도 합니다. 차로 몇 시간만 가면 사막색 평원을 가로지르는 잔물결처럼 펼쳐진 모래 언덕에 도착합니다. 물이 아닌 모래 해변입니다. 비가 내린 후 움푹 팬 곳에 석호가 모여, 고요한 수면에 하늘이 은은하게 비칩니다. 작은 어촌 마을들이 그 웅덩이 가장자리에 옹기종기 모여 있고, 나무집들은 마치 물속 깊이를 들여다보려는 듯 물 쪽으로 기울어져 있습니다. 내륙 도로는 캐슈나무와 선인장 밭을 굽이굽이 지나가는데, 이는 이 지역의 습함과 건조함이 뒤섞인 모습을 보여줍니다.
포르탈레자는 단 하나의 볼거리에 의존하지 않습니다. 오히려 따뜻한 날씨, 편안한 수영, 열린 시장처럼 예측 가능한 편안함과 더불어, 잘 만들어진 레이스 숄의 만족감, 해 질 녘 기와 지붕 위로 비치는 햇살, 흔들리는 야자수 아래 모여 길거리 음식을 나눠 먹는 친구들의 모습처럼, 더욱 미묘한 발견들이 어우러져 있습니다. 포르탈레자의 매력은 웅장한 기념물보다는 일상의 작은 모습에서 비롯됩니다. 시장에서 들려오는 목소리의 리듬, 바람에 흔들리는 나뭇잎의 찰랑거림, 갓 구운 타피오카 팬케이크의 곡선처럼 말이죠.
이곳에서의 숙박은 브라질 북동부의 진솔한 모습을 보여줍니다. 물과 바람, 노동과 웃음, 역사의 깊은 울림과 현대 성장의 꾸준한 맥박이 빚어낸 곳입니다. 포르탈레자에서는 해안이 우리를 초대하고, 도시가 우리를 반기며, 매일매일이 다음 순간을 향한 고요하고도 약속된 희망으로 가득합니다.
이라세마 해변은 포르탈레자 중심부에 자리 잡고 있습니다. 좁은 길들이 이어지면서 도시의 삶과 대서양의 바람이 자연스럽게 어우러집니다. 19세기 호세 데 알렌카르의 소설 속 여주인공의 이름을 딴 이 해변은 야자수가 늘어선 넓은 산책로를 따라 펼쳐지며, 해 질 녘이면 활기가 넘칩니다. 시원한 바람을 맞으며 조깅하는 사람들이 속도를 높이고, 그늘 속을 자전거로 달리는 사람들이 있으며, 가족들은 편안한 걸음으로 해안선을 따라 걷습니다. 모래사장 바로 너머로 솟아오른 건물들의 불빛이 잔잔한 잔물결에 반사됩니다. 이러한 배경 속에서 20세기 초 무역의 유물인 철제 프레임이 물속으로 솟아 있습니다. 부두의 격자형 지지대는 소금기와 조수에도 흔들리지 않고 굳건히 버티며, 해가 뉘엿뉘엿 지면서 바다가 은은한 금빛과 녹슨 빛깔로 물드는 저 끝으로 주민과 방문객들을 끌어들입니다. 보도를 따라 키오스크가 늘어서 있고, 머물고 있는 사람들에게 타피오카 크레페와 신선한 코코넛 워터를 제공하고 있으며, 그들의 조용한 대화는 파도와 어우러져 있습니다.
무쿠리페 해변은 도심 동쪽에 위치해 있으며, 규칙적인 너울이 빚어낸 바닷물은 서퍼와 윈드서퍼들이 파도에 몸을 맡기도록 유혹합니다. 이곳에서는 끝없는 하늘을 향해 수평선이 펼쳐지고, 새벽녘이면 전통 장가다(간단한 돛을 단 밝은 색의 나무 뗏목)가 해안 가까이에서 흔들립니다. 어부들은 손으로 그물을 끌어올리는데, 작은 도미와 숭어를 분류하는 정교한 움직임으로 상류로 돌아갑니다. 이곳의 바닷물은 더 차갑고 깊어 수영객들은 지역 주민들의 조언에 따라 얕은 물가에 머뭅니다. 모래사장을 따라 오래된 어촌 마을은 옛 부두와 현대적인 식당이 조화를 이루는 지역으로 변모합니다. 하얀 리넨으로 차려진 테이블에서 파도가 내려다보이고, 구운 생선과 라임에 절인 새우가 장인의 칵테일과 함께 제공됩니다. 정오가 지나 모래언덕과 바람에 깎인 야자수 아래를 천천히 걷다 보면 예상치 못한 조용한 구석들이 나타납니다. 그늘진 벽감에서는 멀리 돛이 보이는 풍경을 감상할 수 있습니다.
포르탈레자 서쪽 외곽에 위치한 프라이아 두 푸투루(Praia do Futuro)는 수 킬로미터에 걸쳐 끝없이 펼쳐져 있으며, 맨발로 밟으면 모래가 단단하게 굳어집니다. '미래의 해변'이라는 이름은 끊임없는 재생을 암시하며, 금요일부터 일요일까지 이 지역에는 '바라카스(barracas)'라고 불리는 비치 바들이 가득합니다. 바라카스는 소박한 목조 오두막부터 타일 바닥, 전용 수영장, 라이브 공연 무대를 갖춘 건물까지 다양합니다. 늦은 오후에는 모래 위에 낮은 테이블이 나타나고, 그 위에는 따스한 햇살에 데워진 카이피리냐와 튀긴 카사바가 놓여 있습니다. 산들바람이 생선 굽는 냄새를 이웃한 파라솔 줄로 실어 나릅니다. 사람들은 조수 웅덩이에서 축구공을 던지고, 어떤 사람들은 수건에 엎드려 수평선에 집중합니다. 인기 있는 해변이지만, 여전히 탁 트인 분위기를 간직하고 있습니다. 바람이 열기를 날려버릴 수 있는 넓은 공터와, 보디보더들이 감히 라이딩을 즐길 수 있도록 세차게 휘몰아치는 강한 파도가 있습니다.
