アドリア海の真珠、ヴェネツィア
人気の目的地ロマンチックな運河、素晴らしい建築物、そして豊かな歴史的価値を持つヴェネツィアは、アドリア海に面した魅力的な街で、訪れる人々を魅了します。この街の中心地は…
アルゼンチンは、南米大陸の南端に位置する単なる国ではありません。そこは、氷河と砂漠、華やかな都市生活と心を痛める静寂が重層的に共存する、生き生きとした、息づく大地です。広大で、挑戦的で、矛盾に満ちています。アルゼンチンを理解するには、278万平方キロメートルという広大な国土を遥かに超え、パンパの土のざらざら感、パタゴニアの風の肌への鋭い息吹、そしてタンゴの疼きが骨に染み込む感覚を味わうことが必要です。アルゼンチンは、緯度や気候帯だけでなく、何世紀にもわたる人類の苦闘、記憶、そして再生の軌跡をも網羅しています。
アルゼンチンほど、一つの国に複数の世界を宿す国はそう多くありません。ボリビア国境近くの緑豊かな亜熱帯地域からティエラ・デル・フエゴの氷に覆われた海峡まで、約3,800キロメートルにわたり、地形と気候は変化に富んでいます。その変化は抽象的なものではなく、光、風、そして日々の生活のリズムなど、あらゆるものを変化させます。
西側の背骨はアンデス山脈によって形作られている。ギザギザの垂直な地形は、まるで大陸が折り重なっているかのようだ。標高6,960メートルのアコンカグア山は、クージョとメンドーサを見下ろすようにそびえ立ち、雪解け水が、そうでなければ実を結ぶことのなかった土地にブドウ畑の生命線を誕生させている。これらの山々は単なる境界線ではない。自然の境界と政治史の両方を刻み、記憶を刻み続ける存在なのだ。
東には、謙虚さと目的意識を持ってパンパが広がっている。果てしなく続くように思える。低く草に覆われた平原は、まるで筋肉の記憶のようにアルゼンチン人の心に刻み込まれている。農民たちは早朝、しばしば日の出前に起床し、空気はかすかに土と小麦の香りに包まれている。家畜が放牧され、静寂がまるで労働者のように風に乗って運ばれてくる。パンパは日常生活においてロマンチックな場所ではない。実用的で効率的でありながら、その単調さの中に奇妙な美しさがある。
さらに南下したパタゴニアでは、世界が再び様変わりする。荒涼として、ドラマチックで、自然のままの姿。氷河はゆっくりと動き、まるで静止しているかのようだ。ペリト・モレノ氷河では、時間が重く感じられる。風と氷、そして不屈の精神によって刻まれた谷は、あり得ない形に曲がりくねっている。バリローチェは、冷たく疲れた宝石のように冷たい湖のほとりに佇み、世界最南端の都市ウシュアイアは、文明の片隅に佇み、陸地は消え去り、海と冷気だけが残る。
グランチャコとメソポタミアは、しばしば見過ごされがちですが、生命の鼓動に満ちています。チャコの湿地帯と森林は、蒸し暑くも挑戦的で、他に類を見ない生物多様性を育んでいます。東にはイグアスの滝が、自然の猛威と慈悲を耳をつんざくほど雄弁に物語っています。滝の水しぶきに虹が揺らめきます。ここでは境界線が消え、五感が支配されます。観光客は息を呑みますが、地元の人々は気にしません。彼らは何度も見てきたので畏敬の念を抱くことはありませんが、無関心でいられるほどではないのです。
アルゼンチンの気候は、緯度だけでなく地形にも大きく左右されます。風の吹き荒れるパタゴニアはあなたの決意を凍らせ、湿潤なチャコはそれを溶かすかもしれません。それぞれの地域によってテンポが異なります。アルゼンチンの天気というものは存在しません。アルゼンチンの天気は、多様で独特なものなのです。
アルゼンチンの歴史は、一直線に展開するものではない。噴火し、ねじれ、後退し、そして再び前進する。人類最古の痕跡は旧石器時代にまで遡るが、国民意識における歴史は、しばしば闘争、征服、反乱、そして再定義から始まる。
16世紀にスペイン人が到着すると、北西部にはインカの拠点が、その他の地域には遊牧民の集団がいた。1536年のブエノスアイレスの建設は、大西洋を新たな勢力圏として確立し、数世紀にわたる地政学の様相を決定づけた。
リオ・デ・ラ・プラタ副王領による植民地支配はブエノスアイレスを豊かにし、権力を渇望する港湾都市へと成長させた。ヨーロッパの戦争に煽られ、植民地の無関心によって煽られた1810年の五月革命は、リオ・デ・ラ・プラタの突風のように街を席巻した。1816年には、首都の喧騒からは遠く離れながらも、国の魂に近い静かなトゥクマン市で独立が宣言された。自由の代償は、ユニテリアン対フェデラリスト、中央集権主義対地方自治といった、泥沼と血のドラマとして長く続く内戦となった。
19世紀後半、アルゼンチンは変貌を遂げ始めた。ヨーロッパからの移民が押し寄せ、イタリア人、スペイン人、ドイツ人などが希望と貧困をもたらした。彼らはブエノスアイレスの長屋に定住し、内陸部の畑で働き、近代的な工業化社会の礎を築いた。
しかし、繁栄の波にもムラがあった。20世紀を特徴づけたのは軍事クーデターだった。1930年のクーデターに続く「悪名高き10年」は、政治的な裏取引と検閲の時代をもたらした。そして、多くの人に愛されながらも、一部の人からは忌み嫌われたペロン、フアン・ドミンゴが登場した。彼はナショナリズムと労働者中心のポピュリズムを掲げ、政治を再定義した。この思想は、その後のアルゼンチン政権にも何らかの形で息づいている。彼の妻エビータは、伝説、神話、聖人、そしてスキャンダル――全てが同時に存在した。
1976年から1983年まで、軍部は権威ではなく恐怖政治を行った。彼らは統治するのではなく、粛清を行ったのだ。「汚い戦争」として知られるこの国家主導の悪夢は、約3万人のアルゼンチン国民を失わせた。活動家、学生、労働組合員、誰一人として安全な場所ではなかった。ブエノスアイレスのエスマのような拷問施設は、沈黙の証言者であった。プラザ・デ・マヨの母親たちは、白いスカーフに名前を刻み込み、毎週のように行進を始めた。これは抗議活動ではなく、徹夜の祈りだった。
1982年のフォークランド紛争の失敗――衰退する軍事政権の最後の捨て身の賭け――が転換点となった。戦闘で屈辱を受けた軍部は敗北した。1983年、民主主義は復活した。軍事政権後初の大統領となったラウル・アルフォンシンは、勝利ではなく真実を語った。清算には何十年もかかるだろうが、それは既に始まっていた。
アルゼンチン文化は矛盾の中に生きている。ストイックでありながら表現力豊か、メランコリックでありながら活気に満ちている。タンゴやサッカー、見知らぬ者同士が交わすマテ茶の音、真夜中まで続く長い夕食の会話の中に、アルゼンチン文化は息づいている。
移民の遺産は深く根付いています。ブエノスアイレスでは、年配の男性が会話の途中でスペイン語からイタリア語に切り替えているのを耳にするかもしれません。スペイン語はナポリ語の母音を帯びた抑揚と、ルンファルド方言のスラングが色濃く混じった発音で話されています。ルンファルド方言は路上で使われる言葉で、刑務所や売春宿で生まれ、今では日常会話にも取り入れられています。リオプラテンセ方言は単なる地域的なものではなく、アイデンティティとなっています。
宗教的には、カトリックが支配的だ ― 少なくとも名目上は。町の広場には教会が立ち並ぶが、世俗主義も静かに共存している。ラテンアメリカで最大のユダヤ人人口を誇るアルゼンチンは、東ヨーロッパとロシアにルーツを持つ。街のあちこちにモスクや正教会が点在する。信仰は、政治と同様に、絶対的なものになることは稀だ。
タンゴ、バンドネオンの痛ましい音と様式化された動きの苦悩は、単なるダンスではない。それは姿勢の喪失だ。サンテルモやパレルモの薄暗いミロンガでは、古き良きルールが今もなお適用されている。コディゴス、エチケット、足が動く前に交わされる視線。観光客はしばしばステップを真似するが、地元の人々はそれを体現している。
アルゼンチンのどの家庭に足を踏み入れても、マテ茶を勧められることは間違いない。礼儀ではなく、儀式として。マテ茶を淹れる作業――イエルバに詰め物をし、適度な量のお湯を注ぎ、時計回りに回す――は、緻密でありながらも気取らない。会話はマテ茶を囲んでゆったりと流れる。サッカーのスコア、政治、祖父の若い頃の話など。魔法瓶が空になるまで、マテ茶は何度も回される。
田舎では、生活のリズムは一味違う。コルドバのシエラネバダ山脈やエントレ・リオスの裏道では、ガウチョたちは今も馬に乗る。それは見せかけのためではなく、必要に迫られてのことだ。アサード、つまり崇敬されるバーベキューは、今も神聖なものであり、特に日曜日にはそうである。それは単なる肉以上の意味を持つ。火を操り、集い、共存する、ゆっくりとした儀式なのだ。
サッカーは依然としてもう一つの大きな宗教だ。ボカ・ジュニアーズとリーベル・プレートのライバル関係は単なるゲームではない。毎週繰り広げられる内戦だ。ラ・ボンボネーラ・スタジアムの喧騒は息が詰まるほどだ。アルゼンチンはサッカーを愛するだけでなく、サッカーを消費し、議論し、サッカーを通して生きている。
アルゼンチン経済は、その歴史を映し出す鏡です。野心的で、不安定で、循環的です。20世紀初頭には一人当たりの富裕度が最も高い国の一つでしたが、その後、幾度もの金融危機を経験しました。それでもなお、アルゼンチンは南米で第2位の経済規模を誇ります。
農業は依然として中核です。大豆、トウモロコシ、小麦、牛肉燃料の輸出。メンドーサ産のマルベックワインは世界中を旅しています。バカ・ムエルタ頁岩層はエネルギー資源として有望です。北部のリチウム埋蔵量は、アルゼンチンをグリーン・トランジションにおける重要なプレーヤーとして位置づけています。
しかし、マクロ経済の不安定性――猛烈なインフレ、慢性的な債務、財政赤字――は依然として蔓延している。IMFとの関係は、生命線であると同時に足かせでもあった。2024年の景気後退とそれに続く2025年の回復予測は、改革と抵抗の長い闘いにおける最新の動きと言える。
アルゼンチンは連邦共和国ですが、その民主主義は強大な行政権によって弱められています。大統領は、ペロン主義と度重なる憲法改正の遺産として、絶大な影響力を行使しています。2023年のハビエル・ミレイ大統領の台頭は、国政にリバタリアン的な言説をもたらしました。形式的には大きく変化したとはいえ、そのトーンは大きく変化しました。
議会は依然として分裂状態にある。立法は行き詰まり、抗議文化は蔓延している。アルゼンチン人は危機的状況だけでなく、市民としての反射神経として、定期的に街頭に繰り出す。ここの民主主義はクリーンではない。混沌としていて、生々しく、参加型なのだ。
ブエノスアイレスは数時間ではなく、数日かけて楽しむ街です。地区ごとに異なるテンポを楽しめます。パレルモはバーやブティックで賑わい、サンテルモは石畳の路地から歴史の息吹を囁き、レコレタは大理石の墓とフランス風のファサードに囲まれて静かに佇んでいます。しかし、首都を離れると、アルゼンチンは壮大な景色に包まれます。
イグアスの滝は圧倒する。ペリト・モレノ氷河は驚愕させる。サリナス・グランデスは信じられないほどの白さで揺らめく。アコンカグアは威圧的だ。そして静寂もある。北西部をゆっくりと走る列車、サンタクルスの静寂な草原、コリエンテスの湿った夕暮れ。
アルゼンチンを端的にまとめることはできない。直線的ではない。あらゆる点で矛盾を抱えている。誇り高くも傷つき、広大な国でありながら内向きでもある。歴史は傷跡を残し、風景は静寂を残す。アルゼンチンは、深い憂鬱と揺るぎない喜びを内に秘めている。そして、その二つの狭間で、ただ耐え忍んでいる。
アルゼンチンを知るということは、それを定義することではありません。何度もそこに戻り、記憶、動き、そして共有された何かの温かい重みを通して、それぞれの層がいつものように展開していくことです。
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アルゼンチンは、南米大陸の南半分を疑問形に横切るように長く伸び、その地形は複雑で、多様なコントラストに満ちている。278万400平方キロメートルの大陸領土は、ブラジルに次いで南米で2番目に大きく、世界では8番目に大きい。その景観は、まるで矛盾から縫い合わされているかのようだ。西には雪に覆われたアンデス山脈がそびえ立ち、中西部には平坦で肥沃なパンパが果てしなく広がる。南にはパタゴニアが冷たく荒涼とした風を吹き、亜熱帯の北部は熱気と重苦しい空気に包まれている。
しかし、アルゼンチンを地理的な観点からのみ語るだけでは、本質的な何かを見逃してしまいます。この地を特別なものにしているのは、その形や規模だけではありません。サルタのブーツにまとわりつく埃、ティエラ・デル・フエゴの南部ブナ林に広がる深い静寂など、この地が残す感覚こそが特別なのです。アルゼンチンは、単に測られるべき場所ではなく、旅先で共に歩むべき場所なのです。
アルゼンチンは5つの国と国境を接しています。西はアンデス山脈に沿って広がるチリ、北はボリビアとパラグアイ、北東はブラジル、そして東はウルグアイ川のゆったりとしたコーヒー色の水流の向こう側にあります。南東には、リオ・デ・ラ・プラタ河口がゆっくりとした息吹のように大西洋へと流れ出ています。
この国の陸上国境は9,376キロメートルに及ぶ。その実力は、数字ではなく長距離バスの乗車と方言の変化で実感できる。南大西洋に沿って5,117キロメートルに渡る海岸線は、広い河口から険しい崖、そしてパタゴニアを縁取る南の風に吹かれたビーチへと変化していく。最南端は、南極大陸への極寒の門であるドレーク海峡に接している。
地形は限界に挑戦する。アルゼンチンの最高峰はメンドーサ州にあるアコンカグアで、薄く身を切るような空気の中、標高6,959メートルにそびえ立ち、ヒマラヤ山脈以外では最高峰である。一方、最低峰はサンタクルス州にあるラグナ・デル・カルボンで、海抜マイナス105メートルに位置し、サン・フリアン大低地の海底に沈んでいる。こうした極端な地形は理論上のものではなく、天候のリズム、村の建築様式、登山家やガウチョの物語を形作っている。
アルゼンチンは、フフイ州のグランデ・デ・サン・フアン川とモヒネテ川の北の合流点からティエラ・デル・フエゴ州のサン・ピオ岬まで、南北3,694キロメートルに広がります。最長地点では1,423キロメートルにも及びます。この数字にも、柑橘類を運ぶトラック運転手、ラ・パンパの牛飼い、そしてヨーロッパ人が「アルゼンチン」という言葉を初めて知るずっと前から、この広大な空の下で暮らしてきた先住民コミュニティの人々の暮らしが反映されています。
水はアルゼンチン人の想像力を掻き立てる。パラナ川、ウルグアイ川、パラグアイ川は北東部をゆっくりと流れ、合流してラ・プラタ川となる。ブエノスアイレスの肺のような広い河口を形成している。西と南へ向かうピルコマヨ川、ベルメホ川、サラド川、コロラド川はより静かに流れ、時には海に流れ込む前に塵と消えてしまう。
これらの河川は、パタゴニア棚に重なる南大西洋の浅瀬、アルゼンチン海に注ぎます。その海域は、ブラジル海流の暖流とフォークランド海流の寒流によって形作られています。魚は大群で移動し、クジラやアシカは季節ごとに現れたり消えたりするのです。
アルゼンチンは、15の大陸地帯、2つの海洋地域、そして南極の一部を含む、世界有数の広範な生態系を有しています。亜熱帯のジャングルから氷河砂漠まで、9,372種の維管束植物、1,038種の鳥類、375種の哺乳類、338種の爬虫類、162種の両生類が記録されています。
この多様性は抽象的なものではありません。ミシオネスのホエザルの咆哮に聞こえ、高地の塩原を歩くフラミンゴに見え、モンテ砂漠の乾いた風がとげのあるジャリラの低木を撫でる感覚に、それを感じることができるのです。
