Venezia, la perla dell'Adriatico
Con i suoi romantici canali, la sua straordinaria architettura e la sua grande importanza storica, Venezia, un'incantevole città sul Mar Adriatico, affascina i visitatori. Il grande centro di questa…
Thassos emerge all'orizzonte settentrionale come un gioiello verde, con le sue colline e la costa avvolte da pini e ulivi. Da lontano, l'isola sembra davvero una "foresta galleggiante", un tappeto verde che si estende sul blu dell'Egeo. Secoli fa Thassos era ricoperta da foreste per quasi il 90%; ancora oggi, gli abitanti del luogo affermano che i suoi pendii stanno tornando a essere un manto verdeggiante dopo i catastrofici incendi degli anni '80. Gli antichi poeti greci la chiamavano phrygana (bosco di querce), ed Erodoto ne descrisse la corona di "bosco selvaggio".
Nella luce del primo mattino, il profumo di resina di pino e origano selvatico si diffonde nella brezza, offrendo un benvenuto discreto. La vetta più alta dell'isola, Ypsario (1.203 m), è ancora innevata in inverno, mentre ai suoi piedi foreste e uliveti si estendono fino al livello del mare. Il clima di Thassos è tipicamente mediterraneo – estati calde e secche e inverni miti e umidi – e questa abbondanza di acqua e sole rende ogni valle verdeggiante e ogni baia invitante.
Mentre percorro un sentiero ombreggiato al tramonto, spessi rami di pino formano una volta sopra di me e raggi di luce dorata macchiano il sentiero polveroso. Più avanti, un pescatore solitario in bianco è appoggiato a una roccia che domina una baia tranquilla. Quest'atmosfera di calma pensosa – la luce screziata sulle erbe secche, il rumore lontano di una lenza che colpisce l'acqua – è il volto più tranquillo di Thassos, lontano dalla folla estiva.
I pini si inarcano sul sentiero in colonne nodose e muscolose, i loro aghi che sussurrano in alto. Il terreno è ricoperto di fragili aghi di pino e l'acuto odore di trementina riempie l'aria quando una brezza soffia tra le chiome. In questi momenti è facile credere che l'isola stessa respiri come un unico albero vivo, la sua spina dorsale boscosa che si inarca dalla costa alla cima.
L'entroterra di Thassos è un mosaico di pinete, boschetti di querce e uliveti nodosi che ricordano la Toscana. Quasi ogni pendio roccioso è ricoperto di Pinus brutia, il pino turco, che conferisce all'isola gran parte del suo profumo. Dopo la calura estiva, le serate sono spesso profumate dal dolce odore pungente delle pigne mature e dal fumo di legna proveniente dai caminetti lontani.
In primavera, il sottobosco si riempie di crochi gialli e viola, ciclamini selvatici e piretro, trasformando il sottobosco in un arazzo di fiori selvatici. Persino le erbe aromatiche che spuntano tra le rocce arricchiscono la tavolozza: timo, salvia e finocchio selvatico mescolano i loro profumi con quelli del bosco. Un tempo si diceva che un singolo uccello potesse volare da un capo all'altro di Thassos senza toccare terra; in un'epoca in cui non esistevano le strade moderne, i villaggi erano per lo più nascosti tra gli alberi.
Nonostante la sua bellezza, la foresta porta ancora le sue cicatrici. Ampie fasce sono state rase al suolo da due incendi devastanti nel 1985 e nel 1989. Su alcune creste si ergono ancora tronchi anneriti, ora circondati solo da germogli verdi di pini e giovani querce. Agricoltori e volontari locali hanno ripiantato migliaia di piantine dopo ogni incendio e nel corso dei decenni la natura ha riappropriato gran parte del terreno carbonizzato.
Durante un'escursione all'alba, spesso si vedono esili alberelli di pino e cedro spuntare dalle fessure del calcare: germogli verdi e speranzosi tra la fragile pietra pallida. All'inizio dell'estate, i sentieri ombreggiati sono animati dal ronzio costante delle cicale e dal fruscio delle lucertole tra le foglie morte. Si può quasi percepire una storia qui: un tetto di cielo in legno sotto il quale gli antichi Tasi camminavano, raccogliendo castagne o intagliando l'ulivo per ricavarne utensili.