도시에서 서쪽으로 차로 40분 거리에 있는 컴부코 해변은 규모와 분위기가 대조적입니다. 끊임없는 무역풍이 코발트색 하늘로 연을 띄우고, 넓고 평평하며 단단한 모래사장 위로 화려한 돛이 둥실둥실 떠 있습니다. 썰물 때 카이트보더들은 일제히 태킹을 하며 얇은 물막을 스치듯 지나갑니다. 해안 뒤편에는 덤불과 낮은 모래언덕 사이에 저층 게스트하우스인 포우사다(pousada)가 서 있는데, 각 건물은 일출을 연상시키는 파스텔 색조로 칠해져 있습니다. 지역 주민들은 완만한 모래언덕 사이로 듄버기(dune buggy)를 몰고 다니는데, 엔진 소리가 웅웅거리며 길을 만들고 모래알을 날려 보냅니다. 승마자들은 만조선을 따라 천천히, 그리고 신중하게 말을 타고 나아갑니다. 해 질 녘이면 요리사들은 지역 부엌에서 전승되는 옛 레시피대로 모케카(moqueca)를 만들고, 다진 고수를 한 움큼씩 얹어 마무리합니다. 이 장면은 한 가지 제스처로 에너지와 편안함을 모두 포착하여, 당일치기 여행으로 도착한 사람들이 단순한 조명을 배경으로 바람과 파도 소리에 잠들어 하룻밤을 보낼 수 있도록 합니다.
모래사장 너머, 포르탈레자 해안가에는 담수 석호와 맹그로브 숲이 드문드문 자리하며, 이곳에는 눈에 띄지 않는 야생 동물들이 서식하고 있습니다. 프라이아 두 푸투루 근처, 라고아 두 포수(Lagoa do Poço)는 솟아오른 백사장에 자리 잡고 있는데, 이따금씩 물속으로 뛰어드는 새가 일으키는 잔물결 외에는 표면이 고요합니다. 가족들이 바구니와 돗자리를 들고 와서, 근처의 거센 대서양과 대조되는 유리처럼 맑은 바닷물에 발을 담급니다. 아이들은 평평한 돌을 스치듯 헤치고, 나이 든 방문객들은 타마린드 나무 아래에서 쉬며, 나무가지가 가파른 강둑에 그늘을 드리웁니다. 몇몇 어부들은 작은 카누를 얕은 곳으로 밀어 담수와 소금기가 만나는 곳에 낚싯줄을 던집니다.
내륙으로 더 들어가면, 리오 코코 삼각주가 울창한 맹그로브 숲 사이로 수로를 깎아내며 녹색 맥 무늬를 만들어 토양을 고정하고 폭풍 해일을 완화합니다. 보트 투어는 좁은 수로를 따라가는데, 선체가 썰물 때 농게가 바삐 움직이는 뿌리 엉킴에 스쳐 지나갑니다. 왜가리는 드러난 뿌리 위에 꼼짝 않고 서서 작은 물고기를 노리고, 물총새는 얽힌 나뭇가지에 비쳐 무지갯빛 푸른빛을 뽐냅니다. 가이드는 잠시 멈춰 서서 이 습지가 어떻게 밀물을 걸러내고 주변 어장을 유지하는지 설명합니다. 이 고요한 미로에서 소금기 어린 냄새가 더욱 진하게 풍기고, 햇빛을 걸러내 수면 위로 변화무쌍한 무늬를 만들어내는 수관 아래에서 곤충들이 윙윙거립니다. 방문객들은 땅의 연약함과 도시와 야생을 모두 보존하는 섬세한 균형을 예리하게 느낍니다.
포르탈레자 주변의 해안선은 각기 다른 해안과 문화를 만나게 합니다. 이라세마의 저녁 산책은 일상생활을, 무쿠리페의 어부들과 파도 타기꾼들은 오랜 세월의 리듬을 보여줍니다. 프라이아 두 푸투루의 모임은 공동체의 여유로움을, 쿰부쿠의 스포츠 정신이 넘치는 속도는 모래언덕처럼 고요한 밤과 대조를 이룹니다. 석호와 맹그로브 숲은 반짝이는 모래와 파도 아래 중요한 생태계의 틀이 자리 잡고 있음을 상기시켜 줍니다. 이러한 풍경들이 어우러져 세아라 해안의 일관된 모습을 그려냅니다. 현대적인 도시 경관과 바람에 흔들리는 지평선이 만나고, 인간의 활동과 자연의 과정이 끊임없이 소통하는 곳입니다.
포르탈레자의 센트로 히스토리코(Centro Histórico)에 들어서면 마치 시간 속의 여러 문을 통과하는 듯한 느낌을 받습니다. 이 지역의 심장부는 페헤이라 광장(Praça do Ferreira)을 중심으로 펼쳐집니다. 광장 주변으로 좁은 골목길들이 뻗어 나가는데, 각 골목길에는 겨자색, 청록색, 장미색의 낮은 식민지 시대 건물들이 늘어서 있습니다. 20세기 중반에 많은 건물들이 낡았지만, 이후 세심하게 복원되었습니다. 이러한 다채로운 색상과 질감은 포르투갈의 변방에서 현대적인 도심으로 변모해 온 도시의 변천사를 보여주는 동시에, 초기 교역로와 시민 생활의 흔적을 간직하고 있습니다.
북쪽 끝에는 대성당 메트로폴리타나가 하늘 위로 솟아 있습니다. 1884년에서 1898년 사이에 건축된 이 성당의 쌍둥이 첨탑과 뾰족한 아치는 북유럽의 전형적인 네오고딕 양식을 떠올리게 합니다. 지역 장인들이 이탈리아 조각가들과 함께 석조 트레이서리를 조각했고, 작은 스테인드글라스 패널에는 세아라 지역의 복음 전파 장면들이 은은한 진홍색과 호박색으로 묘사되어 있습니다. 역사 애호가들은 정문 위에 놓인 조각된 돌기둥과 가고일만큼이나 인근 채석장에서 화강암을 운반했다는 기록이 있는 건축 기록부에서도 감탄을 금치 못합니다.