しかし、そのバランスは依然として脆弱です。アルゼンチンの森林被覆面積は、1990年の3,520万ヘクタールから2020年には2,860万ヘクタールに減少しました。残存する森林の大部分は自然再生していますが、保護地域に該当するのはわずか7%です。私有地利用が主流で、森林所有権の96%がその他または不明となっています。天然林の消失は単なる環境問題にとどまらず、農村生活のリズム、動物の習性、そしてコミュニティのアイデンティティをも変えています。
アルゼンチンの肥沃な心臓部、パンパはかつて樹木もなく、荒涼としていた。今ではユーカリやアメリカニレが道路や牧場の脇に生い茂り、外来種が土地に深く刻み込まれている。唯一自生する樹木のような植物、オンブーは、その巨大な根元と柔らかな幹で、今も風に吹かれて哨兵のようにそびえ立っている。
地表の下には、腐植質に富んだ黒く深いモリソルが広がり、地球上で最も肥沃な農業用土壌の一つとなっています。この肥沃さはアルゼンチンの農業経済を支えていますが、それには代償が伴います。かつてのパンパの生態系は、商業農業によってほぼ完全に置き換えられてしまいました。かつて草やグアナコが生い茂っていた場所は、今や収穫機の重みでうなり声を上げています。
パンパ西部では降雨量が減少する。乾燥したパンパは、棘のある低木や時折現れる砂丘が点在する、短い草が生い茂る草原へと変貌する。これは、気候、経済、そして生態系の変化という、より深い物語を反映した、微妙な変化である。
アルゼンチンは気候の多様性に富んだ国です。北部は亜熱帯、西部は乾燥、中央部は温帯、南部は亜寒帯です。年間降水量は、パタゴニア地方のわずか150ミリメートルから、ミシオネス州のジャングル地帯の2,000ミリメートルを超えるまで変化します。
気温も大きく変動し、パタゴニア南部では5℃、台湾北部では25℃です。その結果、雲霧林、乾燥した低木地帯、草原、高山ツンドラといった多様な生物群系が形成されています。
そして、いつも、風。
パンペロはパンパを横切って冷気を吹き抜け、特に寒冷前線の後は空を掻き乱します。スデスターダは南東から到来し、嵐、洪水、荒波をもたらします。これらはしばしば予告なく、常に歓迎されないものです。西では、ゾンダがアンデス山脈から流れ落ち、乾燥して熱く、水分を奪われています。火事を引き起こし、木々を倒し、あらゆるものを塵の膜で覆い尽くすこともあります。
この風は単なる気象現象ではない。日常生活を形作る。衣服の乾き方、人々の話し方、どんな作物が育つか。そして、アンデスの熱い息吹が窓ガラスを揺らすゾンダの季節には、会話に緊張感が生まれ、空気が冷えるまでその緊張は解けない。
アルゼンチンには35の国立公園があり、バリトゥの亜熱帯ユンガスからティエラ・デル・フエゴの南部の森林まで、世界でも類を見ない広大な地域をカバーしています。これらの地域は単なる観光地ではなく、記憶の宝庫、生態系の回廊、そして多くの場合、先祖伝来の土地でもあります。
国立公園局（Administración de Parques Nacionales）はこれらの保護区を監督し、種だけでなく、森林、湿地、高地砂漠といった生態系の保全に取り組んでいます。しかし、不法侵入、森林破壊、政治的曖昧さといった圧力は依然として存在しています。
2018年、アルゼンチンの森林景観完全性指数は10点満点中7.21点で世界第47位だった。これは失敗の証でも勝利の証でもないが、保全と生産の間で板挟みになっている国を示すものだ。
気候変動はすでに影を落としています。1960年から2010年にかけて、東部では降水量が増加し、北部では降水量が不規則になりました。干ばつの期間が長くなり、農業サイクルが混乱しています。かつては稀だった洪水は、より頻繁に、より激しく発生しています。農村経済は真っ先に、そして最も大きな打撃を受けています。
こうした困難にもかかわらず、アルゼンチンと土地や天候との関係には、揺るぎないものがある。適応の知恵は、しばしば言葉にされず、世代を超えて受け継がれ、柵の設置方法や井戸の掘り方に刻まれている。
アルゼンチンを知るということは、エッジと内省、過剰と不在、そして賞賛を求めるのではなくゆっくりと姿を現す美しさを持つ国を知るということだ。アルゼンチンは、単純化を拒む場所なのだ。
川は流れず、風はささやかない。森は、衰退しつつも、あるいは守られようとも、沈黙はしていない。そして、統計、地図、指標といったこれらすべての裏には、定義しがたい何かが潜んでいる。それは、土地の生き生きとした質感だ。
アルゼンチンの州は、この国の連邦制の根底にある枠組みを形成している。23の自治州とブエノスアイレスという一つの自治都市が、歴史、アイデンティティ、地理のパッチワークを形成している。各州は、一枚岩の単位としてではなく、アルゼンチンの矛盾と美が最も鮮やかに浮かび上がる明確な空間として、数十年、時には数世紀にもわたって独自の物語を形作ってきた。ここでは権力は集中しているのではなく、分散している。地域アイデンティティは奨励されるだけでなく、基盤となるのだ。
この連邦制は単なる行政上のものではなく、実際に体感できるものです。権力の作用、天然資源の管理、景観の理解といったあらゆる側面に、連邦制は深く根付いています。各州は、それぞれの記憶と経験に基づいた方言で書かれた憲法によって自らを統治しています。州は独自の議会（二院制のものもあれば一院制のものもある）によって運営され、政治や政策だけでなく、気候や地形によっても特徴づけられる経済を築いています。
アルゼンチン憲法は、連邦制を確立しつつも、各州にかなりの自由裁量、拡大、そして自らを定義する余地を与えています。各州は代表制共和国として組織される必要がありますが、それ以外は各州が自らの自治権をどこまで拡大するかを決定します。連邦政府に明示的に委譲されていないすべての権限は各州が保有します。州は独自の法律を制定し、裁判所を設置し、天然資源を管理し、公教育および保健制度を運営します。
この制度の独自性は、ほとんどの人が気づかないがアルゼンチンを理解する上で極めて重要な細部にこそ表れる。人口が最も多く経済的にも重要なブエノスアイレス州は、他の州のように県に分かれていない。代わりにパルティード（自治区）に分かれており、それぞれが一定の独立性を持ち、まるで一つの世界のように機能している。一方、文化と政治の中心地であるブエノスアイレス自治市は、市と州の境界線が曖昧な地位で機能している。コムーナ（自治区）に分かれており、それぞれのコムーナがアルゼンチンのパラドックスを縮図のように表現している。格差と壮大さ、植民地時代の痕跡と近代的なガラス張りのタワー、祖父母の代よりも長く立っている木々の下でティーンエイジャーがスマートフォンをスクロールする広場からはタンゴの音楽が流れている。
いくつかの州は、この連邦制に遅れて参加しました。それは、古代の植民地主義のルーツではなく、戦後の行政上の必要性から生まれたからです。例えば、ラ・パンパとチャコは1951年にようやく州となりました。これらの州が国有地から州へと変貌したことは、単なる官僚制度の変化以上の意味を持っていました。かつて辺境とみなされていた地域の永続性と政治的成熟を国家が認識したのです。
1953年には、ブラジルとパラグアイに挟まれた緑豊かなミシオネス州が続きました。赤土と湿った空気に覆われたこの州では、ジャングルの蔓がイエズス会の遺跡を覆い、マテ茶畑が丘陵地帯を覆っています。ミシオネス州を歩くと、法的境界も植物学的境界も、いかに厳格でありながらも曖昧であるかを実感します。
1955年には、フォルモサ州、ネウケン州、リオ・ネグロ州、チュブト州、サンタ・クルス州といった新たな州が誕生しました。それぞれの州が、独自の方法で、本質的な何かを提供していました。高温多湿で、ピルコマヨ川の影に覆われたフォルモサ州には、先住民族のウィチ族とコム族が暮らし、彼らの伝統は、国民のアイデンティティに関する従来の物語に疑問を投げかけています。石油資源に恵まれたネウケン州は、アルゼンチンのエネルギーインフラの要となりました。風が吹き荒れ、荒涼としたサンタ・クルス州は、静かな強さを育み、ステップの静寂は、孤独と自由の両方を感じさせます。
ティエラ・デル・フエゴは1990年にアルゼンチン最後の州となった。正式名称は「ティエラ・デル・フエゴ、南大西洋諸島」で、その正式名称は地理的表現を超え、地政学的な主張の領域にまで踏み込んでいる。3つの部分から構成されているが、残りの2つは主に名目上のものであり、支配の反映というよりも主権の主張に過ぎない。
まず、ティエラ・デル・フエゴ島のアルゼンチン側。南部のブナ林、フィヨルド、そしてまるで海から吹き荒れる風が織りなす、忘れがたいほど美しくも荒涼とした地形が広がっています。大陸の南端に位置するウシュアイアの町は、霧と神話に包まれています。ここでの生活は、夏の長い夕暮れと、数時間しか続かない冬の昼など、極端なリズムで動いています。漁船には雪が降り積もり、氷河に水が流れ込む湖は、まるで地球の端に鏡のようにきらめきます。
二つ目はアルゼンチンが領有権を主張する南極圏で、これはイギリスとチリの領有権と重なる三角形のくさび形をしています。この領域の存在は主に象徴的なものであり、科学研究基地や物流拠点によって維持されています。それでもなお、アルゼンチンの学校や地図では、凍てつく大陸のこの部分は、南のアイデンティティという揺るぎない国民的夢の一部であり、国旗の三色旗でしっかりと彩られています。
3つ目は、係争中の島々です。中でも特に顕著なのはフォークランド諸島（マルビナス諸島）と、さらに東に位置するサウスジョージア島およびサウスサンドウィッチ諸島です。これらは現在もイギリスの統治下にあり、植民地時代の遺産とアルゼンチンの主権主張が決して調和することはありませんでした。1982年の戦争は、地政学的な断絶としてだけでなく、アルゼンチン人の心に深く刻まれた傷跡として、集団記憶に深く刻まれています。特に南部では、小さな町から徴兵され、多くの人が聞いたこともないような、風が吹き荒れる厳しい島々に送られました。
アルゼンチンの各州は、単なる統治単位以上の存在です。景観が権力の行使方法を形作ります。例えばメンドーサ州では、水利権は単なる技術的な問題ではありません。農業、政治、そして日常生活の軸となっているのです。ブドウ畑は砂漠の谷間に広がり、その生存はアンデス山脈の雪解け水が何世紀も前に敷かれた灌漑用水路を通って運ばれることにかかっています。その水への権利、そしてそれが生み出す政治は、希少性と創意工夫を基盤とした論理を反映しています。
フフイ州では、黄土色、ピンク色、そして白骨色の断崖が幾重にも重なるウマワカ渓谷が広がり、交易路としても戦場としても機能してきた砂漠の回廊となっています。この地域の地方自治は、カーニバルの周期、共同体による土地利用の慣習、そして州法の表層にさえ残る先住民の制度といった、古来のリズムの中に深く根付いています。
一方、人口でアルゼンチン第2位の州であるコルドバでは、連邦制が、国内最古の大学が数多く存在する深い知的伝統と、保守的な内陸部との間の緊張関係として現れています。この州は、都市のダイナミズムと農村への根ざし、革新と郷愁のバランスを保っています。
アルゼンチンの各州を結びつける単一の論理は存在しません。むしろ、連邦制は会話のように機能しています。地域、歴史、そして期待の間で、時に混沌とし、しばしば断片的な対話が交わされるのです。特に政治は、純粋に国家レベルで機能することはありません。州知事は絶大な影響力を持ち、しばしば議会の実力者として行動したり、州議会の支配権を利用して連邦議会の議論を形作ったりします。財政政策は芸術であると同時に競争でもあります。各州は、移転、債務、そして自治権について、中央政府と交渉し、要求し、交渉します。
しかし、政治の背後には、もっと本質的な何か、つまりアイデンティティが潜んでいる。各州は独特の場所感覚を育み、それはしばしば「アルゼンチン人」という抽象的な感覚よりも強い。サルタの住民は、ブエノスアイレスよりもボリビアの文化やアクセントに親近感を覚えるかもしれない。サンタクルスの牧場主は、遠く離れた首都よりも風と土に親近感を抱くかもしれない。そして、エントレ・リオスの教師は、アルゼンチンについて抽象的な言葉で語るのではなく、パラナ川、水面に揺らめく熱気、そして地方生活に合わせたリズムで話す生徒たちについて語るかもしれない。
アルゼンチンの経済は、広大な平原、大学のロビーで交わされる熱のこもった議論、そして静かな産業の脈動がパッチワークのように広がる。1世紀以上にわたり、アルゼンチンの人々はパンパの肥沃な土地と産業の集積地を融合させた経済を築き上げてきた。そして、そのすべてを支えているのは、教育と対話を重んじる国民である。
19世紀後半以来、ブエノスアイレスを訪れる人々は、その壮大な大通りと、ヨーロッパの首都の堤防にひっそりと匹敵する姿に驚嘆しました。1913年、アルゼンチンは一人当たりGDPで世界トップ5にランクインしました。この事実は、今でも深く考えさせられます。祖父の書斎で、革装丁の図表をパラパラとめくっていたことを覚えています。当時のアルゼンチンがフランスやドイツと肩を並べていることを示す図表が並んでいました。今日、その初期の期待は、思いがけない形で生き続けています。
自然の豊かさは、今もなおアルゼンチンの核を成しています。起伏に富んだ畑は、アルゼンチンを世界トップ5の生産国に位置づける大豆だけでなく、トウモロコシ、ヒマワリの種、レモン、梨なども生産しており、それぞれの作物がそれぞれの地域で季節の移ろいを織りなしています。さらに北の森では、マテ茶の葉が実ります。アルゼンチンはここで独特のスケールを誇り、毎日マテ茶を飲む習慣は、温かい杯を交わしながら深く心に染み入ります。アンデス山脈の東斜面にはブドウ畑が広がり、世界10大ワイン生産量を誇るワイン生産地の一つとなっています。かつてメンドーサで先史時代のブドウ畑を歩きながら、私はこの土地の粘り強さ、何世紀にもわたって実りを育んできた土壌を感じました。
この成功の根底には、高い識字率を誇る国民の存在があります。ウシュアイアからサルタまで、学校や大学が点在し、学生カフェで輸出政策の細部について議論する夜を過ごしたことを覚えています。こうした知的基盤が、成長を続けるテクノロジーセクターを支えています。スタートアップ企業は、ソフトウェアソリューション、農業センサー、再生可能エネルギー機器といった分野を開拓していますが、正確な数字は一部の分野では把握できていません。
アルゼンチンの産業基盤は農業を基盤として発展しました。2012年には、製造業がGDPの5分の1強を占めました。食品加工工場とバイオディーゼル精製所が軒を連ねています。コルドバ郊外では繊維・皮革工場が今も操業を続け、ロサリオの製鉄所や化学工場はそれぞれ独自の景観を誇っています。2013年までに、314の工業団地がアルゼンチン全土に点在し、サンタフェの自動車部品からブエノスアイレス大都市圏の家電製品まで、それぞれが地域の特化を反映しています。4月の雨の朝、私はこれらの工業団地の一つを見学し、プレス機のリズミカルな鼓動とエンジニアたちのリズミカルな会話に耳を傾けました。
鉱業は規模こそ小さいものの、重要な鉱物資源を産出しています。アルゼンチンはリチウム生産量で世界第4位です。プナ台地周辺の塩田は、真昼の太陽の下で塩水プールで輝き、まるで画家のキャンバスのようです。銀と金の採掘は小規模ですが、地元の人々は好況と不況、そして新たな鉱脈がもたらす希望を覚えています。南部のバカ・ムエルタのシェール層は、膨大な石油とガスの産出を約束しています。公式統計によると、原油生産量は日量約50万バレルですが、技術的および財政的なハードルによって、その量は抑えられており、潜在能力を最大限に発揮するのは至難の業です。冬の光の中で、掘削リグはまるで沈黙の番兵のようで、価格が上昇するまで半ば忘れ去られています。
エネルギー生産は石油だけにとどまりません。アルゼンチンは南米最大の天然ガス生産量を有し、パタゴニアの住宅やティエラ・デル・フエゴの産業に供給しています。ネウケンのひんやりとした夜、ストーブのガスの炎は、地中深くから家族が集まるキッチンへとエネルギーが流れ込むことを象徴するかのように感じられます。
