Molto prima delle cartoline di vigneti e monasteri, il suolo moldavo ha portato le impronte di innumerevoli civiltà. A Orheiul Vechi (Vecchia Orhei), una suggestiva valle scavata da un canyon a circa 60 km a nord di Chişinău, gli archeologi hanno portato alla luce strati su strati di storia umana. Qui, i contadini neolitici di Cucuteni-Trypillia (circa 5.000-2.750 a.C.) un tempo coltivavano la terra; in seguito, tribù dell'Età del Ferro come i Geti-Daci costruirono forti collinari (VI-III secolo a.C.) sulle scogliere. Nel XIV secolo, a Orheiul Vechi si sviluppò una città dell'Orda d'Oro chiamata Shehr al-Jedid ("Città Nuova"), seguita da una città moldava medievale sotto Stefano il Grande (governato dal 1457 al 1504).
Altrettanto ricchi sono i monumenti che hanno lasciato. A Orheiul Vechi, chiese rupestri scavate nelle pareti calcaree – alcune risalenti alla fine del XIII-XV secolo – testimoniano la presenza di monaci ortodossi che si nascondevano dalle invasioni e mantenevano vive le tradizioni liturgiche. Anche il vicino monastero di Rudi (strati del X-XVIII secolo) conserva utensili preistorici in selce e un pozzo di epoca romana. Ancora oggi, Orheiul Vechi sembra un museo a cielo aperto: ogni promontorio e terrazzamento racconta un'epoca diversa, dai cacciatori paleolitici ai pellegrini medievali.
La geografia stessa della Moldavia racconta parte della sua storia. Il fiume Răut scava tra le colline calcaree creando un paesaggio ad anfiteatro a Orheiul Vechi, dove i vigneti si aggrappano a terrazze sopra antiche fortezze. Questa interazione tra insediamenti umani e fortezze naturali ha reso la regione strategica per millenni. In breve, la Moldavia non è solo una nazione moderna; è il crocevia di culture neolitiche, principati dacici, khanati mongoli e ducati moldavi, tutti stratificati l'uno sull'altro.
Tra i segreti più sorprendenti della Moldavia si celano quelli sotterranei. Sotto le dolci colline della Moldavia settentrionale si estende un mondo inesplorato di gallerie calcaree riconvertite in cantine. Oltre 30 milioni di anni fa, questa terra fu sommersa dal Mar Tortoniano-Sarmatico, lasciando dietro di sé spessi depositi calcarei. Secoli di attività estrattiva hanno scavato centinaia di chilometri di gallerie, perfette per la conservazione del vino quando i vigneti divennero sovrani. Durante l'era sovietica (dal 1951 in poi), i pianificatori statali trasformarono queste miniere abbandonate in colossali cantine. Oggi, due di queste – Cricova e Mileștii Mici – sono punti di riferimento mondiali della cultura vinicola.
La cantina Cricova, a pochi chilometri da Chișinău, si estende sottoterra. Utilizza circa 32,4 ettari (80 acri) di gallerie (volume totale 1.094.700 m³) che si estendono per oltre 120 km (75 miglia). All'interno, prevalgono condizioni uniformi: le pareti rocciose mantengono una temperatura costante di 10-14 °C (50-57 °F) con un'umidità di circa il 90%, ideale per l'invecchiamento del vino. In questa città sotterranea, il vino scorre da 40 milioni di litri (oltre 10,5 milioni di galloni USA) di serbatoi di stoccaggio. Quando la Moldavia faceva parte dell'URSS, persino leader sovietici come Krusciov e Gorbaciov brindavano qui agli spumanti moldavi. Oggi Cricova produce ancora circa 2 milioni di bottiglie di spumante classico all'anno.