Oltre gli alberi, la costa è sorprendente: ripida e rocciosa con baie nascoste, o ampie spiagge sabbiose incorniciate dalla foresta. "Acqua e vegetazione!", si vanta la guida dell'isola: a Thassos i due sono inseparabili. La costa è per lo più costituita da scogliere e calette: immaginate scogliere marmoree pallide che si tuffano in un mare color acquamarina, punteggiate da insenature di ciottoli dove l'acqua scorre limpida fino all'orizzonte. (Lo stesso marmo con cui è stato costruito il Partenone è stato estratto qui.) La baia di Panagia, Limenaria, Kalyvia e decine di piccole spiagge si trovano ai margini della foresta.
Alcune sono di sabbia fine e chiara – Golden Beach è lunga quasi 2 km e ha una sabbia finissima contornata da pini – mentre altre sono di ciottoli e sabbia ciottolosa, levigata dalla risacca. In una baia chiamata Chrisi Ammoudia (Sabbia Dorata), l'acqua è limpida e bassa, un ritratto turchese sullo sfondo delle colline verde scuro dei pini.
In un tranquillo pomeriggio a Chrisi Ammoudia, il mare sembra una piscina di vetro smeraldo sotto un cielo cristallino. Alghe e rocce sono visibili nelle sue acque basse e trasparenti. Un paio di massi scolpiti emergono dall'acqua calma, quasi come ostriche aperte che sorridono al cielo. A differenza delle località più affollate, solo pochi turisti passeggiano lungo la riva; i bambini immergono i piedi dove le onde spumeggianti lambiscono la pineta alle spalle.
Il fresco sapore salato si mescola al profumo resinoso del vino di pino mentre il vento svolazza tra gli aghi. Le onde qui sono dolci; puoi sentirle rotolare, poi il lontano canto di un gallo da un villaggio nascosto e il ronzio di un'ape sul rosmarino in fiore. Sembra che questa baia sia sempre esistita per una silenziosa rivelazione: una cappella appartata dei sensi, della luce del sole, del mare.
Al contrario, alcune spiagge sono piene di vita. Paradise Beach (vicino al villaggio di Maries, nell'entroterra) si estende in un'insenatura circondata da pini. In piena estate, la sua piccola spiaggia è punteggiata di lettini e ombrelloni, famiglie che sguazzano nell'acqua alta fino alla vita, musica e risate di bambini. Anche qui, almeno metà del panorama è dominato dalla foresta che si erge ripida alle spalle.
Dall'alto si vedono bagnanti e ombrelloni aggrappati alla sabbia sotto la linea degli alberi; sulla spiaggia, il profumo dei pini e il mormorio delle onde danno un senso di verde isolamento. A fine giornata, lattine di soda ghiacciate tintinnano sui tavoli di legno dei caffè all'aperto che si affacciano sull'acqua, ma sempre sotto gli stessi vecchi pini dove le capre pascolano d'inverno.
I villaggi tradizionali di Thassos emergono dai boschi: borghi in pietra che sembrano svettare sul pendio della collina. L'architettura dell'isola è diversa da quella della maggior parte delle isole greche: case in pietra con tetti in ardesia, balconi in legno e strette stradine acciottolate, a testimonianza dell'influenza tracia e macedone proveniente dalla terraferma. Per secoli, gli abitanti hanno costruito nell'entroterra per proteggersi dagli attacchi dei pirati, quindi molti villaggi sorgono a un miglio o due dal mare.
Negli ultimi 50 anni, la maggior parte dei residenti si è trasferita sulla costa per comodità o per turismo, ma i vecchi villaggi rimangono, quasi spettrali d'inverno. A Theologos e Panagia, le fontane muschiose sgorgano ancora e le piccole cappelle risuonano dei rintocchi delle campane della domenica, anche se i loro figli vivono sulla riva. Prinos, Maries e Kazaviti hanno ciascuno un villaggio "Skala" (porto) più in basso e un insediamento più antico nell'entroterra – li chiamano "Maries e Skala Maries", per esempio. Si può camminare dall'uno all'altro attraverso vecchi sentieri a tornanti; in alcuni punti le scale (skalás) sono scolpite nel marmo e fiancheggiate da oleandri.