한 블록 떨어진 곳에는 1775년에 지어진 행정 건물인 옛 파수 두 고베르누(Paço do Governo)가 세아라 박물관(Museu do Ceará)으로 사용되고 있습니다. 신고전주의 양식의 현관 뒤로는 갤러리들이 연대순으로 전시되어 있습니다. 한 쪽 홀에는 토착 유물이, 다른 쪽 홀에는 19세기 초상화가, 그리고 세아라의 모더니스트 화가들을 위한 별관이 있습니다. 이 지역 최초 정착민들의 줄루족 장례 인형인 섬세한 점토 조각상들이 진열되어 있고, 바로 맞은편에는 오늘날 활동 중인 지역 예술가들의 추상 캔버스 작품들이 전시되어 있습니다. 이러한 병치는 창의적인 목소리가 변화하는 와중에도 전통이 어떻게 지속되는지를 보여줍니다.
작은 공원과 광장들이 곳곳에 자리 잡고 있으며, 저마다 독특한 분위기를 자아냅니다. 레오이스 광장(Praça dos Leões)에는 철제 벤치와 현대적인 사무실 건물들이 둘러싼 소박한 분수가 있습니다. 공무원들은 이곳에서 아몬드 나무 아래서 점심을 먹습니다. 그늘진 구석에서는 상인들이 반짝이는 알루미늄 프레스가 장착된 카트에서 타피오카 팬케이크와 진한 커피를 판매합니다. 그들의 끊임없는 웅성거림은 햇살이 내리쬐는 길에서 엄마들이 어린아이들을 몰고 가는 아이들의 웃음소리와 어우러집니다.
거리 곳곳에는 클래식 카페들이 즐비합니다. 그중 하나인 카페 상루이즈는 1922년에 만들어진 처마 장식이 벗겨진 채 그 아래에 자리 잡고 있습니다. 낡은 대리석 테이블 위에는 소시지와 치즈를 넣어 지은 밥과 콩 요리인 바이앙 지 두아(baião de dois)가 놓인 접시가 놓여 있고, 패션프루트와 아세로라를 넣어 갓 짜낸 수코스(suco)도 함께 제공됩니다. 지역 주민들은 나무 의자에 여유롭게 앉아 지방 선거나 다가오는 축제에 대한 이야기를 나눕니다. 방문객들은 이 요리를 가장 단순한 형태로 맛볼 수 있습니다. 짝을 지어 달라붙는 쌀알, 씹는 맛이 쫄깃하게 부드러워질 정도로 익힌 콩, 그리고 국물에 은은하게 배인 마늘과 쿨란트로.
중앙시장(Mercado Central)은 센트로 히스토리코(Centro Histórico)에서 동쪽으로 한 블록 떨어진 곳에 있습니다. 아치형 금속 지붕 아래 4층 규모로 포르탈레자의 상업 리듬을 지탱합니다. 1층에는 주먹만 한 자몽, 검은 씨가 박힌 파파야, 그리고 '페이샤다(peixada)'라고 불리는 말린 생선 통 등 과일로 가득 찬 가판대가 있습니다. 주변을 따라 푸드 카트들이 마니옥 전분으로 만든 얇은 크레페인 타피오카에 케이호 콜료(queijo coalho) 또는 잘게 썬 코코넛을 채워 판매합니다.
좁은 계단을 오르면 2층에 도착합니다. 장인들은 네이비와 흰색 줄무늬부터 무지개 그라데이션까지 다양한 무늬의 해먹을 판매합니다. 조금 더 나아가면 가죽 세공인들이 직접 만든 샌들과 토트백을 전시합니다. 3층에는 섬세한 렌다(renda) 또는 레이스 패널과 같은 정교한 수공예품이 전시되어 있습니다. 각 패널은 어머니와 할머니에게서 바느질을 배운 여성들이 직접 꿰맨 것입니다. 이러한 실 패턴 중 일부는 수 세기를 거슬러 올라가며, 포르투갈에서 처음 수입된 모티프를 현지 면으로 변형한 것을 반영합니다.
야외 푸드코트에서 음식이 왁자지껄하게 오가는 소리와 흥정하는 소리가 뒤섞인다. 이곳의 손님들은 쏟아진 후추와 레몬즙으로 간을 한 포미카(Formica) 테이블 주위에 모여 있다. 오크라 스튜에 새우와 구운 견과류를 넣은 카루루(caruru)를 한 그릇씩 맛보며 시장 꼭대기 층에 도착한다. 시장 꼭대기 층에는 기념품 가게와 작은 카페테리아가 있다. 창문을 통해 페레이라 광장(Praça do Ferreira)으로 이어지는 붉은 기와 지붕들을 바라볼 수 있다. 그 유리창을 통해 일상생활이 어떻게 포르탈레자의 더 큰 이야기 속으로 녹아드는지 느낄 수 있다.
대서양 노예 무역에 대한 지역 주민의 참여를 종식시킨 공로로 "드라강 두 마르"라는 별명으로 불린 프란시스코 조제 두 나시멘투의 이름을 딴 이 문화 중심지는 프라이아 데 이라세마 인근 3만 제곱미터에 걸쳐 펼쳐져 있습니다. 벽돌과 유리로 이루어진 굵은 곡선이 식민지 시대의 블록형 격자에서 벗어나 역동적이고 개방적인 분위기를 자아냅니다. 밤에는 벨벳처럼 부드러운 하늘을 배경으로 조명이 실루엣을 더욱 돋보이게 합니다.
현대 미술관(MAC-CE) 내부에는 브라질과 해외 예술가들의 순회 전시가 마련되어 있습니다. 한 전시관에는 상파울루의 거리 예술을 담은 대형 사진 설치 작품이 전시되어 있었고, 다른 전시관에는 기류에 따라 회전하는 키네틱 조각품들이 전시되어 있습니다. 작은 극장에서는 포르투갈어와 영어 자막이 제공되는 독립 영화들이 상영되어 영화 애호가와 일반 관객 모두에게 즐거움을 선사합니다.
천문관은 돔형 공간 한쪽에 자리 잡고 있습니다. 투사 시스템은 머리 위로 별빛을 비추는데, 어부와 농부 모두에게 친숙한 별자리를 따라가는 작은 빛줄기들이 마치 별처럼 보입니다. 프레젠테이션에서는 달과 조수의 순환을 다루며 천문학을 세아라 섬의 해안선 리듬과 연결합니다.
야외 테라스는 공연장으로도 활용됩니다. 따뜻한 저녁에는 삼바 그룹과 재즈 콤비네이션 공연이 콘크리트 계단에 담요를 깔고 공연하는 인파로 북적입니다. 바와 카페의 테라스는 왁자지껄한 대화로 가득합니다. 손님들은 카이피리냐나 커피를 마시며, 브레이크댄스 크루들이 몸으로 춤을 추는 모습을 구경하고 네온 불빛이 어두워질 때까지 시간을 보냅니다.