L'altro titano è Mileștii Mici, le cui gallerie si estendono per oltre 200 km (124 miglia) con una rete operativa di 55 km (34 miglia) utilizzata per lo stoccaggio. Nel 2005 la sua famosa "Collezione d'Oro" di annate rare ha ottenuto un Guinness dei Primati: ben 1,5 milioni di bottiglie di vino (alcune secche, altre dolci, altre spumanti) conservate nelle nicchie delle cantine. Le bottiglie più vecchie risalgono al 1973. Queste cantine – circa 97,7 ettari (242 acri) di camere sotterranee – costituiscono la più grande collezione di vini del mondo. Come una cattedrale sotterranea, Mileștii Mici vanta persino sale di degustazione, tavoli barocchi e affreschi sulle pareti. "Non vendiamo vino, vendiamo storia", scherzano i moldavi, poiché ogni bottiglia qui diventa un proiettile nella storia di una nazione un tempo chiamata Bessarabia.
Il contrasto è sorprendente: in superficie, il territorio della Moldavia è caratterizzato da modeste colline e pianure, ma nel sottosuolo si trasforma in una meraviglia dell'era industriale. Queste cantine trasformano le cave di calcare dell'era sovietica in attrazioni turistiche, con ogni "strada" che prende il nome da una varietà di vino o da un personaggio storico. In effetti, Cricova e Mileștii Mici sono metropoli vinicole di livello mondiale scavate nella terra. Anche per gli enofili più esperti, le dimensioni sono difficili da immaginare: "le più grandi gallerie sotterranee del vino e la più vasta collezione di bottiglie di vino al mondo".
La fede moldava è letteralmente scolpita nella pietra. Abbondano monasteri a picco sul mare e chiese imbiancate. Forse il più impressionante è il monastero di Tipova sul fiume Nistru (Dniester). Scavato in ripide pareti calcaree vicino a Rezina, Tipova è il più grande monastero rupestre ortodosso dell'Europa orientale. Nel suo periodo d'oro (XVIII secolo), i monaci scavarono celle e cappelle nella parete rocciosa, così che intere ali del chiostro sono separate solo da imponenti colonne di pietra. La tradizione vuole persino che il principe moldavo Stefan cel Mare si sia sposato qui. Dopo essere stato chiuso dai sovietici e rimasto in rovina fino al 1994, Tipova accoglie ancora oggi i pellegrini sulle sue terrazze ombreggiate dai vigneti e nelle sue grotte muschiose.
Tipova è solo un esempio della spiritualità rupestre della Moldavia. Il monastero di Saharna (Santissima Trinità), più a nord, è famoso per una reliquia ancora più mistica: in cima a una rupe di 100 metri, si dice che un'impronta nella pietra sia quella della Vergine Maria, apparsa in una visione del XVII secolo. Eremi ricoperti di muschio come Saharna mostrano come qui si intreccino leggende pagane e fede cristiana. Allo stesso modo, nel complesso di Orheiul Vechi, una serie di cappelle rupestri risalenti al XIII-XVIII secolo sono ancora in uso, le cui iscrizioni slave e icone del XVII secolo proclamano silenziosamente la continuità del culto moldavo.
Nelle pianure, i monasteri dipinti non sono meno impressionanti. Il monastero di Căpriana, immerso nelle foreste di Codrii, 40 km a nord-ovest di Chișinău, è il più antico sito monastico esistente in Moldavia (la cui prima documentazione risale al 1429). Alessandro il Buono concesse Căpriana a sua moglie, e sovrani successivi come Petru Rareș (metà del XVI secolo) ne ricostruirono i dormitori e le chiese simili a fortezze. La sua chiesa in pietra della Dormizione (1491-1496) ospita la tomba del metropolita Gavril Bănulescu-Bodoni e rimane la più antica chiesa conservata in Moldavia. Non lontano, il monastero di Japca, sulla riva destra del Nistru, è notevole per non essere mai stato chiuso dai sovietici. Nascoste tra foreste e grotte ai margini della Transnistria, le monache ortodosse di Japca mantennero viva la fiamma quando la maggior parte dei conventi cadde nel silenzio.
Questi luoghi sacri – dalle grotte di Tipova ai campanili barocchi di Căpriana – non sono né palazzi di marmo né grandi cattedrali, ma continuazioni organiche del territorio. Sottolineano quanto ritualità e resilienza siano profondamente intrecciati nella cultura moldava. Per i visitatori, l'esperienza è surreale: vagare tra chiese con celle a nido d'ape, antichi tassi e rintocchi di liturgia in valli remote. Come ha affermato un autore, questi monasteri "preservano ancora lo stile di vita tradizionale dei monaci attraverso i secoli", immutato nel tempo. Il patrimonio sacro della Moldavia lega così la sua storia profonda (la roccia di Orheiul Vechi) alla tradizione viva.