Nella piazza di Kazaviti, pavimentata con piastrelle rosse, una volta vidi un vecchio pastore togliersi il berretto mentre passava accanto a un fabbro alla sua fucina. Il pastore, con un ampio gilet di lana e pantaloni larghi, aveva occhi grigio-latte e modi lenti e disinvolti. Parlava con una risatina roca mentre gesticolava verso gli uliveti sottostanti, indicando una nuova terrazza che la sua famiglia aveva costruito. Il fabbro – con la fuliggine ancora sulla guancia – annuì: "Gli attrezzi del nonno", sorrise, accarezzando l'incudine come se fosse un vecchio amico.
Da questa posizione privilegiata, il mare è solo una linea blu oltre i vigneti, ma quassù il rombo di un traghetto in lontananza e il gracchiare di un corvo dalla pineta sembrano gli echi principali del giorno. Tutto intorno a noi, case di pietra si aggrappano alla montagna, con i loro blocchi beige caldi e i tetti rosso cupo che quasi si fondono con la terra; in basso, gli amenti arancioni degli oleandri spruzzano colore contro la pietra grigia.
Ogni villaggio ha una piazza centrale (plateia) ombreggiata da platani e cipressi spinosi. All'alba, gatti soriani pattugliano queste piazze. Donne anziane con il velo spazzano le briciole fuori dal kafeneion (caffetteria) mentre gli uomini del posto si riuniscono per un forte caffè greco e chiacchierano. In primavera, gli anziani lasciano che la piazza si riempia di gerani in vaso; in estate, la rinfrescano con i ventilatori dalla veranda del kafenion, scambiandosi notizie di raccolti e matrimoni. A volte, giovani caprette scorrazzano tra i gradini della chiesa e le galline vagano a piacimento.
Ovunque si scorgono segni di autosufficienza: una fila di peperoni essiccati, mazzi d'aglio appesi, api che ronzano negli alveari vicino al frantoio. La vita non è cambiata molto nel corso di una generazione: qui si fila ancora la lana, si spreme l'olio d'oliva con macine in pietra e si trasporta l'acqua del pozzo alle case. Anche in autunno, le donne del villaggio vanno a raccogliere funghi e verdure selvatiche (horta) sui fianchi della montagna, ingredienti base dei piatti invernali.
A Thassos la giornata ha un ritmo costante e antico. L'alba può cogliere un pastore nella foresta o un uliveto che apre il cancello del suo oliveto. A metà mattina, il profumo del pane appena sfornato e del pesce fritto si diffonde dalle taverne lungo la costa. Le strade di Limenas (città di Thassos) si animano di famiglie che portano crêpes e capre appese agli spiedini.
Il pranzo è un momento sacro: tavoli nei cortili in pietra sono apparecchiati con feta, olive, pesce alla griglia e pane integrale, condito con il celebre olio d'oliva dell'isola. Le verdure selvatiche di montagna (horta), servite semplicemente con aglio e aceto, sono comuni quanto le patatine fritte. Ogni commensale sorseggia un vino bianco locale (Assyrtiko) o un vino rosato, mentre la musica del bouzouki del villaggio risuona dalle finestre aperte: una melodia dolce e malinconica che si sposa con la brezza marina.
La cucina dell'isola riflette appieno la generosità della foresta. Il miele di Thassos è apprezzato ben oltre l'Egeo: le api impollinano il timo selvatico e i pini, producendo un miele scuro che la gente del posto spalma sullo yogurt o compra in panetteria. Nel pomeriggio mi aspetto sempre di sentire nell'aria il profumo del miele, se non addirittura il favo d'api al mercato. Il pesce fresco – orate, acciughe, calamari – viene portato direttamente dalle reti dei pescatori al piatto, spesso grigliato su fragranti carboni di legno di pino.
Il famoso "vino di Thassos" dell'antichità sopravvive ancora oggi nei vigneti di Theologos e Kastro; fresco e secco, si sposa bene con il sale marino e l'insalata sotto i platani. Le taverne servono kavourmas (carne di maiale in conserva), pitarakia (torte salate al formaggio) e insalate vivaci con feta e capperi locali. In ogni pasto si percepisce l'intensità del sole e del suolo di Thassos: l'olio d'oliva è così pungente da profumare la pasta che ricopre, l'horta è così verde da risultare ancora croccante.