時を経て、これらの強みは慢性的な為替変動と共存してきました。かつては遠い学術的概念だったインフレは、日常の市場で現実のものとなりました。2017年には物価が25%近く上昇し、2023年にはインフレ率は100%を超えました。近所の店で、農産物の価格が週ごとに目に見えて上昇していく様子を目にしたことを覚えています。黒板に数字が走り書きされ、配達のたびに更新されていました。定収入の人々は、忍び寄る貧困率と闘っています。2023年末時点で、アルゼンチン人の約43%が貧困ライン以下の生活を送っていました。2024年初頭には、その割合は57.4%に上昇し、2004年以来の水準に達しました。
各国政府はペソを支えるため、通貨統制に頼ってきた。ブエノスアイレスの空港では、買い物客の間では非公式の「ブルー」為替レートがささやかれている。これは、公式の法令よりも需要と信頼を反映していると言えるだろう。公式報告書では、経済学者たちは所得分配の平等性について「中程度」と表現しており、2000年代初頭以降は改善しているものの、依然として不平等である。
アルゼンチンの国際金融における歩みは、別の側面を示唆している。長年の債務不履行といわゆるハゲタカファンドからの圧力を経て、2016年に同国は資本市場へのアクセスを取り戻した。この復帰は慎重ながらも楽観的な見方を伴っていた。マヨ通り沿いのカフェでは、アナリストたちがナプキンに債務返済の予定表を描いていた。しかし、2020年5月22日、5億ドル規模の国債の新たな債務不履行がアルゼンチン国民に、世界的な金融サイクルが予期せず変化する可能性があることを改めて認識させた。約660億ドルの債務をめぐる交渉は、緊縮財政か景気刺激策かという議論と並んで、日常会話の一部となった。
汚職に対する認識も変化しています。2017年、アルゼンチンは180カ国中85位にランクインし、2014年から22位上昇しました。多くの人にとって、この指標は公共の透明性が徐々に向上していることを象徴するものですが、実際の経験は州によって異なります。かつて私は小さな市役所を訪れました。そこで年配の職員が、新しいデジタル記録のおかげで、システムは時々不具合を起こすものの、特定の業務はより迅速に処理できるようになったと話していました。
こうした浮き沈みにもかかわらず、継続性を維持している分野もあります。アルゼンチンは依然として世界有数の牛肉輸出国であり、近年では米国とブラジルに次ぐ生産量で第3位です。また、羊毛と蜂蜜の生産量も上位10位に入っています。地方の祭りでは、ガウチョの伝統を祝うと同時に、最新の畜産技術を披露し、共同体的なダンスやアサードを通して過去と未来を融合させています。
今後の見通しとしては、2024年後半に安定化の兆しが見えてきました。公式統計によると、11月の月次インフレ率は2.4%に鈍化し、2020年以来の低い伸びとなりました。予測では、年末までに年間インフレ率が100%近くに達すると予想されており、これは依然として高い数値ですが、改善の兆しを示しています。2025年の予測では、インフレ率は30%を下回り、2024年初頭の景気後退からの回復が本格化するにつれて、経済活動は4%以上拡大する可能性があると示唆されています。
トゥクマンの製糖工場からバリローチェのクラフトビール醸造所まで、あらゆる場所でこうした変化が現実的な選択へと繋がっている。労働者を増員するのか、新しい機械に投資するのか、それとも単に価格を調整するのか。マル・デル・プラタの工場のフロアを歩いていると、監督者が新たなコストを検討している間、組立ラインが一瞬止まっているのに気づいた。それぞれの決定は、個人の経歴と国家のデータとを織り交ぜている。
アルゼンチン経済の物語は、簡潔にまとめるのは難しい。20世紀初頭の希望の光が、困難と適応の時代を経て幾重にも重なりながら、幾重にも重なっている。広大な大地から過密な大都市まで、人々は今もなお、生活を形作る資源を採掘し、精製し、取引し続けている。カフェ、畑、工場など、あらゆる場所で、絶え間ない変化のざわめきが響き渡る。それは、経済が紙面上の数字だけでなく、日々の粘り強さと向上心を示す行為から成り立っていることを改めて思い起こさせる。
アルゼンチンを理解することは、その広大さを理解することです。それは地理的な広がりだけでなく、それを結びつけてきた人々の不朽の努力の中にも広がっています。アルゼンチンにおける交通は、物流やインフラといった無味乾燥な概念ではありません。パンパ、シエラネバダ山脈、ジャングル、そして山々を網羅する、物語、失敗、再発明、そして夢が織りなす生きた網なのです。道路は自然の猛威に抗う意志の行為のように、鉄道は郷愁と再生の象徴のように、そして川は記憶よりも古い道のように感じられるこの国において、交通は国の魂を映し出す鏡となるのです。
2004年までに、アルゼンチンは世界の果て、強風に見舞われるウシュアイアを除くほぼ全ての州都を相互接続しました。69,000キロメートルを超える舗装道路が、砂漠、高地、肥沃な平原、そして混雑した大都市を貫いていました。これらの道路は単なるインフラではなく、ブエノスアイレスとチュブ州やフフイ州の最遠の町を結ぶ動脈となっていました。
しかし、総延長231,374キロメートルという驚異的な規模にもかかわらず、道路網はしばしば国の野心とニーズに追いついていない。2021年現在、アルゼンチンの道路総延長は約2,800キロメートルで、主にブエノスアイレスから放射状に伸びており、まるで落ち着きのない中心地からスポークのように伸びている。主要幹線道路は首都とロサリオ、コルドバ、サンタフェ、マルデルプラタ、そして国境の町パソデロスリブレスを結んでいる。西からは、メンドーサの道路が中心地へと蛇行し、コルドバとサンタフェは現在、分断された車線のリボンで結ばれている。近代的ではあるものの、貨物輸送、商業輸送、そして国の鉄道オプションに対する国民の警戒感の高まりといった圧力によって、依然として過密状態にある。
これらの道を走ったことがある人なら、旅の美しさと恐ろしさの両方を知っています。マル・デル・プラタに向かう国道2号線では、大西洋の風が車をまるでおもちゃのように揺らめかせます。コルドバ近郊のシエラネバダ山脈では、霧がこぼれたミルクのようにアスファルトを覆います。トラックの車列は何マイルも続き、運転手たちは無理なスケジュールと整備不良に悩まされているベテランです。雨の後には道路に穴が開き、料金所は単なる税関の門ではなく、途切れ途切れに追いつこうとするシステムの道標でもあります。
道路がアルゼンチンの現在の苦闘を象徴するならば、鉄道は栄光に満ちた、分裂した過去を物語る。
20世紀前半、アルゼンチンの鉄道システムは南半球の羨望の的でした。最盛期には、ネットワークは網のように国中を網のように張り巡らされ、23の州と首都を結び、チリ、ボリビア、パラグアイ、ブラジル、ウルグアイといった隣国にも鋼鉄の腕で繋がっていました。しかし、衰退は1940年代初頭から始まり、都市が記憶を失っていくかのように、ゆっくりと、そして痛みを伴って進行しました。財政赤字は膨れ上がり、旅客サービスは減少し、貨物輸送量は激減しました。1991年までに、鉄道網の輸送量は1973年の1,400分の1にまで減少しました。かつて誇り高かったシステムが、驚くべき形で崩壊したのです。
2008年までに、約5万キロメートルの鉄道網のうち、わずか3万7000キロメートル弱の路線が運行を継続していました。しかし、残存していた路線でさえ、互換性のない4つの軌間が地域間輸送の効率を低下させていました。ほぼすべての貨物がブエノスアイレスを経由しなければならなくなり、ブエノスアイレスはハブ都市からボトルネック都市へと変貌を遂げました。
1990年代の民営化の波を生き抜いた人々にとって、鉄道はより大きな国家的トラウマのメタファーとなった。駅は廃墟となり、村は忘れ去られ、操車場は陽光に錆びついた。列車の音の残響は、かつて自分たちを世界と結びつけていたものを思い出させる、幽霊のような音として育った世代だった。
しかし、ほんの少しだけ、潮目が変わりました。
2010年代、政府は鉄道システムへの再投資を開始しました。ブエノスアイレスの通勤路線は最新鋭の車両で更新されました。ロサリオ、コルドバ、マルデルプラタへの長距離列車も復活しました。完璧でも頻繁でもありませんでしたが、確かなものとなりました。2015年4月、アルゼンチン近代史において稀に見る政治的コンセンサスが生まれました。上院は圧倒的多数で、アルゼンチン鉄道（Ferrocarriles Argentinos）を再創設し、鉄道システムを再国有化する法案を可決しました。これは単なる鉄道の問題ではなく、国の結びつきを再構築することだと、左派も右派も認識しました。
今日、ミトレ線やリニューアルされたサルミエント線に乗ると、ただ乗客を運ぶだけではなく、長い間壊れていた何かが再び元通りになるかもしれないというかすかな希望を運ぶことになります。
鉄道やアスファルトが存在する前から川は存在していました。そしてアルゼンチンの川は今もなお、水だけでなく歴史と貿易とともに流れています。
2012年現在、この国には約11,000キロメートルの航行可能な水路があり、ラプラタ川、パラナ川、パラグアイ川、ウルグアイ川はかつて先住民のカヌーやイエズス会の宣教活動に利用されていた自然のネットワークを形成し、現在でははしけ、貨物船、タグボートなどが行き交っています。ブエノスアイレス、ロサリオ、サンタフェ、カンパナ、サラテといった河川港は、単なる工業拠点ではありません。大豆、小麦、トウモロコシを世界中に出荷する農業経済の心臓部です。
ブエノスアイレスの旧港は象徴的な力強さを保っていますが、今日の真の力は上流にあります。サンタフェ州パラナ川沿いに67キロメートルにわたって広がる上流港湾地域は、1990年代以降、アルゼンチンの輸出を牽引する存在となっています。2013年までに、この17の港湾群は、国の輸出貨物の半分を扱っていました。ここには、政策だけでなく実用主義からも生まれた、本質的な効率性があります。アルゼンチンが食料を供給し、生き延び、貿易を行うためには、川の流れが不可欠だからです。
流れは確かに流れているが、そこには複雑さが伴う。浚渫の争い、税関の腐敗、労働争議といった問題が繰り返し浮上する。それでも、サン・ロレンソやサン・ニコラスの川沿いを歩けば、そのスケールの大きさが分かる。コンクリートの大聖堂のようにそびえ立つ穀物貯蔵庫、世界的な貿易の重みに耐えかねて軋むコンテナ船、ダンサーのように精密にはしけを揺らすタグボート。
これほどの距離を持つ国にとって、飛行機は贅沢ではなく、しばしば唯一の現実的な選択肢です。アルゼンチンには1,000以上の空港と滑走路がありますが、舗装された滑走路があるのはわずか161か所で、日々の移動に本当に役立つのはほんの一握りです。
アルゼンチンの至宝は、ブエノスアイレス中心部から約35キロ離れたエセイサ国際空港（正式名称：ミニストロ・ピスタリーニ国際空港）です。多くのアルゼンチン人にとって、ここは単なる空港ではありません。涙の別れと歓喜の再会の場であり、まさに玄関口です。幾世代にもわたる人々が、より良い生活を求めてエセイサを去り、亡命生活、冒険、そして帰郷の物語を携えて、この地へと戻ってきました。
ブエノスアイレス中心部からわずか数分のラプラタ川沿いに位置するホルヘ・ニューベリー空港は、国内線と地域便を運航しています。トゥクマンの実家へ帰る学生、コルドバへ向かうビジネス旅行者、冬の雪を求めてバリローチェへ向かう家族連れなど、常に賑わっています。
首都圏外では、メンドーサのエル・プルメリジョ空港やミシオネスのカタラタス・デル・イグアス空港といった空港が、遠隔地への重要なライフラインを担っています。アンデスのワイン産地から北部の亜熱帯林まで、これらの空港は単なる交通の要衝ではなく、世界をつなぐ架け橋なのです。
アルゼンチンについて書くことは、今も語り継がれる物語に飛び込むこと、つまり幾重にも重なる移住、心の静かなる革命、そして日々の生存と再創造の詩情に満ちた物語に深く入り込むことです。アルゼンチンは、政府の公文書館や国勢調査の表に統計が刻まれているだけの場所ではありません。もっとも、2022年の国勢調査では総人口が46,044,703人と報告されていますが。アルゼンチンはむしろ、生きたモザイク、つまり海や国境を越えて運ばれてきたリズムと記憶の、人間のパリンプセストであり、計り知れない苦しみと息を呑むような美しさによって形作られています。
アルゼンチンはブラジルとコロンビアに次いで南米で3番目に人口の多い国であり、世界では33位です。しかし、特にアルゼンチンに関しては、数字は真実の一部しか語らない傾向があります。真の物語は、数字の間の空間にあります。タンゴの歌詞が今もささやくような後悔のように響くブエノスアイレスの古いカフェ、人々が大地に消え去り、再び自分自身を見つけるパタゴニアの静かな広がり、そして移民の言葉が何世代にもわたって新しい方言へと変化していくバリオ。
アルゼンチンの人口密度は1平方キロメートルあたり15人という低密度で、世界平均を大きく下回っています。広大な土地が依然として国土の大部分を占めています。しかし、国の本質は変化しつつあります。人口だけでなく、年齢、意識、そして期待においても。
2010年までに出生率は1,000人あたり17.7人にまで低下し、国は成熟の甘酸っぱい空気を漂わせる人口動態の転換期を迎えていた。出生数は減少しており（女性1人当たり2.3人で、1895年には驚異的な7.0人に達していた）、平均寿命は77.14歳と健全な伸びを見せている。年齢中央値は31.9歳と決して若いとは言えないが、高齢というわけでもない。今こそ、各国が内省し、自らの矛盾と向き合う、再評価の時代と言えるだろう。
実際、人口のわずか25.6%が15歳未満で、65歳以上は10.8%です。ラテンアメリカではウルグアイのみがウルグアイよりも速いペースで高齢化が進んでいます。この社会は若さとノスタルジアの間で揺れ動き、可能性に満ち溢れながらも、過去の政治・経済危機の影に覆われています。
アルゼンチンの街を歩くと、ラテンアメリカのレンズを通して映し出されたヨーロッパを目にすることになる。それは時に歪められ、時に再解釈された。アルゼンチン人はしばしば故郷を「人種のるつぼ」と呼ぶ。しかし、これは単なるレトリックではない。それは生きたアイデンティティなのだ。
アルゼンチン人の大多数はヨーロッパ系で、ダニエル・コラクによる2010年の遺伝子研究によると、約79%を占めています。この祖先の大部分はイタリア人とスペイン人で、その影響はリオプラテンセ方言の抑揚にはっきりと見て取れます。リオプラテンセ方言は、その旋律的な抑揚と独特の「voseo」（「tú」の代わりに「vos」を使う）により、しばしばナポリ語に不気味なほど似ています。ここは歴史と地理的近接性によって言語自体が改変されてきた場所で、ブエノスアイレスはボゴタやマドリードとは全く異なる響きを持っています。
しかし、このヨーロッパの重なりの下には、より深い流れが存在します。コラク氏の研究によると、アルゼンチン人の63.6%が少なくとも一人の先住民の祖先を持つことが明らかになりました。この事実だけでも、移住と融合の両方の上に築かれたこの国の複雑さが明らかになります。アルゼンチンの国民的神話の中でしばしば沈黙させられるアフリカ系の人々も、約4.3%と依然として存在しています。しかし、その文化的影響は、この控えめな割合から想像されるよりもはるかに豊かです。