조제 지 알렌카르 극장(Teatro José de Alencar)은 야자수와 자카란다가 늘어선 거리 한가운데에 자리 잡고 있습니다. 1912년에 완공된 이 극장의 철제 프레임은 글래스고에서 조각조각 운반되었습니다. 현지 건축업자들이 주철 기둥과 버팀대를 조립하고, 리우데자네이루에서 재단한 스테인드글라스 패널을 부착했습니다. 지붕 가장자리는 청록색과 겨자색 유약을 바른 세라믹 타일로 장식되어 있습니다. 수입 금속 세공과 브라질산 세라믹의 결합은 이 극장을 브라질 초기 조립식 건축물 중 하나로 만들어줍니다.
강당 내부는 얕은 말굽 모양을 하고 있습니다. 벨벳 좌석은 계단식으로 올라가며 무대 쪽으로 소리를 집중시킵니다. 금박을 입힌 몰딩은 머리 위로 아치형으로 펼쳐지고, 작은 발코니들은 주변을 따라 꽃잎처럼 펼쳐져 있습니다. 음향은 선명하게 유지됩니다. 앞쪽 난간에 부딪히는 속삭임은 앰프 없이도 뒷줄까지 전달됩니다.
가이드 투어를 통해 극장의 역사를 따라가 보세요. 포르투갈어로 된 오페레타 초창기 공연, 1940년대 폐쇄 기간, 그리고 1990년대 복원 작업을 통해 원래의 페인트칠을 되살렸던 시절까지 모두 경험하실 수 있습니다. 본당 뒤편의 열대 정원은 고요한 휴식처를 제공합니다. 프랑지파니 꽃 향기가 공기를 가득 채우고, 휘어진 잎사귀 아래 놓인 돌 벤치는 수십 년간의 도시 변화 속에서도 극장이 어떻게 살아남았는지 되돌아보게 합니다.
포르탈레자에서는 일주일 내내 포로의 밤이 열립니다. 바에서는 아코디언, 자붐바 드럼, 메탈 트라이앵글을 갖춘 라이브 밴드가 연주합니다. 댄서들은 서로 밀착한 파트너들과 함께 빠른 걸음으로 발을 움직이며 서로의 무게에 몸을 맡깁니다. 음악은 일정한 속도로 흐르며, 애절한 발라드와 구경꾼들을 원 안으로 끌어들이는 빠른 리듬이 번갈아 가며 울려 퍼집니다.
포로(forró)의 사촌 격인 바이앙(Baião)은 독자적인 리듬을 지녔습니다. 북동부 세르탕(sertão)을 기반으로 한 이 스타일은 1940년대에 루이스 곤자가(Luiz Gonzaga)의 노래에 등장하며 탄생했습니다. 가사는 먼지 낀 길, 비에 젖은 들판, 추수 후의 잔치 등에서 느껴지는 삶을 떠올리게 합니다. 지역 밴드들은 라디오 방송국과 라이브 공연에서 이 노래들을 연주하며, 기성세대에게 계승되도록 합니다.
도시 곳곳의 댄스 학원에서 초보자 수업을 제공합니다. 페인트칠한 벽과 타일 바닥이 있는 스튜디오에서 강사들은 포르투갈어로 "esquerda, direita, volta!"라고 스텝을 외치고, 학생들은 턴과 싱코페이션을 연습합니다. 신체적인 움직임은 즉각적으로 느껴집니다. 음악이 방을 가득 채우면서 몸이 기울어지고, 팔은 원을 그리며, 심장은 두근거립니다.
수업에 참여하든, 술집에서 낯선 사람들이 몸을 흔드는 모습을 구경하든, 늦은 밤 문 앞에서 포로(forró) 모임을 하든, 방문객들은 음악과 움직임이 포르탈레자의 혈관을 어떻게 흐르는지 경험합니다. 이러한 순간, 도시가 어떻게 스스로를 지탱하는지 느낄 수 있습니다. 함께하는 리듬, 꾸준한 발걸음, 그리고 함께 노래하는 목소리들을 통해서 말입니다.
포르탈레자 중심부에서 동쪽으로 약 20km 떨어진 곳, 포르투 다스 두나스로 밀려드는 파도에 비치 파크가 있습니다. 라틴 아메리카 최대 규모의 이 워터파크는 대서양 해안의 곡선과 어우러져 있으며, 모든 연령대의 어린이를 위한 20개가 넘는 어트랙션을 갖추고 있습니다. 부모들은 물보라와 잔잔한 해류 속에서 어린아이들을 얕은 수영장으로 안내합니다. 십 대와 어른들은 하늘을 찌르는 듯한 슬라이드를 기다리며 줄을 서는데, 각 슬라이드는 모든 망설임을 몰아내도록 정교하게 조정되어 있습니다. 한때 세계에서 가장 높은 워터슬라이드로 기록되었던 인사노는 거의 수직으로 기울어집니다. 탑승객들은 엘리베이터 케이지에 올라가면 심장이 규칙적으로 박동하듯 솟구쳐 오르다가 마치 중력이 초점을 맞춘 듯 아래로 휙 떨어집니다.
하지만 이 공원은 한 가지 특징이 있습니다. 서두르지 않고 유유히 떠다닐 수 있는 긴 강, 인공 파도가 고동치는 수영장, 해변 위로 그늘진 구석구석에서 가족들이 모래사장과 파도 사이를 오가며 시간을 보내는 모습을 볼 수 있습니다. 공원의 중심부를 따라 늘어선 레스토랑에서는 현지 생선 스튜, 타피오카 크레페, 그리고 주문 즉시 짜주는 신선한 주스를 맛볼 수 있습니다. 상점에서는 수영복, 자외선 차단제, 수공예 기념품을 판매합니다. 워터슬라이드의 웅장한 소리 너머에는 장기 투숙을 위한 리조트 단지가 있습니다. 지붕에는 태양광 패널이 반짝이고, 정수 시설에서는 사용된 물을 정원으로 되돌려 보냅니다. 이러한 방식으로 비치 파크는 단순한 볼거리를 넘어, 즐거움과 장소에 대한 배려 사이의 균형을 암시합니다.