Anche i boschi della Moldavia riservano sorprese. Nonostante l'intensa coltivazione, il paese protegge alcuni degli ultimi ecosistemi primordiali d'Europa. La riserva di Pădurea Domnească, nel distretto di Glodeni (Moldavia settentrionale), si estende su 6.032 ettari (circa 14.900 acri), preservando una delle poche foreste di querce secolari dell'Europa orientale. Qui svettano ancora maestose querce, alcune secolari, e negli ultimi anni è stato reintrodotto il bisonte europeo (wisent) per brucarle. I conservazionisti considerano Domnească una foresta reale rinata: nel Medioevo era una riserva di caccia dei principi moldavi (da cui il nome), e ora ospita di nuovo mandrie selvatiche. Cinghiali, cervi e linci vagano tra le sue ombre, mentre gli amanti del birdwatching avvistano picchi e poiane rari tra le chiome degli alberi.
Altrove nella Moldavia centrale, la Riserva di Codrii (distretto di Strășeni) protegge 5.187 ettari (12.820 acri) di foresta mista. Questa è stata la prima riserva scientifica in Moldavia (fondata nel 1971), le cui creste intricate ospitano oltre 1.000 specie di piante e 50 specie di mammiferi. A Codrii si può avvistare un tasso europeo o un gufo, e le cime degli alberi riecheggiano dei richiami di cicogne nere e oche. Nelle vicinanze, la Riserva di Plaiul Fagului (5.642 ettari/13.940 acri) protegge l'habitat fresco della faggeta. Qui si trovano la lince euroasiatica e la lontra europea, in grave pericolo di estinzione, a ricordarci che anche la piccola Moldavia un tempo ospitava i principali predatori d'Europa.
Nel sud, aperto e stepposo, e lungo le rive del fiume, si celano altri tesori. La Riserva di Iagorlîc (Transnistria) è un vasto altopiano sopra il fiume Dniester, dove gli scienziati hanno contato 200 specie di uccelli – circa 100 delle quali nidificanti – tra cui rare aquile, albanelle e l'elusivo pendolino. Sui pendii rocciosi della steppa, gli erpetologi hanno catalogato il ramarro europeo, il biacco e persino gli stagni dove vive la testuggine palustre europea. Queste scoperte sono sorprendenti per un paese che molti credono interamente agricolo.
In breve, la Moldavia eccelle dal punto di vista ecologico. Ospita l'unico ecosistema di querce selvatiche in Europa, che cresce su altopiani gessosi ineguagliabili in qualsiasi altra parte dell'UE. Ospita anche una flora e una fauna relitte della steppa, più tipiche delle praterie ucraine. In epoca sovietica, le sue foreste furono pesantemente disboscate, ma i frammenti rimasti (i "codrii") sono diventati un centro di recupero della biodiversità. L'impegno per la conservazione è recente ma fervente: centinaia di biologi e volontari ora monitorano lupi, cinghiali, gru e rane rare.
Per i viaggiatori amanti della natura, la Moldavia offre sentieri escursionistici attraverso radure di querce avvolte dalla nebbia e tranquille zone umide dove le gru tamburellano all'alba. I contrasti del paese sono ricchi: il 90% è agricolo, ma ospita anche angoli di natura selvaggia che hanno ottenuto la designazione di biosfera UNESCO e la protezione Ramsar. Un sito web si entusiasma dicendo che la Moldavia "rimane uno dei paesi meno visitati d'Europa, il che la rende una vera gemma nascosta per i viaggiatori avventurosi". In effetti, trovare un silenzioso sentiero nella foresta dove si nutrono gli unici bisonti selvatici d'Europa è emozionante quanto imbattersi in un affresco medievale in un remoto monastero.