移民の物語は19世紀や20世紀で終わったわけではありません。1970年代以降、新たな波が到来しました。ボリビア人、パラグアイ人、ペルー人が都市や農地に独自の声を吹き込みました。ドミニカ人、エクアドル人、ルーマニア人の小規模なコミュニティもそれに続きました。2022年以降、18,500人を超えるロシア人が戦争からの避難を求めてアルゼンチンにやって来ました。この継続的な流入は、アルゼンチンが依然として発展途上にあるという静かな真実を改めて示しています。
アルゼンチンでは現在、推定75万人が正式な書類を持たずに生活しています。政府はこの状況を隠すのではなく、不法滞在者に合法化を促すプログラムを開始しました。67万人以上が参加しました。この行動には、アルゼンチンらしさが深く感じられます。官僚主義の重圧に屈しつつも、思いやりと臨機応変な対応の余地を見出す国なのです。
アルゼンチンで最も静かに影響力を持つコミュニティの一つに、アラブ系とアジア系の人々がいます。130万人から350万人のアルゼンチン人がレバノンとシリアにルーツを持ち、その多くは19世紀後半にオスマン帝国の迫害から逃れてきたキリスト教徒です。アルゼンチンのカトリック教に溶け込んだ人もいれば、イスラム教を堅持した人もおり、ラテンアメリカで最大級のムスリム人口を形成しています。
東アジア系の人口（中国、韓国、日本）がアルゼンチンに更なる多様性をもたらしています。現在、約18万人のアルゼンチン人がこれらのグループに属しています。特に日本人は、数は少ないものの、緊密な結びつきと文化的結束力を持ち、ブエノスアイレスとラプラタのコミュニティ団体を中心に活動しています。
アルゼンチンは、ラテンアメリカ最大、そして世界でも7番目に多いユダヤ人人口を誇ります。ブエノスアイレスの賑やかなユダヤ人街、オンセから、東欧からの移民によって築かれたエントレ・リオスの静かな農業コロニーまで、アルゼンチンのユダヤ文化は深く根付いています。そして2013年、イタリア系アルゼンチン人のホルヘ・マリオ・ベルゴリオがフランシスコ教皇に選出され、南半球出身者として初の教皇となったことで、ユダヤ文化は新たな意味を見出されました。これは、アルゼンチンがこれまでに提供してきた精神的輸出品の中でも、おそらく最も目に見えるものと言えるでしょう。
事実上の公用語はスペイン語ですが、アルゼンチンでは多くの言語が話されています。約280万人が英語を話します。約150万人がイタリア語を話しますが、そのほとんどは第二言語または第三言語です。アラビア語、ドイツ語、カタロニア語、ケチュア語、グアラニー語、そしてチャコ地方で話されている先住民族の言語であるウィチ語も、この国の生きた音風景の一部となっています。
コリエンテスとミシオネスでは、グアラニー語は今も日常的に使われ、古代の伝統と現代生活を繋いでいます。北西部では、ケチュア語とアイマラ語が今も市場や家庭で聞こえてきます。これらの声は遺物ではなく、抵抗であり、生き残りなのです。国境よりも土地、国家よりも帰属意識を囁くのです。
憲法は信教の自由を認めているものの、ローマ・カトリック教会は依然として特権的な地位を維持している。しかし、アルゼンチン人と組織化された宗教との関係は、タンゴのメロディーのように複雑で、献身、疑念、そして隔たりに満ちている。
2008年時点では、人口の約77%がカトリック教徒でした。2017年までにその数は66%に減少しました。一方、無宗教者は21%に増加しました。礼拝への出席率は不安定で、アルゼンチン人のほぼ半数がほとんど礼拝に出席せず、約4分の1は全く出席していません。
しかし、宗教は完全に衰退したわけではない。ただ適応しただけなのだ。制度から直感へ、教義から日々の儀式へと移行した。沈黙する信者たちの国、公の宣言よりも個人的な祈りが重視される国。
アルゼンチンは常に親切だったわけではない。独裁、検閲、そして強制失踪を経験してきた。しかし、そうした過去の影に隠れて、新たな自由が根付いてきた。2010年、アルゼンチンはラテンアメリカで初めて、そしてアメリカ大陸では2番目に同性婚を合法化した国となった。保守主義が色濃く残るこの地域において、これは尊厳を重んじるラディカルな行為だった。
LGBTの人々に対する態度は着実に改善されてきました。ブエノスアイレスでは現在、南半球最大級のプライドパレードが開催されます。しかし、パレード以上に、真の変化を象徴するのは、日々の静かなひととき、つまり、何気なく手をつないだり、何気なく交わされる言葉、こうした言葉です。
アルゼンチンほど自らのアイデンティティを体現している国はそう多くない。整然としたタペストリーではなく、大胆で情熱的な矛盾のキルトのように織り合わされている。オペラティックでありながら生々しく、メランコリックでありながら祝祭的で、根強く根付いていながらも果てしない探求。アルゼンチン文化を語るということは、静的な肖像画を描くことではなく、生き生きと息づき、深く個人的なギャラリーを歩くことなのだ。この国は、タンゴとギターバラードを等しく崇拝し、ヨーロッパのどのオペラハウスにも匹敵するオペラハウスを建設し、バリオ全体を労働者階級の夢という鮮やかで対照的な色彩で彩る。
アルゼンチンの魂は常に、旧世界と新世界が出会う場所であり、しばしば衝突し、時に舞い踊るような場所でした。イタリアやスペイン、そしてフランス、ロシア、イギリスといったヨーロッパからの移民の痕跡は、アルゼンチンの味覚から広場、政治、そして人々の姿勢に至るまで、あらゆるところに紛れもなく見られます。ブエノスアイレスの五月大通りを歩けば、まるでマドリードやミラノにいるかのような気分になります。バルコニー、ブーゲンビリア、優雅さの柔らかなフェードアウト。これらはアルゼンチン流のヨーロッパ模倣であり、無理やりではなく、まるで親孝行のように受け継がれてきたものです。
しかし、大理石のファサードやカフェ文化の陰には、より古く、より埃っぽく、荒々しい何かが潜んでいる。アルゼンチンのカウボーイ詩人、ガウチョの精神だ。自立、禁欲主義、そして宿命論的なロマンスという遺産は、この国の田舎の記憶の中に静かに響き渡っている。そして、さらにその先にある声もある。伝統がしばしば周縁化されながらも、完全に消滅することはなかった先住民文化。ケーナの音色、土の陶器、北西部に息づくアンデスの儀式の静かな優美さの中に、それらはアルゼンチンが単にヨーロッパの子であるだけでなく、この大陸の子でもあることを私たちに思い出させてくれる。
もしアルゼンチンに鼓動があったら、それはバンドネオンのような音色を奏でるだろう。タンゴはここでは単なるジャンルではなく、国民の影となっている。19世紀後半のブエノスアイレスの売春宿や移民スラム街で生まれたタンゴは、苦痛、欲望、そして切望を凝縮し、息を呑むほどに深く抱きしめ合いながら踊れる音楽へと昇華させた。その歌詞は、どん底から歌われ、カフェで囁かれる、荒々しい詩のようだった。
1930年代から1950年代にかけての黄金時代は、雷鳴のように響き渡り、ラジオの電波に轟くオーケストラを生み出しました。オスヴァルド・プグリエーゼの揺るぎない優雅さ、アニバル・トロイロの魂を揺さぶるメランコリー、そしてフアン・ダリエンソのパーカッシブな炎。そしてアストル・ピアソラが登場しました。彼は自ら革命を起こした人物です。タンゴを解体し、知的で反抗的、不協和音と輝きに満ちたヌエボ・タンゴへと再構築しました。
今日でもタンゴはサンテルモの広場を揺らめき、パレルモのネオンに輝くミロンガに響き渡る。ゴタン・プロジェクトやバホフォンドといったグループは、その痛切な官能性をエレクトロニカの時代に持ち込んだ。しかし、アルゼンチン人にとってタンゴは単なるレトロなものではない。それはフェルネットグラスを片手に、人生の記憶を目に焼き付けながら踊る、過去の記憶なのだ。
アルゼンチンの音楽の舞台はラ・プラタ川だけにとどまりません。数十もの地域様式を持つ民俗音楽が、各州に脈打っています。埃っぽい町や山間の谷間では、今でもチャランゴのノスタルジックなかき鳴らしや、マランボのリズミカルな踏み鳴らしが聞こえてきます。アタワルパ・ユパンキやメルセデス・ソサといったアーティストたちは、この民俗伝統を世界に広めました。彼女の歌声は悲しみと正義の波を、彼のギターは亡命と忍耐の瞑想を歌っています。
ロックは1960年代に到来し、アルゼンチンのあらゆるものと同様に、自らを刷新する道を見つけた。アルメンドラやマナルの革命的なささやきから、スタジアムを埋め尽くすソーダ・ステレオやロス・レドンドスの轟音まで、ロック・ナシオナルはムーブメント、鏡、そして反逆となった。それは企業のものではなく、群衆、バリオ、そして信念ゆえに共に歌う人々のものだった。
ストリートパーティーや郊外のクラブで生まれたアルゼンチンの音楽、クンビアとカシェンゲは、ここ数十年で独自の地位を確立しつつあります。かつては上流階級から軽視されていたこれらのリズムは、今やブエノスアイレス、モンテビデオ、アスンシオンなど、あらゆる場所で若者たちの汗だくの夜を彩るBGMとなっています。
アルゼンチンの舞台のすべてがミラーボールやネオンで照らされているわけではない。ベルベットのような静寂と天上の音響を誇るコロン劇場は、今もなお世界有数のオペラハウスである。歌姫を迎え、バレエを踊り、シャンデリアの静寂を揺るがす交響曲を指揮してきた。マルタ・アルゲリッチの燃えるようなピアノからダニエル・バレンボイムの魅惑的な指揮まで、アルゼンチンのクラシック音楽家たちは長きにわたり巨人の肩の上に立ち、そして自らも巨人となってきた。
この国のバレエの伝統は、フリオ・ボッカやマリアネラ・ヌニェスといった名ダンサーを輩出してきた。彼らのパフォーマンスは、ヨーロッパの舞台の規律とアルゼンチン本来の何か、おそらく激しさ、あるいは決して抑制しないという独特の姿勢を融合させている。
アルゼンチンの映画への情熱は、映画というメディア自体と同じくらい古い。1917年、キリノ・クリスティアーニはアルゼンチンで世界初の長編アニメーション映画を制作した。これは多くの教科書では脚注に過ぎないが、アルゼンチンの文化神話においては誇るべき奇抜な出来事である。
独裁政権、民主主義、好景気、そして不況を経ても、アルゼンチン映画は反骨精神と革新性を持ち続けてきた。『オフィシャル・ストーリー』や『瞳の中の秘密』といった作品はアカデミー賞を受賞したが、おそらくそれ以上に重要なのは、多くの人が口に出すことを恐れていた真実をこれらの作品が伝えたことだ。監督や脚本家たちは、権力を批判し、日常生活を記録し、アクションシーンだけでなく静寂にもカメラを長く捉える方法を見出してきた。
ベレニス・ベジョのような俳優、ニコラス・ジャコボーネのような脚本家、グスタボ・サンタオラヤのような作曲家は国際的に認められているが、アルゼンチンの映画の心臓は、独立系映画館、上映後にささやかれる議論、そして少ない資金で大きな信念を持って作られた映画の中で今も脈打っている。
アルゼンチンの芸術は常に分類を拒んできた。フロレンシオ・モリーナ・カンポスの素朴な魅力からシュル・ソラールの幻覚的な幾何学模様、アントニオ・ベルニの荒々しい新造形からロベルト・アイゼンバーグの冷徹なシュルレアリスムまで、アルゼンチンの画家や彫刻家たちは、予想を覆す物語を紡いできた。
ベニート・キンケラ・マルティンの『ラ・ボカ』の港湾都市的なメランコリー、レオン・フェラーリのコンセプチュアルな爆発、マルタ・ミヌジンのハプニングのアナーキーな熱狂。それらはすべて、封じ込めを拒む。深くローカルでありながら、同時に挑戦的なグローバルさも持ち合わせ、移民の夢、歴史の傷跡、そしてアルゼンチンの混沌とした詩情を映し出している。
アルゼンチンの都市は、様式の統合失調症の典型と言えるでしょう。ルハン市役所のようなスペイン植民地時代の遺跡が、パリのタウンハウス、アールデコ調の映画館、ブルータリズム様式の公共建築、そして不確かな近代性を帯びたガラス張りのタワーと共存しています。特にブエノスアイレスは、まるで夢にまで見た都市のように、優雅でありながらも、どこか永遠性を帯びたような印象を与えます。
コルドバ大聖堂のイエズス会バロック様式の壮麗さから、レコレタの邸宅の折衷主義まで、この街の建築は権力、希望、移住、そして崩壊の物語を語りかけます。街の隅々までが、今もなお改築が進む歴史書の1ページのように感じられるのです。
アルゼンチン料理は単なるレシピの羅列ではありません。感情の地理学であり、人々の移動の地図であり、世代を超えて響き渡る日曜日の家族ランチの合唱です。裏庭のパティオから漂う焼肉の香り、友人同士でマテ茶を鳴らす儀式、街角のキオスクで紙に包まれた焼きたてのエンパナーダのさりげない温かさ。食が私たちの個性を映し出すとすれば、アルゼンチン料理はまさに鏡です。幾重にも重なり、不完全で、豊かな伝統に彩られ、祝祭だけでなく苦難によっても形作られてきました。
スペインのガレオン船がラ・プラタ川の岸に停泊するずっと以前から、後にアルゼンチンとなるこの地は既に人々を養っていました。この地域の先住民――ケチュア族、マプチェ族、グアラニー族など――は、土壌と季節がもたらす恵みで暮らしていました。ウミタ（殻付きで蒸したトウモロコシのプディング）、キャッサバ、豆、カボチャ、野生の唐辛子、そして数十種類のジャガイモなどです。マテ茶もまた、先住民に起源を持つ苦味のある緑色の万能薬で、エネルギーを得るためだけでなく、儀式、交わり、そして継続のために飲まれてきました。
その後、地中海の風が吹き荒れた。最初はスペイン人入植者、後には大量の移民の波が押し寄せた。19世紀後半から20世紀半ばにかけて、アルゼンチンはアメリカ合衆国に次ぐ世界第2位の移民受け入れ国となった。特にイタリア人とスペイン人は、パスタ、ピザ、オリーブオイル、ワイン、そして色褪せたノートに走り書きされたレシピや、人々の記憶に刻み込まれたレシピをもたらした。
ブエノスアイレスのカフェでは、ミラネーサがこんがりと黄金色に揚げられ、おばあちゃんたちのキッチンでは毎月 29 日にニョッキ (ニョキ) がコインと一緒に皿の下に隠されてこねられる。貧しい時代に根付いた豊かさの儀式である。その雰囲気の中に、移民の足跡が今も残っている。
アルゼンチン料理は牛肉に始まり、そしてしばしば牛肉に終わる。ただの牛肉ではなく、パンパ産の牛肉だ。パンパとは、果てしなく広がる広大で平坦な草原で、何世代にもわたるガウチョや牛の生育地である。19世紀の大半、アルゼンチンの牛肉消費量はまさに神話的であり、一人当たり年間平均180kg（400ポンド）近くに達した。今日でも一人当たり約67.7kg（149ポンド）と、アルゼンチンは世界有数の赤身肉消費国である。
しかし、数字は儀式のほんの一部に過ぎない。アルゼンチンのバーベキュー、アサードは神聖なものだ。単なる食事ではなく、信仰の行為であり、通常は屋外で、エル・アサドールと呼ばれる人物によって、静かな誇りを持ってグリルを囲みながら、ゆっくりと行われる。リブの長い側面、チョリソー、モルシージャ（血のソーセージ）、チンチュリネ（チトレリング）、モジェハス（甘いパン）――それぞれが炭火の上に置かれた場所にある。急ぐ必要はない。火は火そのものを語るのだ。
ハーブ、ニンニク、オイル、酢をブレンドした緑豊かなチミチュリは、まさに最高の調味料です。他の南米のソースのように辛くはなく、アルゼンチンのチミチュリは、雄弁というよりはささやくように、繊細でバランスのとれた、自信に満ちた味わいです。風が強いパタゴニアでは、牛肉の代わりにラム肉やチビト（ヤギ肉）が使われ、しばしばエスタカ（蒸し焼き）のようにじっくりと火にかけられ、まるで自然の摂理に捧げるように、直火で焼かれます。
しかし、アルゼンチンは肉だけの国ではありません。
トマト、カボチャ、ナス、ズッキーニが、お皿に温かさと季節感を添えます。シンプルにオイルとビネガーで味付けしたサラダは、ほぼすべての食事に添えられます。そして、パンはいつでも欠かせません。カリカリ、スポンジ状、手でちぎって食べたり、ソースに浸したり、美味しいアサドの残りを吸い取ったり。