포르탈레자 경계 안에는 1,155헥타르가 넘는 강변 숲, 사구, 맹그로브 숲이 펼쳐져 있는 코코 공원(Parque do Cocó)이 있습니다. 이 공원은 수 세기 동안 조수와 비에 의해 굽이굽이 깎인 코코 강을 따라 조성되어 있습니다. 구불구불한 산책로 옆에는 벤치가 마련되어 있어 물가에 꼼짝 않고 서 있는 왜가리를 조용히 관찰할 수 있습니다. 나무 꼭대기 틈새에서는 주홍빛 따오기가 어둑한 하층 식생을 배경으로 마치 살아있는 실처럼 번쩍입니다. 매년 100종이 넘는 새들이 이곳을 지나갑니다. 새벽에 가면 해가 지면서 흩어지는 안개 위로 앵무새들이 지저귀는 소리를 들을 수 있습니다.
이 공원은 새들 외에도 낙엽과 뿌리 엉킴을 헤치고 살아가는 작은 포유류와 파충류들을 보호합니다. 복원된 대서양 열대우림은 정착민이 정착하기 전 이 해안의 모습을 엿볼 수 있게 해줍니다. 교육자들은 나무 판자가 20미터 높이로 걸려 있는 캐노피 산책로를 따라 그룹을 안내합니다. 그곳에서 겹겹이 쌓인 초목들이 마치 조각된 듯 생생하게 느껴집니다. 해설 표지판에는 토양의 역할, 맹그로브가 홍수를 어떻게 완충하는지, 그리고 굴이 뿌리에 매달려 있는 이유가 설명되어 있습니다.
놀이터는 피크닉 테이블 옆 빈터에 자리하고 있습니다. 조깅하는 사람들은 순환로를 따라 걷고, 주말 정오에는 자전거를 타는 사람들과 가족들이 넓은 잔디밭을 누비며 강가의 생물에서 영감을 받은 조각품들 사이를 거닐고 있습니다. 야외 체육관에는 풀업과 딥을 위한 바벨과 링이 마련되어 있습니다. 공원의 디자인은 도시의 활기에서 강의 고요함으로 변화를 유도합니다.
사비아과바 지역의 모로 산토는 울퉁불퉁한 돌과 듬성듬성한 관목으로 이루어진 하이킹 코스를 제공합니다. 완만한 경사로 오르막길이지만, 쉴 새 없이 가파른 곳은 거의 없습니다. 지역 주민들은 아몬드 나무 아래에서 물과 그늘을 찾아 잠시 쉬었다가 다시 올라갑니다. 마지막 구간에는 성 안토니오에게 헌정된 소박한 흰색 예배당이 나타납니다. 예배당의 석고 벽은 햇살을 받아 발치의 모래언덕 풍경과 어우러져 희미한 대조를 이룹니다.
새벽녘, 일찍 일어난 몇몇 사람들이 자리를 깔고 기다립니다. 지평선이 벨벳 같은 보랏빛에서 옅은 금빛으로 바뀌면서 바다의 윤곽이 시야에 들어옵니다. 포르탈레자의 격자무늬가 얽힌 관목 너머로 드러나고, 길은 점점 좁아집니다. 해 질 녘, 사구의 능선은 마치 구리로 긁어낸 듯 윤이 나는 빛깔로 물듭니다. 이 가장자리에서 세아라 해안의 넓이가 사구, 지붕, 그리고 바닷물로 실감 나게 느껴집니다.
공원 중심부 바로 하류에서 코코 강은 고요해집니다. 이곳에서 투어 운영사들이 카약과 카누를 띄웁니다. 가이드는 구명조끼를 착용하고 간단한 교육을 제공합니다. 노는 머리 위로 맹그로브 숲이 비친 어두운 물살을 헤치고 나아갑니다. 게는 물에 잠긴 뿌리 사이를 휙휙 헤엄칩니다. 물총새는 나뭇가지에 숨어 고개를 잔물결 쪽으로 홱홱 돌립니다.
여행은 몇 시간 동안 이어지며, 줄무늬가 있는 뿌리와 함초와 코드풀이 강둑에 촘촘하게 깔린 뻗은 틈을 미끄러지듯 지나갈 수 있습니다. 가이드들은 빈터에 멈춰 서서 수초를 뜯어먹는 카피바라를 가리킵니다. 썰물 때는 수로가 좁아져 뱃머리가 진흙을 긁어냅니다. 한 바퀴 돌 때마다 도시와 야생의 경계를 새로운 각도로 보여줍니다.
대화는 강의 역할에 집중됩니다. 물고기의 산란지이자 침식 방지 장벽이며 유출수의 여과 장치 역할을 합니다. 이곳에서 카누를 타면 포르탈레자의 해변과 대조를 이룹니다. 햇살과 모래가 가득한 하루 속에서 시간의 흐름을 늦추고 고요한 시간을 만끽할 수 있습니다.
포르탈레자에서 북서쪽으로 가면 마라냥의 렌소이스 마라넨시스 국립공원에 도착합니다. 이 국립공원은 약 1,500제곱킬로미터에 달하는 백사장에 펼쳐져 있습니다. 우기에는 산등성이 사이에 석호가 나타납니다. 여행객들은 사륜구동차를 타고 바람에 흔들리는 모래언덕이 뒤로 쌓이면서 먼지가 피어오릅니다. 차량들은 가장자리에 멈춰 서 있습니다. 아래로는 바람이 만들어낸 모래사장에 청록색 웅덩이가 펼쳐져 있습니다.
대부분의 방문은 비가 그치고 석호가 완전히 물로 가득 찬 7월에서 9월 사이에 이루어집니다. 석호의 모습은 매일 변합니다. 길은 햇살이 춤추듯 굴절되는 미끄러운 표면을 가로지릅니다. 최근 날씨에 따라 수심은 허리까지 차오르는 깊이부터 허벅지 높이까지 다양합니다. 가이드는 소규모 그룹을 모래언덕으로 둘러싸인 웅덩이가 보이는 전망 좋은 곳으로 안내합니다.