In Moldavia, persino la lingua porta con sé echi di impero e identità. Ufficialmente, la lingua nazionale è il rumeno, una lingua romanza. Eppure, fino al 2023, la Costituzione (scritta in epoca sovietica) la chiamava ostinatamente "moldava". Si trattava di un artificio dell'era di Mosca: quando la Bessarabia faceva parte dell'URSS (1940-1991), le autorità imposero l'idea di un'identità "moldava" separata e utilizzarono persino l'alfabeto cirillico. Nel 1989, tuttavia, la Moldavia tornò all'alfabeto latino e affermò che la sua parlata era essenzialmente rumena. Nel marzo 2023, il Parlamento ha approvato all'unanimità una legge per chiamare la lingua rumena in tutta la legislazione, citando una dichiarazione d'indipendenza del 1991 e una sentenza della Corte Costituzionale. Questo cambiamento è stato simbolico della deriva verso ovest della Moldavia: come ha osservato Reuters, allinea la legge statale alla convinzione del popolo di parlare rumeno, non una lingua separata.
Il russo rimane ampiamente parlato, eredità dell'istruzione e del commercio sovietici. Nelle città e nella Transnistria separatista, il russo è spesso la lingua franca. Il rapporto Reuters del 2025 descrive la Transnistria come "principalmente russofona", il che non sorprende date le origini dell'enclave come territorio filo-russo. Persino in Gagauzia (vedi sotto), la russificazione è stata forte: il dominio sovietico ha sostituito le scuole turco-gagauze con quelle russe negli anni '50. Oggi molti moldavi cambiano liberamente codice; un visitatore potrebbe sentire un negoziante che passa dal rumeno al russo e persino all'ucraino nel nord.
Le minoranze moldave contribuiscono al mosaico linguistico. Circa 200.000 persone si identificano come gagauzi e vivono principalmente nella regione autonoma della Gagauzia, nel sud. I gagauzi sono etnicamente turchi ma di fede cristiana ortodossa, un mix di storie nomadi e contadine. Parlano la lingua gagauza (un dialetto turco), sebbene, per via della politica sovietica, sia stato insegnato il cirillico, quindi la maggior parte dei gagauzi più anziani ora parli il russo come seconda lingua. Il censimento del 2014 ha contato 126.010 gagauzi, rilevando che provenivano dalle migrazioni di epoca ottomana in Bessarabia. Nel 1994, la Gagauzia ha ottenuto uno status autonomo speciale con la nuova costituzione moldava, garantendo un proprio governo locale – un raro esempio di un sistema politico turcofono integrato nell'Europa orientale.
Bulgari e ucraini di etnia bulgara costituiscono altre minoranze, ma usano troppo spesso il russo per comunicare. Il risultato è un delicato equilibrio: la maggior parte dei moldavi parla rumeno (con dialetti regionali), una gran parte è bilingue in russo e una minoranza mantiene vivo il gagauzo o il bulgaro. Il conflitto tra l'identità rumena e quella moldava emerge ancora in politica e nelle scuole. Come ha affermato Reuters, la recente legge sulla lingua è stata vista da molti come "riparazione di un torto" inflitto dal dominio sovietico. In termini pratici, tuttavia, un parlante di Chişinău e uno di Iaşi (Romania) possono conversare senza difficoltà: in fondo, si tratta della stessa lingua.
Per il viaggiatore, questi strati di identità fanno sì che la Moldavia sembri un crocevia. I cartelli stradali possono essere in rumeno (alfabeto latino) e russo (alfabeto cirillico). I cori delle chiese bizantine cantano in antico slavo ecclesiastico insieme agli inni rumeni. Le feste tradizionali includono sia feste liturgiche ortodosse che celebrazioni popolari un tempo legate ad antenati turchi. Il mix può essere sorprendente: immaginate una compagnia di danza popolare turca che si esibisce a una festa vinicola, o una chiesa ortodossa del XIX secolo trasformata in una discoteca durante il comunismo e poi restituita al culto. È proprio questo mosaico di lingue e usanze che rende la Moldavia molto più ricca di quanto le sue dimensioni suggeriscano.