イタリアの定番料理も盛んです。ラザニア、ラビオリ、タッラリーネ、カネロニなどは、特にロサリオやブエノスアイレスといった都市では日常的な食べ物です。アルゼンチンでは毎月29日、家庭でニョキ（柔らかいジャガイモのニョッキ）が作られます。この日には、皿の下にお金を置くという伝統があり、これは幸運と移民の創意工夫に結びついた迷信です。
エンパナーダは、まさに国の宝と言えるかもしれません。手のひらサイズのペストリーで、皮を複雑なルプルゲ（縁飾り）で挟んだその食感は、その風味と産地の象徴です。州ごとに独自のスタイルがあり、トゥクマンのジューシーな牛肉、サルタのスイートコーン、メンドーサのスパイシーチキンなど、様々な料理が楽しめます。温かくても冷たくても、パーティーやバス停で、ワインやソーダと一緒に食べられます。最高のエンパナーダは、思いもよらない場所で見つかることが多いのです。例えば、おばあちゃんの台所、パンパのガソリンスタンド、ドアに看板のない隠れ家的な居酒屋などです。
エンパナーダにはそれぞれ物語があります。15世紀の旅人たちがポケットにパンを入れて食べていたスペインのルーツと、地域、祖先、そして工夫によって味が形作られるアルゼンチンの革新。ガリシアにも似たエンパナーダ・ガジェガがあり、ポケットというよりはパイに近い形で、ツナや玉ねぎが詰められていることが多いです。
アサードがメインだとしたら、デザートはアンコールです。甘くて懐かしい、まさにアルゼンチンらしいデザートです。
ドゥルセ・デ・レチェはアルゼンチンのデザート文化の心臓部。牛乳と砂糖をじっくり煮詰め、とろみがつくほど濃厚なキャラメルスプレッド。アルファホレス（ショートブレッドのサンドイッチクッキー）、パンケーキ、ケーキ、そして夢の具材となる。アルゼンチン人は朝食にトーストに塗ったり、コーヒーにスプーンですくったり、瓶からそのまま食べたりと、まさに恥知らずな振る舞いをする。アルゼンチン人はそうあるべきだ。
他のお菓子もこの豊かさを反映しています。マルティン・フィエロのお菓子として知られる、チーズ入りのドゥルセ・デ・バタタ（サツマイモペースト）は、質素で素朴でありながら、不思議なほど満足感があります。マルメロペーストのドゥルセ・デ・メンブリジョも同様の味わいです。パタゴニア地方チュブトのウェールズ人コミュニティでは、トルタ・ガレサという濃厚なフルーツケーキが伝来しました。静かなティーハウスで紅茶と一緒にいただくこのケーキは、まるでタイムカプセルの中にいるかのような雰囲気です。
そして、アイスクリーム。ただのアイスクリームではなく、一種の宗教儀式のような存在です。ブエノスアイレスだけでも何千ものアイスクリーム屋があり、その多くは今でも家族経営です。ジェラート風のこのスイーツは、レモン、チーズケーキ、そして様々な色合いのドゥルセ・デ・レチェまで、実に様々なフレーバーが揃っています。夜遅くでも、家族連れが車に乗り込み、1キロ、2キロと買い漁っている光景は珍しくありません。
アルゼンチンの食文化の多くは、表舞台に立つことのない場所で育まれています。例えば、ミラネーサはパン粉をまぶして揚げたカツレツで、マッシュポテトと一緒に食べたり、サンドイッチに挟んだりして食べられます。また、サンドイッチ・デ・ミガは、耳なしの白パンにハム、チーズ、レタスを薄く重ねた一品で、パーティーの定番、葬儀の定番、そして人気のスナックです。
あるいはフォスフォリート。ハムとチーズを挟んだパイ生地のサンドイッチ。サクサクとサクサクで、驚くほどボリューム満点。これらは日常の食べ物、ちょっとしたひとときに、旅行パンフレットには載らないけれど、国民の食卓を温める、心温まる食べ物です。
マテ茶ほどアルゼンチン人の心に響く飲み物はありません。苦くて草のような香りのマテ茶は、マテ茶の葉から作られるハーブティーで、共有の瓢箪に差し込まれたボンビージャ（金属製のストロー）で一口ずつ飲みます。公園、バス停、オフィス、山道など、人々が輪になってマテ茶を回し飲みしている光景をよく見かけます。魔法瓶一つ、瓢箪一つ、と延々と続くのです。この習慣は信頼に基づいており、一人がサーブし、残りの人は気楽に飲みます。飲み終わるまでお礼は言いません。
初心者にとって、マテ茶は強烈な印象を与えるかもしれません。しかしアルゼンチン人にとって、それはリズムであり、生き方であり、言葉ではなく一口ずつ飲むことで会話が生まれるのです。
ワインもまた、自由に流通している。アルゼンチンの主力輸出品であるマルベックは、その発祥地であるアルゼンチンらしく、力強くも素朴な味わいだ。夏には、赤ワインをソーダ水で割ることが多く、爽やかで、誰にでも合う味わいだ。そして、国民的ラガーであるキルメス。その青と白のラベルは、人々の網膜に深く刻まれている。
アルゼンチン料理は単なる料理のリストではありません。それは生きた遺産です。それは、土着と異国、質素と豊かさの融合から、この国がいかにして自らのアイデンティティを築き上げてきたかを示すものです。夕暮れまで続く日曜日のランチ、グリルの火を囲んで語り合う物語、袖をまくり上げて手で伸ばす生地。
アルゼンチンでは、料理をすることは思い出すこと。食べることは繋がり、そして食事を分かち合うことは「あなたはここにいる」と伝えることです。
アルゼンチンは、風に吹かれたパタゴニアの平原からブエノスアイレスの活気あふれる街路まで、あらゆる旅行者を織りなすような風景で迎えます。タンゴのリズムに身を委ねたり、アンデス山脈の麓でマルベックを味わったりする前に、この広大な国への入国方法と、国境内での移動手段を理解しておくことが重要です。90日間かけて都市や自然の驚異を巡る旅に出発する方も、世界一周の旅程の途中に立ち寄る方も、アルゼンチンに到着し、国境を越え、空路、鉄道、陸路、海路でアルゼンチンを発見するためのガイドをご紹介します。
ほとんどのパスポートをお持ちの方は、アルゼンチンに90日間までビザなしで滞在できます。オーストラリア、ブラジル、カナダ、EU加盟国（フランス、ドイツ、スペインなど）、アメリカ合衆国、ラテンアメリカ諸国を含む70か国以上の国籍の方は、有効なパスポートを所持するだけで、到着時に入国許可を得ることができます。一部の国籍の方は滞在期間が短く、例えばジャマイカとカザフスタンのパスポートをお持ちの方は最長30日間滞在できます。
国民IDによる入国
ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、またはベネズエラの市民権（または居住権）をお持ちの方は、パスポートの提示を免除され、国民IDカードを提示できます。これは、南米諸国が深く統合されている証であり、ボゴタやサンパウロから飛行機に乗った際に、財布の中のクレジットカードだけを持って降りることができるのです。
インドと中国の電子渡航認証
インドと中国（マカオを含む）からの旅行者で、既に有効なシェンゲン協定国ビザまたは米国ビザをお持ちの方は、アルゼンチンのAVE（電子渡航許可証）をオンラインで申請できます。申請手続きには約10営業日かかり、手数料は50米ドルです。AVEは、申請に必要なビザが到着予定日から少なくとも3ヶ月間有効であることを条件に、最大90日間の観光滞在を許可します。
関税控除と逸話
到着時に、すべての旅行者は300米ドル相当の品物を免税で持ち込むことができます。地元で織られたポンチョや地元産のオリーブオイルのボトルといったお土産に最適です。乗り継ぎのみで空港の無菌区域から出ていない場合でも、税関申告書は発行されます。しかし、2014年5月以降、この申告書は厳格に管理される書類ではなく、コレクターの記念品となっています。
ブエノスアイレスはアルゼンチンの主要な空の玄関口であり、それぞれ異なる個性を持つ 2 つの空港があります。
多くの海外旅行者は、エセイサ空港に到着後、アエロパルケ空港で乗り継ぎをします。幸いなことに、定期シャトルバスが運行しており、両空港間は約1時間で移動できますが、渋滞すると移動時間が長くなることがあります。エセイサから市内中心部までのタクシー料金は約130アルゼンチン・ペソ（2012年初頭現在）、アエロパルケからダウンタウンまでは40アルゼンチン・ペソ前後です。近年、Uberなどのアプリベースのサービスが従来のタクシー料金を値下げし、ドアツードアの移動がよりスムーズになり、多くの場合、より手頃な価格になっています。ただし、エセイサの広大なターミナルでは、運転手にテキストメッセージまたは電話で乗車場所を確認することをお勧めします。
アルゼンチンは、昆虫媒介性疾患対策として世界保健機関（WHO）のガイドラインに従っています。アルゼンチン発着便では、離陸前に客室乗務員が殺虫剤の缶を持って通路を巡回します。これは熱帯路線ではより一般的な慣習です（シンガポール発スリランカ行き便で体験したことがあるかもしれません）。これは、通常の安全デモンストレーションの前の短い休憩時間であり、亜熱帯湿地帯と険しい山々が待ち受ける地へ向かうことを思い出させてくれます。
ブエノスアイレス以外にも、アルゼンチンには主要都市と観光名所を結ぶ地方空港網が広がっています。チリのサンティアゴからメンドーサまではLATAM航空、プエルト・モントからバリローチェまでは直行便、あるいはコルドバから北上してサルタまで行くのがおすすめです。国内線の航空会社によってサービス内容は異なりますが、最も格安な航空会社でも、バスよりも速くパンパや丘陵地帯を駆け抜けることができます。
かつてアルゼンチン全土を縦横に走る鉄道網は、今では国際便がほとんどありません。パラグアイのエンカルナシオンと国境を越えたポサダスを結ぶ短い路線があり、ボリビアからの列車はビジャソンとヤクイバまで運行しています。アンデス山脈を経由してチリとアルゼンチンを結ぶ計画は長年進められており、かつてガウチョや山々を越えて物資を運んだ壮大な鉄道の旅を再び活気づける可能性を秘めています。スピードよりも美しい景色を重視するなら、これらの動向に注目してください。次の冒険は、鉄のレールの上で始まるかもしれません。
多くの人にとって、アルゼンチンの真の魅力は、名高い長距離バスにあります。ブエノスアイレスのレティーロ・バスターミナルは、鉄道と地下鉄の駅の裏手にひっそりと佇み、アルゼンチンの都市間移動の拠点となっています。チケットは数日前に購入し、出発の少なくとも45分前には到着し、インフォメーションデスクでゲートを確認しましょう（17番ゲートから27番ゲートなど、ゲート番号が示されることが多いです）。混雑することもあり、軽犯罪も報告されていますが、少しの注意で大きな効果が得られます。
乗車すると、航空会社のファーストクラスに匹敵する快適な座席にゆったりと腰を落ち着けます。コルドバ、サルタ、バリローチェ行きの路線では、リクライニング式の革張りの椅子、フットレスト、機内食、さらには個人用エンターテイメントスクリーンまで完備されています。アルゼンチンのバス旅行は快適で経済的です。毛布や枕などのオプションは、会社によって異なります。
ブエノスアイレスは、広い河口を渡るフェリーサービスを通じてウルグアイからの旅行者を誘います。
アルゼンチンは、チリ、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルと国境を接しており、ロードトリップを楽しむ人々を魅了しています。国境検問所は、効率的な通関手続きを備えた近代的な検問所から、曲がりくねった山道沿いの素朴な検問所まで、多岐にわたります。車で旅行する場合は、特にブエノスアイレスとコロニア間のフェリーが車両輸送に対応していることを覚えておいてください。リオ・デ・ラ・プラタ川の両岸をシームレスに移動したい人にとって、これは大きなメリットです。メンドーサのブドウ畑を通ってチリのワインカントリーへ向かうルートを計画する場合でも、パラグアイを経由してイベラ自然保護区の湿地帯を探索する場合でも、ドライブは、スケジュールに縛られない自由な旅の感覚を与えてくれます。
エセイサ発のフライトをご利用の方に朗報です。29米ドルの出国税（ウルグアイ行きおよび国内線は8米ドル）が航空券に含まれています。手続きはこれで終わり。最後のエンパナーダを味わい、ブエノスアイレスの多彩なスカイラインを「最後に眺める」のを楽しみ、そして必ず訪れるであろう帰国の計画を立てましょう。
アルゼンチンの広大さと多様性は、名高いマルベックワインのように魅惑的です。オークランドからの直行便で上空を飛ぶのもよし、サルタで豪華なバスを降り立つのもよし、川を渡ってウルグアイへ向かうのもよし、自家用車で峠を越えるのもよし。旅そのものがアルゼンチンの物語の一部となるでしょう。
アルゼンチンは、パタゴニアの草原からミシオネスの亜熱帯林まで、約3000キロメートルにわたって広がり、その変化に富んだ地形と広大な距離は、多様な移動手段を必要とします。ティエラ・デル・フエゴの風吹き荒れる高原からラ・パンパの穏やかな平原まで、旅には数日かかることもあり、それぞれの旅程は、それぞれに独特のリズム、質感、そして土地の慣習をもたらします。道路、鉄道、飛行機、あるいは徒歩での移動であっても、その旅はアルゼンチンの特色を体現する重要な要素であり、それぞれの移動手段が、その歴史、コミュニティ、そして移り変わる地平線を垣間見せてくれます。
アルゼンチンの長距離バス網は、依然として陸路旅行の基盤となっています。ブエノスアイレスのレティーロ・オムニバス・ターミナルは、1日最大2,000便の発着を処理し、75のプラットフォームにバスを運行し、上層階には200以上の切符売り場を設けています。地元ではマイクロまたはオムニバスと呼ばれる都市間サービスは、固定背もたれと最低限のアメニティを備えた「セルビシオ・コモン」から、ゆったりとした足元スペース、車内食、さらには添乗員まで提供する完全水平ベッドクラス（カマ・スイート、トゥット・レット、エヘクティーボなど）まで、多岐にわたります。運賃は平均して1時間あたり4～5米ドルで、プエルト・イグアスからブエノスアイレスまでは通常約100米ドルです。
首都では、コレクティーボ（地方の言葉でボンディと呼ばれることもあります）が各バリオ（地区）を網羅し、毎日数百万人の乗客を運びます。BAコモ・リェゴやオムニリネアスといったスマートフォンアプリは、英語とスペイン語でリアルタイムの時刻表を提供し、狭い路地や老朽化した高架橋を通るルートを案内します。長距離路線を利用する旅行者は時間厳守です。出発便は厳格な時刻表に基づいて運行されており、到着便が15分以上遅れる場合でも同じです。ポーターに小銭を数枚渡すと、荷物を迅速に貨物室に預けることができます。
アルゼンチンの鉄道史は、野望、衰退、そして復興を物語る。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、パンパとアンデス山脈は緻密な線路網で結ばれ、技術者たちはヨーロッパのグランドラインに匹敵する速度と快適さを誇っていた。フアン・ドミンゴ・ペロン政権下での国有化、そしてカルロス・メネム大統領政権下での民営化を経て、2015年に新たな国営鉄道会社「トレンエス・アルヘンティノス」が設立された。長距離路線の運行本数は依然として限られており、主要路線では週1～2便程度だが、乗車券はバス料金の約4分の1で済む。クレジットカードでオンライン予約すると5%の割引が受けられる。外国人旅行者は「DNI」の下に任意の英数字を入力することで予約を確定できる。
ブエノスアイレス大都市圏では、ローカル列車がバスよりもはるかに速く郊外のスプロール現象を駆け抜け、レティーロ、コンスティトゥシオン、オンセの各ターミナルに集結します。レティーロからは北へフニン、ロサリオ、コルドバ、トゥクマン方面へ線路が伸びており、オンセからは西へブラガドへ、コンスティトゥシオンからは南東へマル・デル・プラタとピナマルへと続いています。サルタ州境で標高4,000メートルを超える伝説のトレン・ア・ラス・ヌベスは、薄い空気を覚悟している人にとっては魅力的なコースですが、2008年以降、運行は断続的にしか再開されていません。最新の時刻表と線路状況については、Satélite Ferroviarioのウェブサイトが最も信頼できるスペイン語の情報源です。