이 물가에는 계절적 홍수에 휩쓸려 온 물고기들이 서식합니다. 지역 주민들은 그물로 물고기를 잡아 모래 언덕 가장자리에서 숯불에 구워 먹습니다. 시원하고 깨끗한 물과 따스한 햇살 아래 펼쳐진 모래사장의 대조는 자연의 리듬을 생생하게 떠올리게 합니다. 한낮의 햇살 아래 풍경은 소박하면서도 부드러움을 선사합니다. 저녁이 되면 그림자가 길어지고, 멀리서 들려오는 웃음소리만이 간간이 들려옵니다.
포르탈레자의 다채로운 풍경은 눈에 띄면서도 미묘하게 서로 연결되어 있습니다. 워터슬라이드부터 맹그로브, 언덕 꼭대기부터 사막 오아시스까지, 각각의 풍경은 새로운 활력을 불어넣습니다. 이곳에서 도시는 단순한 목적지가 아닌, 출발점이 됩니다. 이 길을 걷고, 강을 따라 떠다니고, 모래 언덕을 오르세요. 각 길에서 브라질 북동부 해안의 이 구간 너머, 그리고 그 안에 무엇이 있는지 찾아보세요.
포르탈레자는 대서양이 녹슨 절벽에 부딪히는 곳에 자리 잡고 있으며, 주방은 해안에 밀려드는 파도를 반영합니다. 이 해안 도시의 모든 메뉴에는 실처럼 짠 소금이 흐르고, 모든 접시에는 어부의 그물 자국이 새겨져 있습니다. 이곳에서는 생선과 조개류가 식사의 리듬을 결정하며, 현지 요리사들은 관대함과 솜씨로 그 재료들을 다듬습니다.
포르탈레자 곳곳의 점토 그릇에 담긴 모케카는 흰살 생선이나 새우, 코코넛 밀크, 팜유, 토마토, 양파, 다진 고수를 넣고 끓는 스튜입니다. 열은 코코넛 크림을 부드러운 거품으로 부드럽게 녹여 부드러운 필레를 감싸줍니다. 숟가락으로 살짝 눌러도 살이 탱글탱글하게 나오는 생선들을 들어 올립니다. 곁들여 나오는 찐 밥과 피라오(마니옥 가루로 걸쭉하게 만든 죽)는 오렌지빛 육수를 흠뻑 적십니다. 이 요리는 여전히 보글보글 끓고 있습니다. 이 요리의 뿌리는 아프로-브라질리안 부엌으로 거슬러 올라가는데, 밝은 색의 팜유가 한때 노예 요리사들과 함께 오갔던 곳입니다. 포르탈레자 요리사들은 이와 같은 리듬을 따릅니다. 천천히 저어주고, 정성껏 양념하고, 각 재료의 질감과 향을 존중하는 것입니다.
야외 파빌리온 아래 타르 천을 깐 테이블 위에는 붉은색으로 얼룩진 조개껍질이 차곡차곡 쌓여 있다. 손님들은 작은 망치로 찐 게를 깨뜨려 달콤한 살덩어리를 꺼낸다. 게들은 얼음 위에서 껍질을 깨고 쉬는데, 이는 살이 단단하게 유지되도록 하기 위한 신호다. 라임즙, 다진 양파, 신선한 허브를 넣은 간단한 비네그레트 드레싱이 게살의 풍부한 맛을 부드럽게 가른다. 구운 마니옥 가루인 파로파는 거친 질감을 더한다. 그리고 거의 임상적으로 차가울 정도로 차갑게 식힌 맥주가 손에서 손으로 옮겨진다. 이 향연은 저녁 늦게까지 이어지고, 웃음소리가 터져 나오고 조개껍질이 접시에 긁히는 소리가 들린다.
여러 종류의 마리스카다를 맛보고 싶은 분들을 위해 마리스카다는 푸짐한 플래터 하나로 제공됩니다. 새우는 오징어 링 옆에 옹기종기 모여 있고, 문어 다리는 가장자리가 말려 있으며, 생선 필레 몇 조각은 올리브 오일을 살짝 뿌린 채 놓여 있습니다. 조개, 홍합, 그리고 작은 바닷가재가 그 빈틈을 메웁니다. 한 입 베어 물 때마다 미각이 조금씩 달라집니다. 연체동물의 짭짤한 맛, 새우의 톡 쏘는 맛, 문어의 씹는 맛까지. 플래터에는 두 개 이상의 요리가 나오는 경우가 많으며, 손님들은 마치 이야기를 나누듯 음식을 서로 바꿔 먹으며 맛만큼이나 식감도 비교합니다.
베이라-마르 거리를 따라 좁은 골목길에 자리 잡은 레스토랑들은 그날 잡은 생선들을 얼음 위에 진열해 놓습니다. 손님들은 붉돔, 파고, 가루파 등 통째로 된 생선을 가리키며 요리사들이 바다 소금, 마늘, 레몬으로 양념하기 전에 손짓합니다. 생선살은 불에 쬐여 껍질이 바삭해지고, 속살은 불투명하고 촉촉하게 유지됩니다. 파슬리 한 줄기나 라임 한 조각으로 마무리하면 요리는 더욱 풍성해집니다. 생선 구이 요리는 좋은 화력과 신선한 어획량 외에는 요리사의 역량이 크게 요구되지 않지만, 재료의 질은 그 무엇과도 비교할 수 없습니다.
해안 지역 음식과는 대조적으로, 포르탈레자의 슈하스카리아는 내륙의 풍미를 바다에 선사합니다. 서빙 직원들은 피칸야(등심), 마미냐(삼겹살), 프랄지냐(플랭크 스테이크) 꼬치를 테이블 주변에 꽂아 놓습니다. 육즙이 풍부한 슈하스코를 작은 나무 토큰이 녹색에서 빨간색으로 바뀔 때까지 손님 접시에 직접 썰어 올립니다. 각 조각에는 굵은 암염과 가끔씩 마늘 기름을 살짝 바른 간단한 양념이 나타납니다. 고기 요리가 끝나면 샐러드 바에서 튀긴 바나나, 팡 지 케이주, 구운 파인애플, 계란 프라이가 담긴 접시를 가득 채웁니다. 슈하스코는 브라질 전역에 걸쳐 있지만, 이곳에서는 대서양의 산들바람을 맞으며 생선 위주의 포르탈레자 테이블과 고기 중심의 대조를 이룹니다.