Colonne di marmo e antiche reliquie punteggiano l'isola, a ricordo del leggendario passato di Thassos. A Limenas un piccolo museo archeologico ospita vasi a figure rosse e una testa marmorea di Demetra; all'esterno si trovano sparsi pilastri dorici e altari di un tempio dedicato a Poseidone. Nel villaggio di Aliki, come un piccolo Partenone in riva al mare, quattro colonne scanalate si ergono in cima a uno sperone roccioso: sono le rovine di un tempio dedicato ad Ercole del IV secolo.
A Mesi, e in villaggi come Theologos, si trovano minuscole cappelle bizantine con affreschi ben conservati. Su una targa del museo del villaggio di Panagia c'è una nota: "Taso era un tempo più ricca di tutta la Macedonia – di miniere d'oro e d'argento e di marmo pregiato". E si vede: ovunque, la pietra stessa racconta la storia.
Sono presenti anche tracce moderne di attività mineraria. Le cave di marmo abbandonate di Alyki e altrove sono silenziose cicatrici in riva al mare. Il porto principale di Limenas era un tempo un accesso fenicio alle miniere d'oro dell'entroterra. Passeggiando per gli antichi vicoli della città di Thassos, si cammina su antiche tegole di drenaggio e macine.
Sul Monte Ipsarion si erge un castello franco in rovina, i cui panorami vegliano sulle antiche usanze. Eppure oggi tutte queste vestigia sono intrecciate con la quotidianità: pastori pascolano vicino a frammenti di templi greci e bambini giocano tra rovine di epoca romana. La storia qui è viva, sussurrata da ogni muro di pietra e da ogni nicchia ombreggiata.
D'estate Thassos brilla come una cartolina mediterranea: le spiagge pullulano di famiglie e backpacker, i traghetti arrivano e partono da Limenas ogni ora e gli skibus trasportano i turisti in gita dall'aeroporto di Kavala. Golden Beach ospita partite di pallavolo sulla sua sabbia al tramonto e il villaggio di Panagia vede la sua chiesa gremita per le funzioni notturne. Ma verso la fine di settembre il ritmo frenetico si placa. Le taverne chiudono una dopo l'altra; i cottage per le vacanze si svuotano.
È normale attraversare un villaggio in un pomeriggio invernale e non vedere anima viva, a parte i contadini con i cappelli da sole. Il contrasto è netto: vivaci città costiere sotto le stelle di luglio e tranquilli villaggi di montagna sotto la neve di gennaio (sì, i pini di Ypsario diventano bianchi d'inverno). I negozi locali si riducono a metà, ma i vecchi ritmi continuano: le campane della chiesa a mezzogiorno e il fumo delle taverne il sabato.
Gli abitanti di Thassos conciliano entrambi i mondi. Gli isolani accolgono turisti greci e stranieri indistintamente, ma restano fedeli alle tradizioni: l'arrosto della domenica, il canto di vecchie canzoni popolari ai matrimoni, le feste dei frantoi in autunno. Nei caffè del porto, le chiacchiere passano dal tedesco e dal francese al greco non appena arrivano gli abitanti del posto. Eppure l'ospitalità è sincera, non ostentata.
Si nota che anche la taverna turistica più affollata ha spesso un angolo riservato solo alla gente del posto. Il cibo, ad esempio, ha un sapore pressoché identico – una ricetta di famiglia tramandata di generazione in generazione – che si paghi in euro o in dracme. Piccole pensioni punteggiano i villaggi, garantendo la conservazione del carattere di Thassos: nessun grattacielo o mega-resort all-inclusive ha rovinato lo skyline, solo bassi edifici in stucco nascosti tra i cipressi.
Oggi il concetto di "foresta galleggiante" suona più vero che mai. Una passeggiata a Thassos significa ancora camminare sotto rami verdi, che si tratti di un sentiero costiero ombreggiato da pini o di un uliveto al tramonto. L'isola vive al ritmo degli alberi: dalle giovani piantine dopo un incendio alle antiche querce nei cimiteri.
Da viaggiatori esperti, qui si impara che la magia di Thassos risiede in queste sottili trame: il fruscio di un sentiero nel bosco, il crepitio di un fuoco di legna dietro muri di arenaria e la stabilità della vita intessuta nell'arazzo naturale dell'isola. A lungo dopo la partenza, rimane il ricordo di un'isola dove ogni storia è custodita sotto un manto verde – una vera Foresta Galleggiante che galleggia non solo sull'acqua, ma sull'eredità della sua terra e della sua gente.
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