国内線は広大な地域を高速で横断しますが、料金は高めです。アルゼンチン航空とその子会社オーストラル、そしてLATAMアルゼンチン航空がフライトの大部分を占めており、いずれもラプラタ川沿いのホルヘ・ニューベリー空港を経由します。公示運賃は非居住者の場合、ほぼ100%割高になるため、見積もりを比較する際には注意が必要です。注目すべき例外は「グレートサークルルート」で、土曜日、火曜日、木曜日の週2便運航しており、ブエノスアイレスとバリローチェ、メンドーサ、サルタ、イグアスを後戻りなしで結んでいます。
ベテラン旅行者は、国内線の料金が安い（時には無料で提供されることもある）ため、国際線の航空券を早めに予約します。しかし、旅程の最遠地点では、避けられない遅延を吸収するために、少なくとも2～3日は余裕を持って行動する必要があります。小規模航空会社としては、アンデス・リネアス・アエレアス（アルゼンチン国内フリーダイヤル0810-777-2633）、アビアンカ・アルゼンチンのATR-72便、フライボンディ、空軍が運航するLADE、そして最近ではノルウェー・アルゼンティーナなどが挙げられますが、サルタ、バリローチェ、ロサリオ、マル・デル・プラタなどへのニッチな路線を運航しています。これらの航空会社はいずれも、空路で結ばれる都市群を拡大していますが、バスの運行頻度に匹敵する航空会社はありません。
裏道や人里離れた渓谷を横断するには、レンタカーが柔軟性と高い料金を提供します。21歳以上の旅行者は有効な外国運転免許証を提示できますが、現地の利用者よりも高い料金を支払う可能性があります。主要都市を囲む高速道路では、センターラインがペイントされた下は舗装路ですが、その先は照明のない未舗装の道が多くあります。コロラド川の南からパタゴニアにかけては、砂利道が四輪駆動車と忍耐力を必要とします。フロントガラスには埃が厚く積もり、予想所要時間は倍になることもあります。すべての公道で昼間走行灯の点灯が義務付けられていますが、地元のドライバーはこの注意事項をほとんど守っていません。
小さな集落の燃料ポンプは、次の給油車が到着するまで燃料の供給を制限していることが多いため、ドライバーは機会があれば必ず給油することをお勧めします。天候や道路状況は一夜にして変化することがあります。春の雨で土手が軟らかくなり、危険なぬかるみになる場合もあれば、冬の霜で路面がひび割れる場合もあります。詳細な紙の地図（できれば距離と路面の種類が記されているもの）は必須です。さらに、オフラインのOpenStreetMapデータを搭載したGPS端末と、出発前のルートプランニングのブリーフィングも活用しましょう。
2002年にオートストップ・アルヘンティーナが設立されて以来、多くの幹線道路沿いでこの「親指を立てた」標識は暗黙の了解を得てきました。パタゴニアとラ・パンパでは、交通量が多くコミュニティ精神にあふれているため、頻繁にリフトが利用でき、ガウチョや林業作業員、他の旅行者との出会いの機会があります。しかしながら、運行本数が少なく季節的な天候の変化もあるため、テントや野営用の装備に加え、バスのルート変更に備えた緊急時対応策も必要です。貨物列車や大型バスの交通が絶え間なく流れるルート3号線は、人里離れたルート40号線よりも早く通過できることが多いです。ルート40号線はロマンチックなイメージとは裏腹に、車は少なく、経験豊富なヒッチハイカーとの競争が激しいためです。
ブエノスアイレス、メンドーサ、コルドバに近い地域では、特に男性一人旅の場合、ヒッチハイクに何時間も待たされることがあります。女性の方が成功率は高いと報告されていますが、それでも慎重さは不可欠です。日没後はヒッチハイクの誘いに乗らないこと、営業中のガソリンスタンドやサービスエリアでは目立つようにすること、路肩を頻繁に通ることなどが挙げられます。Wikivoyageのヒッチハイクガイドでは、各州のルート情報、おすすめの立ち寄り場所、緊急連絡先を提供しています。
アルゼンチンの垂直の背骨であるアンデス山脈は、パタゴニア南部の氷原、そしてティエラ・デル・フエゴの風に吹かれたトレイルと共に、ハイカーを孤独の世界へと誘います。ここでは、道が雪に埋もれたり、岩崩れで位置がずれたりすることがあります。信頼できる地図と、オフラインのトレイルデータを搭載したGPSデバイスを組み合わせることが不可欠です。OsmAndやMapy.czなどのアプリケーションはOpenStreetMapのリレーションにアクセスし、Waymarked Trails経由でGPXファイルまたはKMLファイルをダウンロードして、正確なトレイル描画を可能にします。
丘陵地帯の谷では、アンデスコンドルが頭上を旋回し、グアナコが低木を食む。南部では、レンガの森が風に吹かれた荒野へと変わっていく。トレイルの入り口は最寄りのバス停から数キロも離れていることもあり、宿泊施設は簡素な二段ベッドと薪ストーブのキッチンを備えたレフュヒオ（小屋）となっている。春の雪解け時期に水路を渡り、尾根の頂上で吹く風を予測し、紙の地図とデジタル地図の両方を携帯するなど、適切な計画を立てることで安全を確保できる。アルゼンチンでは、土地の多様な表情を歩く一歩一歩が、物語の一部となる。
アルゼンチンをタンゴだけで表現するのは魅力的だが、限界がある。比較は音楽と動き、優雅さと気概のドラマチックな相互作用から始まるかもしれないが、それだけではない。アルゼンチンは、タンゴのように、矛盾に満ちている。落ち着きがありながらも荒々しく、優雅でありながらも自然体だ。アルゼンチンは、都市、極限の自然、混沌とした経済、そして揺るぎない精神といった、複雑なリズムの中で息づいている。
アルゼンチンの都市中心部は、それぞれが独自の動きと雰囲気を醸し出す、重層的な活気に満ち溢れています。中でもブエノスアイレスは、煙に包まれたタンゴ・パーラーと、マヨ広場周辺の国会議事堂の両方で、その神話的な名声を築き上げてきた首都です。倦怠感と誇りが入り混じるこの街は、矛盾が渦巻く広大な空間です。植民地時代の狭い路地は、壮大なヨーロッパ風の大通りへと変貌を遂げます。木陰のカフェは、交通渋滞の幹線道路に面しており、バスはゆっくりと朽ちゆく19世紀の邸宅をガタガタと通り過ぎていきます。
多くの観光客にとって、その魅力は洗練された洗練さではなく、飾らない日常のありのままの姿にある。街で最も古いバリオであるサン・テルモでは、石畳の角でストリートパフォーマーが骨董品商やアコーディオン奏者と共存し、彼らの音色はレンガに溶け込んでいくようだ。地元のパリージャからは、夜遅くまで焼肉の香りが漂う。ここでは記憶が表面近くに生き、ダンス、芸術、そして荒廃の渦の中で、観光客と住民を切り離すことは難しい。
しかし、ブエノスアイレスはアルゼンチンの都市的アイデンティティの一つに過ぎません。同国西部の乾燥した地域に位置するメンドーサは、異なるリズムを体現しています。この街はドラマチックな街というより、むしろ落ち着いた優雅さで知られています。先住民とスペイン人の過去の遺産である灌漑用水路が並ぶ、広く緑豊かな大通りが、広場やワインバーを囲み、ゆったりとした夜を過ごせる場所です。メンドーサはアルゼンチンのブドウ栽培の中心地であり、ブドウ畑はアンデス山脈の麓まで広がっています。ここから、1000軒を超えるワイナリーを巡る、名高いワイン街道が始まります。どれも、何世紀にもわたるマルベックとトロンテスの栽培に深く根ざしています。質素なものから建築的に壮大なものまで、様々なワイナリーが軒を連ねています。
対照的に、コルドバは精神こそ若いものの、その基盤は古い。人口約150万人の大学都市であるコルドバは、労働者階級の地域で発展したダンスジャンル「クアルテート」を基盤とした、際立った音楽的アイデンティティを誇っている。植民地時代の中心地には、かつて宗教の拠点であったことを物語るイエズス会の建物が今も残されている。カフェからは学生が溢れ出し、議論が沸き起こり、壁画はアルゼンチンの政治情勢を雄弁に物語っている。
さらに南下すると、アンデス山脈に抱かれ、ナウエル・ウアピ湖に面したサン・カルロス・デ・バリローチェが、全く異なる魅力を放っている。まるでアルプスの蜃気楼のような光景だ。スイス風のシャレーにはショコラティエが軒を連ね、松林はスキー場と夏のビーチへと様変わりする。アルゼンチンのアイデンティティは、パタゴニアの荒々しく荒涼とした地形を通して、再びヨーロッパへと広がっていく。
アルゼンチンの自然地理は、まるで大陸の縮図のようです。亜熱帯湿地から氷に覆われた山岳湖、太陽に照らされた砂漠から轟く海岸線まで、これほど多様な地形を包含する国はそう多くありません。国の西側の険しい背骨を形成するアンデス山脈には、空を削るような峰々や、時の重みに耐えてうめき声をあげる氷河が点在しています。
アルゼンチンの自然景観の中でも最も息を呑むほど美しいのは、エル・カラファテ近郊のロス・グラシアレス国立公園内にあるペリト・モレノ氷河です。世界の多くの後退氷河とは異なり、ペリト・モレノ氷河は比較的均衡を保っており、凍りついた氷壁がターコイズブルーのアルヘンティーノ湖に崩れ落ちるその迫力は、胸に響くほどです。近くの小さなトレッキング村、エル・チャルテンからは、パタゴニアの奥地を通る、より人里離れた、そして多くの場合より安価なルートを辿ることができます。フィッツ・ロイ山の鋸歯状の峰々の下を縫うように続くトレイルも魅力です。
ブラジル北東部、亜熱帯のミシオネス州には、イグアスの滝がそびえ立っています。ブラジルとの国境に接するこの滝は、全長約3キロメートルに及び、轟音はしばしば人々の会話をかき消し、滝の霧は太陽の下で一瞬虹を作り出します。周囲の熱帯雨林にはホエザル、オオハシ、巨大な蝶などが生息していますが、その水量の大きさに匹敵する生き物はそう多くありません。
野生動物愛好家にとって、大西洋岸は新たな魅力を放ちます。秋になると、プエルト・マドリンはミナミセミクジラの季節の舞台となり、崖の上やヌエボ湾を航行する船上からその姿を観察できます。すぐ南のバルデス半島とプンタ・トンボには、巣穴に巣を作ったり、砂浜と海の間の線をよちよちと歩いたりする渡りペンギンが訪れ、その数は時に100万羽を超えます。時折、シャチが海岸線を巡回し、捕食者の姿が壮観な光景に彩りを添えます。
しかし、アルゼンチンの地質学的驚異のすべてが広く知られているわけではありません。北西部フフイ州にあるウマワカ渓谷は、黄土色、緑、紫、赤の縞模様の丘陵地帯を特徴としており、地質学の歴史が層状に刻まれています。プルママルカやティルカラといった村々は先住民の伝統を今に伝えており、埃っぽい道でヤギを放牧する女性たちや、アースカラーに染められた織物を売る職人市場などが見られます。近隣のサルタ州には、ユネスコ世界遺産に登録されているタランパヤ国立公園があり、風によって削られた渓谷は、自然の雄大さだけでなく、石に埋め込まれた先史時代の動植物の遺跡も見ることができます。
アルゼンチンの豊富な魅力は、必ずしも容易にアクセスできるとは限りません。少なくとも、手頃な価格で訪れることは難しいでしょう。外国人観光客は、特に国立公園や人気の観光地では、しばしば二重価格制に直面することになります。入場料は高額になる場合があり、海外旅行者向けのサービスはヨーロッパの価格を反映している傾向があります。日用品は手頃な価格ですが、観光インフラは現地の生活費を考えると驚くほど高額になることがあります。
それでも、よく歩かれたルートから外れることを覚悟している人、あるいはテントを持参し、ヒッチハイクも倹約して旅をする人にとって、アルゼンチンは最小限の費用で素晴らしい体験を提供してくれます。アルゼンチン最大のビエドマ氷河はペリト・モレノ氷河ほど観光客は多くありませんが、その荘厳さはペリト・モレノ氷河に劣らないと言えるでしょう。チリ国境に近いパタゴニア地方の静かな町、エル・ボルソンでは、高額な費用をかけずに素晴らしいハイキングを楽しめます。南海岸沿いには、ラス・グルータスや、あまり知られていないラス・コンチジャス・ビーチ、ピエドラス・コロラダス・ビーチといったビーチがあり、水温は暖かく、人混みも少ないです。
比較的新しいながらも成長著しい天体観光も注目を集め始めています。アルゼンチン政府は、星空が極めて澄み切った辺境の地を厳選し、「ルタ・デ・ラス・エストレージャス」として管理しています。これらの辺境の地では、都会のほとんどの場所では見られないほどの鮮やかさで星座が脈打っているように見えます。
都市を離れ、ランドマークを過ぎると、リズムはゆっくりとした流れになります。アルゼンチンの田舎、特に北部と中部地方は、ある種のゆったりとした本物の雰囲気を保っています。人生はスケジュールよりも季節によって形作られます。温泉と果樹園のあるトラスラシエラ渓谷の村々は、単にスパリゾートを楽しむだけでなく、大地に近い暮らし方を提供してくれます。
メンドーサ州とサルタ州は、ブドウ園への玄関口であるだけでなく、地域文化に触れる窓でもあります。ここでは、ワイン造りは産業というより、むしろ伝統と言えるでしょう。小規模生産者は日陰の中庭で試飲会を開き、町の広場は民族祭で賑わいます。サルタでは、トレン・ア・ラス・ヌベス（雲への列車）に乗ることができます。これは、アンデス山脈の標高約4,200メートルまで登る大胆な工学技術の偉業であり、垂直の景観の中に時間と空間が凝縮されるような景色を堪能できます。
アルゼンチンは単純化を拒む。その魅力は、単一の体験ではなく、移り変わる瞬間のモザイクにある。サンテルモのカフェのソーサーにフォークが当たる音、バルデスの静かな水面から立ち上るクジラの息の音、高地の牧場で足元に響く木の板の乾いたきしみ音。アルゼンチンは、優雅さと浸食が共存し、美しさはしばしば困難に縁取られ、一歩一歩が、より深く、より古いリズムの響きを運んでくるかのような国だ。
アルゼンチンの複雑さに、ただ傍観者としてではなく、思慮深い参加者として関わろうとする人々にとって、アルゼンチンは永続的なものを提供してくれる。それは絵葉書ではなく、鮮明な詳細と矛盾が刻み込まれた記憶だ。
アルゼンチン・ペソ（ISOコード：ARS）は「$」記号で表示され、アルゼンチンの公式通貨です。ペソは100センターボに分割されていますが、ほぼ毎年通貨の期待値を調整することに慣れている社会では、これらの小銭は実際にはほとんど意味を持ちません。硬貨は5、10、25、50センターボに加え、1、2、5、10ペソの額面があります。しかし、地元の人々の間では、こうした小銭は金属ではなく、お菓子（ゴロシナ）で見つかることが多いです。特に街角の商店や中国系スーパーマーケットでは、硬貨が不足し、キャンディーで静かな諦めの気持ちでその不足分を埋めています。
紙幣は、5ペソから、ますます必要になってきている20,000ペソ札まで様々です。最も流通している紙幣は、1,000ペソ、2,000ペソ、10,000ペソ、そして20,000ペソです。2024年末現在、これらのうち最大の額面は約20米ドルに相当します。そのため、高額の現金での支払いには、分厚い紙幣の束が必要になります。これはあまりにも当たり前のこととなり、ほとんど誰も気に留めません。アルゼンチン人の中には、ジッパー付きの小さなポーチに紙幣を積み重ねて持ち歩く人もいれば、旅行者の中には、縫い目が伸びるほど財布に紙幣を詰め込む人もいます。
このインフレ文化の根は深く、アルゼンチンは1969年以来、通貨から13桁のゼロを削除してきました。ペソは名称変更、通貨切り上げ、そして数え切れないほどの通貨切り下げを経験してきました。直近では、2023年12月に外国通貨に対して50%もの価値下落を経験しました。物価が急騰し、印刷されたメニューはほとんど意味をなさないことが多く、オンラインでドル建てで提示されたレートがペソ建てのカウンターでの長時間にわたる密談につながるアルゼンチンにとって、これは新たな衝撃でした。