포로 음악가들이 자붐바(zabumba) 드럼과 아코디언을 조율할 때, 테이블에는 무용수들을 위한 음식이 차려집니다. 바이앙 드 두이스는 쌀, 검은콩, 케이호 콜류, 그리고 때로는 잘게 썬 돼지고기 덩어리를 섞습니다. 손님들이 줄 불빛 아래서 빙글빙글 돌면 도자기에서 김이 피어오릅니다. 소금에 절인 햇볕에 말린 소고기 카르네 드 솔(Carne de sol)은 뜨거운 팬에 바삭하게 구워 소금 알갱이가 부드럽게 녹아내립니다. 고기는 카사바와 생양파 링과 함께 곁들입니다. 페이조아다는 검은콩을 돼지갈비, 소시지, 베이컨과 함께 끓이는 전통적인 방식을 따릅니다. 포르탈레자에서는 요리사들이 토요일에 밥, 콜라드 그린, 오렌지 슬라이스와 함께 제공하기 전에 고추를 더 넣거나 오크라 한 가닥이나 지역산 카사바 가루를 육수에 넣는 등 지역 특산품을 첨가하기도 합니다.
오전 중반쯤 되면 서퍼들과 가족들이 해변 가판대에 모여 아사이 볼을 먹습니다. 진한 보라색 베리 퓌레는 잘게 부순 얼음으로 식혀 셔벗처럼 걸쭉해집니다. 상인들이 얇게 썬 바나나, 망고 조각, 패션프루트 씨앗을 얹어 놓습니다. 연유를 뿌리는 사람도 있고, 그래놀라나 타피오카 펄을 뿌리는 사람도 있습니다. 한 숟갈 한 숟갈 한 숟갈은 새콤달콤함과 달콤함의 균형을 이루며, 포르탈레자의 뜨거운 열기를 식혀줍니다. "슈퍼푸드"로 상업화되었지만, 이곳에서는 아사이가 여전히 더 큰 요리 전통의 일부로 남아 있습니다. 상류에서 수확하여 손으로 과육을 으깨고 하류 해안까지 운반합니다.
포르탈레자의 거리에는 손수레와 작은 카트가 즐비하며, 각 카트에는 지역 교류에 기반한 간단한 식사가 제공됩니다. 덴데 오일에 튀긴 검은콩 튀김인 아카라헤에는 잘게 썬 새우, 바타파(빵, 코코넛 밀크, 땅콩 가루로 만든 페이스트), 그리고 오크라 스튜인 카루루가 들어 있습니다. 모래사장을 따라가면 케이호 만테이가(queijo manteiga)부터 달콤한 코코넛과 연유까지 다양한 속재료를 얹은 뜨거운 철판 위에서 타피오카 크레페가 단단하게 구워집니다. 상인들은 닭다리 모양의 반죽에 양념한 닭고기를 넣고 빵가루를 입혀 튀긴 콕시냐(coxinha)를 판매하는데, 이 반죽에는 잘게 썬 고기와 크림치즈가 가득 들어 있습니다. 디저트로는 코코넛 캔디를 쫄깃한 사각형 모양으로 만든 코카다(cocada)와 구아바 페이스트를 나선형으로 감싼 종이처럼 얇은 스펀지 케이크인 볼로 데 롤로(bolo de rolo)가 카트에 진열되어 있습니다. 이런 간식을 맛보는 것은 동네의 리듬에 몸을 맡긴다는 것을 의미합니다. 상인들의 외침, 기름이 지글지글 끓는 소리, 그리고 따뜻한 지역 풍미가 전해집니다.
포르탈레자 곳곳의 부엌은 해류, 내륙 목장, 아마존 강에서 영감을 받아 익숙하면서도 색다른 요리들을 선보입니다. 각 요리는 도시 역사의 한 장을 담고 있으며, 소금, 증기, 그리고 불꽃으로 쓰인 이야기입니다. 이곳에서 음식을 먹는다는 것은 땅과 물이 만나는 경계, 역사와 현재가 만나는 경계, 그리고 모든 맛이 바다와 함께 시간을 초월하는 경계를 경험하는 것을 의미합니다.
포르탈레자의 밤은 낮 시간을 훨씬 넘어 그 모습을 드러냅니다. 해 질 녘이 되면 베이라 마르 거리는 시시각각 변하는 불빛과 웅성거리는 대화, 그리고 멀리서 들려오는 리듬으로 변합니다. 대서양 연안을 따라 뻗어 있는 이 해안가는 만남의 장소이자 무대 역할을 합니다. 음악, 시장, 스포츠, 혹은 그저 소금기 띤 공기 등 각기 다른 매력에 이끌린 가족, 연인, 그리고 나그네들이 같은 하늘 아래 모여듭니다.
수 킬로미터의 포장도로를 따라 바와 카페들이 바다 쪽으로 테이블을 쭉 뻗어 있다. 흔들리는 야자수 아래 플라스틱 의자들이 옹기종기 모여 있다. 서빙 직원들은 차가운 카이피리냐가 담긴 무거운 쟁반을 올려놓고, 으깬 라임과 카샤사가 은은한 전구 아래에서 반짝인다. 밴드들은 기타를 조율하고 마이크를 테스트하며, 팝 커버로 밤을 가득 채우다가도 다음 순간 삼바로 전환한다. 묵직한 베이스 사운드가 모래 위로 흘러내리며 잔잔한 파도 소리와 어우러진다.
이 풍경의 중심에는 매일 열리는 수공예품 박람회가 있습니다. 가판대에는 유리 구슬, 손바느질한 숄, 색칠한 조롱박 등이 가득합니다. 각 작품에는 제작자의 손길이 묻어납니다. 곤충 무늬 귀걸이는 여기, 민속 문양이 새겨진 가죽 벨트는 저기에 있습니다. 구경꾼들은 천을 만지고 살살 흥정한 후 자리를 뜹니다. 아이들은 야광 장난감을 쫓아다닙니다. 산들바람에 구운 치즈와 사탕수수즙 냄새가 실려 옵니다.