Alcuni dei "fatti" più sorprendenti sulla Moldavia derivano dalla sua eredità sovietica, un'epoca in cui la Moldavia era una repubblica sud-occidentale dell'URSS. Un episodio curioso fu l'agricoltura atomica di Krusciov. Tra la fine degli anni '50 e gli anni '60, Nikita Krusciov considerò la Moldavia un laboratorio agricolo per l'Unione Sovietica. Autorizzò l'esperimento "Gamma Field": gli scienziati bombardarono semi di grano, mais e soia con radiazioni nella speranza di creare colture ad alta resa o resistenti alla siccità. Gli isotopi radioattivi furono utilizzati su un terreno sperimentale con finestre di chiesa vicino a Brătușeni, e i risultati (una cosiddetta mutazione dei "piselli verdi", ovvero fagioli dal sapore di olio d'oliva) si rivelarono di dubbia utilità. Il programma fu messo a tacere, ma le interviste suggeriscono che diversi ricercatori si ammalarono in seguito a causa dell'esposizione alle radiazioni. Nei villaggi, gli anziani ricordano ancora la storia inquietante: qui, negli anni '60, la Moldavia si lanciò brevemente in un "giardinaggio atomico" per sfamare l'URSS.
Un altro residuo sovietico è la Transnistria, la stretta striscia orientale della Moldavia lungo il fiume Dniester (Nistru), che dichiarò l'indipendenza nel 1990. Questo territorio separatista (capitale Tiraspol) non è riconosciuto da alcun membro delle Nazioni Unite, eppure persiste come stato fantoccio russo di fatto. La guerra del 1992 si concluse con un cessate il fuoco, ma oggi la Transnistria mantiene ancora un proprio governo, esercito, bandiera e persino una valuta. È meglio considerarla come un'enclave congelata della Guerra Fredda. Il dispaccio Reuters del gennaio 2025 ne evidenzia l'orientamento russo: le acciaierie e le centrali elettriche di epoca sovietica della Transnistria fornivano gran parte dell'elettricità della Moldavia e la popolazione della regione è "principalmente russofona". Alla fine del 2024, Chișinău (capitale moldava) e persino Kiev temevano che la Transnistria diventasse un punto critico per le pressioni russe su Moldavia e Ucraina.
Per i viaggiatori, una gita di un giorno in Transnistria può essere come entrare in una capsula del tempo sovietica. A Tiraspol si trovano statue di Lenin nella piazza principale, memoriali della fanteria sovietica e giornali ancora stampati in russo. Anche il monastero di Noul-Neamț a Chițcani (tecnicamente territorio della Transnistria) riflette la storia sovietica: fondato da monaci rumeni nel 1861, fu chiuso nel 1962 e riaperto come chiesa e seminario solo nel 1989. Nel frattempo, sul versante moldavo, i monasteri di Hâncu e Hîrjăuca (menzionati in precedenza) ricordano che per quasi 40 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale la maggior parte delle chiese fu chiusa o riadattata da Mosca. Solo dopo l'indipendenza, nel 1991, la vita religiosa riprese vigore.
Nella vita quotidiana, i motivi sovietici rimangono visibili. Molti moldavi anziani usano ancora i rubli sovietici per risparmiare e i piatti classici sovietici (borsch, sarmale) dominano i menu. Semafori e tram a Chișinău riecheggiano lo stile rumeno, ma in Transnistria la segnaletica russa è standard. La storia della Moldavia nel XX secolo è una storia di alterne vicende: le rivendicazioni austro-ungariche e ottomane, la Grande Romania tra le due guerre, l'annessione sovietica nel 1940 (brevemente occupata dai nazisti dal 1941 al 1944), poi il regime comunista fino al 1991. Tutti questi strati sono presenti sotto la superficie e un visitatore curioso noterà murales di Lenin, monumenti agli eroi sovietici della Seconda Guerra Mondiale e l'architettura delle fattorie collettive mescolata alle rovine delle fortezze medievali.
Un recente simbolo del cambiamento in atto in Moldavia è stato lo status di candidatura all'UE concesso nel 2022. La presidente Maia Sandu (in carica dal 2019 al 2029) sottolinea l'importanza dell'integrazione europea. Nel frattempo, come riportato da Reuters all'inizio del 2025, il governo moldavo sta provvedendo al proprio fabbisogno energetico e sta ridimensionando i legami con la Transnistria e la Russia. L'implicazione è che la piccola Moldavia è intrappolata nel vortice delle politiche delle grandi potenze. Ma a differenza della maggior parte dei campi di battaglia ideologici, qui anche la vodka è locale e il brindisi a base di vodka sarà in due lingue.