アルゼンチンの銀行支店の営業時間は限られており、通常は月曜日から金曜日の10:00から15:00までです。しかし、日常的な取引における支店の役割はますます周辺的になっています。現金の実質的な流通経路はATMですが、それにもコストがかかります。海外の銀行カードは、1回の引き出しにつき600～1,000アルゼンチン・ドルという高額な固定手数料がかかることが多く、引き出し限度額も10,000アルゼンチン・ドルを超えることは稀で、大都市ではすぐに消えてしまう金額です。これらの制限は、カード残高やカード所有者の海外での状況に関係なく適用されます。
安全性と信頼性を確保するため、銀行内または銀行直営のATMのみを利用することをお勧めします。特に街角にあるような独立型のATMは、地元の人々に敬遠されることが多いです。RedBrouネットワークに加盟しているATMは、一般的に好まれています。一部のATMでは、CirrusやPLUSといった国際ネットワークにリンクされたカードで米ドルを引き出すことも可能で、Banco Itaúなどの銀行が強い存在感を持つブラジルなどの国からの旅行者にとっては、ちょっとした安息となるでしょう。
多くの旅行者が採用している実用的な解決策の一つは、ウエスタンユニオンの利用です。オンラインで現金を送金し、地元のウエスタンユニオン支店でペソ建てで受け取ることで、ATMの引き出し制限と銀行の不利な為替レートの両方を回避できます。ウエスタンユニオンが使用する為替レートは通常、「MEP」レート（公式レートと非公式市場の「ブルードル」価値の中間値）と一致しています。この方法の利点は2つあります。ATMや銀行が提供するレートよりも大幅に有利なことと、偽造通貨を受け取るリスクがないこと。
ウエスタンユニオンの口座開設は簡単で、送金は数分以内に確認されることが多いです。しかし、受取場所の待ち時間が長くなる場合があり、店舗によっては身分証明書の提示を求めたり、受取額に制限を設けたりするため、既に複雑な手続きにさらに綿密な計画を立てる必要があります。
アルゼンチンでは、特に大都市では、外貨両替所や大手銀行を利用するという伝統的な両替方法が今でも有効です。アルゼンチン国立銀行のような金融機関は、米ドルとユーロの両替レートを競争力のあるものにしています。しかし、チリ・ペソやあまり一般的でない通貨を両替すると、特にブエノスアイレス以外では10～20%の損失が発生する可能性があります。
大胆な人や切羽詰まった人にとって、非公式市場は依然として魅力的な選択肢です。ブエノスアイレス中心部のフロリダ通り沿いでは、通称「アルボリート」（小さな木）と呼ばれる男たちが、リズミカルな声で「カンビオ」を売りつけます。彼らは「クエバ」（非公式両替所）で、あるいはその中で商売をしています。ここでは、ドルのレートが公式レートより最大20%も高く、1ドルあたりのペソレートが高くなります。2025年1月現在、これは1米ドルあたり1,200アルゼンチン・ペソに相当する可能性があります。これは公然の秘密ですが、依然として違法です。警察の強制捜査、偽札、詐欺が横行しており、経験の浅い旅行者は利用をためらうでしょう。
一部のホステルやゲストハウスでは、特に宿泊客向けに非公式にドルを両替してくれます。必ず現在のレートを確認し、受け取った紙幣をよく確認してください。偽札が出回っていることが多いからです。
アルゼンチンとクレジットカードの関係は複雑です。スーパーマーケット、ホテル、小売チェーンといった大規模な施設では一般的にカードが利用可能ですが、小規模な店舗では利用できない場合があります。さらに重要なのは、外国人によるクレジットカードでの購入は、公式レートよりもはるかに有利なMEPレートで処理されるようになったことです。2022年後半以降、Visaをはじめとする主要カード発行会社はこの方針を採用しています。ブラックマーケットレートが1米ドルあたり375アルゼンチン・ペソ前後で推移していた時期、Visaは330アルゼンチン・ペソで取引を処理していました。これは実質的な節約効果を十分に得られる水準であり、特に外国人カード会員はホテルで課される標準的な21%の付加価値税も免除されているためです。
それでも、日常の多くのやり取りは依然として現金で行われています。例えば、チップは、たとえカードで支払ったとしても、一般的にペソで支払われます。レストランでは、クビエルトス（テーブルサービス）料金がすでに加算されていない限り、10%のチップを渡すのが慣例となっています。この料金は、法律でメニュー項目と同じフォントサイズで記載することが義務付けられていますが、訪問者はチップではなくカバーチャージだと誤解することがよくあります。チップが必要なサービスには、美容院、案内係、ホテルスタッフ、配達ドライバーなどがあります。一方、バーテンダーやタクシー運転手は、チップを期待することはほとんどありません。
カードを使用する際、旅行者は身分証明書の提示を求められることがよくあります。スーパーマーケットでは、自信を持って提示すれば、運転免許証または国民IDカードをカードと一緒に提示するだけで十分です。躊躇するとパスポートの提示を求められることが多く、持ち運びに不便であったり、安全でなかったりする場合があります。国内線や長距離バスなど、高額な買い物をする場合は、通常、予約時に使用したカードとパスポートの両方が必要となります。
非接触型決済は、特にブエノスアイレスで定着し始めています。磁気ストライプカードやICチップカードは依然として広く受け入れられており、PIN認証は標準ですが、一部の場所では手書きの署名が依然として必要とされています。
かつて海外旅行の必需品だったトラベラーズチェックは、アルゼンチンの金融生活からほぼ姿を消しました。ブエノスアイレスのサン・マルティン広場にあるアメリカン・エキスプレスの支店やバンコ・フランセスなど、一部の金融機関では、有効な身分証明書を提示すればトラベラーズチェックを受け付ける場合もありますが、受け付けられるのは稀で、処理にも時間がかかります。実用的にはお勧めできません。
アルゼンチンの小売店の営業時間は、気候と習慣の両方を反映しています。ブエノスアイレスの個人商店のほとんどは、平日は10時から20時まで営業し、週末は営業時間が異なります。小さな町や都市では、伝統的なシエスタ（昼休み）がしっかりと定着しており、商店は正午から16時以降まで閉店し、その後夕方まで営業を続けます。屋内モールは営業時間が長く、地元の人々と観光客の両方に対応しています。
ブエノスアイレスのファッションとアートシーンは活気に満ちており、ミラノとメキシコシティを結ぶクリエイティブな回廊とよく例えられます。地元のデザイナーたちは、革、ウール、織物といったアルゼンチンの伝統的な素材と現代的なシルエットを融合させています。冬の寒さが穏やかな首都では、防寒着を見つけるのが難しくなります。より重厚なウェアは、パタゴニアやアンデス山脈北西部などの南部地域で入手しやすいでしょう。
書籍、音楽、映画などは、為替変動の影響で国際価格よりも安く購入できる場合があります。一方、電子機器は輸入税の高騰により依然として高額です。
アルゼンチンの社会構造は、温かさと率直さの織り成す織り成す空間で展開し、言葉には確信の重みと、自然なやり取りの軽やかさが共存しています。この国では、会話はまるで脈打つ鼓動のような活力に満ちています。声は表現力豊かなクレッシェンドで上下し、個人的な境界線は相互の探究へと変わり、あらゆる交流が、地元の生活のリズムに加わるための誘いとなります。コルドバの街角からブエノスアイレスの大通りまで、アルゼンチン人の交流の仕方は、幾重にも重なる文化史、社会的な期待、そして紛れもない共生意識を体現しています。
アルゼンチン人は率直に話すため、普段より慎重な話し方に慣れている訪問者は驚いてしまうかもしれません。人を傷つける意図はなく、むしろ、飾らない表現の中に誠実さが表れるという根深い信念が、その口調に反映されています。一見ぶっきらぼうな発言の裏には、しばしば真の関心や活発な好奇心が隠れています。実際、家族、出身地、職業など、個人的な質問をする習慣は、相手にプレッシャーをかけるというよりも、信頼関係を築くための手段となっています。新しい知り合いには、幼少期の住まいや日常生活について気軽に尋ねられるため、社会的距離が縮まり、相手も同じように質問し合うようになります。このような質問を断ったり、そっけない返事をしたりすると、無関心や不信感を抱かれてしまう恐れがあります。
会話の中断は日常茶飯事ですが、失礼な行為ではありません。むしろ、参加者が自分の意見を述べようと、あるいは話し手の主張を肯定しようと競い合う中で、会話への熱意を示すものです。カフェや広場には、高めの声が響き渡ります。傍目には口論に見えても、実際には活発な対話が繰り広げられているかもしれません。汚い言葉もまた、日常会話に浸透していますが、他の場所では厳しい烙印を押されるようなことはありません。相手を軽蔑するのではなく、感情を強調するのです。こうしたパターンを観察することで、怒りと熱意を区別できるようになり、熱烈なやり取りの中に真の人間関係の輪郭を見出すことができるのです。
アルゼンチンでは、挨拶には独自の意味合いが込められている。大都市では、頬へのキス――軽く、短く、ほとんどささやくようなキス――は、敬意と善意を表す、演出されたジェスチャーとして機能している。女性同士、あるいは親しい関係を築いた男女の間では、右頬へのキスだけで十分な場合が多い。交互に頬にキスをすることは稀である。男性同士が初めて会うときは、固い握手が一般的である。しかし、別れ際に友好的な会話が交わされる際は、しばしば同じハーフキスのジェスチャーで締めくくられる。これは、最初の形式を超越した友情の証である。
ブエノスアイレス以外では、見知らぬ人同士では伝統的な握手が主流ですが、親しい友人同士（性別を問わず）は頬にキスをする習慣を取り入れることがあります。期待されるジェスチャーを控えて握手を選ぶことは、不快感を与えるよりもむしろ軽い驚きをもたらします。特に、その習慣の違いが明らかに外国由来である場合はなおさらです。地方都市では、女性はキスを女性同士、あるいは共通の知り合いの男性にだけ行う場合があり、男性は力強く握手し、うなずいて認識を示すことが多いです。
アルゼンチンではサッカーは世俗的な宗教のように機能し、信者たちはスタジアムでも近所のバーでも熱狂的な信仰を示す。ディエゴ・マラドーナやリオネル・メッシといった伝説の選手の名前は、神聖なものとも言えるほどの畏敬の念を込めて語られる。ワールドカップや地元のダービーでの国の勝利は、街頭パレードや深夜の祝賀会へと熱狂を巻き起こす。最近の試合についての会話はしばしばコミュニティのアイスブレイクとなり、見知らぬ者同士を共通の称賛の網に織り込む。
アルゼンチン代表以外の国内クラブのユニフォームを着る訪問者は、好ましくない注目を集めるリスクを負う。ライバルチーム（ブラジルやイングランドなど）を称賛する何気ない発言でさえ、痛烈な非難や敵対的な冗談を呼ぶ可能性がある。こうした摩擦を避けるには、代表チームの勝利や奇跡に近い出来事についてのみ議論し、代表チームの青と白のユニフォームを選ぶのが賢明だろう。そうすることで、部外者はアルゼンチン人がサッカーに抱く深い感情を認め、ささやかながらも重要な文化的連帯の証を示すことになる。
アルゼンチンでは、時間の流れは刻々と変化します。ブエノスアイレスの金融街の喧騒を離れると、日常生活はより落ち着いたテンポで展開します。演劇やコンサートは予定より遅れて始まることが多く、友人たちは夕食会に約束の時間を数秒過ぎて到着します。カジュアルな場面では、遅刻はそれほど問題視されず、日々の予定のリズムは予期せぬ遅れに対応するために調整されます。
しかし、この緩さはあらゆる分野に当てはまるわけではない。ビジネスシーンでは時計の正確さが求められる。10時に予定されている役員会議は、まさにその時間から始まる。長距離バスや国内線は出発時刻が固定されているが、ブエノスアイレスの市内バスや地下鉄の運行時間はそれほど一定ではない。観光客にとっての教訓は単純だ。都市交通には数分の余裕を見込むべきだが、会議室や発券機の時刻表は守るべきだ。
アルゼンチンの陽気な表面下で、ある話題が強い流れをかき立てている。フォークランド諸島（マルビナス諸島）をめぐる領有権紛争は、特に高齢世代にとって依然として深刻な問題である。この紛争に関する英語の用語や何気ない言及は、不快感や暗黙の敵意を抱かせる可能性がある。スペイン語の「マルビナス」という地名は、地元の人々の深い感情を物語っている。英国の紋章やイングランド代表のユニフォームを身につけていると、たとえそれが露骨な攻撃にエスカレートすることはなくても、厳しい視線やそっけない言葉を浴びせられることがある。
政治もまた、論争の的となっている領域です。ペロンの社会改革の記憶と、歴代の軍事政権の影は、国民の心に鮮明に残っています。アルゼンチン国民は政府のパフォーマンスについて自由に議論し、しばしば明白な不満を抱きますが、部外者は個人的な判断を控えるよう勧められています。アルゼンチンの政治情勢について独自の見解を持ち出すことは、押し付けがましい、あるいはさらに悪いことに、文化的行き過ぎと見なされるリスクがあります。同様に、アルゼンチンを経済指標や社会指標で近隣諸国（チリやブラジル）と比較することは、反感を買う可能性があります。地方のレシピや地方の料理への誇りもまた、慎重に扱う必要があります。ある州のエンパナーダが他の州のエンパナーダより優れているという冗談は、予想以上に激しい感情を呼び起こす可能性があります。
アルゼンチンの牛肉文化ほど、人々の熱烈な誇りを呼び起こすものはそう多くありません。燃え盛る炭火で肉をじっくりと焼き上げるアサードでは、客は肉の切り方と時間の両方を尊重することを学びます。チミチュリとサルサ・クリオージャがテーブルを彩りますが、その鮮やかな酸味は肉の風味を隠すのではなく、むしろ引き立てる役割を果たしています。ケチャップやバーベキューソースを加えることは、この共同の儀式を中断させ、食文化の伝統に対する誤解を招きます。アサードに参加することは、パリージャがアルゼンチンのアイデンティティの中心にあることを認識し、歴史そのものを味わうことです。
アルゼンチンは、ラテンアメリカにおいてLGBT+の人々に対する法的保護と社会受容の先駆者です。2010年に同性婚が合法化されて以来、ブエノスアイレスはLGBT+の旅行者を惹きつける魅力的な都市として成長し、活気あふれるプライドパレード、ドラァグパフォーマンス、映画祭などが各所で開催されています。こうした開放的な雰囲気は、都市部でもリゾートタウンでも同様に根付いており、バーやコミュニティセンターではあらゆる訪問者を歓迎しています。
より小規模で保守的な地域、特に北部の州では、同性カップルが手をつないでいる光景は、高齢の住民の一部に好奇心や不安を抱かせる可能性があります。しかし、法的保障は依然として強固であり、公的機関は差別禁止法の施行をますます厳格化しています。観光客は、大都市の祝祭的な雰囲気を楽しむと同時に、伝統的な規範がより強い影響力を持つ地方では、慎重に行動することをお勧めします。
アルゼンチン社会は一般的に宗教的表現に対して寛容な姿勢をとっていますが、礼拝の場では慎み深さが敬意を表します。ラテンアメリカのより敬虔な地域のように頭を覆う必要はありませんが、肌の露出が多すぎる服装（短いミニスカートやノースリーブなど）は、大聖堂の静かで厳粛な雰囲気の中では場違いに感じられることがあります。聖像の前で敬意を表して立ち止まり、アーチ型の天井の下では静まり返り、掲示されたガイドラインに従う姿勢は、地元の慣習に対する真摯な敬意を表します。