산책로 가장자리에는 가로등이 설치되어 조깅하는 사람들을 안내합니다. 그들의 꾸준한 발걸음은 밤하늘을 수놓습니다. 자전거는 보행자들 사이를 누비며, 매끄러운 포장도로에서는 타이어가 윙윙 소리를 냅니다. 때때로 야외 운동 기구들이 모여 누군가 풀업이나 딥스 세트를 시작할 때까지 사용되지 않고 서 있는데, 구경꾼들이 곧 합류합니다. 은은한 조명이 비치는 해변 코트에서는 즉석 배구 경기가 열리고, 점수가 매겨질 때마다 환호가 터져 나옵니다.
가장 번화한 곳 위로는 호텔과 리조트들이 옥상을 활짝 열고 있습니다. 이곳의 테라스 바에서는 옥상, 도로, 바다가 한눈에 들어오는 탁 트인 전망을 감상할 수 있습니다. 손님들은 난간에 기대어 앉아 마지막 햇살이 바닷물을 구리빛으로 물들이는 모습을 지켜봅니다. 잔에서 종소리가 울려 퍼지고, 산들바람이 피부를 스칩니다. 풍경은 차분하고, 거의 의도적인 듯 보이지만, 거리의 흥겨운 분위기를 자아내는 것과 같은 불안한 에너지에서 비롯됩니다.
내륙으로 들어가다 보면 네온사인과 좁은 골목길로 유명한 프라이아 데 이라세마(Praia de Iracema) 지역이 나옵니다. 자정이 지나도 클럽 문은 반쯤 열려 있고, 불빛이 골목길로 새어 나옵니다. 그래피티 색으로 칠해진 방 안에서 DJ들이 턴테이블을 돌리고 있습니다. 젊은 관객들이 댄스 플로어에 모여 일렉트로닉 비트나 브라질 록 음악에 맞춰 몸을 움직입니다. 야외 좌석은 잠시 쉬어가기에 좋은 곳입니다. 사람들은 이야기를 나누고, 담배를 피우고, 술병을 나눠 갖습니다.
조금만 걸어가면 센트로(Centro)에 라이브 공연을 위한 조용한 코너가 있습니다. 재즈 바에서는 솔로 피아니스트들이 공연을 하고, 싱어송라이터들은 전구 아래 의자에 앉아 있습니다. 더 큰 규모의 공연장에서는 전국 투어 공연이 열리며, 홀은 색다른 분위기로 가득 찹니다. 드라강 두 마르 문화 센터(Dragão do Mar Cultural Center)는 이러한 다양한 공연의 중심지로, 바와 소극장들이 모여 새벽까지 공연으로 활기를 띱니다.
포르탈레자의 LGBTQ+ 공연장은 프라이아 데 이라세마와 센트로 두 곳 모두에 자리 잡고 있습니다. 이곳에서는 드랙 쇼가 펼쳐져 인파로 북적입니다. 프라이드나 발렌타인처럼 다채로운 기념일에 맞춰 테마 파티가 열립니다. 음악은 팝 리믹스부터 브라질 명곡까지 다양하게 변합니다. 댄스 플로어에서는 낯선 사람들이 마치 친구가 된 듯, 활기 넘치는 분위기 속에서도 연대의 기운이 느껴집니다.
진정한 카지노는 브라질의 현행 규정을 따르지 않지만, 빙고 홀과 줄지어 늘어선 전자 기계들은 확률의 맛을 선사합니다. 네온사인으로 장식된 단말기들이 깜빡입니다. 플레이어들은 슬롯머신에 동전이나 토큰을 넣습니다. 가끔은 누군가 일어나 소액의 당첨금을 거머쥐기도 합니다. 게임장의 분위기를 부드럽게 하기 위해 노래방이나 라이브 공연이 추가되기도 합니다. 벽에는 규칙이 적혀 있어 손님들은 기계에 돈을 넣기 전에 규칙을 살펴봅니다. 승리는 불규칙적으로, 패배도 불규칙적으로 찾아옵니다. 어느 쪽이든 플레이어들은 술과 친구들에게 돌아갑니다.
도시의 밤 문화를 논할 때 포로(forró)를 빼놓을 수 없습니다. 야외 공간이나 밀폐된 공간인 "포로드로모스(forródromos)"에서 아코디언, 자붐바(zabumba), 그리고 트라이앵글 악기들이 친밀감을 불러일으키는 박자에 맞춰 연주합니다. 초보자들은 인내심 있는 파트너의 손을 잡습니다. 곧 스텝이 제자리를 찾아갑니다. 음악은 점점 고조되고, 크레센도, 멈춤, 다시 시작으로 이어지며 춤추는 사람들은 시간에 맞춰 몸을 움직입니다. 아레 에구아(Arre Égua)는 나무 바닥에 밝은 등불과 자수 장식을 더하고, 포로 노 시티오(Forró no Sítio)는 새소리와 짚으로 엮은 장식으로 가득합니다. 두 곳 모두 일찍 레슨을 시작하여 밤이 깊어지기 전에 초보자들을 끌어들입니다.
이 규칙적인 리듬은 매년 절정을 이룹니다. 7월이면 포르탈은 도시 전체를 뒤덮어 차량 통행을 통제합니다. 퍼레이드 행렬에는 스피커가 가득하고, 스팽글 셔츠를 입은 공연자들은 구호를 외칩니다. 군중은 몰려듭니다. 새벽녘에는 땀과 색종이 조각이 자욱하게 쌓입니다. 2월에는 재즈 & 블루스 페스티벌이 열려 작은 클럽부터 야외 파빌리온까지 콘서트가 펼쳐집니다. 광장에는 현수막이 펄럭입니다. 지역 출신 아티스트와 해외 아티스트가 함께 따뜻한 조명 아래 솔로 공연을 펼칩니다.
종교 의식은 또 다른 면을 드러냅니다. 좁은 골목길을 지나는 행렬은 다양한 시간에 걸쳐 펼쳐집니다. 불꽃놀이는 어두운 구름을 뚫고 지나갑니다. 2월 2일 이에만하 축제(Festa de Iemanjá)에서 신도들은 꽃과 채색된 나무 배를 들고 얕은 모래사장을 걸어갑니다. 그들은 수위에 공물을 놓고 파도가 그것들을 가져가기를 기다립니다. 달빛이 꽃잎에 반사되어 반짝입니다. 모든 얼굴이 바다를 향해 기울어집니다.
역사적인 도시와 그곳 사람들을 보호하는 최후의 방어선으로 정밀하게 건설된 거대한 석조 성벽은 지나간 시대의 조용한 파수꾼입니다.
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