Le dimensioni modeste della Moldavia (circa 33.800 km² o 13.000 miglia quadrate) smentiscono la sua enorme importanza nel panorama europeo. Perché un viaggiatore dovrebbe interessarsi a questa tranquilla repubblica? La risposta sta nella fusione unica di storie e culture della Moldavia. Qui si trovano i fili vivi del ducato moldavo medievale romano-bizantino, della sfera ottomana, dell'impero russo e delle moderne ambizioni europee, tutti intrecciati in modo intricato. Un singolo villaggio potrebbe contenere una chiesa ortodossa costruita da un principe del XV secolo, un memoriale della Seconda Guerra Mondiale dedicato ai soldati dell'Armata Rossa e un cimitero turco del XVIII secolo che riflette il passato multiculturale.
La Moldavia rappresenta anche il crocevia tra Oriente e Occidente. La sua popolazione di 2,5 milioni di persone si trova letteralmente in una cerniera geografica: lingua e costumi rumeni da un lato, eredità slave e sovietiche dall'altro. La storia recente del paese – l'indipendenza nel 1991, un rapporto teso con la Russia, una spinta verso l'UE – riassume i dilemmi che molti stati dell'Europa orientale si trovano ad affrontare oggi. In questo senso, comprendere la Moldavia significa comprendere correnti più ampie: il destino degli stati successori dell'Unione Sovietica, la resilienza delle identità minoritarie (come i gagauzi o i rumeni) e i ponti culturali che mantengono unita l'Europa.
Da un punto di vista puramente culturale, la Moldavia è un tesoro. La sua cucina (mămăligă, grappa di prugne, formaggio di pecora) accenna a influenze balcaniche, ucraine e rumene. La sua musica popolare – con antiche ballate su gusle e malinconici violini gitani – conserva melodie altrove scomparse. Feste nazionali come l'Hram (festa del villaggio) o il Martisor (festa di primavera) offrono finestre su un ethos popolare sincretico. Persino la bandiera della Moldavia – un tricolore di blu, giallo e rosso – la lega visivamente alla più ampia sfera culturale rumena. Eppure lo stato moldavo ha le sue storie: la sfida di Stefan cel Mare, la guerra d'indipendenza degli anni Novanta e persino gli eventi che ruppero il silenzio durante le manifestazioni del 1989, quando gli studenti rivendicarono l'alfabeto latino.
Infine, la Moldavia è importante perché ci ricorda quanto possa essere vibrante "il cuore dell'Europa" fuori dai sentieri battuti. Mentre i turisti affollano Praga o la Toscana, la Moldavia offre un paesaggio storico che sembra incontaminato, illuminato solo dalla luce del sole, dalle lanterne nelle grotte o dal bagliore di un forno di paese. A Mileștii Mici si può sorseggiare spumante invecchiato dieci anni a 50 metri sottoterra, mentre i boschi di querce secolari di Căpriana offrono riparo in primavera. A Chişinău, la street art si mescola ai mosaici dell'era sovietica. Attraverso Orheiul Vechi, le gru ruotano in alto e i fiori selvatici si raccolgono tra rovine millenarie.
In sintesi, la Moldavia potrebbe essere assente da molte mappe, ma è un mosaico di pezzi dimenticati o trascurati d'Europa. I suoi vigneti producono un vino che un tempo allietava i banchetti zaristi, i suoi monasteri custodiscono tesori spirituali più antichi della sovranità della Romania e la sua gente porta con sé la memoria di Romani, Cosacchi, Ottomani e Sovietici. Attraversare la Moldavia significa attraversare strati di storia. La storia di questo piccolo Paese – di imperi trascorsi, natura preservata e identità forgiata – è intrecciata nella più ampia narrazione europea. L'oscurità della Moldavia la rende ancora più preziosa: una profonda nota a piè di pagina che, letta attentamente, racconta una storia più completa dell'Europa stessa.
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