アルゼンチンの広大な海岸線沿いのビーチは、フォーマルとインフォーマルが入り混じった雰囲気です。更衣室はほとんどないか、ごくわずかしかないため、水辺でこっそりと服を脱ぐのが一般的です。しかし、人気のリゾート地でさえ、トップレスで日光浴をする人はほとんどいません。観光客は、慎み深さと実用性を両立させることで、快適さと文化的な調和を両立できると考えています。
魅惑的なタンゴのリズム、アンデス山脈の峰々、そして陰鬱な文学遺産を持つアルゼンチンは、生々しく響き渡る何かを求める旅人を惹きつけます。そして、それは当然のことです。ブエノスアイレスはヨーロッパの優雅さとラテンアメリカの反骨精神の間で揺れ動きます。パタゴニア南部は静寂と氷河の息吹でざわめきます。しかし、詩的な魅力に満ちているにもかかわらず、アルゼンチンは―知る価値のある他の国と同様に―多層的で予測不可能、そして時に危険な場所でもあります。
これは警告のためではなく、情報提供のためなのです。注意深く旅をすることは、その場所、そこに住む人々、そして自分自身への敬意の表れです。アルゼンチンは美しい国ですが、その美しさは質感に表れています。抽象的なリスクだけでなく、街の暮らしの細部に至るまでリスクを理解していれば、この国を有意義かつ安全に体験できる可能性がはるかに高くなります。
観光客にとって避けられない現実の一つは、二重経済です。アルゼンチンでは、不安定なインフレと厳格な通貨統制により、現地では「青いドル」として知られる非公式の両替市場が生まれています。観光客はしばしば米ドルを持参し、公式レートの低さを避けるために非公式に両替します。これは経済的には賢明ですが、同時にリスクも伴います。
数百ドルも持って歩き回っているんですか？最低賃金の数か月分に相当します。見過ごされることはありません。スリや隙を狙う者は、観光客が何を持っているかに敏感です。あなたは裕福だとは感じていないかもしれませんが、地元の基準からすれば、明らかに裕福なのです。
路上での両替は避けましょう。一見無害に思えるかもしれませんが、路上の両替屋はマジシャンの技で偽札を配ることがあります。高額ペソをブルーレートで受け取るにはウエスタンユニオンが最適な方法ですが、一人で行かないでください。日中に人目につかないように行動し、すぐに立ち去りましょう。さらに良いのは、近くに友人を待たせることです。バッグには鍵を持参しましょう。月明かりの下での散歩は避け、Uberを利用しましょう。Uberはほとんど費用がかからず、暗い路上での衝突を回避できるかもしれません。
街頭犯罪が強調される一方で、多くの観光客を驚かせ、そして怪我をさせているのは交通渋滞です。アルゼンチンの道路はラテンアメリカで最も危険な道路の一つで、毎日約20人の命が奪われています。年間12万人以上が負傷しています。観光客も例外ではありません。
道路を渡る時は？慎重に。横断歩道が標識で区切られている場所でも、アルゼンチンのドライバーは運転が荒く、歩行者への配慮がほとんどないという評判です。自信がない限り、横断歩道を渡ってはいけません。そして、たとえそうであっても、一時停止しましょう。ドライバーとアイコンタクトを取りましょう。もし迷ったら、待ってください。交通信号は絶対的なものではなく、あくまでも参考程度に捉えられています。歩道がひび割れていたり、通行止めになっている場合もあります。車が突然右左折してくることもあります。歩行者保護がしっかりしている場所から来た場合は、直感を研ぎ澄ませましょう。
レコレタ、パレルモ、サンテルモの一部など、手入れの行き届いた地域では、警察の存在が目につく。数ブロックおきに徒歩で巡回する警官、ネオンカラーのベストを着た店の警備員、モペットに乗った補助パトロール隊。ガラスと鋼鉄でできたウォーターフロントのプエルト・マデロ地区は、海軍本部の厳重な監視下にある。多くの人にとって、こうした安心感は心強いものだ。
しかし、地理的な条件は重要です。ブエノスアイレスやコルドバ、ロサリオといった都市では、すべての地区が同じように作られているわけではありません。レティーロ、ビジャ・ルガーノ、ビジャ・リアチュエロ、そしてラ・ボカ（カミニート観光地の外側）の一部は、地元の人々が深刻に受け止めている犯罪多発地帯です。ホテルのスタッフに聞いてみましょう。店員に聞いてみましょう。あるいは巡回警官に聞いてみましょう。ブエノスアイレスの人々は現実的で、どの地区を避けるべきかをはっきりと教えてくれます。彼らのアドバイスを信じましょう。
民衆による抗議活動は都市生活のもう一つの要素です。特にブエノスアイレスは憤りの首都であり、抗議する権利は文化に深く根付いています。しかし、抗議活動は、特に政府機関の近くでは、不安定な状況に陥ることがあります。色鮮やかな横断幕、リズミカルな太鼓の音、シュプレヒコールを上げる群衆など、デモに遭遇した場合は、引き返してください。政治的な情熱は、特に警察や国家憲兵隊との衝突に発展する可能性があります。
それは笑顔と小さなカードから始まります。漫画の聖人や星占いなど、様々なカードが描かれているかもしれません。地下鉄に乗っていると、誰かがあなたにカードを差し出します。受け取ると、お金を要求されます。払いたくない場合は、「いいえ、ありがとうございます」と丁寧に返しましょう。あるいは何も言わなくても構いません。沈黙もまた通貨なのです。
物乞いを見かけるでしょう。赤ちゃん連れの人も多く、しつこい人もいます。ほとんどは危険ではありません。「ノー、テンゴ、ナーダ」と静かに手を軽く振れば、たいていは物乞いの相手は終わります。現金を見せびらかしたり、人前で財布の中をさわさわと探したりしないでください。恐怖ではなく、実用性の問題です。
アルゼンチンの都市部では、軽窃盗が最も多く発生しています。暴力ではなく、こっそりと盗まれるのです。椅子の背もたれにかけられたバッグをひったくる。混雑したバスの中で携帯電話を盗まれる。財布は、触られたことにも気づかないうちに盗まれてしまう。地元の人々はこのことをよく知っているので、多くの人がバッグを前に抱えています。カフェでは、バッグを椅子からぶら下げるのではなく、足の間に挟んでおきましょう。ちょっとした習慣で、何時間も書類仕事を省くことができます。
暴力的な強盗は稀ですが、全くないわけではありません。発生状況は予測しやすいです。例えば、深夜、一人で、怪しげな地区の人気のない通りなどです。誰かに襲われたら、抵抗せずに携帯電話や財布を渡しましょう。持ち物よりも自分の身の安全が大切です。犯人は武装しているかもしれませんし、薬物を使用しているかもしれません。相手の行動に我慢し、限界まで追い込まないでください。
アルゼンチン当局は2000年代半ばから違法タクシーを取り締まってきましたが、問題は依然として残っています。観光地の外でうろつく運転手は、運賃を水増ししたり、偽札を返したりすることがあります。最善の方法は？ 1、2ブロックほど歩いて、地元の人がよく利用する場所でタクシーを拾うことです。あるいは、簡単、安価、そして追跡可能なライドシェアアプリを使うのも良いでしょう。
身分証明書は携帯してください。パスポートは不要です。ホテル発行のコピーで十分です。警察から身分証明書の提示を求められる場合があり、コピーの提示は一般的です。原本を紛失するリスクを冒す必要はありません。
空港、特にエセイサ空港（EZE）では、預け荷物の盗難が過去にも報告されており、地元の言い伝えとなっています。事件数は減少傾向にあるとはいえ、貴重品（電子機器、宝石、処方薬など）はすべて機内持ち込み手荷物に入れておくのが賢明です。これは単なる妄想ではなく、前例となるのです。
好奇心は諸刃の剣です。アルゼンチンのビラ（波形鋼板と廃材でできた非公式居住地）は、数千人が暮らす複雑な場所です。しかし同時に、深刻な貧困と犯罪率の高さ、そして「パコ」と呼ばれる麻薬の蔓延も深刻化しています。安価で有毒、そして破壊的な効果を持つパコの使用は、これらのコミュニティの一部を空洞化させています。これらの地域を訪れる際は、信頼できるガイド会社に依頼してください。たとえ日中でも、決して一人で立ち入ってはいけません。
薬物全般に関しては、特に年配のアルゼンチン人の間では、嫌われています。アルコールは文化的に受け入れられ、むしろ奨励されていますが、特に外国人の間では、気軽に薬物を使用することは軽視されません。間違った注目を集めてしまうでしょう。
アルゼンチンも自然の気まぐれから逃れられるわけではありません。北部と中部の州では、ほとんど前触れもなく空が裂けることがあります。竜巻は頻繁ではありませんが、発生します。ブエノスアイレス、コルドバ、ラ・パンパなどを通る、いわゆる「南米竜巻回廊」は、竜巻の発生頻度においてアメリカに次いで2番目に高い地域です。暗い雲、緑がかった黄色の空、貨物列車のような轟音。これらは詩的な比喩ではなく、警告です。避難場所を確保し、地元メディアで最新情報を入手してください。
医療上の緊急事態、火災、犯罪など、何か問題が発生した場合には、次の番号に連絡してください。
携帯電話に保存しておきましょう。できれば紙に書き留めておくと良いでしょう。
アルゼンチンの滞在期間がブエノスアイレス、パタゴニア、ワインで名高いメンドーサ渓谷といった中部と南部に限られるのであれば、通常の予防接種以外何も必要ないだろう。破傷風、A型肝炎、B型肝炎、そして冬に訪れるならインフルエンザの予防接種も必要かもしれない。しかし、北へ、ミシオネス州やコリエンテス州の緑豊かで湿度の高い森へ、あるいはさらに北へ、オウムが頭上で喧嘩をし、オマキザルがヤシの葉の間を尻尾を振るイグアスの滝へ足を延ばす予定なら、黄熱病への対策は必須となる。
アルゼンチンへの入国にワクチン接種は法的に義務付けられていません。しかし、密林や熱帯ジャングルのある地域に足を踏み入れる場合は、接種を強くお勧めします。現地での感染予防だけでなく、ブラジル、コロンビア、アマゾン川流域の他の地域への渡航時にもワクチン接種は有効です。ワクチン接種を受けていない場合、入国が困難になったり、入国を拒否されたりする可能性もあります。
ワクチン接種を受けずにアルゼンチンに到着しても、慌てる必要はありません。アルゼンチンでは、ブエノスアイレス、ロサリオ、コルドバなどの主要都市で黄熱病ワクチンを無料で接種できます。ただし、忍耐は美徳です。地元住民が優先され、接種は特定の日にのみ行われます。待ち時間は長く、手続きは煩雑です。扇風機が鳴り響き、プラスチック製の椅子が並ぶレンガ造りの建物で、場合によっては何時間も待つことになるでしょう。水と、できれば本を持っていきましょう。
多くの観光客が予想していないのは、デング熱がいかに静かに忍び寄るかということです。それは、派手な宣伝やニュースの警報ではなく、日陰の中庭や川沿いの公園で蚊に一度刺されることによって起こります。ネッタイシマカによって媒介されるデング熱は、北部のいくつかの地域で風土病となっており、近年では暖かい時期には都市部でも発生しています。
最も危険なのは最初の感染ではなく、2回目の感染です。デング熱特有の脅威は、再感染時に体の免疫反応が亢進することです。発熱、目の奥の痛み、倦怠感、激しい筋肉痛などが一般的で、さらに重篤な場合には内出血が起こることもあります。
ここでの蚊よけ対策は贅沢ではなく、戦略です。キオスク、薬局、ガソリンスタンドでさえ、軽いローションから強力なDEETベースのスプレーまで、あらゆる種類の虫よけ剤を販売しています。サルタ中のレストランのテラスでは、シトロネラキャンドルが揺らめいています。蚊よけのお香「エスピラレス」は、夕暮れ時から夜が更けても、戸口やバルコニーでゆっくりと燃え続けます。旅行者は、この方法に倣うのが賢明です。
午後4時以降に長袖を着るのはやりすぎではありません。常識です。
アルゼンチン人の味覚は大胆で、肉欲的で、そして容赦なく濃厚だ。一食で山盛りの牛肉、マルベックワイン1本、ドゥルセ・デ・レチェのケーキ1枚、そして幽霊を蘇らせるほど濃いブラックコーヒーを味わうのも容易だ。こうした食の豊かさに慣れていない人にとって、最初の数日は（控えめに言っても）試練となるかもしれない。
胃の不調は珍しいことではありません。食べ物が安全ではないからではなく（むしろアルゼンチンの衛生基準は一般的に高いです）、単に体が食材の組み合わせ、細菌の種類、そして量に慣れていないだけなのです。
ゆっくりと始めましょう。これが一番のアドバイスです。最初の夜は、アサードではなく、小さなエンパナーダを試してみましょう。ワインを水と一緒に飲みましょう。自分の本能が求める優しさを尊重しましょう。
水についてですが、ブエノスアイレスやほとんどの大都市では、水道水は技術的には安全に飲めます。処理され、塩素消毒され、検査されています。しかし、味は濃く、金属臭や過剰なミネラル化が見られることが多いです。胃腸の弱い方は、特にインフラが整備されていない北部の地方では、ボトル入りの水を好むかもしれません。
アルゼンチンを初めて訪れる人は、太陽の強さを勘違いしがちです。亜熱帯の低地から南極の氷に覆われた辺境まで国土が広がっていますが、人口密集地域のほとんどでは、夏の暑さは容赦ないほどです。12月から2月にかけては、ブエノスアイレスの歩道は太陽に照りつけられ、サルタは灼熱の炉のように熱くなります。
脱水症状は静かに忍び寄り、タイトな服の下ではあせもが悪化する。そして日焼け――準備不足の人にとっては、まさに通過儀礼のようなものだ。
日焼け止めは必ず使いましょう。ビーチに行く時だけでなく、いつでも使えます。SPF30以上の日焼け止めは、どの薬局でも手軽に手に入ります。帽子は飾りではなく、実用的なものです。それから、真昼の暑さの中でマテ茶を飲む必要はありません。地元の人は飲むかもしれませんが。
アルゼンチンでは経口避妊薬が市販されていると知って驚く人もいるかもしれません。処方箋は必要ありません。しかし、この入手のしやすさには注意点があります。それは、入手できる薬が、あなたが慣れ親しんでいるものと必ずしも一致しない可能性があるということです。処方箋の成分は様々で、ブランドも様々です。ラベルに英語で十分な情報が記載されていない場合もあります。
避妊を始める前、あるいは避妊方法を変更する前に、医師に相談するのが最善です。カウンターの向こうにいる親切な薬剤師だけでなく、副作用、禁忌、適切な使用方法について指導してくれる資格を持った医師に相談しましょう。アルゼンチンには、このような相談のための公立と私立の両方の選択肢があり、都市部ではほとんどの医師が少なくとも基本的な英語を話します。
アルゼンチンの公的医療制度は、その根底においてアクセスしやすいものです。国民、居住者、観光客など、誰もが国営病院を受診し、一銭も支払うことなく治療を受けることができます。緊急手術、骨折、出産まで、あらゆる治療が対象となります。これは、特に経済の混乱と政変を乗り越えてきた国において、驚くべき成果と言えるでしょう。
しかし、公立病院はリソースが不足し、混雑していることが多いです。待ち時間も長くなることがあります。施設は清潔ですが、最新式とは言えず、設備もまちまちです。定期的な治療を希望する場合や、もう少し快適に治療を受けられる場合は、全国各地に私立クリニックがあります。料金はかかりますが、より迅速なサービスと静かな環境を提供してくれることが多いです。
どこの病院に行くにしても、経済的に余裕があれば公立病院で任意の寄付をするのが慣習ですが、義務ではありません。義務ではなく、感謝の気持ちを表す行為です。
重要な注意点が1つあります。公立病院の職員が直接支払いを要求したり、受け取ったりすることは現在違法です。明確に定められた方法以外で金銭を要求された場合、断る権利は十分にあります。そして、必要であれば報告してください。
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